Según abrimos la puerta de la yurta (en la que hemos dormido hoy a los pies de Ayaz Kala), nos resulta más complicado entender como esto fue un vergel en su día. Ayer entramos en el denominado "anillo de oro de Corasmia" en la región de Ellikkala (que viene de Elliq Qala o "las 50 fortalezas") donde hay 8 especialmente importantes: Anhka Kala, Ayaz Kala, Gyaur Kala (que visitamos ayer), Guldursun Kala, Janbas Kala, Koykrylgan Kala, Kyzkl Kala y Toprak Kala y hoy visitaremos algunas de ellas antes de llegar a nuestro punto final de un viaje que partió de Taskent muchos días atrás, la gran Jiva.
Abandonamos la república autónoma de Karakalpakstan y el khanate de Corasmia que venimos conociendo desde el último día de viaje por Turmeknistán, una región y estado poderoso desde el S. IV a.C. considerado por muchos cuna del nacimiento del zoroastrismo como vimos ayer en la Necrópolis de Mizdakhan o la fortaleza Gyaur Kala y que alcanzó su máximo esplendor en el s.X como vimos en Kunya Urgench en Turkmenistán.
- El anillo de oro de Corasmia, enigmas y "50 fortalezas"
- Ayaz Kala, otro legado del zoroastrismo
- Kyzkl Kala, una fortaleza defensiva
- Toprak Kala, una ciudad fortaleza encajada en las montañas de Sultan Uvays Dag
- Janbas Kala, la única en restauración
- Jiva, el final de la ruta en Uzbekistán
El anillo de oro de Corasmia, enigmas y "50 fortalezas"
Tras la paliza de ayer, nos resulta todavía más difícil imaginar como esta zona de Corasmia llegó a ser algún día ese lugar pantanoso y vergel en donde las muchas evidencias colocaban el Jardín del Edén en este área del planeta (otras lo sitúan en la zona del Éufrates y Tigris en la antigua Babilonia) a medida que el Amu Darya se abría camino en el Mar de Aral abandonado el Caspio (teoría que no tiene en cuenta los anteriores) y dejaba estas atalayas del reino en un nuevo escenario desértico.
Es precisamente ese legado excavado el que os contábamos ayer en nuestro paso por Gyaur Kala, donde los arqueólogos rusos basados en antiguos escritos comenzaron una búsqueda a ciegas para descubrir hasta 1000 asentamientos antiguos en el desierto de Kyzyl-kum, la antigua Corasmia o Khorezm. llegando a ser comparado con el descubrimiento de Heinrich Schliemann de Troya y las excavaciones de Harold Carter en Egipto. Pero, ¿a qué no os hemos contado que esta fascinante área del Turquestán esconde evidencias inequívocas de civilizaciones misteriosas desaparecidas?
¿Sabíais que en los años 70 los soviéticos trabajando en las montañas al colocar líneas eléctricas encontraron un extraño objeto de mármol con cuernos curvados hacia abajo y dos cabezas? Una esfinge de la que aún a día de hoy nadie a logrado descifrar su enigma. ¿Y qué en el verano de 2002 lo que se descubrió en la región de Samarcanda fueron estructuras ocultas de 15 metros de alto con una antigüedad de 2.700 años similares a las pirámides egipcias?
Ayaz Kala, otro legado del zoroastrismo
Aunque Paula ha estado más perezosa, no hemos podido evitar la tentación de abrir las puertas de la yurta con los primeros rayos del sol y, dejando atrás las incógnitas que aún posee Uzbekistán, acercarnos a este tesoro, legado del zoroastrismo, que no ha parado de llamarnos en toda la noche (nota mental que ya nos decía la Abuela Chavetas.. no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy)
Los vestigios de la antigua ciudad de Ayaz-Kala (IV aC) en Uzbekistán ahora representa un excepcional monumento histórico de la época del zoroastrismo. Si vas a elegir solo uno para ver, esta es tu elección, a 23 km al norte de Boston en pleno desierto Kyzyl Kum
En realidad se trata de un complejo de 3 fuertes:
+ Ayaz Kala 1, con función defensiva en la cima de la colina (S. IV a. C.)
+ Ayaz Kala 2, con función de fortaleza feudal (S. VI-VIII)
+ Ayaz Kala 3, con función militar (S. I o II)
Nosotros hemos dormido justo debajo del llamado Ayaz Kala 1, el más impresionante, una construcción fortificada situada sobre una cima plana de la colina de unos 60 metros de alto, sin duda magnífica
Las paredes externas de hasta 10 m de alto y reforzadas con 4 torres de vigilancia, de una fortaleza de unos 180 metros por 150, sobreviven desde el S.IV a.C. en un estado de conservación estupendo tras su excavación. Hoy es una de las grandes joyas de la zona y además de su valor histórico, desde aquí permite obtener las mejores vistas del campamento y del Lago Ankcha Kul, que una vez fue parte del lecho del río Darya Akcha, al norte.
Sobre Ayaz Kala 2, en una colina cónica cercana a la anterior y datada de entre los siglos VI y VIII d. C, comentar que surgió de una época medieval en la que los señores feudales (“dihqans”) se situaban en pequeñas fortalezas para controlar la cabecera del canal de riego de sus tierras
Incluso se deja entrever un palacio del S.IV donde debajo existieron los barrios residenciales, salas de ceremonia y hasta un templo del fuego. Recordad que estamos ante uno de los vestigios del zoroastrismo más importantes del país. ¿Hora de desayunar? También toca despedirse de Rano y la camada de perritos que no habíamos visto anoche y que parecen copias exactas uzbekas de nuestro Tom.
Y, por supuesto, de Camil. Anoche nos acostamos viendo sus fotos de Kazajastán. Impresionantes fotos. Está recorriendo miles de kilómetros en su 4x4 preparado como avanzadilla de una aventura que comenzará en el 2017 guiando a más aventureros. Nos parece un proyecto apasionante, sin duda
Además es un tío majísimo, así que aquellos que seáis apasionados del 4x4 y de las aventuras auténticas, tenéis en Camil Adventure vuestro aliciente.
Kyzkl Kala, una fortaleza defensiva
Abandonamos los dominios de Ayaz Kala cambiando completamente de ecosistema y abasteciendo de agua la mochila (3.000 USZ). La influencia del lago Ankcha-Kul es importante y te darás cuenta en el momento que te acercas a sus canales. ¿Quién lo diría cuando ves las fortalezas completamente desiertas?
Kyzkl Kala es, para los científicos, una fortaleza con uso defensivo que formaba parte de una cadena de ellas que protegían las fronteras del noroeste del antiguo Corasmia
El misterio en este caso, sin embargo, viene dado por el nombre que se traduce literalmente como "la fortaleza de las cuarenta chicas" o "cuarenta vírgenes". Se trata de una leyenda muy común en Asia Central para todas las "kirguís" en la cual una valiente reina llamada Gulaim y sus cuarenta amigas vivían como ermitañas defendiendo una fortaleza.
Sea como fuera, Kyzkl Kala se presenta en dos partes muy deterioradas por el paso del tiempo, con ladrillo de adobe completamente erosionado y apenas unos arcos o detalles de mampostería en ventanas y vanos, mantienen el tipo
Durante muchos años, parece ser que este lugar fue un importante punto comercial de la Ruta de la Seda que no hemos abandonado en todo nuestro viaje por Uzbekistán y Turkmenistán
Abandonamos esta fortaleza datada del S.I o II d.C, posiblemente restaurada durante el S.XII o XIII, de la que se dice que pudo ser de un antiguo aristócrata o alto funcionario pero que hoy deja ante nosotros un montón de incógnitas aisladas y sin mucho futuro.
Toprak Kala, una ciudad fortaleza encajada en las montañas de Sultan Uvays Dag
Encajada en las embrujadas montañas de Sultan Uvays Dag, en el lado opuesto de otra fortaleza llamada Kyzkl Kala, en una carretera de unos 10 km al oeste de una población llamada (curiosamente) Boston, se encuentra una de las ciudades más grandes descubiertas y excavadas por el arqueólogo Tolstov en 1938, capital dinástica con una población de aproximadamente 3000 personas, Toprak Kala.
Construida en ladrillos de adobe (su nombre significa "fortaleza de barro") que aguanta como buenamente puede el paso del tiempo, un recinto rectangular de unos 500 por 350 metros y grandes muros de hasta 20 metros de altura y 12 metros de grosor, alberga también grandes torres cuadradas.
Además de una gran zona residencial dividida por una calle principal, varias secundarias dividen la ciudad en diez bloques perfectamente simétricos que se cree que en su día se componía de un templo y nueve centros artesanales de bronce, cerámica, armas, ...
En la parte noroeste se ubicaba el palacio del gobernante con un patio cuadrado de 180 metros de lado y tres torres de vigilancia de 30 metros y contaba con 102 habitaciones, muchas de ellas de culto, incluido un templo del fuego en el Gran Salón de los Reyes, un Salón de la Guardia Negra con retratos de guardias indios reclutados y otras con imágenes de deidades zoroastrianas como Ahura Mazda y Anahita, además de documentos únicos de la antigua escritura de Corasmia en rollos de cuero y tablillas
El apogeo de la ciudad fortaleza se alcanzó alrededor del S.III pero quedó abandonada sobre el S.VI cuando invasiones turcas acabaron con los sistemas de riego para recuperarse en la época medieval, hasta el paso de los mongoles en el S.XIII. No obstante, es uno de los pocos lugares de interés cultural de la época, completamente excavados de Uzbekistán.
Janbas Kala, la única en restauración
También llamada Jampik Kala o incluso Jambas Kala se supone que es, junto a Ayaz Kala, uno de los más notables monumentos antiguos de Asia Central datado del S.IV a.C. Sin embargo, al contrario que los anteriores y debido a su mal estado, aquí el gobierno sí está en pleno proceso de restauración
Estamos en una planificie entre dunas de arena y actuales canales de irrigación y podemos percatarnos den estas paredes dobles, de cinco metros de espesor, alcanzan los 10 metros de altura, en su forma erosionada y en la que pretende restablecer lo que fue en su día, mientras vemos el trabajo de los restauradores a estas horas del día
Entre las paredes exterior e interior de la fortaleza hay un conducto de paso de 3 metros de ancho.
Nos abrimos camino entre los trabajadores para acceder a su interior y darnos cuenta que Janbas Kala es muy distinta de la mayoría de las fortalezas de Asia Central ya que no tiene ni esquinas ni torretas en la pared pero en donde sí eran capaces de defenderse de posibles agresores ya que en los flancos existían sistemas de tres troneras con pequeños nichos arqueados que proporcionaba espacio para un solo arquero.
Los residentes de Janbas Kala eran posiblemente agricultores que también profesaban el zoroastrismo
EL DIARIO DE PAULA:
Quizás una buena conservación sea necesaria en todas estas kalas pero poder visitarlas (a pesar de su deterioro) en su estado original y sin turismo es como adentrarse en los misterios que cuenta cada piedra y cada detalle. Es una sensación extraña, seguramente muy lejana de la que puede sentir un arqueólogo, pero es como si emanase esa energía especial de la que hablamos estos días. Eso si, !estoy deseando llegar a Jiva! Tengo ganas de volver a las ciudades "tipo Aladdin"
Hora de poner rumbo al final de una ruta que comenzó hace más de 2 semanas muy lejos de aquí. Jiva nos espera.
Jiva, el final de la ruta en Uzbekistán
Si bien posiblemente la opción de atravesar Turkmenistán no sea nada usual, aquellos que hagan un viaje por Uzbekistán, seguramente hagan un ruta de 8-12 días que conlleve Taskent-Samarcanda-Bujara-Jiva en un sentido u otro.
LA SERIE DE "UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN" YA EN YOUTUBE:
Aquellos que prefiráis la EXPERIENCIA AUDIOVISUAL más completa tenéis en nuestro Canal Youtube la SERIE COMPLETA DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN y, a continuación, el capítulo de este día sin salir del artículo que estás leyendo (Las 50 fortalezas de Corasmia)…
Nosotros ya comentamos que siempre nos gusta este tipo de viajes "increscendo" y eso pasa por hacerlo dejando Bujará y Jiva para la parte final del viaje, aunque Samarcanda también puede ser una gran opción. Es precisamente Jiva la que hará de telón final de esta parte de nuestra particular Ruta de la Seda.
Llegamos a Jiva 2 horas después de salir de Janbas Kala, alrededor de las 13'00. Atrás dejamos Turkmenistán, la república autónoma de Karakalpakstan, el legado del zoroastrismo, la catástrofe del Mar de Aral y el anillo de oro de Corasmia con sus 50 fortalezas donde Ayaz Kala, en la que anoche dormimos a su pies en una yurta, representa junto a Toprak Kala, su máximo exponente. ¿Qué nos deparará Jiva, Paula?
(Continua el DIA 16 (II): Jiva, sobre los tejados de "Las Mil y Una Noches")
