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Qué ver en Lhasa, capital del Tíbet (ruta con mapa)

DIA 9 Lhasa
20 May 18
Han pasado ya unas horas de nuestra llegada al “Lugar de los Dioses” como se la denomina y todavía no soy consciente del remoto lugar del planeta en el que me encuentro. Hemos pasado la noche rodeados por enormes montañas nevadas, en una antigua ciudad hasta hace poco prohibida a extranjeros, y cerca del Techo del Mundo en un altiplano de los parajes más vírgenes y puros. Los principales atractivos que ver en Lhasa, capital del Tíbet, centraran nuestras próximas jornadas, la considerada por el budismo tibetano como el centro más sagrado en el Tíbet y sede de los lamas con centros religiosos e históricos como los palacios de Potala, Norbulingka y el Templo de Jokhang, incluidos en el Patrimonio de la Humanidad entre otros tantos monasterios.

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Pero empezaremos organizándolo todo en una ruta y un mapa ya que, como siempre, es la mejor forma de contextualizar el emplazamiento en el que nos encontramos.

Qué ver en Lhasa, ruta con detalle y mapa para recorrerla

ALTITUD 3.656 m Leyendo ayer la breve historia del Tíbet había una cosa que llamada extraordinariamente mi atención. No pasa desapercibido que Lhasa tiene ya grandes avenidas y mucha influencia china en su urbanismo y arquitectura pero desde la destrucción llevada a cabo durante la Revolución Cultural (y dejando a un lado temas de autodeterminación), se ha puesto especial hincapié en no perder esa identidad tibetana. Tíbet es diferente, especial, mágico, desde el primer momento que pisas su más puro y virgen paisaje natural. La sociedad es profundamente religiosa con multitud de gente rezando en sus centros religiosos o rutas de peregrinaje permanentes cada día. El Tíbet sigue conservando una gran cantidad de templos, palacios, murales y estatuas budistas y sigue siendo un sueño para cualquier viajero. Estas son las mejores atracciones que ver en Lhasa, capital del Tíbet para lo que necesitarás al menos 3 días (por orden de visitas):

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1 Monasterio de Jokhang, el más antiguo de la capital y junto a Potala y Norbulingka, Patrimonio de la Humanidad por UNESCO
2 Lingkhor, un camino sagrado que es la ruta de circunvalación exterior del peregrino en Lhasa que abarcaba la vieja Lhasa, Potala y Chokpori Hill pero que hoy solo queda un tramo al oeste de esta última.
3 Monasterio Sera, uno de los más grandes de Lhasa datado de 1419 y que alberga diariamente debates de budismo entre monjes.
4 Calle y mercado de Barkhor, principal zona de vida de la ciudad (y zona de compras)
5 Palacio de Potala, el gran símbolo del Tíbet, ese recinto de edificios blancos y rojos icono del Techo del Mundo.
6 Palacio de Norbulingka, residencia estival de los Dalai Lama desde 1780.
7 Monasterio Drepung, el más grande e importante hasta la construcción de Potala (a las afueras)
8 Monasterio Ganden, primer monasterio de la orden Gelugpa en una privilegiada ubicación (a las afueras)

Además, Lhasa permite conocer el Centro de Medicina Tibetana, alguna casa local para aprender más sobre sus costumbres y tradiciones, algún centro de Thangka y lugares recónditos/secretos a descubrir por el viajero

¿Y cuántos días serían necesarios para visitar Lhasa y alrededores al menos? Creemos que un mínimo de 3 días serían necesarios, sin contar posiblemente uno de aclimatación (el de llegada) aunque recomiendan al menos 4 si vas a seguir de ruta a mayores altitudes y viniste en avión.

DÍA0. Llegada, aclimatación y primeros paseos (primera vista del Potala). Fue el día de ayer (DIA8 de viaje)
DÍA1. Jokhang, Lingkhor. Monasterio Sera. Calle y mercado de Barkhor. Es este relato (DIA 9 de viaje)
DÍA2. Potala. Norbulingka. Será mañana (DIA 10 de viaje)
DÍA 3. Drepung. Ganden. Compras y buscar rincones secretos. Nosotros lo dividimos con Drepung antes de partir en ruta hacia Yamdrok (DIA 11 de viaje) y el último día a nuestro regreso del Everest con Ganden y compras (DIA17 de viaje)

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¿Y el resto del Tíbet? Nosotros creemos que una vez que consigues un Permiso de Entrada a Tíbet tienes el privilegio de poder organizar un itinerario a medida por una tierra de tradiciones centenarias, los más puros paisajes y una cultura llena de tradiciones y misterios. El Techo del Mundo es ese sueño cumplido y merece la pena recorrerlo en lugares como el Lago Yamdrok, el Monasterio Samding, el Monasterio Ralung, Shigatse y Tashilhumpo, la fortaleza y Monasterio Shegar, el Monasterio Samye, el Monasterio Sakya, el Monasterio GANRongbuk, el Lago Namtso, Tsedang y sus monasterios Yumbulakhang (el edificio más antiguo del Tíbet) y Thandruk. o el Campamento Base del Everest (dentro de unos días comenzaremos nuestra ruta y os la contamos)

1 Monasterio de Jokhang, el centro religioso

ALTITUD 3.656 m ¡Qué bien he dormido hoy! Ay si Paula me viera que está estos días cuidando de la pequeña Oli y sus 4 mesecitos (sin ella no hubiera sido posible .. ¡ya os echo de menos!). No recordaba dormir tan bien en años aunque supongo que las 21 horas de tren y la altura han ayudado bastante. No hemos tardado en desayunar y plantarnos a las 9’00 frente uno de los check-point de acceso a Jokhang y el barrio viejo de Barkhor.

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¿Checkpoint? Desafortunadamente Lhasa ya no es aquella idílica “Ciudad Prohibida” rodeada de monasterios y vida monacal y los chinos han invadido y transformado muchas partes de la misma y, sobre todo, controlado hasta niveles exagerados. ¿Entonces ha perdido su espiritualidad? ¡No! La parte positiva es que han sabido respetar aquellos centros sagrados, barrios antiguos y principales emblemas y, aunque de forma vigilada, permiten al tibetano hacer su vida de méritos en estos lugares (y al turista contemplarlo y disfrutarlo)

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Si ayer decíamos que Potala es el gran emblema del Tíbet e icono de la ciudad, Jokhang es mucho más que un monasterio, es el más famoso e importante de los templos budistas de Lhasa.

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En pleno corazón de la colorida Lhasa, en la Plaza Barkhor, se encuentra esta construcción que es la más antigua de la ciudad y principal centro sagrado del Tíbet y ¡eso se nota! La atmósfera de espiritualidad y devoción que se vive en su kora la hemos visto en pocas partes del mundo (quizás apenas en Qom o Mashad en Irán de forma muy diferente)

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Con los primero rayos de sol hasta ultimísima hora del día, peregrinos llegados de todas las partes de Tíbet y los propios locales encuentran aquí su momento único en la vida, el que lleva a la obtención de méritos a través de las oraciones en la circunvalación al templo principal. Otros incluso caminando y postrándose en el suelo de forma continuada, sacrificio mucho mayor que el movimiento de esos pequeños molinillos de oración que abundan en variedad, tipos y colores.

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Casas y tiendas de una arquitectura muy identitaria, postes simulando esos molinillos o ruedas de oración, callejones que se cruzan y grandes edificios, son los margenes perimetrales una kora que nosotros hacemos en sentido contrario ya que es la cola de entrada al templo para turistas

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Lo que en otro lugar hubiese sido una larga espera, aquí se convierte en un paseo por la vida de los tibetanos. En los alrededores del templo y en todo Barkhor, también socializan, compran o simplemente pasan el rato. Es una corriente continua y los amantes de la fotografía tienen aquí esos rostros que inmortalizan un pueblo.

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Hay que decir que el tibetano, como ya viéramos en el monasterio de Kumbum en la región de Qinghai, es de carácter amable, alegre y curioso. Salvo raras excepciones (que ni decir tiene que hay saber respetar), ellos mismos lucen para tu foto, aceptando de buen agrado posar o incluso pidiéndotela con gestos (porque el tibetano es imposible de entender más de 4 palabras básicas)

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Quizás la pena que nos queda es saber que las tiendas más antiguas propiedad de los tibetano van dejando paso poco a poco a nuevos negocios chinos sin carácter ni encanto que hemos intentado evitar (20 CNY de regalos). Y así, en un giro completo al monasterio, llegamos a su puerta principal donde se encuentran los más devotos

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El Templo de Jokhang fue construido en el 647 por Songtsen Gampo con estilos arquitectónicos han, tibetano y nepali y en la actualidad sobrevive a 1.300 años de historia. También fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO

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El interior del edificio, distribuido en pisos (no permiten fotos -en casi ningún monasterio del Tíbet salvo excepciones pagando-), alberga tesoros de valor incalculable en numerosos altares y habitaciones decoradas con todo tipo de esculturas exóticas y sagradas, especialmente un mural de estilo tibetano de casi 1000 metros, los bordados de la dinastía Ming, las pinturas de Thang-ga o una figura de oro macizo del S.VII en el santuario principal que representa la imagen de la Jowo Shakyamuni y se considera la estatua más sagrada del budismo tibetano.

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Desde la parte superior hay una excelente vista de la plaza principal.

PINCELADAS PARA ENTENDER EL BUDISMO TIBETANO (VOL4):

¿Quién es ese Songtsen Gampo que ha aparecido ya varias veces en los relatos? En torno a 605 o 617 (fecha inexacta) nacía el que sucedería al rey de Lhasa por aquel entonces. Posteriormente, tras casarse con la princesa nepalesa Bhrikuti Devi y la princesa china Wencheng, ambas budistas, éstas traerían estatuas de Buda que serían el origen de los Monasterios Jokhang y Rampoche así como de la llegada de escrituras budistas y monjes. Era el inicio de un budismo tibetano que se propagaría con el gran imperio desde Mongolia hasta el golfo de Bengala conquistarían. Se considera por todo ello a Songtsen Gampo el fundador y primer emperador del Imperio tibetano.

Aprovechando el buen día, Badri y Yongphel nos proponen ir paseando al siguiente destino del día, uno mucho más alejado de las rutas turísticas.

2 Paseo y la kora de Lingkor

Para entender la capital del Tíbet, Lhasa, hay que remontarse en el tiempo y descubrir que existían tres círculos concéntricos que recorren el exterior del templo sagrado de Johkhang y son utilizados por los peregrinos para su ganar méritos. ¿Pero todavía existe el más exterior de ellos? Lingkor (Gling-skor) es el nombre de éste aunque poco queda pues ha sido demolido por la Pekín Lam.

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Tras unos 40 minutos de paseo por una zona moderna, llegamos a una especie de pasadizo que nos descubre que además del central que es del Barkhor (Bar-skor) que pasa por la Ciudad Vieja que acabamos de ver y el de Potala, existe todavía legado de la kora exterior que buscábamos.

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Y no solo eso, nos damos cuenta que sigue en uso desde el S.XV a pesar de la modernidad de la ciudad y los peregrinos siguen haciendo girar esas ruedas de la oración más alejadas

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Parece ser que este camino sagrado tenía en su día 8 kilómetros de largo, encerrando así la vieja Lhasa, Potala y Chakpori. Es precisamente el área de Chakpori Hills el que, entre paredes y sauces, deja una herencia de pinturas, pequeñas capillas, escrituras budistas, tallas de roca y figuras objeto de adoración (incluso se cree que alguna pertenece a tiempos de Songtsen Gampo) en torno a la colina.

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Este sinuoso camino ascendente que con poco oxígeno a esta altura resulta agotador, termina en la base de la Colina Chakpori, o Colina de la Medicina Rey desde cuya cima antiguamente se obtenían las mejores fotos de la ciudad (como esa instantánea de los reportajes de la BBC, créditos de Nattapon/Getty Images que veníamos buscando). ¿Adivináis por qué ya no se puede subir? Los chinos han instalado una antena donde antes estaba el Man-ba (un monasterio donde los monjes se dedican al estudio de la medicina) y han restringido el paso a locales y extranjeros. Grrrr

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Lo que si se puede disfrutar son los templos, uno moderno en forma de pirámide y uno antiguo con un mural gigante con múltiples pinturas de budas.

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Para los que quieran llevarse artesanía local (incluso ver como la hacen con sus manos), la calle que sale de este lugar está llena a precios muy asequibles.

NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER: Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje al Tíbet y te sale esta caja es que ya estamos dentro de la Región Autónoma del Tíbet y debes conocer 3 datos:

1 Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje al Tíbet y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo. Ojo, Tíbet es más que Lhasa aunque muchos paquetes se limiten a ella.
2 NO es posible viajar al Tíbet por libre. Más allá del propio visado chino, es necesario obtener un Permiso de Entrada a Tíbet que se te exigirá para coger cualquier vuelo/tren que se dirija a su interior y más veces durante tu viaje. Este trámite SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede conseguir contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales en toda China y trabaja con guías en español.
3 Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje pero OJO, TEN CUIDADO, necesitas uno apropiado que te permita realizar actividades por encima de los 3.000 metros y no todos tienen esa cobertura. El nuestro, como siempre, es el de IATI Seguros aunque en esta ocasión necesitamos la modalidad Estrella CON suplemento aventura para tener toda la cobertura en esas altitudes

El hambre aprieta y nuestro conductor ya no está esperando al otro lado de la colina para llevarnos a las cercanías de Sera. Potala emerge imponente desde cualquier punto de la ciudad que lo mires. Contamos ya las horas para su visita mañana.

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El Monasterio de Sera se encuentra a unos 15 minutos de este lugar, en un área perimetral del valle encajado en las montañas.

3 Monasterio Sera, famoso por los debates entre monjes

A 5 km al norte, se encuentra una de las visitas que ningún viajero debe perderse para comprender parte de la cultura religiosa tibetana. A sus afueras existen varias terrazas donde se puede comer y así lo vamos a hacer.

RESTAURANTES EN TIBET| LHASA: Sera Restaurant, con buffet variado de comida china, occidental y tibetana

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Una opción rápida y variada que además dispone de terraza para días como hoy. Eso si, para tomar café tuvimos que desplazarnos varias terrazas a una cafetería dedicada solo a infusiones del mundo donde invitamos (62 CNY)

El monasterio de Sera, al que entramos en torno a las 14’00, se encuentra literalmente al pie de las colinas al norte de Lhasa. Se trata de uno de los 4 grandes monasterios de la secta Gelugpa (junto a Drepung y Ganden) de la ciudad, además del monasterio de Kumbum que habíamos visitado en Xining en la provincia de Qinghai.

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Como aquel, Sera es una ciudad en si misma y se dice que en sus 115.000 metros cuadrados llegó a albergar más de 9.000 monjes aunque la Revolución Cultural tras la invasión china le dejó muy dañado e incluso a día de hoy todavía se encuentra en permanente restauración.

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Sera no fue construido por Tsong Khapa, sino por su discípulo Jamchen Chojey de Sakya Yeshe y recorrer sus calles, salas, templos y recintos sagrados, te adentra en construcciones como su Gran Sala de la Asamblea, los colegios Je Dratsang, Me Dratsang y Ngakpa Dratsang o la zona de viviendas Khangtsens. Nuevamente no se puede sacar fotografías del interior pero destacar en la Gran Sala una estatua de Jampa de bronce dorado de 5 metros, los grandes Thangkas suspendidos del techo en las paredes laterales o la propia arquitectura exterior.

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El Monasterio de Sera, del que podría documentar para 3 artículos, es famoso por algo muy particular. Cada tarde en torno a las 15’00 (de lunes a viernes) y durante un par de horas, el patio de Sera alberga monjes con sus túnicas rojas y los gorros amarillos característicos de la secta Gelugpa practicando sus habilidades de debate, lo que se convierte en todo un espectáculo en el que se permite el acceso a extranjeros siempre sin rebasar una línea amarilla perimetral (y curiosamente se permite sacar fotos con móviles -hoy por hoy de gran calidad- pero no con cámaras fotográficas)

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Lo que hubiera sido una sorpresa no fue tanto porque ya habíamos descubierto el concepto debate, casi por cualidad, en el monasterio de Kumbum pero ver a más de 300 monjes a la sombra del edificio principal en un patio trasero habilitado… ¡impresiona!

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Al igual que en el anterior, el debate consiste en lo que parece una intensa discusión entre el que pregunta “la lección” y pone en duda cada argumento del otro (el que está sentado) y el que defiende sus ideas sin debilidades (el que está de pie). Es importante comprender que el término “monje” en Tíbet poco tiene que ver con el concepto occidental de la palabra. Un monje puede ser desde un estudiante hasta determinados puestos monásticos, pasando por servicios administrativos, rituales o docencia.

4 Calle y mercado de Barkhor

Para no cargar los días, a las principales visitas las hemos ido complementando con experiencias que nos permitirán conocer mucho mejor las costumbres y tradiciones tibetanas, siguiendo el consejo de nuestros anfitriones. Hoy les hemos pedido que nos dejen libres (ya de regreso en torno a las 17’40) recorrer el barrio de Barkhor al que hemos querido volver para entrar en su laberinto, volviendo a pasar el checkpoint. Con inicio y final en la Plaza Barkhor hemos “pateado” el barrio antiguo tibetano siguiendo la Lonely Planet, todavía sin influencia china, visitando talleres artesanales y, por recomendación de una lectora, dejarnos caer por un monasterio de monjas de lo más auténtico llamado Tsamkung aunque no hemos podido disfrutar de ese té como hizo ella porque estaban en momento de oración

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También hemos descubierto que Lhasa tiene en esta zona vieja un barrio musulmán con una comunidad de más de 2.000 personas y una considerable mezquita

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El paseo lo hemos completado de nuevo en torno al Templo Jokhang, cerrando así el círculo.

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Mmm, ¿qué es eso que suena? Es música de un tambor y alguien que canta. Decíamos en la introducción que Lhasa alberga todavía decenas de lugares secretos o recónditos y hoy hemos dado con uno de ellos. En la parte izquierda del templo, según se mira desde la plaza, una pequeña capilla custodiada por un monje pasa desapercibida al gentío. Entrar y poder disfrutar de esos momentos de espiritualidad ajenos a lo que nos rodea ha sido, sin duda, el momento del día

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En torno a las 19’30 decidimos salir por el mismo punto de checkpoint que hemos entrado. En frente se encuentra una de las mejores opciones para comer o cenar de toda la ciudad

RESTAURANTES EN TIBET| LHASA: Lhasa Kitchen, un restaurante que dispone de uno de los menú más amplios de la capital con cocina tibetana pero también hindú, nepalí, chino y occidental

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Se encuentra situada en un segundo piso con buenas vistas de Jokhang y dispone de mesas pequeñas y largas para grandes grupos.

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Aunque nosotros tenemos las cenas incluidas, los precios son muy económicos.

La despedida del día hoy la hacemos frente al Jokhang donde se encuentra el viejo sauce que cuenta la leyenda que fue plantado por la princesa Wen Cheng

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Resulta increíble como aún a estas horas la devoción no ha cesado e incluso la atmósfera, ya sin turistas, se ha tornado en algo más mágico todavía. Despedimos un largo día por los principales lugares que ver en Lhasa aunque mañana llega uno muy esperado.. ¡La visita al Palacio de Potala!

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Isaac (con Sele), desde Lhasa (Tíbet)

GASTOS DEL DÍA: 62 CNY (apróx 8,27 EUR) [y REGALOS: 20 CNY (apróx 2,67 EUR)]

5% de descuento en SEGURO DE VIAJES IATI para lectores de Chavetas

Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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15 comentarios

  1. Felix Blanco Callejas

    Francisco Javier Morales Gómez vete ahorrando para ir en un par de años

  2. Elisa Rodriguez Perujo

    Q guaayyy!¡!¡ lo apunto para el siguiente travel 😉
    Por cierto me vino geeeniiall lo de internet fui la unica q pudo conectar cn whatsapp y facebook 😂😂 muuxiisimas graciias por toodoo 😚😚

  3. Ermitas Nuñez

    Que maravilla!! Muy interesante todo!!

  4. Mar Sáenz

    ¡Qué maravilla de artículo, fotos…!, lun viaje increíble, lo comparto en el grupo “Amigos de China”, ¡gracias!

  5. Bego ÑÑñÑñÑñÑ

    Buenoooooo chiquillo, me “escapo” unos diítas del mundillo de internes y ya estás en Lhasa… sigo, sigo tomando apuntes!!!!!!! 😉 :*

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