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Foto de Kunya Urgench, la capital del Imperio corasmio

Kunya Urgench, la capital del Imperio corasmio

DIA 14 Darvaza - Kunya Urgench - Nukus
07 Nov 16
Decía alguien importante (tanto que no recordamos su nombre) que para ser feliz, antes hay que tener tres aspectos plenos de la vida: alimentación, actividad física y mente. Somos conscientes que es muy complejo para alguien que no lo vivió poder asimilar tantas civilizaciones perdidas, dinastías, clanes y parte de la historia lejana a su propio país, pero alcanzar lugares como Kunya Urgench, la capital del Imperio corasmio y corazón del “mundo islámico” del S.XIII,  y asimilar una arquitectura única en el mundo de lo que fue una gran región es algo que nos enriquece especialmente y nos hace sentir privilegiados y, como el objetivo inicial de este blog es que quede como los recuerdos de una vida viajera, aquí permanecerá para leerlo de viejecitos. Hoy es el día que abandonamos Turkmenistán de regreso a Uzbekistán.

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Lo que no es tan maravilloso son las 5 horas de desierto bajo 40ºC de sol abrasador que nos esperaban tras amanecer en el surrealista Pozo de Darvaza

Amanecer en el Pozo de Darvaza y 5h a través del Karakum

Son las 6’30 cuando los primeros rayos de luz comienzan a aparecer por el horizonte. Abrimos la cremallera de la tienda y observamos a nuestro alrededor. No estamos soñando, hemos dormido a los pies del Pozo de Darvaza, en medio de la nada y con la población más cercana a cientos de kilómetros. El paisaje es lo más hermoso, quizás enigmático, que hemos visto en mucho tiempo y somos los primeros (y únicos) en volver a nuestra colina.

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Sabemos que no podemos hacernos mucho los remolones en este lugar pero es difícil resistirse a él ya que te embruja en todo momento.

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Nos espera una de las jornadas más duras del viaje, con 5 horas bajo el abrasador calor de la carretera que atraviesa el desierto de Karakum que apenas nos ha abandonado en todo el viaje a Turkmenistán

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Al igual que la cena, hacemos un desayuno ligero. Sabemos que Rustam y nuestro conductor se ocuparán de recogerlo todo y nos invitan a no perder el tiempo en eso y regresar a la boca del cráter

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Ayer, con la emoción, nos fijamos menos en los restos que dejan evidencias de lo que aquí ocurrió. Vemos partes de la perforación, tuberías y más vestigios del antiguo equipo soviético.

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No hay tiempo para más. Hoy nos dirigimos hacia la frontera con Uzbekistán. 5 horas de trayecto que nos llevan a la última parada en territorio turcomano antes de atravesar la frontera por Hojeili, como muy tarde a las 17’30, ya que que cierra y no queremos quedarnos colgados.

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5 horas en las que lo más parecido que vemos a  una civilización son los camellos salvajes que cruzan la carretera de forma incontrolada en cientos de kilómetros

Kunya Urgench, la capital del Imperio corasmio

Son 200 kilómetros de carretera regular y 80 kilómetros verdaderamente tortuosos, los que nos separan de Kunya Urgench. Una ruta llena de pobres chaikanas donde parar y … el más inhóspito paisaje donde no hay población ni gasolineras y lo más civilizado que vemos son las llamadas “sands stopper” que evitan que las dunas se coman nuestro camino .. hasta que por fin “olemos” el agua y los campos verdes de nuevo

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Volvemos a estar a las orillas del Amu Darya, el mismo que cruzamos el día que atravesamos la frontera por Farap y que todavía conserva caudal a estas alturas (el 60% menos de lo que lo hacía antes de la llegada de los soviéticos)

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De los 3 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que tiene Turkmenistán, todos dicen que Kunya Urgench es el más espectacular. Merv, por su importancia en la Ruta de la Seda y saber que fue una ciudad que rivalizó con las más importantes del momento, nos había encantado. Nisa requería algo más de imaginación como capital del Imperio parto. Añadiríamos Gonur a este lista sin duda, aunque como ejemplo de la civilización antigua que vivió muchos milenios atrás. ¿Y Kunya Urgench? Pues no fue ni más ni menos que la capital del Imperio corasmio y hoy pervive en una meseta desértica salpicada de monumentos restaurados aquí y allá

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Corasmia, Jorasmia o Khorezm es una región histórica en torno al delta del Amu Darya donde muchos estudiosos sitúan el nacimiento del zoroastrismo entre el II y I milenio a.C. pero nuestra historia de hoy sucedió muchos siglos después, antes que Tamerlán proclamara Samarcanda como su capital en 1370 o Bujará alcanzara su apogeo con los conquistadores posteriores shaybánidas uzbekos, desde el 1500 hasta 1598. El Imperio corasmio se situa entre los siglo XI y el siglo XIII (bajo el sah Allah al-Din Muhammad II alcanzó su apogeo controlando toda el área cultural persa -incluido Merv, capital de los Selyúcidas en los S.XI y S.XII, que visitábamos el otro día, gran centro del estado de Corasmia posterior-)

Diferencia entre Kunya Urgench (Turkmenistán) y Urgench (Uzbekistán):

Muchos mapas y artículos sitúan en la ciudad de Urgench (Uzbekistán) la capital del Imperio Corasmio, algo que parece ilógico cuando las ruinas se han encontrado en el otro lado de la frontera. ¿Cuál es la explicación? Kunya Urgench fue arrasada por Genghis Khan y su invasión mongola en 1220 pero su reconstrucción coincidió con un repentino cambio de curso del río Amu Darya así como la destrucción completa por parte de Tamerlán en 1370 para que no compitiera con Samarcanda. Esto llevó a los habitantes a abandonarla y construir un nuevo asentamiento al otro lado del río, la actual Urgench, que nada tiene que ver con esta parte de la historia ni su esplendor

Como en todos los capítulos de la historia, a partir de finales del siglo VII. Corasmia fue conquistada por los árabes omeyas y toda la región se iría convirtiendo al islam. Paralelamente, durante el S.X , una tribu local de Kunya-Urgench, incrementaba su poder económico y político debido al comercio con las caravanas hasta que en el año 995 derrocaba al poder y asumían el título tradicional de “Sah de Corasmia”.

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A partir de ese momento su esplendor fue tal que incluso desplazó a Bujará en importancia. Solo hay que ver el maravilloso minarete que llama la atención según te adentras en el complejo (14 TMT permiso de fotos), un sitio muy bien organizado con un camino peatonal sin ningún turista (solo locales) que une los monumentos, algunos de los cuales pueden visitarse por dentro.

El mausoleo de la dinastía Sufí o Turabek Khanum

En la parte norte del complejo nos encontramos con el mausoleo que lleva el nombre de la esposa de Kutlug-Timur, simplemente maravilloso, consistente en una gran sala abovedada de doce caras en el exterior y hexagonales en el interior precedido de un portal de entrada y vestíbulo y otra más pequeña detrás de él.

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Lo más impresionante es la cantidad de azulejos y mosaicos policromados que adornan sus paredes bajo la cúpula, unidos como en forma de calendario

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La cúpula circular que cubre la sala principal es magnifica y tratan de crear una especie de panorámica de los cielos

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Aquí también recuperamos una vieja costumbre de Uzbekistán. Tras 8 días por Turkmenistán, es el primer lugar donde nos piden fotografiarse con nosotros. Quizás el hecho de que este lugar tenga mayor transito también de devotos hace que las posibilidades sean mayores

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Sobre el edificio antes existía una especie de techo de vidrio azul pero ahora solo se conserva un pequeño vestigio de lo que fue. Sin duda estamos ante un edificio impresionante.

El minarete de Kutlug Timur

Si hay algo que nos ha clavado la mirada nada más entrar en Kunya Urgench, es el minarete de Kutlug Timur. Decorado con inscripciones cúficas y con muchas incógnitas por resolver (los científicos no se ponen de acuerdo ni en su nombre ni en su origen -se cree que del S.XI-).

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Ni en Jiva ni en Bujará ni en Samarcanda, hemos tenido que venir a Turkmenistán para encontrar uno de los minaretes más altos de toda Asía Central con 60 metros (solo superado por Jam en Afganistán) pero también el más antiguo de su tipo que queda en el mundo

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Sin duda, solo por ver esta maravilla, merece ya la pena la visita

El mausoleo de Tekesh

Si los anteriores nos maravillaron, el mausoleo de Tekeseh (S.XII-XIII) es la contrucción monumental más espectacular del complejo. Sobre una base de prisma cuadrado se alza un tambor nervado con paredes de casi 12 metros acabado en una cúpula cónica de color turquesa todavía visible varios siglos después

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Se trata de la hipotética tumba del sultán Ala al-din Tekesh, el fundador del Imperio corasmio o khwarezm, aunque lo más valioso de todo es precisamente la forma de su cúpula, algo difícil de encontrar en la arquitectura islámica de Asia Central (se puede ver algo parecido en el Museo de Bagdad)

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En Merv vimos similitudes en la mezquita de Muhammad Ibn Zayd pero está tan lejos que los científicos no creen que puedan tener relación

Mausoleo de Il Arslan o de Kho-Rezmshah II Arslan

Es el más antiguo de toda la ciudad, una maravilla arquitectónica en honor a Kho-Rezmshah II Arslan, gobernante desde 1156 al 1172. Tiene una estructura cúbica de ladrillo cocido muy similar al mausoleo islámico más antiguo de Asia Central (en Bujará) pero con la diferencia de que en lugar de cúpula tiene un techo cónico.

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La estructura también tenía funciones de almacenamiento de agua, aunque si algo es especial es su decoración con mosaicos y un friso

El portal de la “edificación desconocida”

Datado del S.XI -SXII y casi abandonando la zona principal de vestigios arqueológicos, se encuentra un portal con ladrillos de adobe digno de mención

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Su estado de conservación para la antiguedad que tiene, incluido la parte abovedada del portalón, es excelente

El complejo de Najm ad Din-al-Kubra Mausoleo, mausoleo del Sultan Ali y Vali Piryar

Cogemos el coche de nuevo y nos dirigimos al centro de Kunya Urgench, dentro del cementerio musulmán. Aquí se encuentra este lugar de peregrinación del que fue filósofo, pintor, médico, maestro de ajedrez y general Ahmed Ibn Omar Naym-ad-Din al-Kubra (ahí es nada para el curriculum) y fundador de la orden sufí Kubrawiya

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Los mausoleos del Sultan Ali y Vali Piryar se encuentran al lado, con la tradicional arquitectura de la época. Es posible también que sea el lugar que emane mayor energía espiritual de todo Kunya Urgench

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Este complejo es uno de los más modernos de Kunya Urgench y se cree que derivan del S.XIV, una vez ya había pasado Genghis Khan y se comenzase una reconstrucción previa al paso de Tamerlán

Otras edificaciones de Kunya Urgench

Mausoleos de Kyrk-Mollah, Ibn-Khadjib madrassah, Fakhr-ad-Din-Razi, Azizan-al-Ramatani, Sayed-Ahmed, Piryarveli, Guligerdan, Khorezimbag, Dashgala, Matkarim-Ishan, Dashmedjet o el fuerte Ak-Kala, muchos de ellos en peor estado de conservación, completan una ciudad donde una de las cosas que más nos llamó la atención es que todavía se respira ese ambiente de peregrinación con rituales tan antiguos como dejar piedras una encima de otra o pesebres donde las mujeres rezan para quedarse embarazadas. Y eso que falta mucho trabajo de excavación. ¿Qué más podrá encontrarse en este lugar?

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Kunya Urgench ha conservado sus magníficos monumentos arquitectónicos y nos nos extraña que en esta época eclipasara a la misma Bujará atrayendo a científicos y poetas y denominándola como “la capital de los miles de pensadores” e incluso de aquí salieran muchos maestros de la construcción

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Mucho más callados y pensativos que en toda la aventura y tras el intento fallido de comprar algún souvenir (apenas nos llevamos algo de Awaza, lo que indica el poco interés por el turismo que existe), hacemos nuestra última comida (25 TMT) en la parte más activa de la ciudad. Ha llegado nuestra hora de poner rumbo a Uzbekistán de nuevo

Cruzando la frontera de Turkmenistán a Uzbekistán por Hojeili

A las fronteras de Turkmenistán solo le falta la bola de paja movida por el viento pasando por delante de nosotros. Nos ocurrió en Farap el día que entramos al país y lo sentimos hoy antes de atravesar la de Kunya Urgench a Hojeili (abierta desde Mayo de 2016 tras una reconstrucción). Solo hay una tercera frontera útil para turistas, la de Dashoguz a Shavat que llevaría a Jiva.

EL DIARIO DE PAULA:

Rustam, al que hemos puesto el alias de “Gusiluz” empezó fuerte como un buen guía pero ha ido decayendo en explicaciones y empatía desde nuestro paso por Awaza. Es un chaval joven, con grandes conocimientos, pero todavía tiene mucho que aprender respecto a como llegar a ganarse a los viajeros. No obstante, un abrazo para él si nos lee algún día

El temido paso de frontera que a la ida supuso 2 horas y media acaba de abrir tras el descanso para comer (si, aquí todo se lo toman con calma). 14’00, 500 metros andando bajo los 40ºC habituales y a pelearse con los turcomanos, primero un médico que solo apuntó en un papel, luego rellenar el documento de turno, abre maletas, cierra maletas, sello .. !listo! 100 metros andando y llegan los uzbekos, 100 veces más simpáticos. El médico te mide la temperatura (con este calor, lo raro es no dar fiebre), sello, documento, maleta (no nos piden abrirla.. !olee!) y 500 metros andando… 7 controles de pasaporte (absurdos -¿para qué tantos?- y 1 hora despues (se nos ha dado muy bien).. !Estamos en Uzbekistán!  Y por si había dudas, el taxista que habíamos organizado para llegar a Nukus (20min) nos recibe con esa sonrisa que dan ganas de abrazar. Volvemos a sentirnos como en casa…

Realmente no estaría completo el artículo si no os contásemos un truco que se nos ocurrío (bueno realmente a Paula) y que a sido un éxito para pasar la frontera con más ligereza jejeje y es que como los Uzbekos tienen tanto cariño a los españoles, por el fútbol mayoritariamente, pensamos que lo mejor era quitarle la funda a nuestros pasaportes y que viesen de donde éramos…y dicho y hecho funcionó jejejeje

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Definitivamente, Turkmenistán es un escenario sin gente, ni tiendas, ni vida. Te da acceso a maravillas naturales y lugares patrimonio donde ningún otro país te permite esa exclusividad de estar solo pero, en el momento que entras en Uzbekistán y ves las calles, su ambiente y su empatía con el viajero, te das cuenta de lo que dejas atrás y lo que viene. Nos hubiera gustado tener tiempo para ver el museo de Bellas Artes con la famosa colección Savitsky de Nukus aunque si lo hemos tenido para contar de nuevo esos sacos de billetes con el que se maneja uno en este país que te hace sentir rico aunque al cambio no sean ni 20 euros.

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Descansamos ya en el genial Hotel Jipek Joli, tras cenar (37.000 UZS), de la ciudad soviética de Nukus, ni mucho menos tan fea como la pintan (ha debido mejorar los últimos años) y capital de la República de Karakalpakstán de la que os hablaremos mañana.

LA SERIE DE “UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN” YA EN YOUTUBE: Aquellos que prefiráis la EXPERIENCIA AUDIOVISUAL más completa tenéis en nuestro Canal Youtube la SERIE COMPLETA DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN y, a continuación, el capítulo de este día sin salir del artículo que estás leyendo (Kunya Urgench, capital de Corasmia)…

Atrás dejamos 8 días de viaje por Turkmenistán que han resultado toda una sorpresa positiva de un Asia Central menos conocida y donde Kunya Urgench, la capital del Imperio corasmio, ha supuesto un broche de oro final perfecto para una aventura que continúa durante varios días más.

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Paula e Isaac, desde Nukus (Uzbekistán)

GASTOS DEL DÍA: 39 TMT (apróx 10.54 EUR) y 37.000 UZS (apróx 6.07 EUR)

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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23 comentarios

  1. Emma Rabanal Nogués

    Mira que he estado ahí y cuando veo vuestras fotos digo uaaalaaaa!!! Yo en la frontera di 38,3° de fiebre y no me dejaban entrar. Con agua y tiempo fue bajando y al final me devolvieron el pasaporte. Ah!! Arnau lleva siempre una mochila del Barça y es verdad que en la frontera despertamos simpatía, claro que con los niños también nos tratan mejor. Buena crónica chicos!!!

    • Chavetas - Blog de viajes

      Alaaa exagerada, las fotos serán las mismas que salían solas, jeje. Lo de la frontera es tela, jaa. Encima que te tienen a 40ºC caminando por ahí a lo solainas, encima pretenden que llegues bien, jaja. Ese Arnau es que sabe mucho… el gran guía del viaje 😉 😉 Un biquiño gran familia y muchisimas gracias de nuevo por toda la ayuda para preparar esta parte de viaje

  2. Nuevamente un relato magnífico, hemos sentido ese amanecer en el pozo Darvaza. Poco a poco vamos conociendo un poco más de este insólito país. Gracias viajeros por compartirlo.

  3. Blanca Esther López

    Para mi ha sido todo un descubrimiento……y me resulta dificil la eleccion con las estupendas fotos que publicais y lo que nos meteis en situación con los relatos…quizás el pozo de Darvaza,,,,Por cierto….que tal va el destino Navideño??? 😉

  4. Nagore Aranbarri Garamendi

    El relato, una vez más, se sale… me ha encantado (una pequeña apreciación: ¿¿”gusiluz”?? jajajaaaaa… ¡me troncho!) ¡Sois la monda!!

  5. Jordi Martinez Baylach

    Paso de leerte porque te inventas los imperios. El otro día los partos y hoy los corasmios. Venga ya! 😉

  6. Me encanta el relato que haces y las fotos son geniales

  7. Cristina Carmona Lois

    Bueno, una vez finalizados los relatos de vuestra ruta por Turkmenistán, tengo que decir que este país no me convence. Sólo han habido 2 cosas que para mí merecen la pena y son el pozo de Darvaza y Yangykala… A parte de ver la extraña ciudad de Ashgabat. Besotes!!!

  8. Javier González López

    Pues qué relatos tan chulos los de Turkmenistán!!!! La verdad es que no sabía absolutamente nada de este país, y me he llevado alguna que otra sorpresa!!!! Quién sabe si alguna vez decido irme por aquellas tierras y tengo la misma suerte que vosotros y me dejan pasar!!!! Gracias por abrirme los ojos ante un nuevo país chavetitas!!! 😉

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