Posiblemente Turkmenistán represente uno de los países más desconocidos de todo Asia Central por su excesivo hermetismo al turismo. No obstante, cuando las fronteras no eran tales, por aquí discurría parte importante de la Ruta de la Seda y cuenta con increíbles tesoros declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco como es el caso de Merv, la llamada "perla del Este" donde llegaremos hoy procedentes de Bujará una vez atravesada una tediosa frontera. Cuentan que Merv rivalizó en belleza con las mismísmas Damasco o El Cairo y que pudo haber sido la verdadera inspiración para "Las Mil y Una Noches" ...
Pero más allá de los propios lugares de interés históricos, una vez conseguido un visado de entrada, vamos a intentar ir un pasito más allá y alcazar el Mar Caspio antes de regresar a Uzbekistán para seguir nuestro recorrido, un día después de donde lo hubiésemos dejado si Turkmenistán no hubiese existido. Es decir, si tu ruta es solo Uzbekistán, sigue en el DÍA15 de este diario 😉
- Your LOI has been approved.. !Turkmenistán!
- ¿Por qué Turkmenistán? Atravesando el bíblico Gihon
- Merv, la "perla del Este" de Turkmenistán
- Erk Kala
- Gyaur Kala
- Complejo arquitectónico de dos Askhab
- Gran Kyz Kala y Pequeña Kyz Kala
- Mausoleo de Mohammed Ibn Zayid
- Sultan Kala
- Mezquita de Yusuf Hamadani
- Casas de hielo
- Abdullah Khan Kala
- Bairam Khan Kala
- Mary, nuestra primera estancia en Turkmenistán
Your LOI has been approved.. !Turkmenistán!
Con un sencillo email, Musa nos confirmaba que, tras casi 20 días de espera y a unas horas de irnos, nuestro primer requisito para entrar en Turkmenistán había sido aprobado por el "State Migration Service". Sinceramente, hubo un momento en que pensamos que jamás lo conseguiríamos. Aunque tiempo atrás los visados de tránsito de 3 o 5 días se solían conceder con cierta facilidad (OJO, no puedes entrar y salir por el mismo país, sería de Uzbekistán a Irán o viceversa), en la actualidad Turkmenistán ha adoptado una política de rechazar éstos sin una lógica aparente. Alexa, nuestra inspiradora en Uzbekistán, nos contaba que estando en Bujará había visto varias personas regresar tras un intento fallido de cruzar la frontera. Hace apenas unos días, eran los compañeros de "Mochila en Viaje" quienes colgaban en su Facebook que era el primer país que había rechazado su entrada.
Nuestra única solución para continuar ese viaje partido en el tiempo que empezaba en Estambul y continuaba por Damasco, Palmyra, Dura Europos, saltaba Irak y llegaba hasta Irán y que evitara saltar otro territorio que nos llevaba a Asia Central, pasaba por intentar tramitarlo con una agencia local al más puro estilo Corea del Norte -aunque aquí si puedes diseñarlo tú mismo- [y donde Emma, con quien cenábamos ayer, nos ha ido abriendo camino también !MUCHAS GRACIAS POR TODO!]
De hecho, Turkmenistán, junto a Corea del Norte o Buthan, son de los países sin guerra donde hacer turismo puede resultar más difícil en todo el mundo si no pasas por una agencia local. Nosotros vamos con Ayan Travel pero le escribimos a más de 10 (os lo contaremos)
¿Por qué Turkmenistán? Atravesando el bíblico Gihon
Como contábamos el día que viajábamos a Taskent, Turkmenistán pertenece a los "TAN" que traen un pasado soviético reciente. Aquí fue Saparmurat Niyazov, que intentara un golpe de estado a Gorbachov para impedir la disolución de la URSS, el que se autoproclamó el líder de los turcomanos y comenzó un obsesivo culto a su personalidad con estatuas de oro, escuelas, billetes en torno a su figura y otras simbologías. Con su muerte en 2006 entró Gurbangulí Berdimujamédov con quién, si bien siguen la mayoría de restricciones al más puro estilo Corea del Norte, se busca una política más activa frente al turismo (o eso creíamos antes de intentar tramitar el visado). Nuestra ruta en el país será parecida a la siguiente...
¿Por qué Turkmenistán? La primera y principal razón es porque es la ruta natural que traemos desde Estambul en nuestra particular Ruta de la Seda. ¿Y si a eso le añadimos ciudades antiguas de importantes enclaves de la Ruta de la Seda como Merv y Kunya-Urgench, las ruinas de capital de los partos Nissa, una capital (Ashgabat) que parece "Las Vegas" de Karakum, un cráter ardiente denominado "la Puerta al Infierno" en medio de la nada, algunos de los paisajes naturales más espectaculares del planeta como las cuevas de Koytendag, los cañones de un desierto de colores en Yangykala, reservas naturales y de la biosfera o ciudades costeras del Mar Caspio donde incluso relajarse?
Hemos desayunado muy temprano para, con el conductor que habíamos contratado a las 7'30, plantarnos en la frontera de Farab poco después de su apertura alrededor de las 8'50 cargados de agua (4.000 USZ)
Los trámites de salida son aburridos y tediosos (volver a cubrir el papel del primer día detallando el dinero y objetos de valor -hoy por intuición porque no tienen formulario en inglés-, sello de pasaporte de salida, registro de maleta, ..) e incluso te hacen sentir en tierra de nadie en el momento que tramitas tu salida de Uzbekistán. 1 kilómetro caminando, sin otras opciones hasta llegar a un punto donde, tras la cuarta o quinta revisión de pasaporte por un militar, te permiten llegar a la frontera turcomana en una minivan. Allí aparece Rustam, el que será nuestro acompañante estos días que se presenta como un "ángel" para ayudarnos con el papeleo ininteligible de la frontera de este lado. Aquí un tesoro que logramos tras presentar el LOI conseguido estos días y pagar las tasas de 138 USD (14x2USD más 55x2USD) los dos ...
Por fin, tras 2 horas y 30 minutos de gestiones, atravesábamos el río Amu Darya que ha servido de frontera física de muchos países de la zona
Amu Darya, al que volveremos a ver en nuestro regreso a Uzbekistán por Nukus, era llamado Pamir y Oxus antiguamente pero es el nombre dado por los locales, Jauhoun, el que se piensa que deriva del nombre bíblico de uno de los cuatro grandes ríos del Jardín del Edén, el Gihon. Entramos en un área de una civilización desconocida, la Bactria-Margiana o civilización del Oxus donde posiblemente hablemos más mañana que intentaremos acercarnos a Gonur
EL DIARIO DE PAULA:
Ha sido entrar en Turkmenistán y darnos cuenta del hermetismo al turismo que respira el país. Habrá tiempo de hablar de la evolución del país pero ya de momento WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube están bloqueados en todo él y apenas tenemos acceso al correo, que por otro lado nos da un poco igual ya que para una vez que tenemos Chavetas cerrada tras 10 años y medio por unos días… !se disfruta del aislamiento! jajaj
Antes de hacer la parte más larga de la ruta de hoy, el hambre aprieta, así que hemos parado en la "prescindible" Turkmenabat para comer además de cambiar algo de dinero, algo que nos facilitará Rustam para no llevarnos de más (el cambio está a 3.5 TMT por USD)
RESTAURANTES EN TURKMENISTÁN | TURKMENABAT: Restaurante/hotel Jeýhun Myhmanhanasy
Situado en el centro de la ciudad y cuya nueva estructura de puro mármol blanco comienza a darnos una idea de lo que vamos a encontrar estos días
Dentro un enorme hall y nadie, absolutamente nadie en todo el edificio. Una pequeña sala, pomposa como todas las instalaciones que pasamos, nos hace de comedor de una de las dos únicas sopas disponibles. El caso es que nos sienta a gloria. !Buenisima! (25 TMT)
Rustam nos recomienda cómida ligera para el primer día para permitir al cuerpo adaptarse a la cocina (ay si lo hubiéramos hecho al principio de Uzbekistán, jaja)
Es pronto para decirlo pero según llegas a Turkmenabat y ves las grandes avenidas, la inmensa bandera izada en medio de la ciudad, te das cuenta que estás en un país completamente diferente a Uzbekistán y que ahora mismo nos encontramos en una zona rica desde la que Moscú extrajó en su día el 60% de su producción de algodón. Este dato es importante para lo que veremos en el futuro relacionado con el Mar de Aral... hasta que el desierto se impone y el vasto Karakum aparece en todos los horizontes
Ante nuestra pregunta "¿cuál es tu lugar favorito de Turkmenistán?" su respuesta nos sorprende.. . !Yangykala!
Merv, la "perla del Este" de Turkmenistán
Las 3 horas que nos separan de Merv se hacen muy llevaderas ya que comenzamos a conocer a Rustam, un experimentado guía que nos va poniendo al día de todo lo que nos espera
Uno de los datos nos ha llamado la atención especialmente. Mientras visitamos el mágico Desierto de Lut en Irán obtuvimos la información que en ese punto había tenido lugar el registro de temperatura más alto del mundo. Exactamente era de 70.7°C en 2005. Sin embargo, parece ser que esta región de Mary llegó a los 72ºC. Sin duda, el paisaje nos convence de que pudiera haber sido así sin problemas, hasta hemos experimentado un pequeño tornado a muy pocos metros del coche. Paula, ¿ya haciendo amigos? !Mira que te gustan los animalitos!
Quizás sea un detalle menor pero, a pesar de su diferente belleza, no ha sido ni en Samarcanda ni en Bujará donde hemos encontrado ese paralelismo con esa recopilación de cuentos de Oriente de las "Mil y Una Noches" que todos tenemos en mente. ¿Quizás en Jiva? Cuentan que Merv, que rivalizó en belleza con las mismísimas Damasco, Bagdad o El Cairo, pudo ser la inspiración de las célebres fábulas...
... pero de aquella Merv queda muy poco. Se atribuye la fundación de la ciudad a Alejandro Magno en lo que era un importante oasis de agricultura desde el Imperio Persa (aunque su origen está lleno de misterios pues aparece en el Avesta del zoroastrismo relacionado con escritos del S.VIII a.C.) y lo siguió siendo ya, como parte de la gran ruta de las caravanas que une el norte de la actual Irán con Balkh (ahora en Afganistán) y Kashgar (ahora China) con el Imperio Parto y el Imperio Sasánida hasta la llegada de los árabes.
En ese momento Merv consistía en la ciudadela (Erk-Kala) y la misma ciudad (actual Gyaur-kala), donde un trabajo intenso de la expedición arqueológica de E. Masson desde 1946, nos permite hoy hacer esta visita (mapa en detalle)
A pesar de que Merv deja a la imaginación esa gran ciudad que algún día fue, estamos ante uno de los legados de la Ruta de la Seda más singulares e importantes, razón por la que es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Los asentamientos principales constan de Erk Kala, Gyaur Kala, Sultan Kala, Abdullah Khan Kala y Bairam Khan Kala
Fue precisamente a partir de esa llegada de los árabes cuando dentro de Gyaur-kala y en el suburbio aparecieron los palacios de los señores feudales e incluso dos monasterios budistas y uno cristiano, para alcanzar su esplendor como capital de los Selyúcidas en los S.XI y S.XII y hasta la llegada de los mongoles como gran centro del estado de Corasmia. Pero En 1222 la ciudad fue destruida por los mongoles (al igual que por donde pasaron) y aunque se regeneró, nunca llegó a ser lo que fue, cayendo en el olvido en el S.IXIX cuando el centro de la región se desplazó a la ciudad Mary donde dormiremos hoy.
ALGUNAS NOTAS SOBRE AGENCIAS LOCALES Y PRESUPUESTO:
El viajar con una agencia local tiene sus partes buenas. En todo el trayecto contamos con conductor y vehículo con aire acondiconado (4x4 algunos días para acceder a zonas desérticas) además de un guía en inglés, Rustam. Las entradas de las visitas las tenemos incluídas en el presupuesto pactado del viaje diseñado (aquí si hemos tenido total libertad, el itinerario es nuestro) que desglosaremos en el artículo de presupuesto final y en la guía de viaje. En el día a día pondremos, como siempre, aquellos gastos extras como comidas, bebidas, etc..
Así llegamos caminando al Mausoleo de Mohammed Ibn Zayid, nuestra primera parada (14 TMT el permiso de fotos de dos cámaras para todo el recinto)
Erk Kala
A pesar de que la escala del mapa anterior puede llevar a equívoco, las distancias entre puntos son grandes y hay que utilizar el coche para los desplazamientos. Merv tiene una diferencia importante con otras ciudades de Asia Central, es una de las pocas cuyas construcciones no crecían sobre los cimientos que se destruían y por ello todavía se conservan aquellos lugares que más imaginación requieren
Erk Kala tiene una superficie de 112 hectáreas que se remonta a la época de la dinastía Aqueménida hasta la llegada de los griegos que pasó a considerarse la Alejandria Margiana
Alrededor de un edificio construido en una plataforma monolítica, o lo que queda de él, hay una muralla fortificada de adobe de casi 30 metros y una entrada, en la parte sur, que daba acceso al palacio del rey y al norte la ciudad de Margush
Ya, ya sabemos que hay que echarle mucha imaginación pero supone uno de los mayores legados de la ciudadela
Gyaur Kala
300 hectáreas es lo que comprende esta ciudad amurallada renombrada en su día, junto a la anterior, como Antioquia Margiana, de casi 2 km de longitud, construida por orden del rey seleúcida perteneciente al estado de Margiana del que hablaremos seguramente mañana en Gonur. Aunque con semejantes murallas, fortificadas sobre las anteriores, es muy posible que antes aquí no lograse entrar ni la arena del desierto.
Hoy apenas podemos ver los restos de la cisterna de la mezquita de Beni Makhan como vestigios de lo que fue. Siguiendo al sur, también con mucha imaginación, yacen las ruinas de algunos monasterios budistas y cristianos, también los palacios de dos pisos de altos dignatarios.
Gyaur Kala tenía cuatro puertas y acceso directo a Erk Kala.
Complejo arquitectónico de dos Askhab
Caminando hacia el área sur nos encontramos con el mausoleo de dos Askhab o complejo de los aiwanes de Asjabes, unos compañeros de lucha del profeta mahoma a los que la dinastía timúrida en el S.XV les hizo un santuario religioso objeto de veneración de musulmanes hasta la actualidad aunque uno de ellos data del S.VII
Resulta curioso ver dos aiwanes detrás de las tumbas de mármol perfectamente decoradas, una especie de porches, ahora en plena restauración, es la primera vez que los vemos. Los alrededores están preparados para la recepción de peregrinos. Incluso podemos ver una cisterna cubierta para el abastecimiento del complejo de agua de la época de los aiwanes.
Gran Kyz Kala y Pequeña Kyz Kala
Con mayor o menor estado de conservación observamos las Kyz Kala, casas solariegas o keshks de los señores feudales medievales que habitaron la zona. Son como pequeñas fortalezas al margen.
La Gran Kyz Kala tenía una planta baja iluminada gracias a cinco ventanas y una habitáculo para 5 habitaciones incluso con patio. Se encuentra en muy mal estado ya que es la que más ha sufrido la erosión del desierto por su ubicación.
La Pequeña Kyz Kala se encuentra a unos 100 m de la anterior, algo mejor conservada, dejando a la vista detalles arquitectónicos que parece increíble se mantengan en nuestros días.
¿Cuánto durarán? Resulta un poco desconcertante saber que el gobierno turcomano está gastando miles de millones en construir hotelazos vacíos en la zona de Awaza en el Mar Caspio (donde intentaremos llegar) dejando restauraciones tan importantes como éstas en manos de la financiación del Gobierno de Estados Unidos, especialmente estas fortalezas cuyo distintivo exterior es único en el mundo y no se ha visto en otro lugar
En fin, suponemos que es parte de lo que nos vamos a encontrar estos días, ese contraste entre obras portentosas y dejadez sobre el legado de la historia y la propia población
Mausoleo de Mohammed Ibn Zayid
Erigido sobre la tumba de Mohammed Ibn - Zeid, descendiente del califa Ali y aspirante al imanato, se hizo famoso por encabezar la insurrección contra los califas árabes Omeyas en el S.VIII aunque 10 meses después moriría con las reprimendas. La construcción resulta sencilla a simple vista pero este magnífico complejo es reconocido como uno de los mejores ejemplos de arquitectura islámica del mundo
En este lugar, casi solos, se respira absoluta paz. Parte de culpa la tiene el santuario, formado por cuatro cúpulas (una mayor que las otras) sencilla pero impresionante. Su interior muestra unas habilidosas cartas talladas sobre ladrillo cocido con fondo de yeso donde puede leerse una inscripción en árabe
Sultan Kala
Decíamos antes que durante el S.XI y S.XII, Merv alcanzaba su esplendor convirtiéndose en capital del estado selyúlcida. Nos adentramos ahora en Sultan Kala, donde el selyúcida Melik-Shakh construyó la fortificación y el foso que vemos ahora en ruinas. La "fortaleza de los sultanes", traducción de Sultan Kala, cuenta en el norte de la ciudadela Shakhriyar Ark con el complejo de palacios de los sultanes, edificios administrativos y el cuartel militar.
Estamos en un área de unas 400 hectáreas, pero aún así logramos distinguir a lo lejos el monumento arquitectónico más impresionante de Merv...!el mausoleo de Sultan Sanjar!
El mausoleo de Sultan Sanjar, también conocido como Dar-al-Akhyre ("el otro mundo") es una de las joyas de los selyúcidas del S.XI. Si somos capaces de abstraernos, podemos darnos cuenta que con sus 38 metros de altura supone un rascacielos medieval imponente, por supuesto manteniendo esa asombrosa simetría y armonía de este tipo de arquitectura, coronado con una cúpula de dos niveles (única y que le ha valido reconocimiento por UNESCO) con recubrimiento
Su interior se encuentra recién restaurado por una compañía turca (parece ser que aquí turcos y franceses se llevan la palma en las obras) aunque según Rustam.. !se la están cargando! ¿Por qué? De su aspecto original solo queda la parte de arriba, habiendo tapado con pintura blanca los mosaicos originales de abajo. En fin..
Parece ser que el Sultán Sanjar fue una especie de "Alejandro Magno de su tiempo", patrón de científicos y poetas aunque su leyenda resulta mucho más mística. Sanjar se enamoró de una mujer "mágica" que le correspondió a cambio de tres condiciones, la de no abrazar su cintura, no mirarle los pies cuando corra y no verla cepillar el pelo. El sultán no pudo cumplirlas y cuando la abrazó se dio cuenta que no tenía huesos, al mirar los pies que volaba por encima de la tierra y al verla peinarse que se quitaba la cabeza para ello. Tras quebrantarlo, se convirtió en un pájaro blanco y salió volando y le dijo que si quería volver a verla, construyese un edificio alto y con un agujero en la cúpula. ¿Adivináis cuál es?
Salimos de Sultan Kala y podemos ver un complejo construido en el lugar de enterramiento del derviche Abu-Yakub Yusuf Ibn Ayub.
Mezquita de Yusuf Hamadani
Al igual que la anterior, hoy la mezquita Yusuf Khamadani es un templo musulmán importante, un lugar de culto parcialmente reconstruido en el que la tumba se simboliza con una cripta de mármol negro decorado con ornamento floral e inscripciones aunque las construcciones actuales no tienen mayor interés histórico
También, en la parte occidental, podemos ver una pequeña capilla parte del complejo
Casas de hielo
Dejando atrás las principales visitas de la "Perla del Este", Merv, y yendo hacia el sur nos encontramos algunas curiosas "casas de hielo" que vimos por primera vez cerca de Yazd en Irán.
Son construcciones del S.XIII con una estructura cónica de ladrillo que se utilizaba para mantener los alimentos congelados durante el verano. Hay que reconocer que la inteligencia del hombre, cuando quiere y la usa para cosas buenas, no tiene límites
Abdullah Khan Kala
Se trata de una ciudadela aledaña de Merv construida con madraza, mezquita, mausoleos y palacio por el hijo de Amir Tamur, Shajruj, como enclave defensivo. Quizás es este objetivo estratégico el que dota al complejo de 44 torres de vigilancia de formas curvadas y enormes fosos llenos de agua de hasta 30 metros de ancho. Finalmente se revistió de ladrillos de barro por fuera terminado con pequeños ladrillos cuadrados en el espacio interior así como paredes decoradas con cornisas.
Bairam Khan Kala
La última visita de Merv se remonta ya al S.XVIII, mucho más moderna. Se une con la anterior con una inmensa muralla de casi 750 metros aunque apenas se conserva algo de ella
Además de un bazar cercano, aquellos que deseen conocer más sobre Merv hay algunos lugares de interés a mayores algo alejados como las atractivas mezquitas de Dandankan y Talkhatan-Baba (S.XII), el kesh Akuili-Koushuk (S.IX-XIII), el castillo-hacienda Kesh, el asentamiento de Durnaly a 25 km, el antiguo asentamiento parto de Gebekly a 32 km, además que muchos restos de valor se encuentran en el Museo Histórico de Merv.
Mary, nuestra primera estancia en Turkmenistán
Viajamos durante 30 minutos antes de entrar en la cuarta ciudad más grande de Turkmenistán, Mary, fundada en 1884 como centro de producción de algodón antes del descubrimiento en 1968 de enormes reservas de gas 20 km al oeste. No resulta complicado entender la razón por la que en una región tan próspera vuelven a crecer esos enormes edificios de mármol procedente de varios puntos del planeta (India, Italia..) que se ha convertido en pieza importante de la identidad del país.
Aunque no es muy tarde, el paso de la frontera y el calor sofocante hace que agradezcamos llegar al alojamiento antes que otros días. Estamos en el Hotel Mary, otra "locura de mármol" rodeada de otros tantos edificios oficiales, bibliotecas o ministerios que imponen, previo paso por un supermercado para abastecernos de "unas cervecillas" (18 TMT)
El hall, los pasillos, los ascensores, las salas comunes y hasta el restaurante resultan sorprendentes. Parece un hotel de 5 estrellas salvo por un "pequeño" detalle, el de que estamos en un país que apenas fomenta el turismo o incluso lo hace muy complicado por lo que resulta excesivamente sobredimensionado
¿Piscina? ¿Interior y exterior? !Bieeeeeeeeeeeen! Ni lo dudamos. Maletas en la habitación y bañadores para refrescarnos. Hoy usaremos la interior.
La cena (31 TMT) tampoco la hemos hecho en el restaurante (total, no hay más que cuatro turistas perdidos, jaja).
LA SERIE DE "UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN" YA EN YOUTUBE:
Aquellos que prefiráis la EXPERIENCIA AUDIOVISUAL más completa tenéis en nuestro Canal Youtube la SERIE COMPLETA DE UZBEKISTÁN Y TURKMENISTÁN y, a continuación, el capítulo de este día sin salir del artículo que estás leyendo (Merv, la perla del Este)…
Empezamos a sospechar que en este país nada va a ser como el "sentido común" nos dictaría. Al no haber nunca "excesivos" huéspedes te ofrecen el "Room Services" encantados, lo cual tampoco es que nos importe demasiado, ¿verdad Paula?
Llega a su fin el primer día en Turkmenistán, el que nos ha traído por tierras bíblicas hasta Merv, la que fue ciudad de "Las Mil y Una Noches" y que enmudeció al mundo por su belleza y grandeza, superando a la mismísima Constantinopla como ciudad más grande del mundo con 200.000 habitantes entre 1145 y 1153. La "Perla del Este" queda atrás y mañana seguiremos explorando un país tan desconocido (y extraño) para nosotros
Isaac y Paula, desde Mary (Turkmenistán)
GASTOS DEL DÍA: 138 USD (apróx 130.19 EUR), 4.000 UZS (apróx 0.62 EUR) y 88 TMT (apróx 23.78 EUR)
