Hay momentos en los viajes que resultan difíciles de explicar con palabras. Solemos decir que son capaces de detener el tiempo, asociados generalmente a grandes sueños que parecen inalcanzables, y consiguen aislar todo a tu alrededor para lograr plena armonía en ese instante mágico. El Palacio de Potala es ese sueño, el gran icono de toda una cultura y forma de vida, la imponente estampa de la que fuera residencia de los Dalái Lama en el Tíbet y que emerge iluminada cayendo la noche sobre la colina roja de Hongshan desde el siglo XVII esperándo años a nuestra llegada a Lhasa, su capital (o nosotros a ella). Lo que allí delante dos imperceptibles siluetas sentimos será siempre imposible de explicar pero superaba las expectativas con la que dos pequeñajos fantaseaban desde su infancia ante el monumento más importante de un viaje que realmente acaba de comenzar...
Las 21 horas anteriores en el tren de las nubes o Transtibetano, entre olor a noodles, pasos elevados a más de 5.000 metros, paisajes marcianos de montañas nevadas, lagos helados y áridas praderas llenas de decenas de cientos de yaks, quedaban ya superadas .. .¡por fin!
- Lhasa, el final del tren de las nubes e inicio de una aventura
- Breve historia del Tíbet para entender donde estamos
- La primera instantánea del Tíbet.. ¡El Palacio de Potala de noche!
Lhasa, el final del tren de las nubes e inicio de una aventura
Que si, que mucho suministro de oxígeno y todo lo que quieras pero las 20 horas 59 minutos que separan Xining de Lhasa han superado un desnivel de más de 2.000 metros y eso, quieras o no, se nota aunque en mi caso no ha tenido nada que ver con la altura, jaja. A media noche y sin motivo aparente he tenido que hacer una visita al "amortizado" baño del Transtibetano (nota mental: No olvidar meter papel higiénico en la mochila de mano !Menos mal!)
No obstante, el tramo final desde el Paso de la Montaña Tanggula a 5.072 m y posterior desde Nagqu a 4.513 m ha sido de descenso por un valle hasta Lhasa y eso siempre es de agradecer.
He dormido hasta las 8.30, tengo que decir que muy bien en la cama blanda. Sele ha venido a buscarme y, tras coger las provisiones que compramos ayer en la estación, nos hemos dirigido nuevamente al vagón-restaurante a desayunar (60 CNY)
Eran alrededor de las 10 cuando vemos en el mapa del móvil que estamos ya en la Región Autonoma del Tíbet, momento que hemos aprovechado para recorrer varios vagones del tren de las nubes o Transtibetano que os detallamos ayer y darnos cuenta que somos los únicos turistas de este tren más allá de los propios chinos, algunos de los cuales nos encuentran exóticos y nos piden múltiples fotos con nosotros.
Atravesamos ríos como el río Tuo Tuo, origen del río Yangtse, y espectáculos de la naturaleza que no podía ni imaginar por mucho que lo había leído, incluidas esas áridas praderas de miles de yaks que tan importantes son a esta altura de la meseta tibetano. Vemos lagos helados, la estepa amarilla del deshielo, nómadas buscando su camino, e incluso una especie de antílope tibetano adaptado a estos escenarios donde en invierno las temperaturas pueden caer a -40 °C fácilmente. Son seres extraordinarios. ¿Seremos capaces alguna vez en la vida de llegar a ver el leopardo de las nieves?
Hemos visto que algunas personas a nuestro alrededor han comenzado a sentir dolor de cabeza y náuseas durante la mañana. Yo no me encuentro molesto y Sele tampoco.. ¡viva la aclimatación! ¡Ha funcionado!
ALTITUD 3.656 m. Son las 16.20 cuando, tras comer (95 CNY) nuestro largo trayecto pone su fin dejando los últimos rebaños y casas de adobe y dando paso a una majestuosa modernidad, la de la enorme estación de Lhasa, la más grande en la meseta tibetana con 10 pistas y 24 millones de euros de coste
Estamos en la capital de Tíbet y lo más cerca de la utópica Shambhala o Shangri-La que estaremos nunca y eso ya en si mismo resulta emocionante
¿CÓMO LLEGAR AL TIBET?
Detallábamos el día de inicio de esta aventura las opciones para llegar al Tíbet que existen en la actualidad, todas ellas ajenas al turismo por cuenta propia y cuyo permiso de entrada pasa obligatoriamente con contar con una agencia especializada que lo tramite tras la aprobación de un tour con ellos (que puede ser diseñado a medida). Aunque puedes leer todo con más detalle en ese artículo, básicamente eran:
- La opción por China permite acceder en vuelo interno (desde Beijing, Shanghái, Xinning, Lanzhou, Chongging, Chengdu, Xi'an o Kumming), tren (desde todos los anteriores excepto Kumming) y vehículo/bus (desde Xinning, Lanzhou y Kashgar -no era posible para el extranjero desde 2008 procedentes de Sichuan y Yunnan pero parece ser que están volviendo a conceder permisos-)
- La opción por Nepal permite acceder vía terrestre desde Katmandhu por el Paso Gyirong pero si estás pensando que será más económico olvídate porque te obliga a contratar una ruta que incluye el Campamento Base Everest - Lhasa en ida y vuelta (943 km en 3-5 días), lo que encarece la alternativa. También se puede hacer en un vuelo Katmandu-Lhasa.
Aún recuerdo cuando era pequeño y mis padres me llevaron por primera vez al Teide. Ascendimos hasta su cima a unos 3.718 m, el pico más alto de España, pero un pequeño soplo en el corazón me hacía interminable el último tramo. Hoy duermo "virtualmente" en ese pico 30 años después. Bueno, aún no, falta pasar los trámites de la estación de tren que comienzan en el momento que entregamos el pasaporte para salir y nos llevan a una caseta lateral con oficinas donde nos miran rigurosamente Permiso de Entrada y visado chino del pasaporte. ¡Está todo en regla! ¡Podemos pasar! (no han sido más de 15 minutos y no nos han abierto la maleta para nada -yo viajo con dron registrado todo el viaje y tampoco me han dicho nada-)
¿Qué nos deparará desde hoy el destino? ¿Cuántas nuevas sorpresas nos tiene reservadas? Ninguna de ellas será hoy. La ruta está pensada para utilizar este día para aclimatarse sin visitas y creemos que va a ser una gran idea. Aquí nos espera Yongphel, el que será nuestro guía experto tibetano todo el viaje y Badri, guía nepalí que hará también de guía en español. Además contaremos con un chófer y una VAN para todos los días. Mejor equipo de Youlan Tours imposible, ¿verdad?
NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER:
Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje al Tíbet y te sale esta caja es que ya estamos dentro de la Región Autónoma del Tíbet y debes conocer 3 datos:
- 1. Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje al Tíbet y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo. Ojo, Tíbet es más que Lhasa aunque muchos paquetes se limiten a ella.
- 2. NO es posible viajar al Tíbet por libre. Más allá del propio visado chino, es necesario obtener un Permiso de Entrada a Tíbet que se te exigirá para coger cualquier vuelo/tren que se dirija a su interior y más veces durante tu viaje. Este trámite SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede conseguir contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales en toda China y trabaja con guías en español.
- 3. Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje pero OJO, TEN CUIDADO, necesitas uno apropiado que te permita realizar actividades hasta los 5.200 metros y no todos tienen esa cobertura (o casi ninguno). El nuestro, como siempre, es el de IATI Seguros aunque en esta ocasión necesitamos la modalidad MOCHILERO para tener toda la cobertura en esas altitudes
Nos hospedamos en el Kyichu Hotel, un renombrado hotel en plena restauración que ya aparecía en las primeras ediciones de la Lonely Planet de Tíbet y cuyo valor añadido es estar en la misma calle del Palacio de Potala que tenemos a 10 minutos andando... ¡y que ya hemos visto en el traslado aunque solo unos segundos!
Aquí nos alojaremos, con desayuno incluido en el restaurante del patio, durante toda nuestra estancia en Lhasa (tanto ahora como a la vuelta del Everest)
Breve historia del Tíbet para entender donde estamos
Tras dejar las cosas, nos dirigimos al casco viejo tibetano que se encuentra en las calles traseras al hotel porque nos tienen preparada una sorpresa en forma de cena de bienvenida
Mientras esperando la cena, entre sorbo y sorbo de agua (más de 3 litros diarios) y siguiendo todos los consejos recibidos para poder adaptarnos lo antes posible a la altura, abro mi libro de notas e intento comprender un poco mejor en el lugar que nos encontramos. El Tíbet actual cubre un área de 1,2 millones de metros cuadrados y tiene una población de 2,3 millones. A pesar de ello, sigue siendo uno de los lugares más remotos del planeta y, en la actualidad, de los más herméticos para acceder como viajeros.
¿DÓNDE DISFRUTAR DE LA CULTURA TIBETANA POR EL MUNDO?
Si quieres conocer más sobre la cultura tibetana, sus tradiciones o su gente, y no puedes acceder al Tíbet, tienes las opciones de:
- La región de Amdo se ubica en la actualidad en la provincia china de Qinghai, con partes más pequeñas en Gansu y Sichuan. Tagong en Sichuan, Xiahe en Gansú o monasterios Budistas como Kumbum cerca de Xining, Qutan Si y Labrang Tashi Khyil al sur de Lanzhou, pueden ser tus mejores opciones
- La región de Kham se ubica en la actualidad en las provincias chinas de Sichuan con 16 pueblos, Yunnan con otros 3 pueblos y Qinghai con otros 6 pueblos. Zhongdian (Shangrila), Xiangcheng o Kangding pueden ser buena alternativas
- Estados vecinos de Bután, Nepal o regiones de la India como Sikkim, Ladakh (considerada como el pequeño Tibet), Lahaul y spiti
Se cuenta que hay vestigios arqueológicos que evidencian la presencia humana en este altiplano desde el 10.000 a.C. aunque el alto grado de nomadismo hace que no sea hasta el 300 a.C. cuando una pequeña dinastía militar se abra camino entre los reinos de alrededor, practicando una religión de chamanes llamada Bön. Se trataba del rey Nyakhri Tsampo y ponía el punto de inicio a una dinastía de 30 reyes que gobernarían hasta el siglo VII, momento histórico por la aparición del primer rey budista
La extensión territorial del Tíbet seguía aumentando rey tras rey y ya con el budismo como religión alcanzando en el año 763 hasta lo que hoy es Xi’an y consiguiendo su máximo esplendor durante los años 780-790 con territorios en Afganistán, Pakistán, Bangladesh, India, Birmania, Nepal, Bhután, China, Tayukistán, Kirguistán y Kazajistán. Estábamos en un país independiente donde predominaban las familias nobles, monasterios budistas y pequeños terratenientes.
En el siglo XIII el Tíbet pasaba a ser dominado por el Imperio mongol del que ya conocimos mucho en nuestro viaje por Uzbekistán y Turkmenistán. No obstante, el budismo fue la religión predominante entre mongoles y tibetanos e incluso Altan Khan respaldaba el gobierno religioso del Dalái Lama ya en el siglo XVI. Fue en esta época cuando un jesuita portugués llamado António de Andrade se convertía en el primer explorador europeo en llegar al Tíbet hasta principios de siglo XX.
Un episodio trágico cambiaría la historia cuando ya en el siglo XVIII, un comisionado chino resultaría asesinado dando pie a la invasión del ejército chino del Tíbet hasta que los intereses de los británicos, en plena época colonial, chocarían en el 1904, haciéndose con su protectorado en 1906 que duraría hasta un nuevo tratado de 1910 que se lo devolvería, esta vez con pleno poder central, a China
PINCELADAS PARA ENTENDER EL BUDISMO TIBETANO (VOL3):
Si en los episodios anteriores os contextualizábamos el tibetano entre los diferentes tipos de budismo y explicábamos las claves para entenderlo como filosofía de vida, hoy os listamos una serie de preceptos básicos o ideas del mismo:
- No dar por hecho tradiciones transmitidas de antaño ni los hechos porque si
- El deseo e ignorancia provoca sufrimiento
- No debemos perdernos el entorno que nos rodea
- Dejar de lado ida y odio y no hacer el mal
- No sentir apego a cosas o personas
- Ser conscientes de que somos responsables de nuestro camino y aprender a amarnos a nosotros mismos
- Cuidar nuestro cuerpo además de nuestra mente.
El S.XX resulta una época muy convulsa para el Tíbet. La República China y el regreso de las tropas abre un nuevo periodo de independencia entre los años 1912 y 1950 pero por el camino ceden a los británicos una posesión en el norte de la India llamado Arunachal Pradesh que generaría una disputa en 1962 entre China y una India ya independiente. Mientras, ya desde 1950, China invade nuevamente un Tíbet que también había perdido las regiones, ahora chinas, de Kham y Amdo y se inicia un periodo de numerosas revueltas, apoyos de Occidente a la causa tibetana y huida del Dalai Lama a la India
Especialmente duro resulta 1969 cuando China despoja de sus tierras a los Lama, deja a un lado el Budismo y el Tíbet sufre destrucciones de templos y monasterios budistas, así como la muerte de muchos monjes. Con la llegada al poder de Den Xiaoping en 1978 se reestableció la libertad religiosa y miles de templos budistas volvieron a abrir sus puertas y se inician la época contemporánea de conversaciones y búsqueda de solución del llamado conflicto del Tíbet y aunque se dice que han realizado grandes reformas para conseguir una democracia real como Región Autónoma del Tíbet, las demandas de las provincias con exiliados (Kham y Amdo) y el reconocimiento de como un Estado independiente están completamente fuera de cualquier negociación (FUENTES FOTOS: Ezoterik, Chinavistos y Earlytibet)
Casi sin darme cuenta ha llegado la cena. Sele habla con una pareja mayor de australianos que acaban de llegar en avión desde Xi'an y nos cuentan que se encuentran algo "pesados".
RESTAURANTES EN TIBET| LHASA: House of Shambala
Uno de los mejores restaurantes tibetanos de la capital con un bonito patio e interiores
Además de una cena buffet con bastante variedad me he pegado un capricho completamente desaconsejado (por eso de no tomar alcohol).
Como buen amante de la cerveza y encontrándome estupendamente del tema de la altura, he disfrutado una fresca Lhasa Beer como nunca.
En el regreso al hotel ya hemos visto los primeros mercados tibetanos que alberga Lhasa en sus callejuelas del barrio antiguo y, especialmente, esos pequeños molinillos de la oración que ya no nos abandonarán en toda la ruta
Está comenzando a anochecer. Sele, ¿cogemos las mochilas y inauguramos Tíbet como se merece?
La primera instantánea del Tíbet.. ¡El Palacio de Potala de noche!
Dicen que es conveniente estar al menos 3 días adaptándonos en Lhasa antes de continuar y que el primer día lo mejor es relajarse y descansar. Cierto, es así, pero... solo está a 10 minutos y hemos esperado toda una vida para este instante.
Yongphel nos acompaña para explicarnos los puntos de chequeo de mochilas y pasaporte que han instalado los chinos para acceder a la plaza principal. También las encontraremos en otros puntos como en Jokhang. Y, de repente, subes las escaleras y ¡ahí está!
Lo mires desde donde lo mires, con reflejo, sin reflejo, entre árboles o detrás de una estupa, el majestuoso Palacio de Potala luce por fin ante nosotros como ese gran icono del Tíbet que es, la antigua residencia de los Dalái Lama (huido en la India) y el imponente emblema de una cultura milenaria que tanta espiritualidad transmite.
No tengo palabras para describir este instante y si quizás alguna lagrima de emoción. Han pasado más de 30 años desde que supe la existencia de este lugar y su significado y 15 años desde que comencé a preparar este viaje que intente hacer hace 10, 8, 5 y 2, fallando en todos mis intentos por diversos motivos. Hoy, en este momento que detiene el tiempo y a 3.650 metros de altura, el gran palacio blanco y rojo de techos de cobre y oro que alberga los símbolos más sagrados del budismo tibetano se muestra iluminado en plena hora azul ante mi.
Miles de columnas, vigas, habitaciones, capillas, salas y secretos forman un Palacio de Potala declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994 y que podremos visitar en próximos días. Ahora si, como esos monjes que juguetean en la calle delante de nosotros, podemos volver al hotel para dormir tranquilos nuestra primera noche en Lhasa y pronunciar enérgicamente "EL VIAJE AL TÍBET SOLO ACABA DE COMENZAR"...
Isaac (con Sele), desde Lhasa (Tíbet)
GASTOS DEL DÍA: 155 CNY (apróx 20.67 EUR)
