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Por Isaac y Paula, a las 8:30 am (28.oct.2013) - Sección Personal

28 de Octubre de 2013 quedará ya como la fecha de inaguración de un proyecto que nosotros denominaríamos de “la ilusión”, de Globellers, de la unión de una filosofía y un espíritu a veces ya perdido dentro de una blogosfera muy diferente a la que comenzáramos muchos años atrás.

personal  Globellers, todos los destinos en un click

¿Qué es Globellers?

La fusión de Global y Travellers da como resultado una marca que nos encajaría dentro del concepto “Viajeros Globales”, un grupo de blogueros con experiencia viajera muy diversa y global alrededor del mundo y con un fin claro: crear una web por y para los viajeros, para el lector. Nos gusta viajar y con el paso de los tiempos hemos descubierto lo mucho que nos gusta relatar nuestras experiencias, siempre con la idea de que puedan servir de ayudar a futuros viajeros que gusten de conocer los rincones que visitamos nosotros. Así nacen los tres pilares fundamentales de Globellers: contenido, diversidad y difusión.

Pensamos que son las bases imprescindibles para hacer un trabajo profesional, así el lector tendrá interés en lo que escribimos, siempre buscando que sea de calidad. La variedad también es importante, pues nuestra unión hace posible que tengamos a un click de distancia centenares de destinos, cada uno de ellos pueden estar relatados sobre un mismo escenario, pero con visiones diferentes ¿Con niños? ¿En pareja? ¿De aventura? ¿De relax? ¿En tren? ¿Con mochila? Por último, llegar al mayor número de lectores es primordial, eso se consigue potenciando todo lo que escribimos a través de las redes sociales, este capítulo queda sustentado gracias a que cada uno de nosotros somos activos en los distintos medios disponibles, nuestras cifras hablan por si solas:  17.000 seguidores en Facebook; 37.000 en Twitter, 3.000 en Google +; 6.600 en Instagram; 7.000 en Youtube; y unas 12.000 fotos propias colgadas en Flickr.

¿Chavetas.es en Globellers?

Chavetas.es nació y siguió siempre como el proyecto personal de Paula e Isaac, lejos de métricas y números y vorágines de redes sociales, y aunque el día a día nos lleva muchas veces a ello, nunca perderemos la perspectiva de porqué nació, y es para poder leer nuestras aventuras con 70 años sentados en un sofá y recordar lo vivido. Y si de paso, muchos lectores y viajeros pueden sentirse inspirados por ello, mucho mejor .. y no os engañamos, nos sigue encantando poder responder todos los correos o mensajes por las redes sociales que nos dejáis cada día y que vienen inspirados en nuestros diarios de viajes.

¿Y por qué Globellers? Porque nos sentimos como en casa, enmarcados dentro de una misma filosofía de blogs hermanos desde hace mucho tiempo (algunos nacieron con nosotros hace ya casi 8 años) dónde lo que nos gusta es crear contenido de calidad, contar nuestras aventuras, soñar y cumplir sueños, y poder relatar nuestra pasión por viajar.

¿Quién integra Globellers?

Viajeros con una misma filosofía y espíritu y, ante todo, amigos. Porque creemos que los mejores equipos de trabajo no son los que tienen un jefe, sino que los mejores equipos nacen de tu propia pareja, tu grupo de amigos con intereses comunes y, en este caso, 10 blogueros que llevamos haciendo lo mismo con mucho cariño desde hace muchos años. Pero que mejor manera que verlo en nuestro vídeo de presentación

Globellers, 10 blogueros y una misma pasión:
¡viajar y compartir nuestras experiencias!

Pero detrás de Globellers hay blogs personales y personas. Seguro que nos conoces a todos: Adela y Raúl, de Callejeando por el Planeta; Isaac y Paula, de Chavetas; Isabel y Xavier, de Diario de a bordo; José Carlos y Carmen, de La Próxima Parada; Dany y María, de Legatraveler; Mari Carmen y Gustavo, de Loc@s x los Viajes; Helena, de Mi Maleta y yo; Víctor y Eva, de Mi patria son mis Zapatos; Adrián y Gosia, de Mola viajar, y Fran, de My guia de viajes.

¿Dónde encuentro a Globellers?

Por supuesto, Globellers nace de la fusión y empuje de todos nosotros, pero apoyado en un proyecto principal. Podrás encontrarnos en:

Por último, dar un agradecimiento especial a Miriam Querol, nuestra diseñadora de la web por el trabajo que se ha pegado hasta última hora. Así como a todos los que han aportado su granito de arena para que este proyecto haya podido salir a la luz. ¡Muchas gracias a tod@s y Bienvenid@s!




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Por Isaac, a las 8:55 am (22.oct.2013) - Sección Persia'13

Se dice que de la tradición de Persia (además de Irak, Afganistán, Tajikistán y Uzbekistán) se recogieron en el 899 una serie de relatos de fantasía y aventuras transmitidos oralmente formando uno de los escritos más famosos del mundo, cuyo núcleo principal lo forma un antiguo libro persa llamado Hazar afsana que cuenta historias de Persia, Arabia y la India.

Quizás en el actual Irán de la Revolución Islámica no hayamos encontrado el entorno en el que se desarrolla el contexto de las Mil y Una Noches, y el velo negro de las mujeres oscurezca un territorio con una población realmente amable y cariñosa hacia el viajero de la que hablaremos en futuros artículos. Lo que no nos queda duda es que Irán ofrece al caminante unos escenarios llenos de colores y quimeras, que llega a ser capaz de detener el tiempo hasta tal punto como no habíamos logrado antes en ningún viaje. Y es que nuestro reloj de arena ha sido capaz de pararse en instantáneas realmente imprescindibles. ¿Los repasamos?

Un desierto caravanserai dentro del bazar de Kashan

persia13  Irán en 12 instantáneas imprescindibles

Viajar sin rumbo establecido guarda muchas veces sorpresas improvisadas realmente apasionantes. Lo que no podíamos esperar es que paseando por el laberíntico pero tranquilo a la hora de comer bazar de Kashan, traspasando unos enormes portones de madera, se presentase ante nuestro asombro una enorme estancia posiblemente considerada como una obra maestra de la arquitectura en sus tiempos.

La amabilidad ante el viajero se plasma en cada momento de nuestro viaje, y así, en la pequeña tetería que guarda este lugar, somos invitados a un té por un joven iraní interesado por el mundo exterior mientras acaba sus estudios.

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La red de caravanserai en Irán es extensa, ya que estamos ante un país en que estos pequeños o grandes mesones de acogimiento al viajero floreció en las antiguas redes comerciales de la Ruta de la Seda

Un pueblo anclado en el tiempo llamado Abyaneh.

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Un pueblo de tonos rojizo intenso se alza entre los valles cercanos a la ciudad de Natanz. Sus “abyanukis”, generalmente personas de avanzada edad, mantienen sus trajes tradicionales lejos del velo negro impuesto por el gobierno a las mujeres y hablan su propio dialecto antiguo.

No hay detalle que no sorprenda al viajero. Sus casas de intenso adobe, su casi absoluto silencio solo interrumpido por el caminar de unos viajeros, su pequeño mausoleo en la otra punta del pueblo .. o su particular forma de vida, secando dátiles y recogiendo agua de los canales de la zona más profunda de la cuenca.

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La mejor vista que alcanza a apreciar los contrastes de este lugar se encuentra al otro extremo, subiendo la colina. Aquí, desde los restos de un antiguo caravanserai deteriorado por el paso de los años, se logra valorar e incluso respetar la vida de un pueblo realmente anclado en el tiempo.

Una panorámica desde un minarete de la Mezquita del Shah en Isfahan

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La belleza de Isfahan, de su emplazamiento, de sus bazares e incluso de su preciosa plaza Naghsh-i Jahan, hicieron que múltiples estancias fuesen declaradas Patrimonio de la Humanidad por Unesco, y que otros tantos músicos y poetas hablasen de ella durante siglos.

Hoy por hoy, la belleza que muestra se puede magnificar con un pequeño “soborno” a uno de los guardas que cuidan la Mezquita del Shah, al sur de la plaza, y que permiten observar la panorámica privilegiada que ofrece desde uno de sus minaretes.

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Allí, desde sus alturas, hasta el propio Ali Qapu de 6 pisos parece pequeño. También lo es Lotfallah aunque su preciosa cúpula de cerámica y mármol donde el azul es el color dominante entre verdes, amarillos, rojos y turquesa, aún con ausencia de minarete, guarda unos de las mejores obras de la cultura irani

Un precioso atardecer en la histórica Persépolis

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La luz rojiza del atardecer sobre las ruinas deja una estampa para enmarcar desde las tumbas más altas. Es la guinda de un pastel que comenzaba varias horas antes cuando sobrepasábamos los imponentes toros alados de la Puerta de las Naciones por la que siglos antes habían pasado numerosos ejércitos.

Persépolis es el icono de Persia, de Irán. Es el sueño de Dario I El Grande que hacia el 512 a.C. emprendería esta capital ceremonial que sería continuada por su hijo Jerjes I y su nieto Artajerjes I.

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Quizás fue su majestuosidad y esplendor el que llevaría años después al gran Alejandro Magno a destruirla, como símbolo de su hegemonía, pero hoy todavía se puede contemplar su Apadana, sus Palacios, sus Escaleras, sus mosaicos y relieves, su Harén y sus columnas

Una historia viva de un mausoleo en Qom, Shiraz o Mashhad

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Estamos acostumbrados en la actualidad a recorrer vestigios del pasado e imaginarnos por un momento en pleno apogeo de la Civilización Maya, o en la Babilonia más antigua o, ¿por qué no?, en la época en que Jesucristo caminaba por el Templo de Jerusalén, pero no deja de ser eso, imaginación.

¿Y si por un momento entrásemos en uno de esos escenarios llenos de vida? Qom, Shiraz o Mashhad lo consiguen. Nos “colamos” en Qom y en su místico mausoleo de Fátima, la hermana de Imán Reza, cuya cúpula dorada y su espiritualidad en vivo ofrecen al viajero una experiencia singular. Pero también en el Mausoleo Shah Cherag de Shiraz, que contiene las tumbas de dos hijos del séptimo imán, donde el colorido de sus azulejos y la intensidad de sus cúpulas contrasta con la vida familiar que sus más devotos congrega en las moquetas.

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Mashhad es fervor religioso, es peregrinación, es el lugar más sagrado del Chiismo junto a los anteriores, dónde descansan los restos de Iman Reza, el octavo imán y cuyo santuario a rebosar de devoción y vehemencia es el emblema perfecto de la visión de la propia historia en pleno S.XXI

Un escarceo entre azoteas de adobe en Yazd

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Entre los desiertos Dasht-e Kevin y Dash-e Lut emerge la ciudad oásis de Yazd, de pintorescas callejuelas de color adobe y múltiples edificaciones de gran valor arquitectónico.

Aunque no es lo más prudente, asomarse a sus azoteas mientras cambia la luz del sol a última hora de la tarde ofrece uno de esos instantes mágicos entre baghires y otros sistemas de ventilación que adaptan a la población al extremo clima del entorno, mientras a lo lejos comienzan a iluminarse las múltiples mezquitas (incluida la más alta del Viernes) y escuchamos la llamada a la oración desde el minarete de la más cercana.

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Yazd, además, es la capital del Zoroastrismo, cuyo rito más extremo se puede ver a las afueras en las temibles torres del silencio, usadas para dejar los cadáveres a la intemperie para su descomposición gracias a la gran comunidad de buitres que habitan la zona.

Una ciudad fantasma que llaman Kharanag

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El estrecho y claustrofóbico minarete en medio de las ruinas de la antigua ciudad de Kharanaq deja en su cota más alta las mas impresionantes vistas de una ciudad inanimada, sin habitantes, sin vida.

Estamos en una población abandonada a su suerte, cuyas edificaciones de barro aguantan el paso de los siglos de manera prodigiosa, y dejan entrever lo que debió ser en su día, manteniendo intactas sus gruesas puertas de madera, sus despensas o sus antiguas localizaciones.

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A lo lejos, los verdes campos irrigados se comunican con la mezquita de cúpula azul turquesa intenso mediante un endeble puente de arcos que sobrevive el clima más extremo.

Una taza de té en una cueva de Meymand

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Alcanzamos Meymand casi por casualidad en la ruta Yazd-Kerman. Sus más de 12.000 años de historia parecen no haber alterado en absoluto la vida de su anciana población. Áridas tierras y clima extremo hace que numerosas casas excavadas a mano en la roca a forma de cueva sirvan de cobijo y asentamiento para la supervivencia de sus habitantes.

En la parte superior de una de las áreas principales recibimos la llamada de una octagenaria mujer. Nos invita a tomar un té y visitar sus aposentos. Es una propuesta irrechazable.

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Hace tiempo que adquirió la viudez y apenas guarda una foto del que fuera su marido junto a una deteriorada cocinilla, una decrépita vajilla y una austera decoración. Sin embargo, allí hace su vida, y la calidez del hogar es algo que un viajero nunca puede subestimar.

Una forja a hierro y fuego en Kerman

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En las calles de Kerman se entremezcla la tez oscura de la población baluchi con los más nativos del lugar. Su farsi se torna más complejo, y la comunicación resulta un enrevesado trabalenguas a veces sin solución.

No obstante, sus laberínticas callejuelas custodian los secretos mejor guardados. Rincones donde los oficios más ancestrales se mantienen inalterados y dónde el metal sigue calentándose hasta la incandescencia para someterse al proceso de forjado

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Un horno de carbón constituye la fragua perfecta donde calentar las piezas de metal que son golpeadas incesantemente hasta que adquieren su forma definitiva.

Una ciudadela olvidada denominada Bam en medio del desierto

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El 26 de Diciembre de 2003 un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter asolaría Bam y las zonas aledañas, dejando solo muerte y desolación. Más de 40.000 personas y una ciudadela entera caería en el olvido.

Han pasado casi 10 años desde entonces, y las pocas noticias existentes nos llevaron a conocer de primera mano el estado de restauración de uno de los emblemas de Irán… !!y no defraudó!! Como dice mi buen compañero de viaje, si imaginásemos por un momento que esta ciudadela fuera devastada por una horda mongola y la viésemos con esa perspectiva, quedaríamos maravillados.

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Arg-e Bam, la ciudadela de la ruta de la seda que gozaba de prestigio por sus telas y ropajes, es hoy un obligado paso para viajeros enamorados de este tipo de recintos arqueológicos, a pocos kilómetros ya de la frontera con Pakistan.

Una noche en los Kaluts del desierto de Lut

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Algo tienen los desiertos que embrujan a todos los que los pisamos. Cuando descubrimos la existencia de un lugar “marciano” al noreste de Kerman, donde antiguamente se asentó algún improvisado campamento, no lo dudamos, conseguiríamos pasar una noche allí. Ya fuera en un Caravanserai abandonado o bien en una tienda de campaña, nos poníamos manos a la obra para conseguir un jeep y alguien que nos guiase.

Lo que no esperábamos es que una kilométrica carretera únicamente atravesada por camioneros de larga distancia, dejaba pasó a extraterrestres formaciones de apariencia afilada y cimientos de barro, dónde el silencio vuelve a recordarme al profundo y penetrante murmullo de algunos lugares de los inhóspitos parajes del continente helado de la Antártida.

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Un improvisado fuego y una inoportuna tormenta de arena dejan paso a una aventura nocturna, y ésta a una ubicación privilegiada entre rocas de barro vulnerables a la arena, viento y paso del tiempo, en el lugar del planeta cuya superficie alcanza el record de temperatura registrada.. !!70ºC!!

Una historia de un hammah centenario en Qazvin

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Cuando el ayatollah Khomeini interrumpió la occidentalización llevada a cabo por el Sha e instauró la ley islámica en 1979, muchas de los derechos adquiridos pasaron a mejor vida. Se abolieron escuelas mixtas, legislaciones a favor de la mujer e incluso el uso de los hammah, hamman o baños turcos, que se fueron transformando en teterías, restaurantes o incluso museos.

No obstante, escondido en las calles menos conocidas de la ciudad de Qazvin, a 150 km de Teherán, sobrevive un centenario baño público, de aspecto cerrado, sombrío y húmedo, cuya función social y de reunión se mantiene viva.

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Es precisamente este viejo hamman oculto en lo más profundo de unas escaleras en el subsuelo de una antigua edificación, cuyo costo apenas supera los 80 céntimos de euro, el que nos traslada a los orígenes de los prohibitivos lujosos spa tan conocidos en nuestros tiempos.

Aunque si estas instantáneas y escenarios resultan realmente un privilegio, más lo son su gente, de la que hablaremos en próximos relatos

Desde todavía el corazón de Persia,

Isaac




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Por Isaac, a las 4:48 pm (13.oct.2013) - Sección Persia'13

Como seguimos sin opciones de una buena conexión o de tener tiempo para utilizarla, continuamos contándoos nuestros planes en este pequeño “diario de abordo” que comenzamos en “PERSIA: La aventura en ruta (I)” y continuamos en “PERSIA: La aventura en ruta (II)“. Ahora mismo el siguiente es nuestro MAPA DE RUTA

Regresando al hogar (17 y 18 de Octubre de 2013)

Seguimos con unas pequeñas notas y fotografías de nuestros relatos en ruta (a la vuelta los detallamos completamente). NUESTRO BITÁCORA DE VIAJE …

DIA 15: Kerman – Mahan – Desierto Lut

Hay determinados momentos en un viaje cuyas experiencias dejan a uno sin palabras. Tras lograr un 4×4 (no sin problemas) en Kerman, hoy nos hemos acercado a Mahan, donde hemos quedado impresionados ante el santuario-tumba de un gran Sufi y la espectaculares vistas desde sus azoteas. Tras ver otros bonitos jardines, hemos puesto rumbo hacia el Noroeste, donde en apenas 100 km hemos pasado de los 2.600 m de altitud y 15ºC a los 200 m y 36ºC atravesando grandes montañas. !!Estamos a las puertas del desierto!! y había que buscar algo de leña, repostar y coger provisiones. Aunque la ilusión nos desbordaba, el momento de adrenalina llega cuando comenzamos a adentrarnos en un paraje privilegiado de la Tierra mientras el sol despide el día. Nosotros tardamos en despedirlo ya que una tormenta de arena acaba precipitadamente con nuestra cena, y la búsqueda de una nueva ubicación más protegida nos hace caer rendidos ante lo que se dice ser “el alojamiento de un millón de estrellas”…

persia13  PERSIA: La aventura en ruta (III) persia13  PERSIA: La aventura en ruta (III)

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DIA 16: Desierto Lut – bus nocturno

Si nos hubieran dicho esta mañana que estábamos en un paraje marciano no nos hubiéramos cuestionado si era verdad o no. Las primeras horas de luz nos han dejado uno de los desiertos más inhóspitos, diferentes y apasionantes del planeta. ¿Por qué son tan atractivo los desiertos para las personas? Extrañas formaciones rocosas se entremezclan con grandes distancias de vastos campos de arena y barro seco. No obstante, nos encontramos en el punto del planeta cuya temperatura en superficie ha alcanzado el récord absoluto de 70ºC. !!Ha sido realmente increíble!! De vuelta a Kerman hemos parado en un Caravanserai abandonado llamado Deh-e Sayf en un gran estado de conservación. Nos espera un largo trayecto nocturno a Mashhad, pero aquí los buses son una gozada.. Eso si, no os perdáis una nueva postal mañana en www.elrincondesele.com (!!de esas que prometen!!)

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ACTUALIZACIÓN: El bus nocturno sale con 20 minutos de retraso, pero ya estamos camino a Mashhad en un bus que es un lujo que ya quisiéramos en otros países

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DIA 17: Mashhad

Aunque han sido casi 13 horas y media (bajada para abrir las maletas en un “checkpoint” incluida) el trayecto no se nos ha hecho especialmente largo. Algo más nos ha costado elegir alojamiento, ya que la peregrinación de estos días está en pleno apogeo, y apenas hemos conseguido un “modestillo” apartamento. Toda inquietud se nos ha quitado en el momento que hemos atravesado los arcos del Mausoleo en honor al Octavo Imán, Imán Reza, volviendo a intentar pasar desapercibidos al igual que en Qom y Shiraz, y así poder llegar hasta sus entrañas. Este Maus… o mejor dicho, miniciudad es realmente impresionante. Un complejo de patios, cúpulas, mezquitas al que hemos entrado de día, y como no, de noche, tocando la propia tumba entre el fervor de sus fieles.. Aunque el momento que nos ha dejado impactados ha sido cuando ha comenzado el sermón nocturno y decenas de miles de seguidores repartidos en todo el recinto ha comenzado ha sentir, y hasta llorar, lo que allí se interpretaba. 

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DIA 18: Mashhad – Teherán

Nos han “sobrado” dos días, aunque quizás no sea la palabra correcta ya que “sobrar” en un viaje nunca sobra nada.. pero si es cierto que hoy podemos decir que hemos cumplido nuestros sueños viajeros en Irán, dejando la zona del Azerbayán y Kurdistán Iraní para un viaje con otra identidad. Tampoco hemos podido evitar la tentación de regresar (!!no hemos visto ni un turista en dos días!! y menos atreviéndose a entrar) a primera hora al Santuario Sagrado del Chiisimo, junto a Nayaf y Kerbala en Irak, y menos mal que hemos elegido esa hora porque tras aprovechar para ver los bazares y otros atractivos de la ciudad ya no cabía un alma, con calles cortadas y una enorme energía conglomerada en un solo, pero enorme, recinto. Por la noche hemos cogido un vuelo a Teherán con Aseman Airlines y, sobre la marcha dormido en un hotelillo de la Terminal 2. Mañana será otro día

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DIA 19: Teherán – Qazvin

No os vamos a engañar. Como los vuelos están muy baratos, anoche teníamos otro desde Teherán a Tabriz (25 €) que dejamos pasar. El motivo es que desde hoy hasta el Viernes este país se moviliza, y 20 millones parten desde Teherán para aprovechar la fiesta del sacrificio del cordero en honor al acto de Ibrahim ante Ismael (Abraham ante Isaac para nosotros) y no tenía mucho sentido (de hecho muchos países musulmanes se han convertido hoy en un reguero de sangre de tal masacre). Hemos madrugado con idea de intentar alcanzar Masuleh, pero los grandes atascos nos han echado para atrás. Finalmente hemos decidido acabar la aventura en Qazvin, una agradable población a 150 km de Teherán que nos aguardaba con una sorpresa… !!Uno de los pocos Hammah activos de todo Irán (están prohibidos o convertidos en museos o teterías)!!. El Hammah en sí es muy básico, nada que ver con lo visto en Damasco o Estambul, pero nos ha transportado en la historia al origen de los actuales o del concepto spa, un baño público donde la gente se reune a fumar, a charlar o a disfrutar de un baño agradable. Uno de esos lugares anclados en el pasado por los que uno siente premio a sus ansias viajeras.

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DIA 20-21: Qazvin – Regreso al hogar

Siempre diré que el regreso al hogar es uno de los mejores días de cualquier viaje. Supongo que no todo el mundo opina igual, pero para mi representa como el inicio de una nueva aventura. Hoy hemos disfrutado de nuestro merecido “EPILOGO”. Ese día en Qazvin que recordaremos por su colorido ChetelSotun, la espiritualidad del Mausoleo de uno de los hijos de Iman Reza o la intensa vida de sus bazares.. Ese día en que volvemos a disfrutar, por última vez, de la hospitalidad que el pueblo iraní nos ha ofrecido y que llevamos con nosotros. Salimos de madrugada, y de ahí vía Estambul hacia Barcelona.

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Aquí termina nuestros diarios en ruta, esos que nos han servido para ir dando unas pinceladas de un país MARAVILLOSO, un lugar del planeta privilegiado en uno de sus momentos más auténticos y virgenes, donde el viajero es siempre bienvenido y el cariño de su gente nos hace sentir cálidos… donde viajar es extremadamente sencillo, ya sea por medios públicos o con la propia población. 

A nuestro regreso, tanto en www.elrincondesele.com como en esta web os desglosaremos con mucho más detalle todos nuestros relatos y anécdotas más divertidas, así como muchísimo material gráfico y vídeos que nos traemos, consejos y guías prácticas. Hasta entonces, !!un abrazo a todos!!

Isaac y Sele