Gonur, capital del Oxus, ¿la última civilización perdida?

Son de sobra conocidas por todos las antiguas civilizaciones como la India, Egipto, Mesopotamia o China. ¿Y si os dijésemos que en la década de los 90 fue descubierta en las arenas del desierto Karakum, en pleno Turkmenistán, la capital de una civilización perdida? Gonur Tepe es la capital de la civilización olvidada de Margiana o del Oxus, con asentamientos agrícolas en el delta del Murgab que datan del 7º milenio antes de Cristo, una de las más antiguas y de la que dicen fue mucho más prospera que la de Egipto o la propia Mesopotamia

Emocionados, partimos en busca de las ruinas excavadas a 100 km de Mary, del hogar más avanzado que pudo tener la Edad del Bronce

Indice

En este artículo de la guía de Uzbekistán y Turkmenistán (21 posts) podrás leer lo siguiente:

• Oxus o Bactria-Margiana, una civilización perdida en el desierto
• Haroba Kosht, la iglesia más antigua de Asia Central
• Gonur Tepe, la capital de la civilización del Oxus
• El PRE-zoroastrismo, la pieza que faltaba en el misterio
• Vuelo con Turkmenistán Airlines hacia Ashgabat

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Oxus o Bactria-Margiana, una civilización perdida en el desierto

Probablemente, si todavía hoy cogemos un libro de historia de los colegios, aparezca un mapa con India, China, Egipto y Mesopotamia como las grandes civilizaciones del mundo antiguo (algunas con orígenes más allá del 5000 y 6000 a.C.), a mayores de los primeras civilizaciones mesoamericanas y de los Andes que darían lugar a Aztecas y pre-Incas.

Todas ellas compartían indicadores comunes muy claros y es que tenían organización política, cultural y religiosa, tecnológicamente avanzadas para su época y adaptadas al medio, generalmente en torno a grandes ríos (Nilo, Tigris, Eufrates, ..). ¿Y si ahora, en ese mapa históricamente estudiado, insertamos una nueva civilización más avanzada y próspera que las anteriores con orígenes más allá del 7000 a.C.? Eso mismo fue lo que hizo Viktor Sarianidi en la década de 1970, cuando encontró Gonur en el oasis de Murghab en Turkmenistán, población datada de 2.300 al 1.700 a.C. que leemos mientras desayunamos en el Mary Hotel en el que nos alojamos anoche. ¿Listos para salir?

Nos separan 100 km para vivir uno de esos días que tanto nos emocionan en los viajes, sombrero de "Indiana Jones" en la cabeza, en una ruta similar a la siguiente

Pero, ¿quién es la persona que viene a buscarnos? no puede ser... !!Vamos a ir con un arqueólogo de Mary!! Pero no uno cualquiera

Os podéis imaginar como cambió nuestra actitud de lo que iba a ser una dura jornada con semejante compañía. Así, ya en el 4x4 necesario para atravesar los duros caminos que se adentraban en el desierto más allá del oásis de Merv, comenzábamos la jornada

Haroba Kosht, la iglesia más antigua de Asia Central

Sorpresa tras sorpresa. Apenas llevamos 30 minutos en el coche cuando Viktor decide parar a la izquierda de la carretera donde en 2011 se encontró un verdadero tesoro que 5 años después pasa desapercibido. Vamos en busca de la civilización más impresionante que pudo existir y, por el camino, nos encontramos con la iglesia más antigua de Asía Central jamás encontrada. ¿Iglesia?

Haroba Kosht, cuyo significado en turcomano es "castillo en ruinas", es el descubrimiento que el arqueólogo veneciano Gabriele Rossi Osmida que además encontró en sus excavaciones una cruz nestoriana en bronce. No escuchábamos la palabra "nestoriano" desde nuestra visita a Bosra en Siria, la ciudad de basalto de la que no sabemos que habrá sido de ella. Allí apenas habíamos pasado de puntillas por la Catedral de Bahira, un monje nestoriano que cuenta la leyenda por la cual Mahoma se convertiría en profeta. Sin entrar en detalle, el nestorianismo es una rama del cristianismo que en los siglos III, IV y V su doctrina fue desterrada de Costantinopla encontrando refugio en Oriente del Imperio Sasánida en aquel momento. En el siglo VI sufrió la persecución de los seguidores de Zoroastro pero, curiosamente, tuvieron buen trato con la llegada del islamismo, acabando con el imperio persa y llegando a mediados del S.VII hasta Samarcanda y mas allá (India, Tibet, China o Mongolia)

Este templo parece ser que data del período más temprano del S.III en época del Reino de los Partos y aparece en algunos textos del siglo IV y siglo VI sobre la predicación del apóstol Tomás en el oásis de Merv. El segundo piso, sin embargo, pudo ser construido en los tiempos de apogeo del nestorianismo en Merv ya en el siglo V.

El lugar fue abandonado, al igual que Merv, tras quedar asolado por Gengish Khan aunque ya otro hecho especialmente trascendente para el lugar al que nos dirigimos se estaba produciendo. El río Murghab retrocedía con los siglos y con él el delta de agua que dotaba de vida todo a su alrededor. Gran cantidad de asentamientos abandonados (de algunos vemos restos de montículos sin excavar) quedaban salpicados en el desierto con este retroceso. Los nestorianos se movieron a Iraq y Siria y así terminó la historia de esta iglesia abandonada encontrada siglos después. ¿Apasionante?

Gonur Tepe, la capital de la civilización del Oxus

Seguimos la ruta y Viktor entra en materia. Nos cuenta que las primeras noticias de las excavacaciones de esta cultura llamada Civilización del Oxus o Civilización de Bactria-Margiana, se realizó por parte de los arqueólogos rusos en Turkmenistán y el norte de Afganistán, se comenzaron a filtrar en la década de 1970 en secundarias revistas de idioma ruso pero con la revolución en Irán y la guerra en Afganistán todo cayó en el olvido

Es en este momento cuando uno piensa, ¿cómo puede ser que un descubrimiento de una civilización perdida a través de la región por donde corre el río Amu Daria, que se conoce en la historia griega como el río Oxus (de ahí el nombre), y que cumple todas las condiciones de las antiguas civilizaciones, caiga en el olvido para estudiosos occidentales? Alrededor de 2 horas después de salir de Mary llegamos a nuestro destino

Un lugar que se remonta a 4000 años, a la época de las primeras grandes sociedades que florencían a lo largo del Nilo, del Tigris y el Éufrates, el Indo y el río Amarillo. Estamos en las inmediaciones del río Murghab, que viene de Afganistán y que una vez entra en Turkmenistán se dispersa poderoso hasta desaparecer en las arenas del desierto Karakum en cierto parecido a lo que ocurre con el Delta del Okavango en Botswana

Son ya muchos los años de excavación de Viktor Sarianidi en las arenas del Karakum como para saber que Gonur Tepe fue el asentamiento más grande de toda la Civilización del Oxus o Margiana aunque situado en una pequeña colina en la margen derecha del cauce del Murghab (tepe o depe significa colina) y no del Amu Daria. Su descubridor, Sarianidi, murió hace 3 años pero un pequeño monumento le mantiene presente cerca de la caseta del vigilante (7 TMT permiso de fotos en el recinto).

Estamos en un área de la antigua ciudad de alrededor de 50 hectáreas, con ruinas de fortalezas y templos de dimensiones tales a las de Asiria o Babilonia pero con una estructura diferente a las posteriormente conocidas ya que se cree que en la hipotética capital no residía el gobernador con las autoridades de mando conocidas sino un padre espiritual o sacerdote supremo.

La ciudad, por tanto era el centro sagrado religioso de los creyentes al que peregrinaban aunque Gonur Tepe también tiene una gran necrópolis al oeste de ésta, ambas áreas fortificadas. En el centro de la ciudad estaba el palacio o residencia del rey o ese líder espiritual.Alrededor estaban las áreas residenciales y en las esquinas, torres cuadradas también fortificadas, pero no tan grandes como en la pared externa del palacio. Sarianidi también identifica la estructura sur como un templo catedral. Capilla, complejos rituales, templos de fuegos y otros completan algo parecido a lo siguiente ...

En el lado sur había una especie de piscina de 180x180m y en el norte y oeste otras dos más de menor tamaño, algo así como una especie de reservas naturales o artificiales al lado de la ciudad y dentro de sus paredes exteriores y que se alimentaban con grandes canales del río Murghab y regaban los cultivos sin depender de la lluvia. Con lo que vemos ahora, cuesta imaginar lo que pudo ser en su día. ¿Algo así?

La justificación, que hemos comentado más arriba, se debe a que el gran apogeo de la ciudad sucedió entre el 2.300 y el 1.700 a.C. pero el cauce del río retrocedió hasta los niveles actuales, por lo que se fue haciendo imposible la vida en este área. Finalmente entre el 1.000 y el 700 a.C. el abandono fue absoluto y la Merv que visitábamos ayer, recogía parte del éxodo de sus habitantes.

Exploramos Gonur con mucha imaginación pero con una de las mejores lecciones arqueológicas que hemos tenido en nuestra vida, identificando cada resto arqueológico que a nuestra vista pasaría desapercibido. Así, por ejemplo, vemos como funcionaban los hornos utilizados para realizar rituales y sacrificios de animales menores.

En parte, nos sentimos un poco como el día que visitamos en la malograda Siria aquellas ruinas de Mari, la que había sido una próspera ciudad en plena Mesopotamia y en la que nuestro guía de entonces, Mohin, fue capaz de trasladarnos a través del tiempo. En estos momentos te das cuenta de la importancia de un guía profesional.

Todo ello todavía queda claramente delimitado dentro de un recinto donde las excavaciones realizadas en los años 90 encontraron utensilios de cocina, floreros de alabastro y de cerámica, espejos, vasos para cosmética y hasta joyas de plata que datan del milenio 3 a.C.

Gonur fue una ciudad grande para su tiempo y que se puede intuir perfectamente que estaba diseñada cuidadosamente hasta el detalle con sus calles, drenajes, casas, cultivos con productos de alimentación de todo tipo como trigo, cebada, lentejas, uvas y otras frutas.

No hace mucho aquí también se ha encontrado un mosaico de piedra utilizado para la decoración de las paredes muy anterior a los del período griego o romano más conocidos, único en el mundo. Se cree que los maestros de Gonur dibujaban primero en pinturas y luego se procesaba sobre la propia piedra con técnicas que no se han encontrado en el mundo todavía

Desafortunadamente, Gonur Tepe todavía no forma parte en 2016 del Patrimonio de la Humanidad protegido por UNESCO aunque llevan años solicitándolo.

Eso ha hecho que, a falta de dinero, solo la parte que correspondía al Palacio pueda estar reconstruida

El PRE-zoroastrismo, la pieza que faltaba en el misterio

Según nos adentramos en las salas que componían el Palacio, Viktor se calla por un momento como si hubiera algo que quisiera decir pero que se arrepiente por un momento. Se produce un largo silencio y finalmente, tras una profunda reflexión, decide seguir.

Parece que hay algo que Sarianidi obvió completamente en sus estudios y excavaciones, una pieza fundamental para entender todo esto, y es que no mostró ningún conocimiento ni interés por el zoroastrismo (una de las religiones más antiguas -más que cristianismo e islam- pero que guarda muchos paralelismos con las actuales), ese del que tantas evidencias aprendimos cuando estuvimos en Yazd, Irán

La explicación continúa viendo como funcionaba el sistema defensivo, con grandes muros fortificados que se cree que nunca llegaron a utilizarse porque esta ciudad no vivió guerras.

Abandonamos el área de Palacio y nos acercamos hacia el sur del complejo donde Viktor muestra orgulloso uno de los estudios en los que ha basado media vida y por los que da numerosas charlas. Se trata de una de las reservas de agua, la pequeña, donde se pueden ver detalles tan increíbles como los varios sistemas de decantación y filtros que empleaban para mantener el agua purificada que traían mediante tuberías subterráneas de cerámica, algo increíble hablando de 4.000-5.000 años atrás

Volviendo al zoroastrismo, parece ser que los arqueólogos lograron descubrir datos convincentes de rituales espirituales y tradiciones que prueban que los habitantes de Gonur practicaban activamente esta religión y que ésta podía ser una de las 16 naciones mencionadas en el Avesta, su libro sagrado, Mouru, y desde luego las evidencias apoyan la historia contenida en su páginas. Viktor sin embargo va un poco más allá y, según su hipótesis, estamos ante evidencias claras de una cultura que vivió con el PRE-zoroastrismo, el que sentó las bases que serviría para los posteriores escritos y rituales.

Los arqueólogos excavaron aquí también 5 tumbas en forma de bóvedas con objetos de valor de los fallecidos, una especie de casas con varias habitaciones, lo que indica que eran para varias personas (¿criados que acompañaban a su señor al otro mundo como en las costumbres antiguas?) pero también perros, burros y camellos los acompañaron (Fotos del arqueólogo Kenneth Garrett)

No vamos a entrar en profundidad pues en la ruta de este viaje tenemos planteado llegar hasta el área de Kunya Urgench y Nukus, ya en Uzbekistán, área de la antigua Corasmia donde muchos estudiosos sitúan el nacimiento del zoroastrismo y la escritura del Avesta (e incluso el Jardín del Edén) pero el desconocimiento de ver sacrificios con 7 personas y 7 perros, por ejemplo, número sagrado para los antiguos zoroastrianos y turcomanos, la doctrina que practicaban para entender sus templos (los zoroastrianos no adoraban en los templos porque no entierran a sus muertos) y distribución de las estructuras dentro de Gonur, pone en tela de juicio la credibilidad y veracidad sus estudios de la ciudad

Por no hablar de multitud de objetos inusuales a los que los científicos no son capaces de dar una explicación como piedras en forma de bola junto a la cerámica o en forma de pistacho, secretos que se llevaron a la tumba nuestros antepasados

Abandonamos el área del recinto principal para dirigirnos en coche a un recinto más pequeño al sur usado como necrópolis. ¿Y si os hablamos de un descubrimiento único utilizado en el supuesto "ritual haoma"? Estremecedor. Los cuerpos, esqueletos de ser humanos y caballos en torno a un caldero de bronce más grande, presentaban restos de un material narcótico que dejaba evidencias del Haoma, un sagrado brebaje de los antiguos hindúes, así como los zoroastrianos, hecho de una mezcla de cannabis, amapola y efedrina

La teoria del PRE-Zoroastrimo cobra fuerza también en este lugar ya que los antiguos zoroastrianos no solo no adoraban en templos sino que tampoco enterraban a sus muertos

Una última lección de Viktor nos hace felicitarle gratamente por la mejor explicación recibida en nuestra vida desde el punto de vista arqueológico con un toque de misticismo. Durante decenas de años existe un grupo genético de personas de las regiones indo-irano-eslavos sin resolver.

Viktor cree que estamos en la cuna de ésta, en la de proto-eslavos, la considerada por lo genetistas como la más antigua y que se segregó posteriormente en India, Irán y Eslavos en todas las direcciones formando el panorama actual. !Ahí es nada!

Vuelo con Turkmenistán Airlines hacia Ashgabat

Sabemos que es complejo transmitir las emociones cuando pasea por estos lugares de la historia pero hoy ha sido uno de esos días que uno siente que ha pasado y caminado por la historia. Viktor, que también es médico, incluso ha preparado un pequeño picnic para comer en la caseta del vigilante donde el water melon (sandia) forma parte ya importante (y refrescante) de nuestra dieta, antes de regresar hacia Mary

Los dos regresamos a Mary, deshaciendo el camino andado, claramente emocionados y tomando notas de la lección de historia aprendida. Ahora percibimos perfectamente como la zona del delta está más cerca de la nueva ciudad y la hace rica en ganadería y agricultura. Las ventanillas dejan ver camellos bebiendo en grandes lagunas, cultivos y tierras fértiles, vacas, burritos que tanto gustan a Paula y hasta ovejas y cabras, además de puestecitos de frutas y muchos canales de irrigación.

Hoy no nos ha importado el calor pero, ¿por qué no aprovechar la piscina exterior (15 TMT cada uno) del Hotel Mary que parece negra (pero es debido al uso de plaqueta negra) antes de irnos en el vuelo de tarde a las 19'00 que sale del aeropuerto de Mary hacia la capital?

El vuelo ha sido bastante llevadero y puntual. En apenas 50 minutos en un avión nuevecito hemos cambiado las áreas más desérticas de una ciudad que promete nuevas emociones, Ashgabat. También hemos visto en la revista lo que el Mar Caspio y la ciudad de Awaza nos puede deparar dentro de unos días

Las grandes avenidas de Ashgabat, la ciudad del mármol blanco que parece Las Vegas, serán objeto de otro relato aunque hemos aprovechado 2 horistas para conocerla de noche.

Volveremos al regreso de Awaza y será ese el momento de contároslo con detalle

A estas horas dormimos ya en en el Hotel Ak Altyn (wifi 2 USD), más modesto que el de ayer pero que vuelve a servirnos la cena en la habitación (29 TMT), lo cual agradecemos (y encima hoy un poco de pasta que ya echábamos en falta).

Todavía tenemos la piel de gallina del lugar mágico que nos ha descubierto hoy Turkmenistán, conocer Gonur Tepe y descubrir una civilización perdida ha sido algo fascinante. La civilización del Oxus o Margiana tuvo una arquitectura única, contactos con Mesopotamia, el Valle del Indo y la llanura iraní y fue una de las más prósperas de su época. La visión actual que tradicionalmente señaló el valle del Indo o el del Nilo como la formación de la primera civilazión ya ha cambiado, al menos en nuestra cabeza.

Paula y Isaac, ya desde Ashgabat (Turkmenistán)

GASTOS DEL DÍA: 2 USD (apróx 1.89 EUR) y 66 TMT (apróx 17.84 EUR)