Tíbet es una tierra remota ubicada en un altiplano a los pies de las montañas más altas del mundo pero también la estepa más inhóspita y árida donde apenas los pastores nómadas son capaces de adaptarse a unas extremas condiciones. Parece increíble que en este lugar floreciese la antiquísima cultura budista tibetana que hoy nos lleva a descubrirla a través de esta meseta tibetana hacia el sagrado lago Yamdrok y sus aguas color turquesa donde hemos tenido el privilegio de poder acampar y dormir bajo un millón de estrellas esta noche (experiencia única), sin olvidarnos de visitar el Monasterio Drepung a la salida de Lhasa
Tíbet es más que Lhasa. Lo decíamos días atrás y hoy podemos asegurar que estamos ante uno de los viajes más impactantes, visualmente hablando (y espiritualmente) que hemos hecho nunca.
- 7 Drepung, el monasterio más grande del mundo en su día
- La meseta del Tíbet, la vida en las condiciones más extremas
- El lago Yamdrok, un lago turquesa donde dormir a 4.500 m de altura
7 Drepung, el monasterio más grande del mundo en su día
Hoy nos hemos tomado la salida con calma (esto suele ser imposible en Asia donde madrugar es fundamental). El tener un día menos denso nos lo ha permitido y alrededor de las 9:30 hemos puesto dirección oeste de la ciudad de Lhasa hacia los pies del monte Gephel donde se ubica nuestro primer destino del día con el tráfico habitual de la capital (y el cariño de los tibetanos)
El Monasterio Drepung es, junto a Sera y Ganden (que veremos el último día), uno de los tres grandes lugares sagrados de la secta Gelugpa en Lhasa (añadir el monasterio de Kumbum en la región de Qinghai que viéramos cerca de Xining) y sus imponentes edificios blancos destacan ya desde lejos
Se dice que este monasterio llegó a ser el más grande del mundo desde su construcción en 1416 por Jamyang Choge Tashi Palden, uno de los principales discípulos de Tsong Khapa, con 10.000 monjes, 7 colegios y donde llegó a residir hasta el mismísimo Dalái Lama V mientras se construía el Palacio de Potala
Su visita desde el parking y las taquillas comienza haciendo su kora en sentido de las agujas de reloj, por supuesto, y según subimos por otra ciudad amurallada (recordad que los monasterios tienen un concepto de ciudad en si mismos) vamos viendo una de las mejores panorámicas del valle de Lhasa
Drepung significa también "montaña de arroz" y mucho tiene que ver con el paisaje que vemos a nuestro alrededor, con muchas edificaciones y rocas blancas que salpican el entorno
Por todo ello y su grandeza, el monasterio Drepung se convirtio en la sede principal de la escuela Gelugpa entre los grandes monasterios de la secta y llegó a tener dos centros de poder, algo así como una cámara baja (Zimkhang 'og ma) asociada a los Dalái Lama y una cámara superior (Zimkhang gong ma) asociada con los descendientes de Sonam Drakpa, el maestro más ilustre
Así nuestro paseo nos lleva al Palacio Ganden (no confundir con el monasterio del mismo nombre), residencia principal de los Dalái hasta la construcción del Palacio de Potala y donde encontramos las tumbas del Dalái Lama II, III y IV que nos faltaron en éste y visita lugares como el Sanga Tratsang donde hay una estatua del Dalái Lama V, una sala de una diosa que no permite la entrada a mujeres o la tumba del maestro Sonam Drakpa. ¡Aquí te sientes pequeño!
¿Dónde han quedado los turistas? Desde este momento de viaje nos damos cuenta que, dejando atrás Lhasa, el turismo extranjero (e incluso chino) se limita a los principales lugares importantes y apenas coincidimos con ellos. La visita a Drepung la hemos hecho prácticamente solos
La estrella de la visita, además del Palacio Ganden, es el Hall Principal del monasterio o Sala de Reuniones donde se dirigen todos los monjes (que vamos viendo por las calles y te saludan con su "tashi delek" habitual). Seguimos sin poder hacer fotos a interiores pero deciros que se trata del lugar más impresionante, con imponentes columnas y thagkas, salas, capillas y una espiritualidad única
Desde ahí comenzamos un descenso entre callejuelas con encanto, escuelas que se conocieron como las grandes universidades (Gomang, Loseling, Deyang, Shagkor, Gyelwa o Tosamling, Dulwa y Ngagpa) y rincones para pararse a sacar una foto
¿Y cuál es la realidad actual del Monasterio Drepung? A pesar de que sobrevivió a la llegada de los chinos en 1951 y la Revolución Cultural no dañó los principales colegios ni edificios principales, en 2008 sería cerrado por las autoridades chinas tras las protestas en todo el Tíbet hasta 2013. Apenas 300 monjes viven ahora y el control sobre ellos es total
LOS BAÑOS TIBETANOS … O EL MOTIVO POR EL QUE SALIR DE "CASA" CON "TODO HECHO"
Siento poner esta foto pero es que jamás pensé que vería peores baños que los chinos (o algunos sirios -y seguramente indios por lo que dicen-) por el mundo adelante. Todos (y digo TODOS) los baños públicos tibetanos que nos hemos encontrado son TERRIBLES (y esto incluye los de los monasterios)
Siempre te queda la opción de entrar a tomar un té en algún sitio donde tampoco es que sean una maravilla y siempre con el agujerito en el suelo, por supuesto, parte de su cultura[
Son alrededor de las 12'00 cuando damos por finalizada nuestra visita a Drepung, hacemos unas pequeñas compras de bebida extra para estos días (23 CNY) y buscamos un lugar para comer
RESTAURANTES EN TIBET| DREPUNG: Bizhonghua Restaurant
Uno de los tantos de cocina tibetana a las afueras del monasterio
¿Os hemos hablado ya del té de mantequilla de yak? La probé en este lugar … ¡a evitar! jaja. La comida muy correcta, a base a arroz, noodles y carne de yak
Hora de poner camino hacia el Campamento Base del Everest, nuestro objetivo final, en varias jornadas
La meseta del Tíbet, la vida en las condiciones más extremas
ALTITUD 3.656 m Estamos ya en el cuarto día desde que llegamos a la Región Autónoma del Tíbet y a las altitudes de una de las ciudades más altas de Asia, Lhasa, su capital. Seguimos cumpliendo todos los pasos aconsejados para aclimatarnos al mal de altura y uno de ellos era el de pasar al menos 3 días en esta ciudad antes de seguir incrementando los retos del viaje. Así lo hemos hecho y hoy nos adentraremos en la meseta tibetana
Es importante saber que no hay libertad para salir de Lhasa para el extranjero y un sistema informático controla en todo momento en donde estás. Si tu Permiso de Entrada pone que estarás 3 días en un hotel de la capital, los gestores de éste meten tu entrada y salida. En todos los checkpoint y hoteles desde ese momento mirarán dicho documento y actualizan tu paso por los lugares aprobados. Si algo falla o no estás donde deberías estar, el sistema salta... ¡y se lía! jaja
NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER:
Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje al Tíbet y te sale esta caja es que ya estamos dentro de la Región Autónoma del Tíbet y debes conocer 3 datos:
- 1. Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje al Tíbet y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo. Ojo, Tíbet es más que Lhasa aunque muchos paquetes se limiten a ella.
- 2. NO es posible viajar al Tíbet por libre. Más allá del propio visado chino, es necesario obtener un Permiso de Entrada a Tíbet que se te exigirá para coger cualquier vuelo/tren que se dirija a su interior y más veces durante tu viaje. Este trámite SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede conseguir contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales en toda China y trabaja con guías en español.
- 3. Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje pero OJO, TEN CUIDADO, necesitas uno apropiado que te permita realizar actividades hasta los 5.200 metros y no todos tienen esa cobertura (o casi ninguno). El nuestro, como siempre, es el de IATI Seguros aunque en esta ocasión necesitamos la modalidad MOCHILERO para tener toda la cobertura en esas altitudes
Nos separan 120 km de nuestro destino final del día (unas 3 horas), el lago Yamdrok, pero ya desde el momento que salimos nos empezamos a dar cuenta de que la altitud no solo afecta a nuestro estado físico sino que ha convertido este antiplano a 4.000 metros en un paraje extremadamente inhóspito que permanece helado 6 meses al año. No obstante, va dejando lugares de belleza increíble como el valle del río Yarlung Tsangpo que nace en un glaciar al oeste de Tíbet, deja impresionantes cañones y monasterios sagrados en su ribera y llega hasta el estado de Arunachal Pradesh en India
Resulta increíble pensar como en este paisaje de lagos salados y áridas cordilleras puede adaptarse el ser humano pero así ha sido a lo largo de los siglos. Poblaciones de pastores nómadas han sido capaces de sobrevivir acompañados de esos bóvidos lanudos llamados yak entre los 4000 y 6000 metros de altitud. Se dice que la región de Kekexili después de la Antártida y la parte norte siberiana, es el peor lugar del planeta por sus condiciones imposibles de vida
Tras mil y una curvas, alguna parada en miradores preparados para ello y el primer punto de control para perdirnos los Permisos de Entrada (donde solo se ha bajado "Bruno" -recordad que desde ayer nuestros guías son Bruno y Tambor, jaja-) comenzamos a divisar las montañas altas interiores de Tíbet
El lago Yamdrok, un lago turquesa donde dormir a 4.500 m de altura
ALTITUD 4.767 m Con una superficie de 638 km2 y más de 72 km de largo, Yamdrok es uno de los cuatro mayores lagos sagrados del Tíbet y guarda todavía muchos enigmas... ¡y aquí estamos! en el mirador más alto (cuenta con parking) de este paso de montaña Kamba La de la 307 Provincial Road (conocida como Southern Friendship Highway) a más de 4.800 metros viendo sus intensos colores.
Comenzamos un descenso por la ladera contraria a la que hemos subido, también sinuosa de miles de curvas, hasta el lugar donde dormiremos esta noche.
ALTITUD 4.441 m Cuenta la mitología de Yamdrok que tiene poderes adivinatorios que provienen de la transformación de una diosa llamada Yamdok Yumtso como también se conoce al lago. ¿Adivinaría que unos españolitos venidos desde tan lejos acamparían en sus orillas?
Más allá de leyendas, lo que si se sabe es lo que dice la ciencia: si el Yamdrok se secase, la vida en la meseta tibetana sería imposible. Es decir, ejerce de verdadero pulmón del Tíbet y hoy podemos verlo a vista de nuestro dron "Perejildo" (el primer día que puede volar en todo el viaje -ya os contaremos los trámites para hacerlo legalmente todo-)
Sea como fuere, el paisaje es una verdadera maravilla, encajado entre montañas y con numerosas bahías y ensenadas y ese color turquesa que parece sacado del mismo Caribe... a unos cuantos metros más de altura. Parece increíble porque su alrededor es verde intenso sin tener ningún tipo de vegetación ni árboles apreciables pero si manadas de yaks y ovejas a estas horas de la tarde
PINCELADAS PARA ENTENDER EL BUDISMO TIBETANO (VOL6):
Más allá de creencias y monasterios, el Tíbet cuenta con una serie de montañas y lagos sagrados que tienen un gran valor espiritual para sus fieles.
- Entre las montañas destaca claramente el monte Kailash, una deidad tántrica que la leyenda asocia a Buda y a su doctrina, al Guru Rimpoche.
- Entre los lagos existen 4 sagrados en el Tíbet que los tibetanos consideran moradas de los dioses protectores y son Lhamo La-tso, Namtso, Mana Sarovar y este en el que estamos hoy, Yamdrok. Todos ellos tienen su propia peregrinación y se les atribuye poderes espirituales especiales
Un aperitivo "made in Spain" (cosillas que uno se trae en la mochila) ameniza la tarde mientras nuestro cocinero (no os habíamos dicho que hoy se ha incorporado un cocinero a la expedición solo para esta noche) prepara una gran cena.
El resto de la tarde la pasamos recorriendo la zona, añadiendo capas a nuestra ropa porque empieza a caer bastante la temperatura e incluso llamando a la familia desde este lugar privilegiado (esto era impensable hace 10 años) gracias al router que nos acompaña en este viaje (Tienes ya disponible el artículo "¿Cómo conectarse a FB, Whatsapp o Instagram en China? VPN" con todas las explicaciones)
Tras disfrutar de una deliciosa y variada cena nos damos cuenta que la ausencia de luna nos deja una oscura noche llena de estrellas, posiblemente las más intensas y "cercanas" que hayamos visto nunca
Hoy dormimos en un alojamiento bajo ese millón de estrellas, a orillas de uno de los lagos más bellos del mundo junto a los fantasmas de dioses venerados desde hace cientos de años por el pueblo tibetano y viendo a lo lejos las cumbres nevadas de la cordillera del Himalaya. Posiblemente acampar en un lugar tan recóndito del mundo no sea para todo los viajeros pero el misticismo de esta pradera llena de yaks en pleno lago Yamdrok, cobijados por colinas cuyas banderas de oraciones se sacuden ahora con el viento, es una de esas instantáneas que detienen el tiempo que ya no olvidaremos de esta aventura y que mañana nos acercará un poco más a ese objetivo... ¡El Everest!
Isaac (con Sele), desde el lago Yamdrok (Tíbet)
GASTOS DEL DÍA: 23 CNY (apróx 3,07 EUR)
