Y muchos os preguntareis, ¿y por qué "(y2)"?. Hoy vamos a completar, 3 años después, la introducción que iniciamos en el viaje a Jordania 2006 en su DIA 5: Cruzadas y Templarios. Entonces hablabamos del Karak Castle como una de las más impresionantes fortalezas que una de las Ordenes, la de los Templarios, construyeron en las sanguinarias Cruzadas emprendidas entre los S. XI y S.XIII en sus campañas "Papales" para "recuperar" Tierra Santa. Hoy visitamos la más impresionante, el Krak de Caballeros, construida por la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, los Hospitalarios.
Antes, ayer, visitabamos "lo que queda" del Castillo de Saladino, que estuvo tanto en poder franco como musulman. También antes pasamos hoy por Tartus, uno de los puertos más importantes en el que los peregrinos llegaban hacia Tierra Santa, utilizado también para las Cruzadas. Los Templarios defendieron Tartus pero en 1291 también cayó bajo manos de los musulmanes.
Y si tanto Karak, como el Castillo de Saladino, como Tartus, estuvo en manos tanto de Cruzados como de Musulmanes, ¿Cual es la historia del Krak de Caballeros? El Krak de Caballeros es la fortaleza MEJOR conservada de toda la época de las Cruzadas. Resisitó hasta 12 asaltos de los musulmanes y jamás fué tomada por Saladino ni fué tomada militarmente.
Según Lawrence de Arabia, "El Krak de Caballeros es la fortaleza más admirable del mundo"...
Relato de Isaac. Que bien hemos dormido. Todo el grupo parece totalmente recuperado del estomago. Desde la terraza de la habitación se ve el movimiento del puerto ya desde temprano, incluso dos navios de guerra cargados con dos "especie de bombas o torpedos gigantes" (no entendemos mucho de eso). Desayunamos, hacemos el checkout (minibar 200 SYP) y ... !!en ruta!!
Bordeando el Mediterráneo, nos acordamos de las palabras de Mohin ayer, cuando nos hablaba del Imperio Egipcio allá por el 3000 a.C., y su relación con los judíos. Su reinado llegó hasta éstas costas, hasta Ugarit, Tartus o Marqab aunque apenas quedan restos, sólo en museos ya. Precisamente en Marqab está el castillo de Al-Marqab, nuestra primera parada, una fortaleza completamente reconstruida en piedra de basalto negra. Otro regalito cae (100 SYP)
Esta ubicación privilegiada, a 500 metros sobre el nivel del mar y en un volcan extinto, fue ocupada sucesivamente por Bizantinos, el principe de Antioch, los Cruzados y finalmente convertido en fortaleza por Mamluke Sultan Qaaloun en 1285. Su restauración y reconstrucción fué realizada por los militares franceses durante su ocupación. Las vistas estratégicas al mediterráneo son magníficas.
Al-Margab es posiblemente, además, el tercer castillo mejor conservado de Siria. Todavía se aprecian los agujeros dejados por algún disparo de catapultas perfectamente definidos.
Durante las cruzadas, esta fortaleza sirvió para los Caballeros Hospitalarios, pero tras un mes de asedio, Qaaloun logró minar el muro norte el 25 de Abril de 1285 y tomarla. Además, Qaaloun no solo no destruyó la fortaleza y la potenció, sino permitió a los Cruzados abandonar pacíficamente el castillo y retirarse hacia Chipre con todo lo que pudieran transportar. Aún se conserva el lugar por el que entró en su honor.
Después de ver el día que se presentaba, estamos impacientes de llegar a la visita estrella del día. Antes, hacemos una pequeña parada en Tartus, segundo puerto marítimo de Siria y ciudad también muy modernizada como Lattakia, para tomarnos unos refrescantes zumos de algarroba caseros (dos por 100 SYP) en su ciudad vieja. Dentro de esta ciudadela, los locales se consideran casi independientes. No hacen caso a nadie. Es zona antiguamente de cruzados, y de origen fenicio. También pasamos por la famosa Catedral Gótica de Tortosa, una parada obligada por su imponente arquitectura.
En este momento del viaje, creo que merece hacer un parón al relato para intentar explicar las sensaciones que se perciben al ver semejante fortaleza que nos vamos a encontrar. ¿Os acordais el año pasado del Japón más Medieval del día 7 en Himeji? En aquel momento, el Castillo de Himeji nos pareció uno de los más bonitos que jamás habíamos visto.
Habiamos oido hablar mucho del Krak de Caballeros, tanto que cuando algo te lo esperas, acaba siendo una pequeña decepción. Que equivocados estabamos. El Krak de Caballeros es la fortaleza más impresionante, alucinante y mejor conservada que jamás hemos visto. Entrar en ella es como estar en el reparto de una película ambientada en plenas cruzadas, por su estado de restauración (gracias a ser Patrimonio de la Unesco), por sus pasadizos, por sus murallas, por sus vistas... por su historia
El Krak de Caballeros es el rey de la red de castillos cruzados en lo alto de otros tantos montes, desde las fronteras sirias hasta los desiertos al sur del Mar Muerto: Anqioquia - Castillo Saladino - Margab - Tartus - Safita - Tripoli - Biblos - Tiros - Sidon - Acre - Jerusalem - Krak. Durante más de 130 años, desde 1142 a 1271 estuvo ocupado por los Caballeros Hospitalarios de San Juan, disponiendo de sus propios suministros de agua mediante fuentes naturales o cisternas excavadas en la roca y sus propias provisiones, pudiendo así aguantar asidios durante años. Sus interiores son simplemente magnificos.
La fortaleza resultó durante siglos inexpugnable. Todos los intentos de asedio resultaron en vano. El propio Saladino llegó hasta sus murallas y se retiró sin nisiquiera intentar el asedio. Tal fué su grandeza que solo cuando el poder de los cruzados en Tierra Santa comenzó a decaer, y sus posiciones fueron cayendo (Jerusalem en 1244 y Antioquia en 1268), fué posible su asedio. Éste fué en 1271 cuando el sultan Baibars rodeó el castillo con su ejercito y logró traspasar las murallas exteriores aunque el talud y las altas torres se le resistieron.
A partir de aquí muchas son las teorías. Unos dicen que Baibars consiguió entrar recurriendo a una estratagema donde consiguió que llegase una carta del conde de Tripolí pidiendole a la guarnición cruzada que se rindiera. Otros que el ejercito de Baibars logró entrar por túneles excavados hasta la zona de foso y entrando por la noche. Quien sabe... La única verdad, es que es una verdadera preciosidad (ya lo habiamos dicho, lo sabemos)
Pasamos el resto de la mañana entre galerías, pasillos, pasadizos, escaleras, iglesias, comedores, estancias, salones, letrinas, bastiones, fosas. No nos extraña que se tardaran más de 100 años en construir semejante ciudad. Tenía de todo. Un mapa de la ciudad sacado de google imagenes podría ser algo así....
Vamos a aprovechar para comer en las próximidades. El restaurante que hay justo en frente es excesivamente turistico y masificado, así que nos hemos ido al Panoramic Restaurant, en la parte contraria a la entrada, y como su nombre indica, con excelentes vistas.
!!! ALTOOO !! !! ALTOOO!! !! ALTOOOOOOOOO !! Aqui falla algo. Otra vez no. !! No queremos más humus, ni más especies, ni más condimentos!! Ahora que ya estamos todos con el estomago como nuevo NO!! Y es que casi sin quererlo y sin pedirlo, ya teniamos todos los mezzes encima de la mesa. A ver señor camarero, retire todo esto... queremos !!POLLO CON AJO, LIMON y PATATAS FRITAS!! Además, nos va a poner un buen vinito tinto libanés Ksara.
Esto es otra cosa eh? Pues parece que conseguimos entendernos por lo menos (2.250 SYP incluido el vino).No podiamos abandonar el lugar sin hacernos una bonita foto panorámica desde un poco más arriba en el camino, en frente del Restaurante Al Kaala, a unos 800 m del anterior y donde llegamos casi de casualidad. !! PRECIOSO !!
Es hora de poner pies en otro pais, Libano, donde cruzaremos por la frontera de Qaa, al lado de Homs. Mohin, cerca de su casa, Safita, nos despida hasta mañana, y tras pagar las tasas de salida de Siria (2.200 SYP los cuatro), nos recibe Hassan "Lucky Luck" (parecía sacado de los dibujos animados) quién nos ayuda con el visado gratuito de 48 horas de Libano.
Hassan es un buen hombre con un más que correcto español. Lleva viviendo toda su vida en Baalbeck, e incluso se le nota que a veces nos cuenta la historia con cierta nostalgia. Su visión del conflicto libanés y la Guerra Civil es muy particular, Hassan cree que el conflicto no es religioso ni de regiones, sino de petroleros y la influencia internacional. La situación actual pende de un hilo, con los Falangistas y Hezbolá, actualmente en la oposición, cada uno en un extremo. Los primeros apoyados por Arabia y Egipto, y los segundos por chiitas, rusos, Siria e Iran. Lo cierto es que según vamos charlando con Hassan no hemos parado de pasar controles y controles (en Siria ni uno).Acabamos de entrar en el precioso Valle de Beeka, entre montañas nevadas (las más altas de todo Oriente), viñedos en tierra fértil, y carreteras malas y en construcción (mucho peores que en Siria). Allí, en medio del valle, Baalbeck, lleno de atascos, gente en las calles (mucho más occidentales de lo que hemos visto en Siria) y muy animada. La sorpresa del día estaba por llegar ...... el Palmyra Hotel (ARTICULO COMPLETO AQUI), otra verdadera experiencia en el viaje....
Un hotel con mas de 120 años de historia, donde nos reciben tres o cuatro viejetes que debieron nacer con el hotel. Ah, que son nuestros maleteros. Ay madre! Q estos se nos quedan por el camino. Hay que reconocer que el hotel es digno de convertirse en un museo. No han cambiado ABSOLUTAMENTE NADA desde la Primera Guerra Mundial (donde se alojó el Ejercito Aleman) o la Segunda (donde el Ejercito Británico lo utilizó de cuartel). Espero que las sabanas si, aunque cualquiera lo diria.. Las habitaciones son auténticas, viejas pero parecen limpias, con antiguos balcones con vistas a las ruinas romanas. ¿Habeis visto "El Resplandor"? !! Si se pueden ver aún hasta los impactos de bala en sus vitrinas !!
No paramos de reir. En el baño no calienta el agua, la cisterna no traga y si tiras de la cadena te quedas con ella en la mano. La bañera es del siglo pasado, con oxido pegado en su interior. El techo parece que se va a caer encima de nosotros. Lo que si se cae es la cerradura y los números de la puerta. Parece una mansión fantasma. !!Nada que no arregle un Gintonic (tres y una cerveza 1.150 SYP)!!
Dejando bromas aparte, lejos de sentirnos incomodos, nos ha parecido una de las mejores experiencias del viaje. Es como dormir en un museo, y el ambiente es muy íntimo y familiar. Un ejemplo claro es la cena, servida por otro viejete venerable que nos llena la mesa de platos (lentejas, fattosh, mushakan -arroz, pollo y piñones-, etc..).
... hoy ha sido un día especial, muy especial. Como especial es dormir justo al lado de las Ruinas Romanas de Baalbeck. Como especial es el placer de acabar la noche con otro buen vino libanés, un Massaya (700 SYP), en el ambiente hogareño de un buen fuego de una vieja chimenea, en la mejor compañia, hablando de Hezbolá, del conflicto de Oriente con las religiones y de lo mucho que nos queda de viaje. Buenas noches familia, buenas noches a todos.
Isaac y cia, desde Baalbeck (Libano)
GASTOS DIA 9: 6.600 SYP (aprox 110 €)
COMPRAS: 100 SYP (aprox 1,67 €)
