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Foto de Gyantse, el mayor kumbum (y dzong mejor conservado)

Gyantse, el mayor kumbum (y dzong mejor conservado)

DIA 12 Yamdrok - Ralung - Gyantse - Shigatse
07 Jun 18
Se denomina dzongs a esas fortalezas típicas del Himalaya ubicadas en algún espolón de roca que emergen sobre una ciudad. Gyantse no solo cuenta con el dzong o fortaleza mejor conservada del Tíbet sino que su chorten o kumbum en el monasterio Pelkor Chode, estupas típicas budistas de la región, es la más alta del país con sus 35 metros de altura. Gyantse además es todavía esa pequeña ciudad que ha sabido/podido mantener su espíritu tibetano original y su encanto intocable.

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Antes, la ruta desde el lago Yamdrok nos ha llevado hasta Samding, un monasterio único atribuido a la más importante encarnación femenina en el Tíbet o Ralung, la sede tradicional del linaje Drukpa del budismo tibetano.

Amanecer en el lago Yamdrok rodeado de yaks

ALTITUD 4.441 m El despertador ha sonado a las 7.15 para ver el amanecer pero no hubiera hecho falta, no he dormido muy bien esta noche. Todos los efectos secundarios de este clima y esta altura se empiezan a cumplir, desde la nariz seca a la boca pastosa, lo cual me recuerda la importancia de seguir bebiendo al menos 3 litros diarios. Perejildo, ¿volamos un rato mientras se levantan todos?

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El sagrado lago Yamdrok luce precioso con los primeros rayos de la mañana como si el espíritu de esa diosa hubiese estado agradecido con nuestra presencia. Como es principios de Abril hemos dormido solos toda la noche en este mágico emplazamiento donde se han alcanzado temperaturas bajo cero de madrugada

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Bueno, lo de solos es un decir porque hay una silueta que vimos nada más llegar ayer por la tarde y que no nos abandona. El yak es un ser extraordinario, capaz de adaptarse a estas alturas de 4.000-6.000 metros tanto en estado salvaje (se pueden ver más al oeste) como doméstico desde hace 3.000 años y logran aguantar los cambios de temperatura de esta fría meseta tibetana como en fríos desiertos de Nepal o Pamir (incluso han sido el único animal que se ha insertado en Groenlandia sobreviviendo con éxito).

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Estos que vemos alrededor son de tamaño medio y han perdido pelaje lanoso en esta época del año pero los salvajes pueden llegar a pesar 1 tonelada.

NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER: Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje al Tíbet y te sale esta caja es que ya estamos dentro de la Región Autónoma del Tíbet y debes conocer 3 datos:

1 Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje al Tíbet y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo. Ojo, Tíbet es más que Lhasa aunque muchos paquetes se limiten a ella.
2 NO es posible viajar al Tíbet por libre. Más allá del propio visado chino, es necesario obtener un Permiso de Entrada a Tíbet que se te exigirá para coger cualquier vuelo/tren que se dirija a su interior y durante tu viaje. Este trámite SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede conseguir contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales en toda China, trabajando con guías en español.
3 Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje pero OJO, TEN CUIDADO, necesitas uno apropiado que te permita realizar actividades por encima de los 3.000 metros y no todos tienen esa cobertura. El nuestro, como siempre, es el de IATI Seguros aunque en esta ocasión necesitamos la modalidad Estrella CON suplemento aventura para tener toda la cobertura en esas altitudes

Posiblemente entramos en la parte de ruta más bonita de todo el recorrido, donde aguas de color turquesa se entremezclan con las tonalidades de intensos azules y blancos de los glaciares cercanos y los amarillos y verdes que vamos dejando a los lados.

Monasterio Samding, el templo de la más importante encarnación femenina en el Tíbet

ALTITUD 4.423 m Tras desayunar y recoger las tiendas (y dejar a nuestro cocinero en un pueblo cercano para coger un bus de regreso a Lhasa), hemos hecho unos pocos kilómetros hasta la localidad Nangkatse donde abandonamos la carretera principal 10 km al oeste. El mapa del día queda algo parecido al siguiente…

Aquí, sobre una colina en una península a la que ha abandonado el agua del lago se encuentra el llamado “templo de la altísima meditación” o Monasterio Samding, algo más que un lugar sagrado. Estamos en un emplazamiento único atribuido a la más importante encarnación femenina en el Tíbet

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Pero vamos por partes, ¿por qué no está a las orillas del lago? Ayer decíamos que si Yamdrok se secase, el Tíbet ya no sería habitable.. ¡Pues se está secando! Una polémica central hidroeléctrica construida por el Gobierno chino es la culpable de ello dejando lejos las aguas que antes regaban pueblos de ribera y este propio monasterio desde donde se obtienen las mejores vistas en su balaustrada

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¿Y por qué su importancia? El monaterio Samding fue el lugar donde Dorje Pakmo, la única mujer Lama del Tíbet, se quedó y presidió llegando a ser la tercera en importancia tras el Dalai Lama y el Panchen Lama

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Nos adentramos en un amplio patio rodeado por edificios reformados (fue destruido en 1959) y entramos en el principal accediendo por unas escaleras de bronce con grandes peldaños que nos llevan hasta el primer piso. Desde un primer momento nos damos cuenta que no estamos en otro monasterio más, con paredes negras, retratos de esqueletos y/o fantasmas, decoración muy sobria en todos los salones y una sala llamada Tantrism Hall donde los monjes practican trantrismo frente a un nicho con una estatua de Yamāntaka (no podemos sacar fotos del interior pero si del patio exterior con el guía tibetano, el guía en español nepalí y el conductor)

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Existen incluso misterios en torno a su origen. Unos hablan de un monasterio pequeño y oscuro fechado en el siglo XV por Bodong Chokle Namgyel, quien estableció la tradición de Bodong y otros que fue construido por un discípulo de Khyungpo Nyalior, el fundador de Shangpa Kargy, en el siglo XVII. Sea como fuera llegó a tener 200 monjes y monjas en su momento de mayor expansión. Aquí vemos también las primeras grandes trompetas tibetanas que todavía no habíamos visto.

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Parece ser que en una cámara privada se encuentran los restos mortales de todas las encarnaciones anteriores de Dorje Pakmo. La primera abadesa se hizo famosa por una leyenda que habla que todas las monjas junto con ella se transformaron en cerdas para evitar una incursión mongola en 1716. Desde entonces el linaje tuvo seis reencarnaciones más hasta 1937 pero ésta abandonó en 1959 el Tíbet hacia la India y cuando volvió decidió dejar a un lado su condición de Buda viviente y tener hijos y aceptar un puesto en el gobierno de Lhasa. Los chinos habían ganado.

PINCELADAS PARA ENTENDER EL BUDISMO TIBETANO (VOL7):

Todos estos días hemos hablado en Kumbum, Sera o Drepung de la secta Gelugpa (la más extendida escuela del budismo tibetano) pero en Samding ha aparecido una nueva. No olvidéis que una cosa son escuelas y otra tipos de budismo donde si hay grandes diferencias (el budismo tibetano veíamos en el VOL1 en nuestro paso por Xining que es una rama del Budismo Vajrayāna). Realmente en el lamaísmo existen 4 sectas principales (y alguna otra menor) siendo importante entenderlas, cuyas diferencias se basan más en una relación maestro-discípulo:

– Gelugpa o “de los gorros amarillos”, fundada en el S.XIV por Tsong Khapa del que hemos visto mucho estos días y la más moderna (se dice que es la “nueva escuela” reformada) de origen autóctono.
– Nyingma o “de los gorros rojos”, fundada en el S.VIII, traída al Tíbet por el maestro indio Padmasambhava y vieja escuela no reformada de origen indio.
– Kagyu o “de los gorros negros”, fundada en el S.IX por Gampopa y vieja escuela no reformada. De aquí procede también el linaje Drukpa (considerada sub-escuela) de origen indio.
Sakia (denominada así por su monasterio de origen) fundada en el S.XI por Konchok Gyalpo y vieja escuela no reformada de origen indio.

Otras menores podrían ser la religión Bon (admitida por el Dalái Lama y de origen chamanista, muy anterior al budismo en la región) o la Bodong a la que se atribuía Samding

Acabamos la visita en una impresionante (y tétrica) sala de los dioses protectores donde se pueden ver las máscaras (espectaculares) y trompetas que utilizan en su festival de julio o agosto. Coincidir con alguno de ellos debe ser increíble. Así, tras poner una velita para la protección familiar (5 CNY) para mi Paula, Oli y Nico y comprar unos regalitos de incienso (28 CNY), comenzamos a deshacer el camino a un nuevo objetivo

Monasterio Ralung, el origen del fundador de Bhutan

Según comenzamos a internarnos de nuevo entre montañas, lo que significa que habrá nuevo puerto y más altura, pienso lo afortunados que hemos sido de poder visitar un monasterio como Samding, fuera de ruta y que desprendía una autenticidad única. Ese es el Tíbet que veníamos buscando, el de templos sagrados salpicados en una carretera remota.

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El paisaje cambia completamente. A lo lejos dejamos la cordillera Himalaya que nos separa de Buthan en esta zona, un destino que siempre ha rondado los primeros puestos en las decisiones del año, y comenzamos a surcar carreteras ascendentes entre glaciares y cumbres nevadas de más de 7.000 metros como el Mt. Nodjingangsang de 7.191m que veíamos anoche desde Yamdrok

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ALTITUD 5.020 m Así, sintiendo una ligera presión en los oídos (seguimos bastante bien), llegamos a otra de las sorpresas de la ruta, el llamado paso Kalais Kora al que da nombre el glaciar que vemos y ¡A MÁS DE 5.000m! por primera vez en el viaje (bueno, estuvimos a 5.100 en un paso con el Tren de las Nubes).

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Las banderas de oración que hemos ido viendo en lo alto de las cimas cercanas a la carretera aquí llenan un  lugar sagrado que cuenta con aparcamiento para hacer una breve parada. Especialmente bonita es la imagen frente a la estupa con el glaciar Kalais Kora de fondo y el dato histórico del lugar. Aquí fue librada la batalla a mayor altitud por el Ejército británico en toda su historia (y a pesar de la altitud, ganaron)

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Si la emoción va subiendo por momentos (está siendo uno de los mejores días del viaje), es el momento en que abandonamos el asfalto para desviarnos por una carretera de tierra el que nos hace sentir que vamos a otro lugar especial, único y pocas veces visitado, de esos que buscábamos desde que partimos de Lhasa

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ALTITUD 4.350 m El Monasterio Ralung es la sede tradicional del linaje Drukpa (sub-escuela Kagyu o “de los gorros negros”) del budismo tibetano, fue fundado por Tsangpa Gyare en 1180, hace casi 900 años. No falta el Dharma chakra o rueda de Dharma flanqueado por dos ciervos que hemos visto en todos los templos, el considerado símbolo más viejo del budismo (un día hablamos de todos ellos).

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La magia y misticismo aumenta cuando vemos el lugar en el que se encuentra, con un horizonte privilegiado de montañas nevadas como Gyetong Soksum (6.244 metros), Jangzang Lhamo (6.324 metros) y Nojin Gangzang (7.191 metros), la casi ausencia de vida monacal o los restos del gran templo (tsuglhakhang) y una vieja estupa todavía en los alrededores.

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La historia se vuelve todavía más apasionante cuando uno conoce que de este monasterio perdido en el Tíbet que podría pasar desapercibido surgió el fundador de Bhután, el primer Zhabdrung Rimpoché, Ngawang Namgyal. Una serie de acontecimientos le obligaron a huir en 1616 cuando ya era el decimoctavo abad del monasterio Ralung pero su exilio sirvió para unificar los valles en conflicto de Bhután, formando una identidad nacional.

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Con la piel de gallina retomamos la pista de tierra para intentar llegar a comer a Gyantse ya en la famosa “Carretera de la Amistad” que une Tíbet y Nepal, no sin antes seguir maravillándonos con paradas increíbles de colores difícilmente visibles en otros lugares del planeta (¿será por la altura y el oxígeno tan puro?)

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En todos ellos he podido sacar a “Perejildo”, nuestro dron, a volar aunque en monasterios y ciudades esté terminantemente prohibido.

Gyantse, el mayor kumbum (y dzong mejor conservado) del Tíbet

ALTITUD 3.977 m Son alrededor de las 15’30 cuando el valle del Nyang-chu se abre ante nosotros mostrándonos una de las ciudades con más encanto de todo el Tíbet que suele pasar desapercibida por los viajeros (más allá de sus visitas típicas al kumbum)

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Han sido tantas las emociones que se nos olvidó completamente que teníamos que comer aunque nuestros guías estaban que “se comían los brazos” así que nos han llevado a recargar pilas

RESTAURANTES EN TIBET| GYANTSE: Tashi Restaurant, uno de los mejores de Gyantse y con más variedad de la ciudad, cuenta con un gran comedor en un segundo piso

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Basicamente tenían de todo, desde comida nepalí (sus dueños son de Nepal) hasta occidental pasando por tibetana, china e india. Aprovechamos para pedir una pizza y unos spaguetti, que ya los echábamos de menos

Gyantse es hoy una pequeña población que mantiene ese espíritu tibetano que uno busca cuando viene a la Región Autónoma de Tíbet pero tuvo tiempos mucho más gloriosos como parada importante de mercaderes y peregrinos en la ruta comercial histórica entre la India y el Tíbet. Literalmente su nombre tibetano significa “cumbre de la victoria” y poco tardamos en darnos cuenta del motivo ya que en un espolón rocoso que emerge en medio de la ciudad luce una de las fortalezas o dzong mejor conservados de todo el país donde antes había un castillo.

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Los siglos XIV y XV, época de esplendor, Gyantse estuvo muy ligada a la escuela Sakyapa de la que sabremos más mañana en nuestra parada en el monasterio de Sakya pero a partir del S.XV entró en declive. No obstante, Gyantse todavía conserva esa atmósfera que respiran los grandes emplazamientos por lo que nos dirigimos a su ciudad vieja que se ha mantenido imperturbable gracias a que el desarrollo de la ciudad la ha extendido en torno a una carretera al sur.

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Decíamos al principio que muchos viajeros se detienen apenas esporádicamente a ver su monasterio y su kumbum y, para nosotros, eso sería un error. Si por algo destaca la ciudad es por su ambiente agradable para pasear, conocer su fortaleza y alcanzar tranquilamente la zona amurallada rojiza del monasterio que destaca al final de las calles empedradas del barrio tibetano.

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El barrio antiguo con sus casas de adobe de arquitectura tradicional y sin turistas resulta la caminata más agradable que hemos dado estos días. Además, si estás interesado en las compras, aquí se fabrican todavía las alfombras más valoradas del Tíbet.

LAS MEJORES VISTAS DEL BARRIO TIBETANO, EL MONASTERIO PELKHOR CHODE Y EL KUMBUM:

Además de la panorámica desde la propia fortaleza o dzong, la mejor foto que puedes obtener del conjunto barrio tibetano, monasterio Pelkhor Chode y kumbum se encuentra desde el montículo lateral que encaja la ciudad. ¿Y cómo coger altura? Pasada una casa histórica señalada con un cartel de madera y doblando la esquina, existe un punto ideal para hacerlo

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Dejando atrás las últimas casas se puede ascender por un pequeño sendero rocoso con mucha precaución

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Ten cuidado con vacas y perros que se pueden cruzar. Son inofesivos pero te pueden pegar un buen susto

Un capítulo particularmente histórico todavía se recuerda en la denominada “ciudad heróica”. Corría 1904 en pleno expansionismo colonial cuando la expedición británica en el Tíbet que pretendía cortar las alas a los rusos entraban e izaban bandera en una fortaleza abandonada. Sin embargo, 500 soldados tibetanos tomaron el fuerte por la noche que defenderían en una batalla posterior hasta la extenuación.

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¿Y esa enorme estructura? Se encuentra dentro del monasterio de Pelkor Chöde en la parte norte de la ciudad a la que hemos llegado. Fue fundado en 1427 con una arquitectura han, tibetana y nepalí y parece ser que fue el único monasterio en el Tíbet que albergó a monjes de diferentes sectas budistas conviviendo en armonía. Sin embargo, donde no tuvo esa paz fue en la invasión británica de 1904 ni en la Revolución Cultural china de 1959 donde quedó destruido salvándose esa enorme estupa que es lo primero que vamos a ver

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Os presentamos el mayor chorten del Tíbet o también llamado kumbum, una estupa funeraria de nueve lhakang, niveles, pisos y 77 capillas que se elevan 35 metros sobre el suelo y que sobrevive desde el año 1427

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Por 10 CNY permiten comprar un bono para fotografiar el interior de las capillas (sino te obligan a dejar la cámara abajo) así que lo compramos. En el interior (aunque no vemos todas, sería imposible) admiramos murales del siglo XIV y muchas estatuas de arcillas, aunque gran parte de las originales sí se perdieron

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Desde lo alto hay una panorámica preciosa del dzong de Gyantse con el barrio tibetano visto desde el otro lado

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El gran secreto del kumbum ya no es solo su estado de conservación o su estructura, sino su significado real. La construcción está creada de tal forma que cada nivel forma un mandala y todo en su conjunto representa el camino tridimensional hacia la iluminación del Buda. ¡Esto es ya para nota!

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Destacar también que el monasterio Pelkor Chode (Tambor y Bruno nos cuentan que llegaron a existir 18 monasterios en el siglo XV), dentro de la muralla exterior que marca los límites, además de otros edificios menores alberga un templo principal denominado Tsulaklakang donde está el salón de asambleas (el sitio más importante del monasterio) y el templo Tsulaklakang.

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La realidad es que por nosotros hubiésemos dormido aquí. Gyantse nos ha encantado y dar un paseo nocturno podría haber sido una gran idea. Sin embargo en el programa teníamos previsto avanzar hasta Shigatse (1h 30), lo cual hubiésemos cambiado a posteriori.

ALTITUD 3.670 m Shigatse tiene mucho que contar pero lo haremos a la vuelta ya que hemos llegado agotados tras un día intenso. Nos hemos alojado en el curioso Shigatse Gesar Hotel y cenado en un lugar cercano.

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Mañana tenemos otra larga jornada ya en plena Carretera de la Amistad. Atrás queda una de los días más bonitos de un viaje al Tíbet que empezó tras esa noche bajo las estrellas en el sagrado lago Yamdrok y recorrió los monasterios más auténticos de Samding y Ralung antes de conocer el mayor chorten o kumbum (y dzong mejor conservado) del Tíbet en Gyantse. ¡Hasta mañana!

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Isaac (con Sele), desde Shigatse (Tíbet)

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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25 comentarios

  1. Marta Hernandez

    Os voy a llamar LonelyChavetas.. Jeje.. pedazo de relato!!!

  2. Blanca Esther López

    No puedo estar más de acuerdo con Nagore!!! A mi me encantan tus relatos!! Son amenos, instructivos…es una pasada lo que te curras los datos históricos. Das toda clase de detalles y consejos…en fin, que quien no los lea…pues el o ella se lo pierde!!!

  3. Azucena Perez Miguelez

    Sobresaliente, como siempre, que digo Matrícula de Honor!!!!!!

  4. Paloma Alonso Pardo

    Me encantaría ir. Gracias por enseñarnos estos sitios

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