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Foto de Tras las huellas de Afrosiab, la Samarcanda milenaria

Tras las huellas de Afrosiab, la Samarcanda milenaria

DIA 3 Samarcanda
12 Sep 16
Solo el mero hecho de escuchar la palabra Samarcanda evoca en nuestra imaginación caravanas de camellos repletos de joyas, seda, pólvora o especias transitando rutas de oeste a este y Oriente a Occidente. Si bien nuestra entrada nos llevó por los principales atractivos qué ver en la Samarcanda actual, la que recibe mayor legado del gran Tamerlán y que visitara el gran Marco Polo, los orígenes se remontan 3.000 años atrás en el tiempo, a épocas del gran Imperio Persa, a la leyenda del rey Afrosiab al que se atribuye su asentamiento y a la admiración de Alejandro Magno cuando a su llegada a Maracanda (en griego) pronunciaba la frase ““Todo lo que había oído sobre Samarcanda es verdad, excepto que es más hermosa de lo que había imaginado”. Hoy nuestra ruta nos lleva más allá de la dinastia Timúrida..

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Aunque las primeras horas del día darían margen para dos visitas especiales, la mezquita Bibi Khanum y el Siab Bazaar (actual mercado)

Ruta del día 2, desde los orígenes persas a la influencia rusa

No sabemos todavía si en Bujará o Jiva se respirará tanta influencia soviética como aquí aunque intuimos, por todo lo leído, que no será así.

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Grandes avenidas arboladas, bloques de hormigón comunista y palabras rusas excesivamente reconocibles (spasiba) aparecen en cuanto te alejas de la zona monumental. Es el precio que pagó la ciudad desde que en 1865 el zar Nicolás I conquistara la ciudad y continuaría un siglo después con la extinta Unión Soviética. Sin embargo, la terraza del Bibikhanum Hotel | Samarcanda con la mezquita Bibi Khanum de fondo nos aisla de todo ello a estas horas de la mañana

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Atrás dejamos la ruta que ayer nos llevó por algunos de los monumentos que hicieron de esta ciudad la capital de la Ruta de la Seda, desde el Registán a los mausoleos de Rukhabad, Guri Amir o Ak Sarai

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… pero, antes de retroceder en el tiempo, no podemos evitar entrar en otro de los tesoros que nos da los buenos días (14.000 USZ por persona)

Mezquita Bibi Khanum (10)

Ayer descubríamos que gracias a su posición y rica influencia, Samarcanda en su época de esplendor con Tamerlán se convirtió en una rica metrópoli a nivel artístico y arquitectónico que incluso implataba modelos únicos hasta el momento. ¿A qué lo que no sabíais es que conocemos mucho de este turco-mongol gracias a un español? Ruy González de Clavijo, en nombre de Enrique III de Castilla el cual buscaba alianzas, se plantó en su corte en 1404 y escribió de la mezquita en la que entrábamos ahora que “Era la más noble de todas las que visitó en Samarcanda

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Tamerlán tenía como objetivo construir la mezquita más imponente del mundo islámico y para ello se trajo a los mejores arquitectos de las principales ciudades de Persia, India o Damasco y Bagdad, incluso transportando enormes bloques de mármol con elefantes desde la India

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Sin embargo, la leyenda cuenta otra cosa. Habla de que Bibi Khanum fue una esposa de Tamerlán que ordenó la construcción de la mezquita para celebrar el regreso de su campaña en Delhi. Sin embargo, un beso con el arquitecto les llevaría a ambos a ser arrojados desde un minarete a la vuelta del cruel Khan. Leyenda o no, y tras sufrir un terrible terremoto durante el año 1887 en la que se derrumbó, hoy luce en restauración con esas cúpulas azul turquesa (alguna de las más grandes del mundo musulmán)

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No somos grandes entendidos como para detallar lo que nuestros ojos pueden observar en un lugar así, lo que si podemos deciros es que este lugar, más allá de su mármol esculpido, sus extraordinarios frescos, su papel maché dorado o sus increíbles mosaicos, tiene una atmósfera muy especial. ¿Quién sabe? Quizás los fantasmas de tantos personajes históricos todavía dan alma a los últimos vestigios de los monumentos de una ruta milenaria

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Como dato, leemos que el gran Corán de Osman (califa Omeya que realizó una compilación del Corán) fue depositado por Ulugbek en el centro del patio donde existe actualmente un atril de mármol gris de Mongolia. Tras varios “viajes” de dominio ruso, parece ser que se puede ver actualmente en la biblioteca de la Madraza Barak Khan en Taskent

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Ah, justo en frente de la mezquita hay una cúpula azul del mausoleo de Bibi Khanum de 1397 para quién quiera visitarla (eso si, el sol empieza a pegar, coged mucha agua 2000 USZ y algún recuerdo, jaja 15.000 USZ)

Siab Baazar o mercado Siyob (11)

Cerca de Bibi Khanum se encuentra el principal bazar de la ciudad, lugar que sustituyó al Chorsu (4) que vimos ayer cerca del Registán y que centra gran parte de la vida local en lo referente a ropa y alimentación.

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Es aquí también donde uno se da cuenta que Samarcanda, como Bujará, conserva gran parte de las comunidades tayikas-persas de Uzbekistán, donde los uzbekos, esa etnia procedente del este del Volga que llegara en su día, se encuentra completamente influenciado por los rusos. Uzbekistán, al fin y al cabo, no deja de ser un país tayiko que reconstruyó su identidad y del que Tayikistán reclama todavía para su territorio, con cierto sentido, Samarcanda y Bujará pero los uzbekos saben que no pueden perder su mayor atractivo.

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Para nosotros, este es el lugar ideal para sacar esas fotos de túnicas, vestidos o artesanía propia del país, comprar algunos recuerdos y conocer un poco más de los productos que un país tan seco como Uzbekistán, donde 2 tercios de su territorio son desierto y estepas, puede llegar a dar. También para cambiar dinero el que lo desee (nosotros lo hemos hecho a 6.100 USZ por USD -hoy ya con mejor idea de las necesidades, 100 USD-) o ver esos dientes de oro que las uzbekas asocian a la belleza (y por supuesto comprar frutos secos 5.000 USZ)

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Antes de continuar la ruta hemos regresado un momento al hotel que ya había abierto su parte de agencia en recepción, para intentar conseguir un conductor para mañana. ¡Hecho! (estos gastos ya sabéis que los ponemos en el presupuesto final, con hoteles, vuelos, etc..)

Mezquita Khazret Khizr (12)

Aunque no es visita obligada que tenga un gran valor histórico, nuestro paseo hacia otro de los tesoros de Samarcanda nos lleva a esta mezquita dedicada a Elías, santo patrón de los viajeros, construida en uno de los emplazamientos más antiguos y sagrados de la ciudad al otro lado de una gran avenida

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Por aquí atraviesa el canal de alimentación de agua corriente de Afroisab, donde sacerdotes zoroastras fueron responsables del riego. Eso si, la entrada cuesta 11.000 USZ, algo cara comparada con otros monumentos visitados estos días

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Su iwan y entrada a la cúpula datan de 1854 y más tarde, en 1919, se hizo el portalón y minarete. Precisamente a este último vamos a subir ya que desde él, tras soborno habitual (5000 USZ) se consiguen buenas vistas de varios puntos de la ciudad

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Hay muy pocas escaleras y es amplio (no como otros), así que quien quiera probar la experiencia puede hacerlor en este primero

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A lo lejos, además del cementerio municipal, nuestra vista alcanzará a ver Shah-i-Zinda, la joya de la corona de esta jornada. Al otro lado Bibi Khanum, preciosa desde cualquier perspectiva

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Es precisamente a la necrópolis donde nos dirigimos tras volver a reponer agua (2000 USZ). Seguro que si la contamos al final del viaje, nos hemos bebido el equivalente a un río entero.

La Samarcanda del rey Afrosiab y Shah-i-Zinda

Se dice que la Jericó palestina que conocimos en su día, con sus más de 10.000 años de antigüedad, es la ciudad más antigua del mundo siempre habitada. También se habla de la mágica Damasco de aquel viaje, ahora imposible, pero no siempre habitada. Biblos en Libano, Susa en Irán, Fayun en Egipto y la tracia Plovdiv en Bulgaria que conocimos el año pasado, son otras tantas donde cada piedra respira historia. Sin embargo, posiblemente, ninguna de ellas haya estado en un punto estratégico tan importante como Samarcanda .. y es que para entender la actual ciudad hay que remontarse al pasado…

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Por entonces, Samarcanda se situada a orillas del río Zeravshan, por la zona más al norte que viéramos ayer y por la que caminamos ahora, en una ciudad amurallada sobre una colina, orgullosa de ser una de las más antiguas del Asia Central. Los orígenes se remontan hasta el período en el que los persas conquistaron la zona y se asocian a la leyenda del Rey Afrosiab, cuando ya en el primer milenio a.C. existía como un gran centro de comercio de esclavos. Maracanda, nombre heleno, caería ante el gran Alejandro Magno, pero renacería de sus cenizas una y otra vez. Sasánidas (persas), los omeyas de oriente que islamizaron la ciudad hasta nuestros días, turcos, samaníes y sanguinarios mongoles transformaban una ciudad que ya recibía las influencias y herencias de ambos lados del planeta. Papel, oro, especias, seda, pólvora, alimentos… era la capital de la Ruta de la Seda y Tamerlán, a partir de 1370, se encargaría de convertirla en capital de su Imperio.

EL DIARIO DE PAULA:

Me encantan los trajes de las chicas. Sobre todo cuando van arregladas por todas las bodas que estamos viendo estos días. Las novias, eso si, parece que tienen el mismo vestido (la que lo haya diseñado se estará forrando, jaja). Además van con la cara pintada de blanco… que curioso

Por cierto, por más que bebo y bebo y bebo… no voy al baño. ¿Será que lo sudo todo a 40ºC? jejeje

¡¡¡Nos hemos emocionado!!! Jaja, mientras contamos una historia tan apasionante como brillante, ante nosotros se cierne posiblemente la visita que más nos ha impresionado de todo Samarcanda.. Shah-i-Zinda

Shah-i-Zinda (13), la necrópolis más impresionante jamás vista

Quizás exageremos y habría que poner en el mismo saco los recintos funerarios egipcios, del monte de los Olivos y algún otro por el mundo pero, así en caliente, adentrarnos en Shah-i-Zinda supone ponerse ese gorro de Indiana Jones que inspira siempre nuestras aventuras y logo de la página y dejarse perder por un recinto de tumbas, templos y panteones simplemente majestuosos

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Tras pagar la entrada (14.000 UZS cada uno y 5000 USZ permiso de fotos), subimos unas escaleras en la que una calle se llena de color gracias a enormes mausoleos de tonos turquesa y azul índigo que forman una necrópolis nacida más allá de la Edad Media

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Entramos al complejo por el portal de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán ¿reconocible?

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El aspecto actual se debe, por supuesto, a la influencia Timúrida, construido bajo el reinado de Ulugbek en los años 1434-1435 en nombre de su hijo Abdalasis. Así la escalera conduce a las dos cúpulas azules del mausoleo de Qazi Zadeh Rumi, el más grande, que se atribuye a los dos nietos de Ulugbek, mientras caminas por hermosas baldosas mayólicas de color azul verdoso.

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La calle principal, impresionante, es la que alberga los mausoleos del S.XIV con algunos de los que os hemos señalado en el mapa (con la información encontrada en internet) como el de Amirzadeh y Shirin Biqa Aqa, hermanas de Tamerlán, Emir Husseín, general de éste y su hijo. Impresiona especialmente el de Tughlu Tekin (también Amir Hussein)

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Más adelante destaca también las estrellas y otras decoraciones del mausoleo Alim Nasafi o Ulug Sultan Begim, pero más allá de los protagonistas, uno se siente dentro de parte de la historia, encajado en estrechas calles de un complejo espectacular, donde el silencio que requiere el lugar transfiere una atmósfera especial a los pies de cúpulas, mosaicos e interiores no menos impresionantes

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Pero Shah-i-Zinda no es solo una visita imprescindible sino que es el lugar sagrado más importante de la ciudad, donde aquí sí podemos ver motivos religiosos. Cuenta la leyenda que en el siglo VII los árabes que habían traído el islam ya a Samarcanda se vieron sorprendidos por un ataque y Qusam Ibn-Abbas, primo del profeta Mahoma y promotor de la campaña fue herido y ocultado bajo tierra en donde permanece vivo para la eternidad y atrae el peregrinaje año tras año. De hecho, Shah-i-Zinda significa “Tumba del Rey vivo” en alusión a dicha leyenda

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Al final del camino llegamos al más importante y antiguo, el mauseoleo de Qusam Ibn-Abbas, en cuyas puertas se puede leer una cita del Corán que dice “aquellos que murieron en el camino que conduce a Dios no están muertos; en verdad siguen vivos“.

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La parte final encierra algunos de los mausoleos que más magia transmiten, quizás por su proximidad o por el recinto que encierran. No sabríamos decirlo. Se trata del que forman Qutlugh Ata, Khawja Ahmad y Tuman Ata, algunos de los más antiguos del complejo pero no por ello menos decorados.

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A partir de aquí se puede subir unas escaleras y tener acceso al resto de necrópolis ya sin tanta historia y utilizada aún en los tiempos actuales que se extiende durante algunas decenas de hectáreas a lo largo de todo Afrosiab. Para los viajeros quizás ya tenga menor interés y es un buen punto para poner rumbo de regreso sobre nuestro pasos…

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… aunque eso le suponga a Paula volver a caer en las redes de alguna babushka, jaj, dicho con todo el cariño porque a estas alturas de viaje ya nos hemos dado cuenta de lo encantador que es el pueblo uzbeko con el viajero. !!Menudo cariño con el que nos tratan!!

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¿Seguimos investigando este área Paula? Vamos allá

Recinto Afrosiab y observatorio Ulugh Beg (14)

El recinto Afrosiab tiene también un museo de cierto interés (a nosotros nos ha parecido prescindible) y la tumba de Daniel, pero ya teníamos rumbo fijado desde que lo leímos en el desayuno por la mañana. El observatorio de Ulugh Beg no se encuentra cerca precisamente y tras caminar un poco hemos decidido parar un taxi para acercarnos (40ºC son muchos grados) por 5000 USZ tras coger más agua (2000 USZ). Lo gracioso es que llevaba una chica local en el otro sentido (muy guapa por cierto) y le ha pedido permiso para llevarnos primero así que se ha venido con nosotros, jaja.

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Ulugh Beg.. ¿pero quién es este hombre que aparece hasta en la sopa? Pues estamos ante uno de los más grandes astrónomos de la historia, además de poeta y matemático.

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Además de alguna boda (no paramos de verlas estos días), el mayor interés de este agradable recinto rodeado de jardines pasa por visitar el sextante de piedra más grande del mundo que todavía se puede observar en la actualidad (14.000 USZ por persona y 5.000 USZ fotos)

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Su construcción data de comienzos del S.XV por el que fue nieto de Tamerlán y se puede visitar un pequeño museo aunque la que vuelve a ser objeto de visita es Paula (!!menudo éxito!!), esta vez por los más pequeños

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El hambre aprieta así que puede ser una buena hora para de nuevo parar un taxi e irnos a buscar un lugar para comer. ¿Qué te parece si lo hacemos donde ayer? Terracita, cerca del Registán. Nos ha quedado un poco de pena no subirnos con una pareja de viejitas que estaban parando para llevarnos pero ya estábamos subiéndonos a un taxi oficial (5.000 USZ). Del Labi Go’r ya os contamos ayer cuando visitamos los principales atractivos que ver en la Samarcanda. Hoy cayó algún shashlik más y una fresquita cerveza que nos está gustando bastante (47.000 USZ)

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En la práctica y con un ritmo muy tranquilo, en 1 día y medio se puede visitar Samarcanda. Ahora bien, sería un error dejarlo ahí. Samarcanda hay que vivirla, disfrutarla, descifrarla… bien merece algún día más (nosotros incluso nos hubiéramos quedado un cuarto)

El embrujo del Registán: minarete y noche

!Objetivo visitar el Registán desde lo más alto! ¿Es posible? !Si! Desde alguno de los minaretes. ¿Y legal? Según se mire. Al igual que ayer, acudimos a la puerta trasera, esta vez sin vigilancia. No obstante, nos hacemos los locos y ante la presencia de un policía le empezamos a hablar del minarete. !Qué listos son! Saben hasta cual es el mejor según la hora de luz del día. Me ha tocado (Paula prefiere no subir por si es muy claustrofóbico) el de la derecha según se mira la madraza de Ulugbeg (1). Nos piden 10 USD, algo exagerado, pero que tras un par de aprietes acaba en 25.000 USZ. Estoy convencido que podría incluso bajar más. El policia me regaña por enseñar el dinero y hasta que llegamos a una especie de tienda que da acceso a una puerta no me deja pagar. Ahí vamos.. !solito para arriba!

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Tras bastantes escaleras y quizás algo estrecho, por fin llego hasta su cima. Las vistas de la plaza son mejorables ya que se ven obstruidas por una especie de plancha protectora. No obstante, no hay mejor lugar para observar la decoración de las bellas madrazas y sus cúpulas turquesa

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A los lejos, imponente, la mezquita Bibi Khanum resulta expectacular. No nos extraña que se considere como una de las más grandes y bellas de todo Asia Central.

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Allí, disfrutando y sacando fotos permanezco hasta que un chino interrumpe mi silencio. Es curioso como, hasta el momento, lo único que vemos son turistas orientales. Europeos apenas algún francés e italianos. De hecho los vuelos que llegaron con nosotros de Frankfurt tenían procedencia de Tokyo y Seul. La bajada me da acceso también a un segundo piso de la madraza de Ulugbeg desde donde veo su patio interior desde una posición privilegiada. !Qué maravilla de construcciones! ¿Cómo sería este lugar siglos atrás?

GRANDES VIAJEROS: ¿Os acordáis de Joan que nos reconoció ayer en este mismo lugar? Nos lo hemos ido encontrando hoy por Samarcanda y hemos quedado a cenar (donde lo hicimos ayer). Hay que reconocer que de viaje te encuentras gente maravillosa. Es uno de esos viajeros que coge su mochila en cuanto puede y se empapa de ese espíritu del mochilero explorador y no desaprovecha un minuto de su vida.

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Viene de estar por Kirguistán y va improvisando sobre la marcha aunque creemos que vamos a volver a coincidir con él estos días ya que se dirige a Bujará y Jiva

La Bibi Khanum Chaikana, tras repostar agua (4000 USZ), vuelve a ofrecernos una cena agradable junto a Joan hoy basada en el famoso Plov (arroz con verdura y carne) y pollo frito. Psee. La comida no acaba de convecernos aunque es un trámite para nuestra siguiente imagen…

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Nadie debería irse de Samarcanda sin ver el Registán iluminado, precioso, mágico… !imponente!

RESTAURANTES EN UZBEKISTÁN | SAMARCANDA: Más recomendaciones para aquellos que busquen experiencias gastronómicas (“made” in Alexa, Emma y otros viajeros) pueden ser:
– Platan
– Restaurant Samarkand
– Besh Chinor
– Karimbek
– Cafe Nuren

Cúpulas, minaretes, arcos, iwanes… todo se ilumina dejando una estampa de esas que detienen el tiempo y queda siempre guardada en la retina

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El ambientazo que lo rodea no es menos. Medio Samarcanda se reúne en torno a este lugar y disfruta de su momento de ocio. Incluso los días que viene algún grupo (a Joan le coincidió ayer) hacen una especie de espectáculo de luces.

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Toca poner punto y final a un día muy completo (sino a las 22’00 te lo recuerdan apagando completamente las luces) aunque uno se pregunta “¿qué sería de aquella Samarcanda milenaria? Del palacio de Tamerlán nada se ha conservado, excepto testimonios escritos y las miniaturas persas.

LA SERIE DE “UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN” YA EN YOUTUBE: Aquellos que prefiráis la EXPERIENCIA AUDIOVISUAL más completa tenéis en nuestro Canal Youtube la SERIE COMPLETA DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN y, a continuación, el capítulo de este día sin salir del artículo que estás leyendo (Afrosiab, Necrópolis Shah-i-Zinda)…

El imperio Timúrida se fraccionó entre hijos y nietos hasta desaparecer y en el siglo XVI, los Shaybánidas (líderes uzbekos) trasladan su capital a Bujará, entrando la ciudad en declive y, tras un ataque persa, caería en el olvido más absoluto junto con la pérdida de importancia como Ruta de la Seda por las vías marítimas… hasta que los rusos llegaron. No obstante nos resistimos… mañana será hora de conocer los alrededores y parte de la vida de los uzbekos. !Urgut y Shakhrisabz nos esperan!

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Paula e Isaac, desde Samarcanda (Uzbekistán)

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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30 comentarios

  1. Ermitas Nuñez

    Impresionantes las fotos, genial el vídeo y estupendo el relato!!!

  2. Francisca Mateos Palma

    Qué bonita manera de explicar las fotografías que parece que las estuviera viviendo gracias ????

  3. Francesca Geyik

    Para mí la palabra Samarcanda es música

  4. Joan R. BA

    Ohhhh! Isaac, Paula, me he emocionado al leer vuestro relato. Que buen resumen, y las fotos preciosas!.Las del Registan de noche… ES-PEC-TA-CU-LA-RES!!. Esperando ya al siguiente capitulo!!???

  5. Yolamda Martin Ramirez

    Deciros, que hacéis un magnífico trabajo acercándonos a vuestros viajes, el amor y la pasión que le ponéis, sois únicos, un bicazo

  6. Javier Tejera Mendoza

    Os habéis pasado chicos, pedazo de post ?????????

  7. Emma Rabanal Nogués

    Oooooo… Samarcanda tal cual es. La necrópolis es la sorpresa final, una belleza. Joan R. BA surts molt guapo 🙂

  8. Alexa Vazquez

    Qué boooooonito el relato!!!!!! <3 Me ha encantado!!!!! Las fotos preciosas y el vídeo, estupendo, como siempre chicos!!!! Shah-i-Zinda…qué ambiente, qué magia!!! Un lugar de esos que más que visitarse, se siente… y qué decir del Registán iluminado…no hay palabras que puedan describir tanta belleza y menos aún la emoción que te hace sentir!!! Gracias chicos por llevarme de vuelta a pasear por Samarcanda!!! ( Isaac, yo no pagué nada por subir al minarete de la Mezquita Khazret Khizr :-P!! )

    • Chavetas - Blog de viajes

      Jaja! muchas gracias Alexa, esperamos que esté siendo fiel a tus recuerdos unos meses antes. Por cierto.. !tramposa!! jaja, a mi no me quedó más remedio que sobornar al de turno. Algo me dice que dos personas no ven la misma situación depende del “guardia” que les toque (aquí, en el tren o en otros lugares) 😛

    • Alexa Vazquez

      ? Completamente, vuelvo a pasear por alli!!!! Jo, si ni siquiera hice trampa… Jajajaja no sabía que podía subir porque la puerta estaba cerrada con un candado, se me acercó un hombre de la mezquita y me pregunto si quería subir, me dio la llave del candado y me dijo que al bajar cerrara y le llevara la llave donde pagas la entrada!!! ???

  9. Nagore Aranbarri Garamendi

    Poco más se puede añadir… ¡una maravilla!! Pello dice que hay que ir ¡YA! jajajaaja… así que… ¡a abrir otra hucha!!

  10. Ana Maria Liebana Merino

    Me estais descubriendo un pais del que no sabía nada y me estais convenciendo.Qué bellos lugares y como siempre que impresionantes relatos. Las fotos nocturnas son una maravilla. Felicidades!!

  11. Javier González López

    Ayyyyy, qué pasada de lugar!!!!! Tanto de día como de noche!!!!! Es como estar en un cuento!!!!!! Sólo fallan esos cuarenta grados para que sea perfecto! Jajajajajaja :p

  12. Conchi Martin Ruiz

    Maravilloso viaje y preciosas fotos.

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