Aquel que dijo que Samarcanda atrapa, Bujará evoca y Jiva enamora no estaba nada equivocado. Guardamos grandes recuerdos de la Bujará pero es Jiva (o Khiva) la que deja esa sensación de ciudad-museo que parece sacada de los escenarios de "Las Mil y Una Noches" como vimos ayer, aunque sus monumentos sean mucho más modernos ya que la mayoría datan del S.XIX. Os llevamos por los principales atractivos que ver en Jiva de la mano de Aladdín con todas las rutas y mapa detallado para que organices tu propio viaje y donde os contamos además en cuantos días hacerlo.
Seguimos en las tierras bíblicas del Paraíso o Jardín del Edén para muchos así que seguro que el hijo de Noé, Sem, tiene mucho que contarnos
- Qué ver en Jiva, ruta con detalle y mapa para recorrerla
- Un poco de la historia de Jiva y visitas imprescindibles
- Conjunto de Islam Khodja (1), incluido su minarete
- Mezquita Juma (2)
- Mausoleo de Pahlavan Mahmud (3)
- Mausoleo de Said Alauddin (4)
- Madraza de Qozy Kalon (5)
- Madraza de Mohamed Rakhmin Khan (6)
- Palacio Tash Havli (7)
- Conjunto de Allakuli Khan (8)
- Jiva, la capital del comercio de esclavos
- Dishon Qala, la ciudad moderna o exterior
- Kunya Ark (9), el tesoro de la ciudad
- Minarete Kalta Minor (10)
- Jiva de noche de la mano de Aladdín
Qué ver en Jiva, ruta con detalle y mapa para recorrerla
Como contábamos ayer, Jiva se divide en su ciudadela antigua amurallada llamada Ichan Qala, lugar donde también nos alojamos en la antigua madraza de Muhamed Amin Khan ahora reconvertida en un precioso alojamiento con encanto, el Orient Star Khiva, y la ciudad nueva o exterior llamada Dishon Qala.
Este casco histórico es, posiblemente, uno de los lugares donde más monumentos por metro cuadrado hemos visto a pesar de que es pequeño y que perfectamente puede verse en media jornada. ¿Cuántos días sería lo ideal? En 1 día, durmiendo en Jiva, podrías verlo todo con relativa comodidad pero si quieres empaparte de su magia, un segundo día es indispensable. Y, ¿qué ver en Jiva de la mano de Aladdín (jaja)? En el siguiente mapa te situamos lo imprescindible...
Recuerda que, aunque nosotros venimos de Turkmenistán, si solo planteas ver Uzbekistán en pocos días sin la parte de Karakalpakstán (que a nosotros nos ha encantado), desde Bujará podrías venir inmediatamente tras el DÍA6 de este relato (es decir, podría ser el DIA8, siendo el 7 de traslado, de un viaje de 10 días -o 11-12 si le añades Nukus, Mar de Aral y Fortalezas de Corasmia-). Todo ello os lo explicaremos en la guía-resumen final.
Tras desayunar en el patio de nuestra preciosa madraza donde se aloja el Orient Star Khiva, no nos despistamos para acercarnos al conjunto de Islam Khodja que abre a las 9'00. Queremos ser los primeros en subir a su minarete y ver Jiva con los primeros rayos de sol del día
Un poco de la historia de Jiva y visitas imprescindibles
Si bien Samarcanda tuvo su apogeo con Tamerlán a partir del 1370, Bujará se vistió de gala con los shaybánidas uzbekos desde el 1500 hasta 1598, Jiva juega un papel secundario en todas esas etapas de la historia. Cuenta la leyenda que Jiva, siguiendo la historia bíblica que hemos ido conociendo estos días con el Jardín del Edén incluído, fue fundada por Sem (el hijo de Noé) donde cavó un pozo de agua llamado Keivah en la ruta que iba a la Merv de la actual Turkmenistán que conocimos. La región ya desde el II milenio a.C. desarrolló ese sistema de irrigación que les permitía vivir en un lugar relativamente árido pero no impidió que los sucesivos conquistadores persas, griegos, árabes, mongoles y uzbecos la ocuparan.
Mencionada ya en el S.X dentro del triángulo de oro de la Ruta de la Seda que formaba con Bujará y Samarcanda, en 1511 las tribus nómadas uzbekas fundaron el khanato de Khoresem o Corasmia, jugando un papel importante en el comercio de esclavos que veremos más tarde hasta que en el S.XVIII es devastada por los persas.
¿Ticket general o no?:
Nosotros ayer NO compramos el ticket que nos da acceso a todos las visitas en Ichan Qala, exceptuando alguna subida a los dos minaretes, la terraza de Kunya Ark y el Mausoleo de Pakhlavan Mahmud pero ¿es realmente necesario? Ojo! Cualquier persona puede pasear por sus calles sin entrar en nada Y NO PUEDEN EXIGIRTE EL TICKET (no caigáis en ese timo porque lo hicimos nosotros ayer y nadie nos pidió nada). Otra cosa es que, como nosotros, seáis de los que os gusta no perderos nada y hoy si accedimos a comprarlo (36.000 UZS cada uno -les lloramos el permiso de fotos y no nos lo cobraron-).
Son las construcciones, a partir de este momento, las que vemos hoy en la ciudad según recorremos las calles todavía sin grupos turísticos
Es decir, se podría decir que la época de esplendor de Jiva es desde el último cuarto del siglo XVIII hasta comienzos del XX, coincidiendo como capital de Corasmia o Khoresem en la primera mitad del XIX.
Conjunto de Islam Khodja (1), incluido su minarete
Si ayer decíamos que Kunya Ark era un lugar perfecto para ver el atardecer, el minarete de Islam Khodja perteneciente a la madraza del mismo nombre lo es para el amanecer, 112 escalones que comienzan muy oscuros y te llevan hasta los 56,60 metros que permiten una vista cenital de la ciudad. Su altura supera al minarete Kalon en Bujara (aunque no al minarete de Kutlug Timur que vimos en Kunya Urgench en Turkmenistán con 60 metros) y su base es de 9,5 metros de diámetro.
!Arriba que voy! (5.000 USZ, no está incluido en la entrada pero es legal sin soborno). Paula prefiere esperarme abajo porque le han dicho que la parte inferior es bastante oscura y estrecha pero nada que no pueda solucionar una frontal que no falta nunca en la mochila.
El ascenso es agotador pero una vez arriba, donde no hay nadie todavía, un amplio espacio iluminado por grandes ventanales con rejas permite una buena y cómoda vista de 360º
Callejones, cúpulas, mezquitas, madrazas y otros minaretes son perfectamente identificables desde aquí, que casi nos permite hacer un mapa de la ciudad, sin necesidad del dibujo anterior, con todos los detalles
¿Cuántas fotos cayeron? Jaja. Muchas hasta que una mamá y su niña, descalzas ambas, llegan también a hacerme compañía. Ya extrañaba la petición de foto de turno, jaja
!Vuelta para abajo donde me espera Paula mirando más fulares! La madraza, como casi todas las visitas que veremos hoy en esta ciudad-museo y que quizás le quita algo de encanto como nos ocurrió en otras ciudades, alberga un Museo de Artes Aplicadas con una colección expuesta en 42 salas
El conjunto se considera uno de los lugares más bellos de la ciudad. No obstante, Islam Khodja quería establecer vínculos con el Imperio Ruso y trajo muchas influencias de San Petersburgo.
Mezquita Juma (2)
Muy cerca de la anterior, tras coger unas aguas (2.000 USZ), la mezquita de los viernes expone una verdadera obra de arte muy alejada de las tradicionales mezquitas de arcos y portales de entrada así como las habituales cúpulas. La habitación de oración consiste en un patio de 212 columnas de madera (algunas que sobreviven del S.X, otras del S.XI al S.XIV) que sostienen la estructura, talladas al milímetro.
Data del S.X y fue reconstruida en el S.XVIII con el estilo propio de las antiguas mezquitas árabes. Aquí también se puede subir a la cúpula del minarete pero tras ir a la anterior y viendo que te cobran por ello, no le encontramos demasiado sentido
Los orificios especiales en el techo permiten la entrada de luminonisdad creando un juego de luz en el espacio muy curioso.
Posiblemente es uno de los monumentos que más historia albergan de la ciudad.
Mausoleo de Pahlavan Mahmud (3)
Nos metamos por donde nos metamos, el minarete de Kalta Minor aparece como si fuese un faro que te vigila allá donde vayas. Es precisamente en esas callejuelas paralelas a calle principal donde se encuentra esa atmósfera "a lo Aladdín" que empezamos a respirar ayer desde que llegamos.
Aquí llegamos al siguiente punto de nuestro mapa. Entre los S. XIII y XIV, Pahlavan Mahmud repartió sus ocupaciones de filósofo, poeta, artesano curtidor de pieles y luchador, pero quizás la principal veneración de este lugar sagrado al que llega la peregrinación es que fue fundador de una rama del sufismo. Por cierto, te cobran 6.000 USZ por persona extra.
Hoy, entre cúpulas de barro y adobe, hay un gran complejo funerario con su mezquita y madraza incluida de finales del siglo XIX
Allí disfrutamos un rato de la parte más religiosa de Jiva que, como en el resto del país, no es demasiada.
En frente, aunque no la tenemos apuntada en la ruta por su carente interés después de todo lo que hemos visto por Samarcanda o Bujará o las visitas anteriores, se encuentra la madraza Shergozixon
Lo más interesante de esta zona: un par de centros de artesanía que son una gozada visitar.
Aquí, además de comprar una alfombra (nosotros no nos lo hemos planteado, la verdad), se puede ver hasta el último detalle como trabajan en ellas.
Mausoleo de Said Alauddin (4)
El maestro sufí Said Alauddin también encuentra descanso en alguno de los bellos sarcófagos del S.XIX de cerámica de Gourgandj que se encuentran en este mausoleo
Este maestro data del 1310, en pleno imperio mongol, pero sigue siendo muy venerado en la actualidad
Madraza de Qozy Kalon (5)
Nos dirigimos de regreso a la calle principal dejando a un lado Qozy-Kalon donde entramos por mera curiosidad
Su interior alberga un Museo de la Música desde 1905 que no nos despierta demasiado interés
Madraza de Mohamed Rakhmin Khan (6)
Donde sí pararemos es al otro lado de la calle, donde una madraza de 1871 justo en frente de Kunya Ark y a la que se accede tras bordear un muro, tiene en su interior un interesante museo sobre la historia de Jiva
Por supuesto, como todas las madrazas del país, su uso destinado a la venta de recuerdos y souvenirs no puede faltar.
Este nos parece un buen momento para hacer una paradita en la misma tetería Farrukh que lo hicimos ayer, ¿a qué si Paulita? 10.000 USZ
!Nos encanta! La más chula que hemos visto en todo el viaje. De hecho, desde aquí hemos aprovechado para poner al día a la familia tras bastantes días incomunicados (tiene Wifi que va bastante bien)
Palacio Tash Havli (7)
Construido entre los años 1832 y 1841, estamos ante uno de los edificios más impresionantes que ver en Jiva. Tash Havli o Tash Khauli significa "casa de piedra" aunque lo que destaca sobremanera es la decoración de maderas policromadas de los techos.. !!MARAVILLOSAS!
Se dice que la construcción de este edificio requirió el uso de más de 1000 esclavos y pretendía rivalizar con Kunya Ark con paredes de azulejos y cerámica procedente de China, columnas labradas en mármol y más de 150 dependencias.
Sin duda, en nuestra opinión, lo consiguieron, resultando posiblemente uno de los edificios más bonitos que visitar. Ah, no hay que perderse el patio interior con su iwan (de los más de 5 con los que cuenta el Palacio) y la paz que respira
Conjunto de Allakuli Khan (8)
Aunque aquí hoy se encuentra el Museo de Historia de la Medicina, la madraza de Allakuli Kham es una de las más grandes instituciones educativas y religiosas de Jiva. Construida entre los años 1834 y 1835 con dinero de Allakuli Khan, que en aquel entonces gobernaba en Jiva, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de Corasmia del último período de la Edad Media.
Antiguamente albergaba aquí la biblioteca de la ciudad
Allakuli también construyó un caravansar (que tanto nos gusta) entre 1832 y 1833 donde alrededor del patio se encuentran las judjras (celdas). En el piso de abajo estaban los almacenes y arriba las viviendas
El edificio estaba muy bien pensado ya que pretendía ser centro para los comerciantes procedentes de Persia o Rusia sirviendo de posada, almacén o incluso mercado
!!Hora de comer!! Y lo haremos en el mismo Malika Kheivak (46.000 USZ) donde lo hiciéramos extraordinariamente ayer a la hora de la cena (del Mirza Boshi huimos, jaja, aunque esta noche posiblemente probemos también el Khorezm Art del que tan bien nos habló Alexa.
Algunas otras visitas menores para el que desee completar su jornada son la mezquita Ak, lo que queda de los baños de Anusha-khan o el museo del Avesta
Jiva, la capital del comercio de esclavos
A pesar de su belleza, no hay que dejarse cegar del todo. Dentro de la corta historia de esplendor de Jiva existe una parte triste y cruel y es que aquí estuvo el mayor centro de comercio de esclavos de toda Asia en pleno S.XIX donde los bravos comerciantes llegaban en un desierto plagado de bandidos. De ellos, mientras pasamos por una zona de comercio que hay hacia la zona moderna por la puerta Pakhlavan-Darvaza, no queda nada sino todo lo contrario .. !!qué cariño de gente! ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya en este diario? Más compras (54 USD), postales y otros (34.500 USZ)
EL DIARIO DE PAULA:
Si tuviera que elegir un final mejor para nuestro viaje no cambiaría un ápice del que hemos vivido. Jiva es, para mi, esa ciudad encantadora que te hace sentir cobijado de día y de noche, lejos de problemas y del mundo en que vivimos y llena de rincones con encanto. !Volveré algún día! (a comprar más fulares también, jaja)
Hasta el viejete que nos vendió el ajedrez ayer se acerca de nuevo a saludarnos sin ningún interés comercial extra. Aprovechamos para coger unas aguas (3.000 USZ)
De sus esclavos hablaremos algo más en Kunya Ark donde podemos ver un poco de su historia en el patio donde ejecutaban a los criminales y las condiciones en las que vivían los presos en sus cárceles.
Dishon Qala, la ciudad moderna o exterior
Salir del recorrido turístico por la puerta oeste de la ciudad te lleva a una Jiva más autóctona, la de casas de adobe, bazares y calles menos glamurosas
Sin embargo el día a día del uzbeko que no tiene un comercio dentro del casco histórico se desarrolla en este mercado local, referente importante del pueblo y que merece la pena visitar
Frutos secos, verduras, hortalizas. Algo más organizado pero nos recuerda mucho al mercado de Urgut que tanto disfrutamos en la primera fase de nuestro viaje a Uzbekistán
Kunya Ark (9), el tesoro de la ciudad
Sin embargo, había una visita que ayer no pudimos hacer y en la que teníamos especial interés en adentrarnos. Antes dejamos las compras en el hotel, tomamos otro piscolabis (13.000 USZ) y nos vamos a la puerta contraria para aprovechar la buena luz con el sol ya bajando sobre la ciudad
Esta fortaleza protegida desde finales del siglo XVIII suponía una “ciudad dentro de la ciudad” con dobles murallas de adobe de 6,5 metros de ancho y 10 metros de altura que daban cobijo a la antigua residencia de los Khanes aunque en la actualidad solo se conservan la puerta oriental que da acceso a la habitación de guardia, la sala de recepción, el bastión de Ak-Sheikh Bobo, la mezquita de invierno y la de verano y el harén.
Un consejo, si queréis visitarla, hacedlo ya con el atardecer ya que es desde sus alturas donde aprecias la dimensión de la ciudad en la que nos encontramos
A un lado dejamos la muralla por la que paseamos ayer sobre los tejados de la Jiva de las Mil y Una Noches. Las vistas desde aquí son extraordinarias
La terraza, que no lo hemos dicho se paga aparte (6.000 USZ cada uno), te da acceso al bastión o, un poco más arriba, la torre de Oq Shihbobo
Sin duda, un lugar imprescindible que ver en Jiva que no te puedes perder en tu paso por la hermosa ciudad de la Ruta de la Seda
Minarete Kalta Minor (10)
Lo hemos mencionado varias veces en nuestro recorrido tanto de ayer como hoy pero no ha sido hasta este punto cuando nos hemos parado a hablar de él. El "minarete corto", que es su significado, es el verdadero símbolo de la ciudad desde que soñaba ser un minarete de 80 metros de alto, el más grande del mundo (honor que tiene Qutub Minar con 78 m en Delhi) pero el asesinato de su soñador Muhammad Amin Khan en la batalla con turcomamos en la ciudad de Serahs lo pospuso para no acabarse nunca
Con semejante tamaño, no es de extrañar que los cimientos del minarete estén hundidos 15 metros en al tierra pero son sus leyendas las que dan cierto respeto y es que se dice que su arquitecto, por aceptar la oferta del Khan de Bujara, fue lanzado desde la cima en represalia.
Pero el minarete Kalta Minor es más que un majestuoso monumento que guía Jiva ya que los colores de sus azulejos, las inscripciones árabes y los patrones de impresión, lo mantienen vivo siglos después
Jiva de noche de la mano de Aladdín
Llega la noche y tenemos nuestro papel de la entrada bastante bien cubierto. Hemos reservado la última noche para otro lugar especial que añadimos a nuestra chaikana y restaurante Malika favoritos
Estamos en frente de Allakuli Khan mientras comienza a caer la noche y todo empieza a iluminarse
RESTAURANTES EN UZBEKISTÁN | JIVA: Restaurante Khorezm Art
En pleno patio de la madraza (tiene parte interior para los días fríos)
Uno de esos lugares donde, pidas lo que pidas, recomendaríamos solo por la magia que emana el lugar y la tranquilidad que respira.
Imposible no dejarse embrujar por este lugar. Total de la cena, postre y te y café por 48.500 USZ
Callejear por Jiva de noche, como disfrutamos ayer, es uno de los mejores momentos del día.
LA SERIE DE "UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN" YA EN YOUTUBE:
Aquellos que prefiráis la EXPERIENCIA AUDIOVISUAL más completa tenéis en nuestro Canal Youtube la SERIE COMPLETA DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN y, a continuación, el capítulo de este día sin salir del artículo que estás leyendo (Jiva, la ciudad de Las Mil y Una Noches)…
Sin gente, sin turistas (tampoco es que haya demasiados de día y los poco que hay desaparecen al mediodía), sin comercios...
Jiva hace de punto final a nuestra ruta que comenzó hace 17 días en Taskent donde iremos mañana de regreso y que ha recorrido las principales "estaciones" de la Ruta de la Seda desde Samarcanda a Bujará y a la mismísima Merv en Turkmenistán, pero que nos ha descubierto verdaderas joyas que jamás hubiéramos imaginado. Dormimos una noche más en esta madraza hechicera, otro consejo de Alexa que ha resultado ser una guinda perfecta para la ciudad de Aladdín.
Isaac y Paula, desde Jiva (Uzbekistán)
GASTOS DEL DÍA: 223.500 UZS (apróx 34,38 EUR) [y REGALOS: 54 USD (apróx 50.94 EUR) y 34.500 UZS (apróx 5.31 EUR)]
