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Foto de Monasterio Gelugpa de Ganden (y una asamblea en vivo)

Monasterio Gelugpa de Ganden (y una asamblea en vivo)

DIA 17 Lhasa
21 Jun 18
Contábamos en nuestra puerta de entrada al Tíbet, Xining, que los monasterios budistas tibetanos más importantes que existen se podrían resumir en el de Kumbum (que visitamos aquel día), Jokhang, Ganden, Sera y Drepung en Lhasa y alrededores, el de Labrang en Gansu, Monasterio de Oro de Namdroling en India y Tashilhunpo en Shigatse. Además, Kumbum suponía nuestro primer acercamiento al monasterio en honor del lugar de nacimiento de Tsongkhapa, fundador de la más importante secta Gelupga del Tíbet. ¿Qué mejor forma de cerrar un viaje al Tíbet que visitando el Monasterio de Ganden en el lugar donde murió?

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El día además nos iba a traer muchas sorpresas como vivir una asamblea en vivo, al alcance de muy pocos, o disfrutar de nuestras últimas horas de Lhasa descubriendo algunos rincones secretos.

8 Monasterio de Ganden, el legado de Tsongkhapa

ALTITUD 4.300 m Con pena, pero con muchas ganas de ver a mis chicas (y a Nico), afronto mi última jornada en territorio tibetano ya centrado en los alrededores de Lhasa, la capital del Tíbet. ¿Os acordáis de los principales atractivos que ver en Lhasa (con mapa) que habíamos distribuido? Todos ellos habían sido objeto de diferentes jornadas: Jokhang-Lingkor-Sera-Barkhor, Potala-Norbulingka o Drepung. ¿Cuál echáis en falta? Efectivamente, esas curvas que ascienden la montaña tienen la respuesta..

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El Monasterio de Ganden no está “técnicamente” en Lhasa sino que se encuentra a 40 kilómetros a sus afueras ubicado en la cima del monte Wangbur, a una altitud de 4.300 metros (!vuelta a subir! ahg) y emplazado de tal forma que parece un anfiteatro de colores

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La realidad es que el escenario que vemos ante nosotros es una reconstrucción más actual ya que, como muchos lugares que hemos ido visitando, fue objeto de destrucción durante la Revolución Cultural China en 1956. No obstante, luce precioso a lo alto de la montaña.

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Ganden (que significa “alegre” aunque el nombre completo es nombre completo es Ganden Namgyal Ling que viene a ser algo así como “templo victorioso alegre”) fue fundado por Tsongkhapa en 1409 con grandes estatuas y mandalas tridimensionales y fue el lugar donde decidió pasar los últimos días. La estupa de Tsongkhapa que marca el lugar donde murió el 25 de octubre de 1419 es de oro y plata en la actualidad aunque su cuerpo fue quemado por el Ejército de Liberación Popular salvándose apenas su cráneo y algunas cenizas que se salvaguardan hoy en el gran edificio de color rojo intenso del centro de la ciudad-monasterio.

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Si bien es cierto que llegaron a vivir aquí hasta 2000 monjes y que durante las revueltas de 1996 se clausuró de nuevo, parece que los monjes del gorro amarillo han regresado y vuelve a existir una importante comunidad de 200-300 devotos.

PINCELADAS PARA ENTENDER EL BUDISMO TIBETANO (VOL12):

En este último volumen para entender el budismo tibetano existe un concepto que hemos visto pero no explicado que es la vida monacal, muy diferente a la conocida por nosotros. La escuela Gelug, la principal dominante en el Tíbet, desarrolló un sistema estructurado de estudio escolástico que se basaba en la memorización y el estudio de textos clave, así como en el debate formal. El proceso comienza con esa memorización del texto raíz y de sus comentarios, pasándose a una interpretación y culminándose en un debate dialéctico.

La visita al monasterio de Ganden (no confundir con el establecido en Karnataka por los tibetanos en el exilio) engloba sus tradicionales callejuelas, una casa de huéspedes, el Serdung (tumba de Tsongkhapa), el Salón de la Asamblea de Tsokchen y la capilla de Ngam Cho Khang (donde Tsongkhapa enseñaba)

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Lo que no esperábamos es que en la impresionante sala de reuniones se congregaran en ese momento cientos de monjes antes nosotros nada más entrar. ¡Están en plena asamblea y podemos asistir!

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Se trata del momento más espiritual del viaje, ese que te pone la piel de gallina. Monjes envueltos en sus rojizas túnicas leyendo a voz viva y perfectamente acompasados los textos sagrados venerados donde el fundador de la orden Gelugpa lo hacía en el siglo XV.

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El grado de espiritualidad es tal que parecían en un trance perfecto con los libros en una ceremonia que suele estar prohibida para extranjeros (aunque hoy estábamos completamente solos ya que en todo el monasterio de Ganden no vimos ni 1 turista). El nivel de religiosidad vivido en Tíbet solo es equiparable a experiencias que hemos tenido en Irán y seguramente solo comparable a países como India o Arabia Saudí.

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Casi temblando abandonamos nuestra visita mañanera y ponemos rumbo de vuelta a Lhasa. La tarde iba a ser para nosotros y así se lo dijimos a Tambor y Bruno. Los veríamos mañana para ir hasta el aeropuerto.

NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER: Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje al Tíbet y te sale esta caja es que ya estamos dentro de la Región Autónoma del Tíbet y debes conocer 3 datos:

1 Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje al Tíbet y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo. Ojo, Tíbet es más que Lhasa aunque muchos paquetes se limiten a ella.
2 NO es posible viajar al Tíbet por libre. Más allá del propio visado chino, es necesario obtener un Permiso de Entrada a Tíbet que se te exigirá para coger cualquier vuelo/tren que se dirija a su interior y más veces durante tu viaje. Este trámite SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede conseguir contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales en toda China y trabaja con guías en español.
3 Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje pero OJO, TEN CUIDADO, necesitas uno apropiado que te permita realizar actividades por encima de los 3.000 metros y no todos tienen esa cobertura. El nuestro, como siempre, es el de IATI Seguros aunque en esta ocasión necesitamos la modalidad Estrella CON suplemento aventura para tener toda la cobertura en esas altitudes

La Lhasa de los rincones secretos

ALTITUD 3.656 m Convencidos de perdernos por sus calles como tantas veces hemos hecho por el mundo adelante, Sele y yo teníamos claro que esta tarde iba a ser para nosotros y la fortuna no nos abandonó, ¿lo dudabais?

RESTAURANTES EN TIBET| LHASA: Leisurely Cofee, uno de los mejores restaurantes con vistas al Palacio de Potala que no aparece ni en la guías (de precios medios-caro ya que comemos por 115 CNY cada uno).

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Para localizarlo (ya que fue pura chiripa) hay que ponerse mirando desde el checkpoint que da acceso a Potala (no el que está pegado a la carretera principal sino el que hay avanzado por la transversal de la derecha) y se entra por una puerta que da a un ascensor como veis en la foto

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Desde ahí se accede a la última planta en el ascensor

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Un lugar ideal para despedirse el último día de un viaje que marca una vida

Nuestro paseo no podía obviar el Palacio de Potala. Lo habíamos visto desde muchos ángulos pero no teníamos fotos de día así que no teníamos excusa

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Potala es de esos pocos lugares que hay en el mundo que puedes ver una y otra vez y no cansarte. Majestuoso, imponente, mágico, especial,… se agotan los calificativos ante el gran icono del Tíbet y de los Dalái Lama

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En el lateral izquierdo saliendo por el punto de control de la plaza hay una zona que habíamos visto el otro día con el coche viniendo de la residencia de verano en Norbulingka donde grandes estupas ocultan uno de los miradores que dan la imagen más utilizadas en las postales de la ciudad.

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Desde aquí también se puede sacar una conclusión bastante obvia en todo nuestro itinerario: los chinos tienen poco gusto para el urbanismo. ¿A quién se le ocurre meter esa carretera atravesando entre la plaza y el palacio? En fin ..

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De regreso al Kyichu Hotel también hemos aprovechado para entrar en alguna farmacia y tiendas que nos parecían curiosas y ver el éxito que tenían los “gusano-viagra” o las botellas de oxígeno que nosotros no hemos necesitado. ¡Prueba superada!

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Hemos aprovechado las últimas horas de luz para dejar preparadas las maletas para los vuelos de mañana y así hace tiempo para la cena

Los tangkas tibetanos y despedida de Lhasa

Tras cenar nuestros ya habituales momos en el Lhasa Kitchen (que hemos repetido en varias ocasiones en este viaje) había una curiosidad que nos había quedado pendiente de interpretar. Durante todo el camino no hemos parado de ver grandes tangkas, a cual más elaborado, y teníamos curiosidad por ver como los hacían, además de Sele aprovechar para las últimas compras. El tangka es un pieza muy compleja de elaborar ya que se inicia como parte un ritual religioso (forma parte del culto del artista) y suele llevar varios meses de trabajo entre la preparación de la tela, teñido de los colores, pintar con oro líquido y realizar el montaje final.

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Así, alucinando con algunos de ellos que llegan a tener precios de 12.000 USD y entrando en varias tiendas de coleccionista, despedimos las últimas horas en Lhasa en una jornada marcada por ese imponente Monasterio de Ganden y el momento único vivido al poder asistir a esa asamblea de monjes solo para nosotros. Un viaje se acaba… ¿otro está a punto de comenzar?

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Isaac (con Sele), desde Lhasa (Tíbet)

GASTOS DEL DÍA: 115 CNY (apróx 15.33 EUR)

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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8 comentarios

  1. Bego ÑÑñÑñÑñÑ

    Aaaayyyyyy esa asamblea, lo que daría yo por estar entre ellos ahí sentadita!!!!!!!!!

  2. Ermitas Nuñez

    Que suerte poder estar en esa asamblea!!

  3. Buahh, envídia de este viaje al Tíbet!! Lo tengo en la agenda. Josep me dice que el año que viene se va 30 días por ahí. mmmmm me lo estoy pensando. Y al ver estas fotacas más

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