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Por Isaac y Paula, a las 11:59 pm (30.dic.2012) - Sección Estambul'13

Es al otro lado del Cuerno de Oro, atravesando el Puente Gálata, donde Estambul ha crecido “a lo europeo”, su monumental Palacio de Dolmabahçe contrapone su estilo neobarroco al majestuoso Topkapi que vieramos ayer en Sultanahmet y nos hace de telonero del centro neurálgico de la ciudad en Taksim, y de la glamurosa Istikla, una calle para dedicar el día sino fuera por el reclamo de unos baños públicos muy particulares ..

Pero, por favor, !!como se puede tener esa energía a las 6:21 de la mañana!! Menudas voces. ¿Donde está el gallo? Seguro que huyeron. Con semejante despertador (la llamada a la oración, por si quedan dudas) cualquiera no se pone en marcha rápido. Son las 8 de la mañana y ya estamos duchados, aseados, desayunados en nuestra “pedasoo terraza” y con el jeton (ficha) del tranvía comprado (3 TYR cada uno) para esperar el primero hacia la Zona Europea Moderna.

estambul13  DIA 3: İstikla, al otro lado del Puente Gálata estambul13  DIA 3: İstikla, al otro lado del Puente Gálata

Traemos apuntados una serie de objetivos para ver, divididos por zonas. Hoy, finalmente, hemos cubierto los siguientes (con la ruta correspondiente):

- ZONA VIEJA. Sultanahmet. Topkapi. Santa Sofia. Cisterna. Mezquita Azul. Iglesia Sergio y Baco. Mehmet Pasha. Arasta Bazaar. Hipodromo. Divan Yolu. ..
- ZONA NUEVA. Dolmabahçe. Taskim. Istikla. Torre Gálata, Puente Gálata. Eminonu ..
- ZONA BAZARES. Vanide Han. Gran Bazar. Bazar Egipcio. Mezquita Suleymaniye. Mezquita Rustem Pasha. Mezquita Nueva.
- ZONAS EXTERIORES. ZONA CUERNO DE ORO (Eyup, Pierre Lottie). BARRIO FATIH (San Salvador de Chora). ZONA ASÍATICA (Uskudar)
- EXPERIENCIAS. Derviches. Nochevieja. Hammani. Narguile. Lo que surja..

estambul13  DIA 3: İstikla, al otro lado del Puente Gálata

Nuestra parada es la última del trayecto, Kabataç, así que no hay pérdida. Así aprovechamos para ir charlando. Paula cree que los turcos son muy guapos, en general (las turcas no lo parecen especialmente). Parece ser que hemos encontrado el país contrapuesto a Polonia, por ejemplo, donde una mujer “se come los mocos” pero es la “delicia” para un hombre soltero.

En fin, que dejamos nuestras reflexiones “banales” y nos plantamos en nuestra primera parada del día, el Palacio de Dolmabahçe (B), en plena costa del Bósforo, y principal centro administrativo del Imperio Otomano entre 1853 y 1922. La cola a las 8:40 cuando llegamos, apenas son unos metros, y no tardamos en entrar en cuanto abren (las 9’00) tras comprar la entrada (30 TYR cada uno sin Harem, ya que está cerrado en estas fechas)

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Pues si, que parece que los Sultanes también se modernizan, y el señor Abd-ul-Mejid I (del que no nos acordaremos mañana) mandó construirlo entre 1842 y 1853. ¿Se habría cansado del estilo seglar turco? Desde luego es un Palacio de Estilo Europeo neobarroco con todas las de la ley. Atrás quedan los minaretes, salas de inmensos sofás, etc..

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La magia del lugar, en nuestra opinión, queda rota desde el momento que no se permiten visitas individuales. Todo va en grupo (lo cual nos echa ya para atrás), pero ya no sólo eso, sino que nos tienen 30 minutos pasando grupos de autocares hasta que por fin a las 9:35 se animan a organizar la primera visita en Inglés.

Los interiores del Selamik (habitaciones reservadas a los hombres) y el Muayede Solonu (habitaciones ceremoniales), nos recuerdan mucho al Castillo del Rey Loco visto en la escapada a Munich y los Alpes Austriacos en 2010 que es algo posterior, por la multitud de salas, riquezas, oro, mosaicos, alfombras, lámparas y objetos de lo más impensables que puede reunir. Se dice que el coste fué del equivalente a !!! 35 toneladas de oro !!. Una locura (las fotos de los interiores, del Google Imagenes, ya que no permiten sacar fotos).

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Sin entrar más en detalles, pues se puede encontrar lo que se quiera en cualquier buscador, la visita nos ha aburrido soberanamente. Quizás porque ya hemos visto muchos de este tipo, o posiblemente por la apatía del guía, o por ir con 40 personas en manada a toda leche por los circuitos cerrados. O tal vez por querer compararlo con el Palacio de Topkapi, realmente nuevo y diferente para nosotros, que vimos ayer en Sultanahmet. Esto no quita para que los exteriores sean realmente preciosos.

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El Palacio, ademas de estas dos zonas, se divide en una tercera. Aquí el Harem, los apartamentos de la familia del Sultán, están en la zona trasera, mientras que la salida hacia el lado mar, da directamente al Bósforo, donde circulan muchos cruceros a estas horas, en un día que quiere ya abrir.

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Antes no comentamos, que desde la última parada del tranvía hasta el Palacio, hay como unos 10 minutos andando paralelos a la costa. Este camino volvemos a deshacerlo, y por la acera más separada del mar nos encontramos de lleno con la parada del funicular F1, que nos dejará entre la montaña directamente en la Plaza Taksim (3 TYR cada uno), siguiente punto del día. Cómodo y fácil.

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¿Donde hemos salido? Que desorientación. ¿Donde está la plaza? ¿Es esto? Mmm… Tiramos de apuntes. Piso 20º del hotel Marmara Taksim, un mirador que cubre las dos fachadas, una hacia el Norte con vistas a la plaza y la zona nueva y otra hacia la zona del Bósforo. Ojo! Abre a las 12’00, antes el ascensor no permitirá “fijar” el número 20 (es que llegamos 10 minutos antes y no podíamos, jaja, así que acabamos tomando un café al lado por 12.50 TYR y haciendo tiempo).

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Vale, esto está mejor. Taksim Meydani o, para los no turcos, la Plaza de Taksim (C), inicio de grandes manifestaciones (poco pacíficas, todo hay que decirlo), grandes eventos y otros. El símbolo del modernismo de Estambul.

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Las vistas hay desde la parte de cafetería son realmente magníficas, pero las de la parte restaurante (te dejan entrar sin problema a sacar unas fotos) son todavía mejores, con el la grandeza del Bósforo y la parte Asiática. El Cuerno de Oro seguro que lo vemos mejor desde la Torre Gálata por la tarde, si llegamos.

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Volvemos a bajar, y ahora si nos adentramos en la Avenida de la Independencia o Avenida de Istikal (D), la más importante y famosa de Estambul, concurrida por casi 3 millones de personas al día. Dejamos atrás Taksim, que también hay que decirlo, no nos ha dicho nada. Es la plaza más insulsa que hemos visto en tiempo.

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Todo lo contrario nos pasa en cuanto ponemos los pies en Istiklal. Tiendas de ropa y todo tipo de productos, puestecillos,  grandes firmas, chocolaterías, …

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… pequeñas firmas (que le encantan a Paula), más puestecillos de castañas, cadenas de comida (restaurantes, kebaps, helados), etc…

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Pero lo que le da más sensación de magia, además de las luces navideñas que lo adornan y debe ponerse precioso por la noche, es su “Tranvía Nostálgico”, que por el centro de la calzada avanza para arriba y para abajo todo el día y resulta realmente pintoresco (e incluso práctica, si la dirección de ruta es hacia arriba).

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Tras algunos “conflictos con un jersey” (historias para no dormir que mejor no contar), decidimos buscar un sitio para comer. Nuevamente, sacamos de apuntes (y que nos perdone quién dió este consejo dios sabe donde -porque lo apuntamos y poco más- por no nombrarlo -si pasa por aquí que lo diga-) y acabamos en un restaurante que nos ha gustado mucho. Segunda calle a la izquierda según se baja, donde hay un McDonalds haciendo esquina. De ahí al fondo de la calle. Allí está, el Gani Gani, un restaurante tipiquisimo de comida turca, y que en su tercer piso tiene mesas bajas decoradas estilo árabe.

SOBRE LAS BEBIDAS: !!Vaya precios tiene la cerveza y los vinos en Estambul. Una botella de vino blanco o tinto sale por 25-30 € sin ser nada de otro mundo. El cava turco entre 30-35 €. La Cerveza no baja de los 5 €. ¿Un zumo en un puesto callejero? 0.50 €

Nosotros nos quedamos en la segunda planta, y como no tenemos demasiada hambre, pedimos un Günun Çorbasi (sopa del día), Çoban Salatasi (ensalada) y Kaçarli Pide (una especie de pizza de queso). Esto, dos refrescos y unos cafés, nos sale por 29.50 EUR y comemos muy bien. !!Recomendado!! (por comidas, precios y ambiente)

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Seguimos calle abajo. Son 3 kilómetros de boutiques, galerías de arte, librerías, teatros, cafés, pubs, pastelerías, etc… además de todo lo ya comentado. Incluso algún pasadizo de tiendas curioso.

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Nos ha sorprendido lo mucho y bien que está Estambul preparado para el turismo. Exceptuando que “algunas mujeres” son algo antipáticas en su “servicio” (otra para contar), nos hemos encontrado una amabilidad exquisita tanto ayer como hoy, una preparación hostelera perfecta, planos, indicaciones en toda la ciudad, iluminación perfecta, servicios públicos excelentes e incluso alguna anécdota (como que te puedes sacar fotos en la propia calle y enviártelas al correo). Por poner una pega, quizás “excesivamente preparado todo” perdiendo algo de “autenticidad”.

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Bueno, basta de divagar. Ya hemos bajado bastante calle, y a la derecha vemos alzarse una torre muy particular, la famosa Torre Gálata (E), que domina el horizonte con su altura de 66,9 metros y consta de nueve plantas.

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Aquí no vamos a tener tanta suerte como en el resto de visitas donde todavía no hemos hecho una cola. 55 minutos al frío. ¿Que hay azoteas y lugares donde ver las mismas vistas y todo lo que se quiera? Por supuesto que si, pero somos de la opinión que venir a Estambul y no subir a uno de sus emblemas es ridículo (para gustos..).

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!! Ya estamos dentro !! (se nota en nuestras orejas, que creíamos haberlas perdido -de la que no sabemos nada es de la nariz-). Tras comprar la entrada (12 TYR cada uno), un ascensor nos eleva 7 plantas y una escalera de caracol las dos últimas. Hemos llegado a una zona interior convertida en una inmensa cafetería-restaurante donde deben darse unas cenas con las mejores vistas de la ciudad. No seremos nosotros, demasiado caras para nuestro “dañado” bolsillo. Eso si… ola de frío para volver a salir y ….

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Nos encontramos ante las mejores vistas de la ciudad, sin duda ninguna. Esta torre bizantina construida en 1348 por parte de los genoveses de Costantinopla controla el extremo de mar que da entrada al Cuerno de Oro. A lo lejos podemos ver las más impresionantes mezquitas de la zona vieja de la ciudad.

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También podemos observar el Puente Gálata, por el que caminaremos en un rato, así como la Mezquita Nueva (que podría ser una buena opción para no dejar pasar el día sin visitar una) y la Mezquita Azul al fondo.

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Otro detalle muy auténtico, es observar las plantas superiores y azoteas de ciertos edificios, especialmente las viejas del barrio adyacente, un contraste desordenado con el resto de la ciudad. En otros hay restaurantes o cafeterías (incluso la que apareció en Callejeros Viajeros donde tienen también buenas vistas y cuesta menos). Señala Paula…

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Bueno, hora de bajar. A partir de aquí la calle se pone muuuuy empinada. De hecho hay otro teleférico, pero como vamos cuesta abajo no perdemos el tiempo en buscarlo. Esta es una zona mucho más bohemia, llena de tiendas de instrumentos músicales, jabones y otros. Cogemos unas postales (4 TYR) Abajo, otro cafecito nos sirve para entrar en calor (12 TYR) y afrontar la última parte del día.

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El Puente Gálata (G) es un lugar al que queríamos llegar. Es un punto realmente partícular y diferente de la ciudad, donde en ambos extremos hay más tiendas, bares y restaurantes, e incluso en toda su parte baja.

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Al fondo podemos ver una mezquita que hemos apuntado para mañana, a lo alto de una especie de Colina, especialmente bonita iluminada a estas horas. Es la Mezquita de Suleymaniye.

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Pero el mayor encanto de atravesar el Puente Gálata son sus pescadores. Cientos de ellos pasan aquí el día y no dejan apenas un hueco de barandilla. El olor a pescado fresco (y frito que preparan en unos bocatas que no podemos dejar de probar estos días) es intenso y la fotografía impagable.

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Al final, la Mezquita Nueva o Mezquita Yuni (F) sigue abierta. Se situa ya en el distrito de Eminonu y por su ubicación es una de las más conocidas de la ciudad.

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Al igual que la Mezquita Azul u otras que hemos visitado estos días, tiene acceso gratuito, y para ello, una vez atravesado el patio, se coge una de las bolsas para meter los zapatos y se entra sólo hasta la parte permitida, siendo respetuosos con el uso propio de la misma por los lugareños.

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La parte exterior es realmente increible. Estamos enamorados de estos patios. Esta mezquita fué comenzada a construir en 1597, aunque se encontró muchos problemas para rematar las obras y encima, en 1660, se incendió. Finalmente logró ser acabada e inagurada en 1665. Y bien que mereció la pena.

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Mmm, aún no son ni las 18’00 y ya hemos acabado la ruta que diseñamos anoche. Se nos ha dado bastante bien. ¿Paula, te animas a liar alguna?. No vamos a irnos de Estambul sin recordar aquellos días en Damasco, especialmente la experiencia de disfrutar de un Hammah, y hoy puede ser ese día. Seguramente no sea ni tan barato, ni tan auténtico, pero es una de esas cosas que no hay que perderse nunca. ¿Te acuerdas Juve del DIA 11 en Damasco del viaje a Siria de 2009?

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Para quién no lo sepa, un hammah (aquí los llaman hamani) son los míticos baños turcos, y siguen siendo un icono en Estambul

LOS TRES MÁS FAMOSOS HAMANI DE ESTAMBUL:

- Cemberlitaç Hamani: Uno de los más tradicionales y, según algunos, el más lujoso. Construido en 1584 y ubicado en la zona de Sultamahnet
- Cagaloglu Hamami: Algo más modesto. Contruido en 1741 en frente de Santa Sofía.
- Suleymaniye Hamani: Para muchos el más auténtico. Construido entre 1550 y 1577 en la zona de Suleymaniye. Permite uso mixto de hombres y mujeres

Quizás porque en Damasco no tuvimos esta opción, o también porque leímos comentarios malísimos del Cemberlitaç (cuesta 48 €, no dan masaje, poco higiénico), nos hemos subido por el Bazar de las Especias (ya cerrado, lo veremos mañana), para llegar al Suleymaniye Hamani. Desde luego por fuera ya se ve mucho más auténtico que el de Cemberlitaç por el que pasaramos anoche.

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El precio son 35 EUR por persona, y el servicio (que dura como 1 hora y media) incluye bikini y pantalón corto para mujeres, toallas para hombre y mujer, acceso al Hamami donde pasar 30 o 40 minutos en la zona caliente (40ºC) y los “cacerolos” de agua, masaje y baño de espuma, nuevas toallas de secado y zona de relajación final. !! Allá vamos !!

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Dejamos los zapatos en la parte inferior, y nos dan una llave de taquilla para cambiarnos. Ahí va Isaac con su toallita y Paula algo más “protegida” entrando en la puerta del Hamami propiamente dicho (a partir de aquí las fotos son del Google Imagenes, ya que no se permiten). Opción de WC y nueva puerta. Nos encontramos de golpe con una sala a 40ºC, con varias estancias, donde sólo hay parejas o familias, pero no se permite el acceso a hombre sólos ni mujeres sólas. En tres apartados están las zonas de tortu… esto … masajes.

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Tras unos 30-40 minutos de sudor y empapándonos en agua fria para soportarlo, nos toca el turno. Dos hombres (solo dan masajes hombres) nos empapan en agua, espuma, nos masajean todo el cuerpo. !!Que placer!! Las comparaciones son odiosas, y es cierto que es “más light” que el Damasco (y menos auténtico por más masificación) pero !!NOS HA ENCANTADO!!.

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Tras un par de té de manzana (que ricooos), cambiarnos, Paula secarse el pelo (hay secador) y hacer un poco “el ganso”, hemos regresado por nuestros pasos hasta la estación de Eminonu, y de ahí en tranvía (3 TYR cada uno) al lugar donde comenzamos el día y que se encuentra muy animada a estas horas, lleno de restaurantes a cual más apetecible (nos morimos de hambre).

Entre ellos hemos distinguido el nombre de uno, el Pasazade, de comida tipica otomana, que tiene buenas referencias.

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!! Joer !! Está lleno. Tenemos suerte y tienen una para dos. Ni lo pensamos, nos morimos de hambre. Esta noche toca … tachan tachan … ¿que pone aquí? ¿y aquí? pfff.. !!Que más dá!! Eso si, es divertido observar como todo el mundo alrededor le da mil vueltas a las cartas. Para adelante, para atrás, para adelante, jajaja. Pues hemos pedido Terkibi Karides Yahnisi (unas gambas con champiñones y piñones en una especie de hornillo de hierro), Ordek Yahnisi (pato riquisimo) y Mahmudiye (un plato de pollo con algo tipico), además de un par de bebidas, café y cay (té). Total de 75 TYR. !! Recomendado !! (por precio, comida y ambiente).

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En estos momentos estamos escribiendo esto ya en el Zeynep Sultan Hotel (ARTÍCULO COMPLETO SOBRE EL HOTEL AQUÍ). Mientras Paula se asea, Isaac he subido unas fotillos y en un rato nos caeremos rendidos. Ha sido un día intenso, pero realmente el Hamami nos ha dejado nuevos. Ni frío hemos sentido el resto de la noche. Mañana es día 31 de Diciembre, día en el que la Nochevieja hará de Estambul un lugar ya especial. Pero eso, como siempre, será otra historia.

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Isaac y Paula, desde Estambul (Turquia)

GASTOS DEL DIA: 70 EUR y 235 LYR (apróx 102.17 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 11:50 pm (29.dic.2012) - Sección Estambul'13

Más allá de sus majestuosos Palacios, la belleza de sus Mezquitas o de sus vestigios del pasado, el verdadero Embrujo de Estambul se encuentra en su ambiente, en sus calles.. Mucho habíamos leído y escuchado sobre ella, pero sentirlo en nuestra piel es algo difícil de transmitir. Y es que el verdadero embrujo de la ciudad llega cuando cae la noche sobre su barrio más antiguo, Sultanahmet, y sus callejuelas estrechas y empedradas se iluminan de manera tenue y los turistas desaparecen. Cada muro, cada piedra, cada rincón susurra historia. Hoy hemos disfrutado de la Zona Vieja de Estambul, y así os lo vamos a contar …

Para que pondremos ninguna alarma si aquí no hace falta… No son ni las 6:30 cuando ya está sonando la llamada a la oración muy cerca de nosotros. Y tanto, pues ya desvelados subimos a la azotea del Zeynep Sultan Hotel (ARTÍCULO COMPLETO SOBRE EL HOTEL AQUÍ) donde nos alojamos anoche y donde se sirve el desayuno, y vemos deslumbrante (y casi podemos tocarla) la basílica de Santa Sofía.

estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet

Ahora si podemos decirlo. El hotel familiar este !!está genial!! Limpio, aseado, de habitaciones no demasiado grandes pero suficientes, y de desayuno simplemente correcto, pero en plena callejuela a dar con el corazón histórico de Estambul. Casi donde palpita (la x de la foto)

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Traemos apuntados una serie de objetivos para ver, divididos por zonas. Hoy hemos cubierto los siguientes (con la ruta correspondiente):

- ZONA VIEJA. Sultanahmet. Topkapi. Santa Sofia. Cisterna. Mezquita Azul. Iglesia Sergio y Baco. Mehmet Pasha. Arasta Bazaar. Hipodromo. Divan Yolu. ..
- ZONA NUEVA. Dolmabahçe. Taskim. Istikla. Torre Gálata, Puente Gálata. Eminonu ..
- ZONA BAZARES. Vanide Han. Gran Bazar. Bazar Egipcio. Mezquita Suleymaniye. Mezquita Rustem Pasha. Mezquita Nueva.
- ZONAS EXTERIORES. ZONA CUERNO DE ORO (Eyup, Pierre Lottie). BARRIO FATIH (San Salvador de Chora). ZONA ASÍATICA (Uskudar)
- EXPERIENCIAS. Derviches. Nochevieja. Hammani. Narguile. Lo que surja..

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No eran ni las 9, cuando estábamos haciéndolo cola para el majestuoso Palacio Topkapi (B), antes de que llegaran los buses. Los horarios es otra de las cosas que nos traíamos apuntada de España (algo que no puede faltar para organizarse un poco la ruta en el desayuno).

Una de horarios de 2012 (para organizarnos):

Palacio Topkapi: De 9.00 a 17.00 excepto los martes
Santa Sofia: De 9.00 a 19.00. Lunes cerrado
Cisterna: De 9.00 a 18.30. Martes cerrado
Mezquita Azul: Abierta todos los días de 9.00 a 19.00
Palacio Dolmabahçe: Abierto desde las 09.00 a 15.00 de Noviembre a Marzo y de 09.00 a 16.00 de Abril a Octubre. Parece ser que Lunes y Jueves está cerrado.
- Iglesia de San Salvador de Chora (Kariye): De 9.30 a 18.30. Miércoles cerrado.
Mezquita de Eyüp: Abierta de 9.30 a 16.30.
Mezquita Nueva o Yeni Cami: Abierta todos los días de 9.00 hasta el atardecer.
Mezquita Rüstem Pasha: Abierta todos los días de 9.00 hasta el atardecer
Mezquita Imperial de Süleymaniye: Abierta todos los días de 9.00 hasta el atardecer
- Iglesia de San Esteban de los Búlgaros: De 9:00 a 17:00 todos los días.
Patriarcado Ortodoxo o San Jorge: De 9:00 a 17:00 todos los días.
Iglesia de Santa Maria de los Mongoles (Kanli Kilise): Solicitud previa al Patriarcado Ortodoxo.
Sinagoga Ahrida:  Solicitud previa
- Iglesia de los Santos Sergio y Baco: Abre a las 9.30 hasta la tarde/noche
- Mezquita Sokullu Mehmet Pasha: Abierta de 9.00 hasta el atardecer
- Mezquitas General (Mahmud Pasha, Atik Ali Pasha ..): Sólo horas de culto
Museo de Arte Turco e Islámico: lunes cerrado. De 9.30 a 16.30.
- Museo Arqueologico: De 9.00 a 16.30 o 17.00 según la época. Lunes cerrado
- Gran Bazar: Abierto de 9.00 a 19.00. Domingos cerrado.
- Bazar Egipcio o Bazar de las Especias: Abierto de 08.30 a 19.00 horas excepto domingos.

Puntuales abren las taquillas y conseguimos nuestras entradas (25 TYR cada uno). Al lado, una inmensa puerta llamada Ortakapi, hace también de control de entrada y checkeo de bolsas con un escaner.  Allá vamos …

estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet

La extensión de Topkapi es grandiosa. No obstante, fué el centro administrativo del Imperio Otomano que veíamos ayer en el avión, desde 1.465 hasta 1.853, y su construcción había sido ordenada por el Sultán Mehmed II en 1459.

Realmente, no es un único espacio, sino que consta de varios edificios unidos entre si por cuatro patios, y todo ello construido con una exquisita arquitectura seglar turca, de la cual no tenemos ni idea, pero así lo leemos y observamos e incluso tocamos en algunos de los infinitos detalles que se conservan en los patios.

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Pero no nos despistamos mucho y ponemos rumbo al Harem (a la entrada a la izquierda), que se paga aparte (15 TYR) que no es otra cosa que “el lugar sagrado” donde los sultanes hacían su vida de manera privada.

estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet

Cocinas, apostentos, cúpulas, puertas y armarios con todo tipo de detalles… todo un lujo para estos sultanes.

estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet

Saliendo ya del Harem llegamos a la zona más próxima al Bósforo, que continúa con amplias salas, varios “kioskos” con todo tipo de sofás “con cheslón” (como dice Paula que demuestra que ya existían, jaja) y piezas de nacar y madera en cada esquina.

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Si cabe, esta zona es de las más bonitas de Palacio, y además tiene unas preciosas vistas a la zona Asíatica del otro lado del Bósforo. Realmente merece la pena, incluso en un día como hoy.

estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet

Pero posiblemente lo más famoso son sus Tesoros. Hasta cuatro salas donde se reparten joyas y objetos de valor incalculable. Un trono de 250 kg de oro, dos candelabros de 48 kg cada uno (también de oro), perlas, esmeraldas, rubís, diamantes impresionantes…  ufs!! !!Vengaaa Paula!!! Salgamos de aquíi. ¿Paulaa? ¿Paulaaa?

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Aunque casi arrastrando a Paula, conseguimos salir del complejo, para pasar al lado de una verdadera preciosidad de Iglesia Bizantina llamada Santa Irene, aunque muy deteriorada por el paso de los años. Solo podemos verla por fuera, pero merece verdaderamente la pena.

estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet estambul13  DIA 2: El embrujo de Sultanahmet

!Vaya! Ya he vuelto a perder a Paula. A ver donde se ha metido ahora… ah si, ahí está. Y es que los puestecillos móviles que hay alrededor de esta zona son realmente para detenerse en todos. Castañas asadas, “mazorcas”, dulces y una especie de rosquilla enrollada que ya ha caído en manos de ella (1 TYR)…

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En esta zona amplia que hay entre la Basílica de Santa Sofía (hoy museo) y la Mezquita Azul, además de una gran fuente y una gran plaza, hay un famoso Hammah, muchas tiendecitas de todo tipo y algunas cafeterias-postrerías donde aprovechamos para tomar un café y un té (9 TYR).

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Desde luego, si nos preguntan por un lugar en el mundo donde nos hemos encontrado más españoles después de Londres (y tras solo una mañana todavía en la ciudad), diríamos sin duda Estambul. Si es que solo falta encontrarse al vecino del 5ºC. ¿Había bonos especiales? Y no sólo eso, el resto de turistas deben estar concentrados aquí en estos momentos de la mañana, porque vaya cola para entrar a Santa Sofía (C). Menos mal que va rápido.

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Tras deshacernos de varias “propuestas de guías”, algún vendedor cansino y 20 minutos de cola, llegamos a la entrada (25 TYR cada uno). Ahora no se permite fotografiar con tripode. Tampoco se podía en Topkapi, pero aquí nos han quitado el pequeño “gorillapod” y se queda en “recepción”. En fin… ¿Que habrá aquí dentro?

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Lo que hay es un verdadero templo a la historia. Simple y llanamente. Menuda preciosidad. Desde su creación allá por el 360 hasta 1453 sirvió de Catedral para la Costantinopla cristiana (bueno, Católica a partir de 1261 en plena época Cruzada), pero tras la invasión Otomana se transformó en Mezquita hasta que en 1935 acabó como museo.

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Es de entender, con semejante cúpula, que fuese la Catedral más grande durante más de 1000 años (superada curiosamente por la de Sevilla posteriormente). De hecho fué el apogeo de la arquitectura Bizantina en su momento. Hoy si se puede observar con claridad como la mayoría símbolos cristianos han desaparecido, y los minaretes, el altar y otros objetos le han dado un aire más “islamista”. En cierta medida nos recuerda mucho a lo que hicieron los “evangelizadores” españoles en Perú mezclando los símbolos indígenas con Católicos como vieramos áquel DÍA 7 en pleno Valle del Colca (y salvando distancias, claro está)

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Dejando a un lado un lugar donde hay que “mete un dedo en un agujero en una columna” (y esas cosas), se puede acceder a un nivel superior, donde la panorámica es también digna de fotografiar. Un lujo de “templo”, sin lugar a dudas.

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¿Pero como puede ser que siga llegando gente? Lo de la Mezquita Azul (D) no tiene nombre y aunque la hemos ido a ver por fuera, hemos decidido dejarla para otro día a primera hora, aprovechando que estamos a 2 minutos andando de donde dormimos. Esto no ha evitado que Isaac se emocionase al pisar su patio, y empezase a hablar de aquella Mezquita de los Omeyas que viera en Damasco en su viaje por Siria de 2009. !!Que cruz!!

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¿Que hambre no? !!Ya tenemos una idea para la Nochevieja!! Lo hemos visto claro.. (Gracias Antonio por tu idea también -que parece brillante-, aunque vamos a optar por otra). También hemos aprovechado para cambiar dinero (hoy a 2.30 TYR el EUR). Y sí, por fin buscar un lugar para comer algo, calle Divan Yolu para arriba …

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Nos hemos cogido unos bocatas de Kofte (16 TYR los dos) en un chiringo-restaurante llamado Tahiti Sultanahmet Koftecisi. Algo así como una especie de albondigas de carne, no sabemos si de cordero, ternera o dios sabe qué, con guindillas picantes, cebolla, lechuga y tomate.. El caso es que estaban riquisimos, pero creemos que aún ahora que escribimos estos todavía los estamos “volviendo a comer” de lo que repiten.

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No es difícil de explicar, pero si complejo de entender. !! No podemos con las masificaciones !! Hasta las 12 o así era llevadero, pero ahora hay demasiada gente, por lo que vamos a optar por el plan B, usease, zona libre de autocares turísticos. Así nos hemos metido por las callejuelas estrechas de detrás de la Mezquita Azul y hemos acabado en unos “arrabales” de cuidado, donde entre bastante suciedad y casas de madera que parece que se iban a caer, parece ser que hay una mezquita de o más auténtica.

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Y aquí estamos, en la Mezquita de Sokollu Mehmet (G), diseñada por Atik Sinan para Mahmud Pasça y cuya construcción finalizó en 1477.

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Realmente es un complejo compuesto por la mezquita, unos baños, una escuela, un comedor, un refugio para caravanas (antiguamente) y un cementerio (y alguna tumba importante). La fuente del patio se utiliza hoy para que los hombres se laven los piés al salir de orar (las mujeres creemos que no). El problema es que están ahora mismo en plena llamada y no vamos a poder entrar.

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Tras dar una vuelta por allí y sentarnos a esperar, Paula empieza a poner “ojitos” al “cuidador” de la Mezquita. No sabemos el “porqué” pero tras una sonrisa decide dejarnos pasar. Ahora mismo no hay ni un turista. Nos descalzamos, dejamos los zapatos, Paula se pone una pasmina en la cabeza, y entramos tras la enorme puerta de cuero. Allí nos impacta la escena, aunque ya lo conocíamos. Las mujeres rezan a la izquierda, atrás. Los hombres junto al altar se levantan y se agachan sin parar y oran. En un momento se levantan las mujeres y salen y los hombres se juntan y arrodillan. Paula se va, no le gusta la escena. Se hace el silencio más absoluto y sólo se oye el sonido de los relojes-péndulo de los laterales. Es realmente una escena que hace latir el corazón de cualquiera y que todos deberían disfrutar en una visita a Estambul.

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Seguimos nuestra pequeña ruta antes de que anochezca (a las 16’30 en esta época del año) y nos encontramos casi de frente con la Iglesia de los Santos Sergio y Baco (F), un lugar que le hace especial ilusión a Isaac después de haber estado en Rasafa, la famosa Sergiopolis (y ciudad de fantasmas) aquel DIA 5 del viaje a Siria de 2009.

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En turco a esta ahora mezquita, se le conoce como la Pequeña Santa Sofía y su planta cuadrada que circunscribe un octógono, está cubierta por una cúpula de 16 metros que deja dos niveles. El superior es un buen lugar para sentarse y observar, observarlo todo y sentir lo que allí está pasando.

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Va a empezar a anochecer, y es momento de pasear un poco camino de vuelta al hotel, donde vamos a descansar un poco (nos acordamos ahora del dichoso “canto” a las 6 de la mañana). Paula pasa por un par de tiendas realmente originales, con gorros de todo tipo, aunque finalmente no se decide.

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Caminando por la parte baja de la Mezquita Azul vamos a dar a un pequeño bazar llamado Arasta Bazaar (E). No tiene realmente nada de especial. Es descubierto, con alguna que otra tiendecilla, pero en nuestra opinión falto de ambiente y encanto.

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Al final de aquí se llega a un lugar que apuntamos para los futuros días, una especie de cafetería-”sishería” con un aspecto estupendo llamada, mmm… ¿donde lo habremos apuntado? Bueno, volveremos…

En la parte alta está el Hipodromo Romano (H), construido en el 200 d.C para las típicas carreras de carros y demás, aunque hoy por hoy hay que echarle muchiiiiiisima imaginación, ya que solo es un paseo peatonal con varios obeliscos (uno egipcio, uno griego y uno romano)

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Ya antes de llegar a nuestra zona, decidimos probar el famoso zumo de granada (5 TYR). Riquiiiiiiiiiiisimo. Le iba a encantar al padre de Isaac, un amante de las granadas en todas sus variedades (esta seguro que no la ha probado, jaja). También aprovechamos comprar agua y alguna otra cosilla (2 TYR) y, ahora si, descansar una horita.

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La noche cae, y con ella su embrujo. Embrujo diferente al vivido aquella noche en Santa Monica o el que encontramos en la parte vieja de la HabanaEl 80% de los turistas han desaparecido, y lo que antes eran colas y puestecillos, ahora son Santa Sofia y la Mezquita Azul, separadas por una fuente de colores, iluminadas en el silencio de la noche. Realmente preciosos.

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Pero lo que realmente estremece es pararse a observar el patio de la Mezquita Azul, completamente vacio, mojado por el intesante goteo de un día gris, ahora sumergido en un halo de magia y misticismo.

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La Calle Divan Yolu (I) si se encuentra realmente animada y bonita a estas horas, llena de colores, tranvías arriba y abajo y luces de Navidad.

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La gente llena a estas horas decenas de restaurantes de todo tipo a lo largo de la calle, o las callejuelas transversales, a cual más apetecedor (¿existe esta palabra?)

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En una de las callejuelas encontramos uno que no resulta familiar de leer en los foros de viajes, un tal Amedros. Venga vale, vamos a probar, tiene bastantes platos tipicos turcos.

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Pero antes reservamos, porque justo al lado hemos visto que va a empezar un espectáculo de Derviches (50 TYR cada uno). Realmente no teníamos pensando en absoluto ver uno, pero … ¿por qué no?

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Los Derviches o Mevlevís son una orden de Turquía, fundada por los discípulos del gran poeta Sufí Jalal al-Din Muhammad Rumi en el siglo XIII y que tienen una famosa ceremonia llamada Sema consistente en una especie de meditación acompañada de flautas y tambores mientras unos bailarines giradores representan una especie de “ascensión espiritual”.

El concepto en si es realmente esotérico y apasionante, y habíamos leido que había varios lugares famosos para verlos en Estambul (la estación de Sirkeci por ejemplo), pero… ¿por qué no improvisar? En cualquier caso, es algo que consideramos que hay que ver (no se puede hablar de las cosas sin conocerlas) pero no acabó de engancharnos especialmente en ninguno de sus sentidos (ni la música, ni el ritual, ni el “espectáculo”).

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1 horita después si estábamos viendo un espectáculo realmente apasionante justo en frente, en el restaurante Amedros donde habíamos reservado mesa. Se trataba de un “Testi Kebap” que estaban sirviendo a unos clientes, mientras todo el restaurante sacaba sus cámaras. En concreto, se trata de una vasija con un contenido de carne estofada o algo así, que calientan a fuego delante de ti para posteriormente romper la vasija y completar el plato.

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Nosotros, hoy, hemos decidido probar, además de unos calamares, el Sehzade Tauk y el Sultan Tauk, además de una cervecita, un zumo, café, té y chupito. El primero es una especie de pechuga de pollo llamada Pollo a lo Sultan, que combina una salsa de queso con champiñones y todo gratinado (riquisimo). El segundo son unos trozos de pollo partidos con una salsa especial completada con pasas, almendras y piñones (más rico todavía). Eso si, caro, muy caro (161 TYR)

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Ah, Estambul es a los gatos, lo que Bucarest a los perros. Es decir, !!hay gatos hasta en la vasija esa (seguroooo)!!. Vaya epidemia. Esto no rompe para nada la magia de las calles empedradas de la zona vieja.

!! Narguile !! !! Narguile !! !! Sishaa !! !! Sishaa !! ¿A alguien se le caen los “ojitos”? Creemos que no habrá que animar el sueño esta noche… y mañana nos espera “el otro Estambul”. !!Hasta mañana a todos!! ¿Alguién quiere algo de kofte? Como repiteeee, jjajaja

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Isaac y Paula, desde Estambul (Turquia)

GASTOS DEL DIA: 424 LYR (apróx 185,43 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 11:33 pm (28.dic.2012) - Sección Estambul'13

No fue casualidad que Costantino eligiese Estambul como la cuna de su Imperio. Tampoco que desde 1985 sea Patrimonio de la Humanidad. Hay ciudades en el mundo que respiran historia, y Estambul, donde acabamos de llegar, es una de ellas.

Volvemos a embarcarnos en una escapada de fin de año para no perder la tradición como ya hiciéramos años atrás con Salzburgo’10 (el primer año), Maldivas’11 y Praga’12. Este año será Estambul’13 y no son ni las 11’30 cuando, tras recoger a Paula en el trabajo, ponemos rumbo al pequeño aeropuerto de A Coruña (9.60 EUR).

estambul13  DIA 1: Costantinopla, un pedazo de historia

Lo hacemos siempre, pero no queremos dejar de contarlo. Aquí nos espera nuestro habitual rinconcito pre-viaje que ya nos susurra (sólo a nosotros) preguntándonos por el destino que hemos escogido. Nuestro té y café previo (2.55 EUR) a pasar el control, a veces las despedidas (en esta ocasión no) y la compañía de muchas personas con ojos ilusionados deseosos de llegar a sus diferentes destinos.

estambul13  DIA 1: Costantinopla, un pedazo de historia estambul13  DIA 1: Costantinopla, un pedazo de historia

El 320 de Iberia despega incluso unos minutos antes de su hora prevista. Es el momento de soñar. Ya viéramos en uno de nuestros viajes al área del planeta denominado como Cuna de la Civilización, más concretamente en el de Siria – Libano – Jordania de 2009, como el Cercano Oriente o Oriente Próximo ha sido cobijo de múltiples imperios y aún hoy sigue siendo fuente de conflictos. Egipto, Israel, Palestina, Jordania, Libano, Siria, Iran, Turquia, Chipre, Arabia Saudí, Yemen, Barein, Qatar, Emirates Arabes, Irak, Kuwait, Omán y en ocasiones Libia y Sudán.

Al igual que veíamos en ese viaje, Turquía nació de diversos asentamientos que se desarrollaría en la cultura Asiria, posteriores civilizaciones, hasta la invasión del primer gran Imperio, el Persa (VI a.C.). No sería hasta el gran Alejandro Magno, cuando se debilitaría este y daba paso a la historia que todos conocemos, donde Griegos (334 a.C), posteriores Romanos (133 a.C.) y Bizancios alternarían sus Imperios (324-330).

!! Paula para por ahí, que ya estamos aterrizando !! … Ni 55 minutos después ya estábamos tomando tierra en el Aeropuerto Madrid Barajas, una segunda casa ya para nosotros pues es nuestra inevitable escala hacia casi cualquier destino posible.

Eso si, en esta ocasión donde el presupuesto nos aprieta “algo más de la cuenta”, esos bocatas que ha estado preparando Isaac por la mañana saben a gloria a esta hora del mediodía acompañados de unos refrescos (4.80 EUR) y alguna revista (1.80 EUR). Tortilla de atún, pavo con filadelphia y hasta .. !!mortadela!!, plas plas plas!

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Las tres horitas de espera se pasan rápido. Paula observa. Le encanta observar todo a nuestro alrededor. Ese pasajero que van a buscar porque cierran su puerta de embarque, esos policías en una tienda de ropa donde ha pasado algo, esos renos decorativos que han colocado en medio de la T4 y de la T4S… Ese cartel indicando nuestra puerta.

estambul13  DIA 1: Costantinopla, un pedazo de historia

No da tiempo para más, cuando puntualmente volvemos a despegar rumbo a la que, a otra hora, fuera la capital del mundo. Y es que es precisamente en la fecha donde nos quedamos antes, cuando Estambul se hace importante. Año 330 d.C. Constantino erige esta ciudad de Bizancio para crear la capital del Cristianismo y capital del nuevo Imperio Romano de Oriente, centro de una gran civilización. Nacía Costantinopla. Un esplendor que coincidia con la decadencia del Imperio Romano y que duraría un milenio, hasta 1453.

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Al contrario que en Siria, Libano o Jordania, aquí nunca llegarían los Omeyas ni los Mongoles (el imperio mongol nunca logró dominar Constantinopla, pese a que si logró expandirse a través de Anatolia) pero tras la difícil época de Cruzadas, esta fecha de 1453 supondría el segundo hito que cambiaría la historia. Tras largo conflicto con los Turcos, formado de clanes y tribus nómadas que habían desarrollado su civilización en Asia Central durante más de mil años y que huyeron hacia Anatolia debido a la sequía y la hambruna que asolaba sus tierra, comenzaba una nueva época. Ya habían conquistado el resto del imperio, Costantinopla caía en manos del Imperio Otomano y se iniciaba una profunda transformación cultural, que llevaba a un pueblo cristiano ortodoxo al islamismo, sus iglesias a mezquitas, sus baños.

 estambul13  DIA 1: Costantinopla, un pedazo de historia

La I Guerra Mundial establecería los actuales limites de Turquía y la década de los 50-60 un importante cambio estructural… y las !!4 horas y 5 minutos de trayecto!! a nosotros en la ciudad más grande de Turquía (aunque no la capital, que es Ankara, en la parte Asiática). Como se pasa el tiempo cuando te pones a leer historia (!!nos encanta!!)

Son las 23’30 de la noche, y aquí es noche cerrada. Andamos espabilados para los tramites y casi sin cola sacamos los VISADOS (15 EUR cada uno) en la cola donde pone VISA (algún despistado se pone en la de pasaportes y tiene que volver para atrás). La de control de pasaportes también va rápido, y Paula coge la maleta (que sale casi inmediatamente) mientras Isaac cambia 100 € para tener algo para movernos hasta mañana (En el Aeropuerto con 4% de comisión sale a 1EUR=2.26TYR o Liras).

Hay mil formas de bajar desde Atartuk, el Aeropuerto Internacional de Estambul, aunque alguna no funcione a estas horas de la noche (por ejemplo, el tranvía funciona de 6am a 12pm). Nosotros hemos acabado cogiendo un Taxi (45 TYR) ya que estos días de traslados acaban siendo duros (ahí va el presupuesto del día, como dice Paula, mañana no comemos, jaja).

Opciones para llegar desde el Aeropuerto de Ataturk al centro de Estambul:

- OPCIÓN 1: Coger la linea de metro ligero M1 que nos llevará hasta la estación de Aksaray desde donde podemos coger el tranvía hasta el casco histórico.  La duración del trayecto será de alrededor de 1 hora y 20 minutos. El precio ronda las 3 Liras.
OPCIÓN 2: Coger un autobús urbano, en concreto el 96T. La duración del trayecto será de 50 minutos pués tiene numerosas paradas intermedias. El precio ronda las 2.5 Liras.
OPCIÓN 3: Coger un autobús de la compañia Havaç que nos dejará directamente en la estación de Taskim. La duración del trayecto será de entre 35-45 minutos. El precio es de 10 Liras.
- OPCIÓN 4: Utilizar el servicio del hotel si lo tiene (en la mayoría de los casos dispone de él). La duración dependerá del tráfico pero puede ser entre 30-40 minutos dependiendo de la zona de la ciudad en la que esté ubicado. El precio rondará entre las 20-30 Liras siendo algo menor si es compartido.
- OPCIÓN 5: Coger un taxi, teniendo cuidado de que nos cobren lo justo. La duración será de entre 30-40 minutos. El precio debería rondar las 30 Liras.

Y aquí estamos, en un pequeño hotel familiar regentado por un viejecito muy amable que nos ha recibido en su modesta recepción, y tras pasar por los principales monumentos y mezquitas completamente iluminados mientras Paula saltaba en la parte trasera del taxi (“miraaa, miraaaa”). Su nombre es Zeynep Sultan Hotel (ARTÍCULO COMPLETO SOBRE EL HOTEL AQUÍ), y creemos que hemos acertado con el alojamiento y la zona, aunque mañana contaremos…

¿Donde alojarse en Estambul? Aunque hay quién prefiere la Zona Europea. con una medía de precios algo más cara, los hoteles son más parecidos a los estándares europeos que conocemos y hay más medios de transporte y modernidades alrededor. Sinceramente, somos de la opinión de que las ciudades hay que vivirlas y respirar su ambiente, y eso pasa por alojarse en “sus casas” (o en lo más parecido) y en la zona más auténtica y con más historia (y en general, las preferencias de la gente por internet tiende al Casco Histórico donde nosotros estamos). Para gustos…

Ahora si, es la 1:27 de la mañana, y mientras Paula acaba con sus “potricoles”, Isaac le doy a publicar esta pequeña entrada y nos vamos a dormir. Mañana nos espera un día muy largo e intenso, en pleno corazón de una ciudad que se intuye preciosa…

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Paula e Isaac, desde Estambul (Turquia)

GASTOS DEL DIA: 48,85 EUR y 45 LYR (apróx 19,91 EUR)