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Hebrón, en la celda del conflicto

DIA 9 (I) Jerusalén - Hebrón - Herodyon
29 Mar 13

18 de Nisan de 5773. Si bien el pasado DIA 5 de viaje entráramos ya en Territorios Palestinos alcanzando uno de los lugares más apasionantes que hemos visitado en el Monasterio de San Jorge, sobre el abrupto cañon de Wadi Qelt, o visitáramos la ciudad más antigua del Planeta, Jericóno queríamos abandonar Tierra Santa sin realizar otra incursión "bastante" diferente que nos acercase a palpar de primera mano la realidad de un conflicto que nos llega demasiado a menudo en las noticias de nuestros telediarios. Hoy vamos a Hebrón y Belén, dos ciudades palestinas con dos perspectivas muy diferentes. Desgraciadamente lo que aquí hemos encontrado dista mucho de lo que querríamos haber visto. Comenzamos ...

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Alcanzar Belén (pronunciado "bet lehem") desde Jerusalén no es fácil si se recurre a agencias o servicios de transporte israelíes. La gran mayoría con los que tratamos de informarnos te sugiere que te acerques a una agencia organizada, o bien a determinados grupos que realizan salidas ciertos días de la semana. Tenemos claro que este no es un plan viable si queremos vivir la experiencia completa, pero ya traíamos la lección aprendida y conocíamos que en la estación de buses árabe en frente de la Puerta de Damasco era posible realizar este trayecto.

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Y así fue. Tras orientarnos, y con los primeros rayos del sol del día (!!ha habido cambio de hora!!), logramos averiguar que hay dos rutas que llevan a Belén, la 21 o 121 y la 24 o 124. La primera evita el puesto de control y a su regreso recibe alguna "visita" para ver que no entra nadie que no tenga su "permiso en regla". La 24 te deja en el lado israelí de las afueras, a un par de kilómetros del centro. Ésta es nuestra opción (5,20 ILS cada uno), quizás la más "auténtica" y la que mejor visión nos va a dar de alguien que tiene que vivir con ello día día.

Los buses salen cada poco tiempo y el trayecto apenas dura 20 minutos. Son las 8'00. Buena hora para comenzar una nueva aventura...

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Resulta tremendamente ... mmm, !!ridículo!!, observar como la mitad del bus, ya caminando entre rejas de seguridad, es sometido a un estricto  control fronterizo para entrar en este área del planeta, mientras a nosotros no nos piden ni el pasaporte e incluso una soldado nos saluda. Un enorme muro separa completamente el lado considerado israelí del palestino en pleno S.XXI. Es algo que mejor dejaremos para comentar en la segunda parte del día, que nos dedicaremos a indagar un poco más el sentido de esta situación.

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En el otro lado, la vida de mucha gente pasa por encontrar dos intrépidos "despistados" como nosotros y así innumerables taxis esperan su oportunidad ofreciendo sus servicios para acompañarte a varias atracciones cercanas. Aún así, sin demasiado agobio, comienza nuestro particular regateo. Tenemos claro que la primera parte del día la pasaremos en Hebrón, centro actual de un conflicto que dura décadas, y para ello hay quién nos pide hasta 500 ILS. !!Nos parece excesivo!!

Finalmente elegimos a un chico joven que parece simpático. Madut se llama, y aunque el regateo comienza en los 350 ILS, acabamos pactando 250 ILS para que nos haga de conductor y guía hasta Hebrón y nos deje de vuelta en el centro de Belén. Parece contento.

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Desde este punto de Belén hasta Hebrón (C) hay alrededor de otros 30-35 minutos, rato que aprovechamos para comenzar una fluida conversación con nuestro nuevo compañero de viaje. Es posiblemente ésta la que más nos aportó, ya que nuestra visión parcial de un conflicto y los medios de comunicación, no nos dejan a veces ver otras partes también importantes.

Un conflicto ¿sin solución?

Hasta ahora lo que conocíamos del conflicto es que tras la I Guerra Mundial y con el gobierno británico, fue en los años 20 cuando la presencia de los judíos en Palestina se incrementó notoriamente tras la Diáspora que comenzó con la destrucción del Segundo Templo en tiempos de Adriano allá por el 132 a 135 d.C. como vieramos el en Jerusalén de los Judíos. No obstante, Palestina estuvo relativamente tranquila entre 1922 y 1928 hasta que se desató la violencia en forma de graves enfrentamientos en 1928 que se saldaron con la Matanza de Hebron, la de Safed donde estuviéramos el pasado DÍA 4 de viaje y otras comunidades judías-palestinas. El antisemitismo en Alemania y Rumanía incrementaría los movimientos migratorios que dejaban Palestina como único cobijo ante las restricciónes inmigratorias de Estados Unidos en 1936. En este momento histórico surgió la propuesta de la partición en dos Estados ..  se iniciaban décadas sangrientas de la historia moderna.

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El 29 de Noviembre de 1947, tras múltiples disputas diplomáticas, se aprobaba la Partición de Palestina en dos Estados, y el 14 de Mayo de 1948, expirando el Mandato Británico en Palestina, Israel proclamaba su Independencia. La reacción árabe no se hizo esperar y se iniciaba la guerra árabe-israelí de 1948 que duró 15 meses con diferentes repartos de territorios entre Transjordania, Egipto e Israel principalmente.

Tras unos años difíciles, en 1967, la famosa "guerra de los 6 días" supuso una conquista de Israel de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, la península del Sinaí y los Altos del Golán, en respuesta a la ofensiva egipcia, y a pesar de las 242 resoluciones adoptadas por Naciones Unidas, comenzó una política de anexionamiento e incentivación de asentamientos judíos que aún dura hoy (podemos verlos en las carreteras según pasamos).

Podríamos seguir hablando de más conflictos, de embargos de petróleo por parte de los países árabes, o del aumento de las colonias un 60% del 2007 al 2008, la realidad es que según el Derecho Internacional hoy hay más de 300.000 israelíes que viven en zonas que no les pertenecen. Todo lo que había comenzado con aquelllos Kibutz que comentábamos en Ein Gedi hoy son expropiaciones forzadas.

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Pero todo esto no es más que la transcripción de lo que dice la historia. La realidad la  tenemos hoy delante de nosotros y Madut nos cuenta cosas que desconocíamos. Nos dice que el conflicto solo es una parte de la situación, donde Israel tiene el poder y se deja ver en los checkpoint, las nuevas colonias subvencionadas (pagan verdaderas sumas de dinero a los judíos que las ocupan en territorio "hostil") o los 22 km de muro de la "verguenza".. pero hay algo más importante, y es que la pobreza del pueblo palestino que proviene de su propio gobierno. Arafat, a pesar de la visión internacional, dice que hizo cosas buenas como hospitales, escuelas, donaciones.. Ahora el gobierno tiene casas y ropa de ricos, y necesidades cubiertas que al pueblo no llegan. Madut tiene 4 hijas,una muriéndose en el hospital pero hasta para ir a verla a Jerusalén tiene que tramitar permisos que no le conceden... !!Llegamos a Hebrón!!

Entre las celdas H2 y H1 de Hebrón, un "tortazo" de realidad

Cierto es, que lo primero que nos agrada ver en Hebrón, según avanzamos hasta un parking  (1) en la parte superior de su ciudad vieja, es ver que toda esta zona ha sido restaurada gracias en gran medida a la Cooperación Española, lo cual nos hace sentirnos especialmente orgullosos.

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Sin embargo posiblemente este es el único sentimiento positivo que tendremos en esta ciudad, pues mientras bajamos por las calles solitarias comenzamos a intuir que una de las ciudades más antiguas de la región, y posiblemente de las más importantes, hoy es el símbolo de la tensión de la que venimos hablando.

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Madut nos lleva a uno de los controles (C) que hay justo al lado de la Tumba de los Patriarcas, a la que luego regresaremos. No con demasiadas ganas, y tras revisar nuestros pasaportes (imprescindibles encima un día como hoy), nos permiten el paso. Vamos a comenzar nuestra ruta por la zona mayormente de colonia judía en la zona, aunque en este momento tenemos que despedirnos de nuestro compañero de viaje, ya que al ser Palestino no le permiten la salida por el control sur (C) y se tiene que quedar allí esperándonos.

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Estamos en una verdadera Zona Muerta (2) de la Celda H2, de casas más modernas principalmente asentamientos judíos. Las calles son un verdadero poema de soledad. Apenas se escucha más que el propio sonido del viento. Es realmente crudo explicar una sensación difícil de transmitir, un área de tiendas cerradas, sin vida, verdaderamente fúnebre y triste... un paisaje desolador

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Cuando hablamos de Celdas H1 y H2, nos referimos a esas áreas por la que ya hemos pasado otros días, que se encuentran bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina (H1) o a las tropas isralíes (H2), y aunque el 80% en Hebrón pertenece al H1, este 20% H2 se adentra en las principales zonas de la Ciudad Vieja, la Tumba de los Patriarcas y sobre todo, en una zona donde viven 50.000 palestinos frente a 700 colonos judíos protegidos por ejercito armado, torres de vigilancia y tanquetas de actuación con la que nos encontramos en nuestro andar, rompiendo momentaneamente el absoluto silencio del lugar...

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Desconocemos como serán esas ciudades fantasmas que hay alrededor del mundo ya que lo más parecido que hemos visto en nuestros viajes fue la maravillosa Rasafa, en medio del desierto Sirio, pero por otras razones.  La sensación sobrecogedora que encierra esta parte de Hebrón (y ahora que podemos contarlo sin que la familia se preocupe) llega a provocar una cierta intranquilidad, como si la desprotección fuese total incluso con el propio viajero. Estamos en una especie de zona cero, de corazón del conflicto, de rincón de tensa calma muy diferente a otras Celdas H2 encontradas anteriormente en el viaje.

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Pero todavía no habíamos visto lo peor. Según nos aproximábamos a la línea imaginaria que nos permitiría introducirnos en zona palestina H1, veíamos como cada calle, cada ventana, cada posible recóndito pasadizo, estaba completamente tapiado o con muros levantados, impidiendo el paso de cualquier persona sin pasar antes por la vigilancia correspondiente.  De esta manera resulta imposible que algún "despistado" este donde no tiene que estar. A esto se le añade el incesante pasar de soldados armados hasta los dientes patrullando y el tétrico paisaje de agujeros de disparos en piedras y muros y más objetos que nos rodean.

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Verjas, muros y grafitis aclaran mucho más esta tensa separación, donde israelíes y palestinos se separan los pasos y los permisos para deambular sin libertad por la ciudad.

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Volvemos a encontrar algún control improvisado en una especie de container cruzado en la calle. El silencio de este área sigue siendo realmente desagradable, inquietante. ¿Que puede llevar a los colonos por mucho dinero que les paguen a vivir en un lugar así? Un lugar de aceras vacías, puertas cerradas, calles sin vida y ventanas tapiadas.

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Por fin llegamos a la "linea invisible" que separa la H2 de la H1. Unos grandes bloques de hormigón hacen de imaginario punto de acceso. Al otro lado unos taxis, tiendas abiertas y gente por la calle nos hace entender que hemos llegado a la zona palestina. Atrás dejamos la sensación de nerviosismo e inquietud permanente, como si de repente nos insuflaran una bocanada de vida.

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Estamos en Bab al-Zawiya (3), hoy por hoy el centro de vida de la población palestina en esta ciudad de Cisjordania... porque no hay que olvidarlo, a pesar de todo seguimos en Territorios Palestinos.  Aquí el ajetreo y las compras son el pan de cada día. Decenas de puestecillos animan a esta hora de la mañana la ciudad preparándose para un nuevo día.

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Si ya es un verdadero arcoiris de colores poder ver las múltiples especies de cualquier bazar musulmán como los que viéramos recientemente en la escapada a Estambul o en el propio Damasco de la aventura por Siriahoy el contraste se antoja especialmente destacable

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Los viejetes suelen ser los que regentan los negocios, siempre dispuestos a ofrecerte su mejor sonrisa. Las mujeres hoy acompañan a los niños. El humo de alguna seesha sale de alguna tetería cercana. Tomates, lechugas, limones, remolachas, maíz, frutos secos (cogemos unos pocos por 6 ILS), .. se entremezclan en estos momentos en otro mercadillo aledaño.

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La calle Shalala Street nos acerca en estos momentos al interior de la ciudad vieja (4), donde a otra hora estaba el mayor zoco de la ciudad y uno de los más importantes de la historia de la antigua Palestina.  En este momento, y aunque seguimos en lo que se supone que es zona H2, nos sorprende ver grandes torretas de control en la azotea de los tejados y viviendas cercanas. ¿Cual es el propósito?

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Aunque ya intuíamos lo que nos íbamos a encontrar, verlo con nuestros propios ojos resulta realmente aterrador. Si, porque no tiene otra palabra.

Lo que inicialmente son una serie de tenderetes abiertos se va convirtiendo poco a poco en la imagen de la crueldad que podemos tener la raza humana. Y si los que ya nos conocéis sabéis que solemos engrandecer y maravillarnos de las grandeza que tiene este planeta según relatamos nuestras aventuras, lo visto hoy aquí roza lo denigrante. Un zoco sin vida. Un zoco enfermo. Un zoco llevado a la muerte por una minoría irrespetuosa con la vida.

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La imposición de las colonias judías en este área de la ciudad vieja, de apenas 600, con el apoyo de las fuerzas militares y complicida de la mirada a otro lado de la Comunidad Internacional, llevó a una campaña de desmotivación y de minamiento de la moral de los palestinos y sus negocios en este área. Basura, botellas, objetos contundentes y todo lo imaginable tirados desde las ventanas de las nuevas colonias, llevó a colocar una malla metálica que protegiese la vida del lugar.

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La permisidad del panorama internacional trasformó la basura en escrementos, en lejía o agua hirviendo o en la propia orina. Todo esto llevó poco a poco al abandono, a los negocios cerrados, a la desolación  de unas calles mucho más tétricas y sobrecogedoras que las de la propia "Zona Muerta"

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Nuestro caminar por estas calles nos lleva al otro lado de aquellas vallas, muros y tapias que viéramos antes. También vemos como algunos negocios directamente han desaparecido por alguna construcción israelí nueva o directamente porque se necesitaba para cimentar una nueva vivienda. Aquí ya no hay puertas abiertas. Nadie se atreve a abrir.. ¿quién lo haría?

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Pero vamos a ir un poco más allá. Madres y familia, no leáis mucho más, que sabemos que estas cosas no os gustan pero hay que conocerlo. En un pequeño patio nos llama un niño. Es un pequeño queriéndose ganar unos durillos, a cambio de enseñarte las vistas desde su azotea, su casa y las condiciones en las que viven. Por supuesto aceptamos a subir a su casa (5).

Aunque la puerta del patio parece tener un candado, nos sorprende ver como según subimos todas las puertas de seguridad se encuentran sin el bombín de llaves, ni cerraduras, rotas por los soldados israelíes en incursiones aleatorias... !! en casa ajena!!

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El resto de la familia se encuentra todavía durmiendo .. !!en la cocina!! Si, la cocina del primer piso parece ser el único lugar donde encuentran algo de seguridad ya que el resto de estancias de la casa han sido objeto de incursiones, robos y destrozos, así como lanzamiento de todo tipo de basuras y objetos (también encontramos otras mallas de protección según subimos a la azotea).

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Llegamos a la azotea. Desde aquí no hay unas vistas especialmente bonitas, pero si podemos apreciar la integración de las nuevas edificaciones coloniales y las antiguas casas palestinas, aunque integración quizás no sea la palabra adecuada.

A lo lejos, las colonias de Kiryat Arba donde viven otros 7000 judíos y numerosas torretas de control en todas las colinas que nos rodean.

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Fijándonos en nuestra propia azotea, entendemos mejor como ha sido la campaña de asentamiento. Y es que nuevo edificio de colonos se encuentra literalmente empotrado contra el que estamos, facilitando las incursiones de los soldados y el arrojo de basura, mientras el colonial se encuentra completamente protegido por verjas y no nos sorprendería si estuviese electrificado.

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Por supuesto, esta VERGONZOSA situación no acaba aquí, y es que todos los depósitos de agua están agujereados por disparos, no existiendo respeto ya ni por las más básicas necesidades del ser humano.

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Bajamos de nuevo a la calle, despidiéndonos del chico (le damos 20 ILS por un CD) y preguntándonos como pueden realmente vivir en esas condiciones. Es una gente de otra "pasta", sin duda. Entramos en una zona que se nos hace más conocida ya que fue por donde entramos al primer punto de control a primera hora. Aquí damos con algún "aventurero" que todavía se atreve a tener su negocio de alfombras abierto. Desde luego competencia no tiene y con el que charlamos un rato del panorama desolador de esta ciudad, aunque es reincidir un poco sobre lo mismo de manera más distendida. También Paula aprovecha para comprar una carterita (30 ILS)

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Pasamos el control. Hoy es Viernes, lo que significa que aunque nos intentemos camelar a los soldados, no vamos a conseguir entrar en la Tumba de los Patriarcas. Si ya es difícil en un día normal...

La Tumba de los Patriarcas (6), un capítulo aparte y amargo de Hebrón del que cabe hablar, alberga las tumbas donde están enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Lea,  los denominados patriarcas de las religiones abrahámicas (Judaismo, Cristianismo e Islamismo). Y en época de Herodes el Grande se construía un monumento alrededor de la tumba y posteriormente los musulmanes lo transformarían en la Mezquita de Ibrahim.

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Hoy por hoy, hay dos puertas para acceder a su interior: la judía que ya vimos que era inviable (hacia la derecha) y la musulmana (hacia la izquierda) también inviable por ser día santo. ¿Lo intentamos? Ahí vamos haciéndonos los despistados mientras entran un montón de gente en esos momentos, como si no supiésemos de que va el tema. Tic tac.. parece que la cola avanza ... hasta que un hombre con una amable sonrisa nos dice "que hoy no podemos acceder a su interior, que lo siente mucho". Ohhh! Bueno, al menos lo intentamos.

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Madut, que nos esperaba por esta zona para continuar nuestro viaje, nos explica que la historia de este lugar viene de lejos. Que mientras Hebrón permaneció bajo el control otomano los judíos solo podían orar desde el exterior, pero que tras la guerra de los 6 días, todo cambio. El problema es que el 1994, compartiendo recinto ambos, aconteció una masacre (un judío fundamentalista mató a 29 musulmanes mientras rezaban) que hizo que todo cambiase y hoy está dividido en estas dos partes por el conflicto. ¿Y la Cristiana? En principio no es necesaria ya que se les considera neutrales.

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Suficiente de Hebrón, ¿verdad Paula? Sin duda, hemos vivido hoy aquí uno de los capítulos más crueles de nuestras aventuras dentro del conflicto Israel-Palestino. Lejos de posicionarnos, de entrar en política o de intentar entender ambos movimientos, lo que está claro es que es REALMENTE VERGONZOSO que ocurran episodios como este, en pleno corazón de Judea, y que nadie haga nada al respecto e incluso cada poco tiempo salgan imágenes o pequeños relatos en los minutos de la basura de los telediarios contando alguna nueva injusticia.

Con amargos pensamientos, y valorando que las distancias son menores de lo que pensábamos, le pedimos a Madut que haga una pequeña parada de camino a Belén, Herodyon (B), aprovechando el trayecto para pedirle su opinión sobre el conflicto. Apenas decir "Crees que en el futuro habrá posibilidad ..." nuestro bonachón acompañante pronuncia un tajante "!!NO SOLUTION!!". Suspiramos...

Herodyon, el descanso de Herodes

Herodyon no es más que un "kit-kat" en nuestro camino. Una fortaleza más, quizás, que hubiese encajado perfectamente en la primera parte de nuestra aventura, pero que hoy quizás pierde protagonismo pues seguimos atravesando la zona de Cisjordania de más concentración de asentamientos de colonos judíos, llenos de verjas y de torretas de vigilancia .. y cada día más, como si poco a poco se fuesen "comiendo" el territorio a base de "empujar"

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Abierto de 8 a 16, por 26 ILS cada uno,  Herodyon fue la fortaleza-palacio de descanso del rey Herodes el Grande entre los años 23 y 20 a.C. situada en una pintoresca colina tras su victoria militar contra los asmoneos de Jerusalén.

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En la parte superior de la montaña se encontraba Herodyon superior, la fortaleza propiamente dicha, y en la inferior un conjunto residencial, aunque todo ello fue arrasado hasta que se comenzaran las excavaciones en 1972, dejando una especie de cono truncando.

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Dejamos a Marut en la base, y comenzamos una subida serpenteante de esas que ya echábamos de menos desde Masada, jajaja. En este caso también hay una especie de escalones labrados en piedra que hacen más cómoda la pequeña subida, y que ya nos deja intuir las preciosas vistas que nos rodean.

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Su importancia realmente no debió ser tanta, cuando en las escrituras apenas se habla de ella hasta el año 71 cuando fue arrasada. Abandonada volvería a utilizarse en la Segunda Revuelta Judia entre 132-135, y luego a intervalos por religiosos, cruzadas, etc..

Llegamos a su cima y podemos observar una pequeña escala que nos deja una idea de como debió ser en su esplendor, de planta circular con un muro y tres torreones adosados.

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!!No hay nadie!! Somos pesados...!vale!.. pero es que en plena Semana Santa, hemos hecho un viaje a Tierra Santa donde apenas hemos tenido aglomeración en cuatro puntos muy concretos. Ni siquiera el propio Jerusalén.

Hay que reconocer también el buen trabajo realizado por los arqueólogos en lugares como este, especialmente cuando en 2007 anunciaron que aquí encontraron la Tumba de Herodes el Grande

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Parece ser que este lugar tiene como traducción "el pequeño paraíso"... vamos, la pequeña residencia de "verano" de una familia un tanto especial como ya viéramos días atrás. Aquí se puede observar los restos de lo que era el Palacio, el Atrio, etc..

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De repente, enredando por una de las piedras vemos que se puede bajar una especie de escalera. !!¿Son unos pasadizos?!! ¿En medio de la montaña? Aunque Paula está hasta el gorro de "subterráneos" no podemos perdérnoslos.. allá vamos

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Resulta que, en tiempos de revueltas, la montaña estaba amurallada de piedras y el único acceso que había a ella era una escalera subterránea secreta. !!Increible!! Toda la colina es hueca y en este laberinto de pasadizos se encuentra también la tumba hallada y alguna cisterna.

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Poco a poco vamos descendiendo hasta que vemos una luz y un pequeño hueco donde salir. Hemos descendido muchísimos metros y estamos casi ya a mitad de camino para bajar. ¿Hora de continuar nuestra ruta? ¿A donde ahora Isaac? Unas aguas para el camino (12 ILS)

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Hay que reconocer que esta pequeña parada nos ha animado bastante, y nos va a permitir afrontar la segunda parte del día con una buena sonrisa, pero eso ya forma parte de otra pequeña historia...

(Continua el DIA 9 (II): En el "Portal" de Belén ...)

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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6 comentarios

  1. Bueno, este es un relato un poco duro que nos hubiese gustado no tener que escribir nunca.. pero realmente fue un «tortazo» de realidad importante. Al menos que sirva para algo..

  2. Bueno, este es un relato un poco duro que nos hubiese gustado no tener que escribir nunca.. pero realmente fue un «tortazo» de realidad importante. Al menos que sirva para algo..

  3. Sin duda un día duro, pero me gusta que hayáis ido y nos lo contéis. Son cosas que se han de dar a conocer, es la realidad…por dura que sea. Y mas cuando aquí muchas veces no se nos cuentan todos esos detalles.

    Gracias!!

  4. Qué atrevidos!!! Aunque desde luego que ir hasta allí y obviar esa parte es algo que no se puede hacer por muy duro que sea!

  5. Verónica, M.C. tenéis razón, estas cosas hay que contar, aunque sea entre todos ir poniendo miguita a miguita el camino a algo. No nos gusto lo que vimos, y hay que decirlo, aunque el relato quede algo triste o estremecedor…

    .. mañana o pasado os hablamos de Belén, que es una historia mucho más alegre y realmente mágica… hasta que dimos con el muro de nuevo de vuelta!

  6. Pues lleváis razón, es estremecedor…
    Que pena que no colara lo de entrar a la tumba de los Patriarcas.
    Un saludo chicos 😉

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