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Por Isaac y Paula, a las 5:34 pm (5.sep.2011) - Sección Africa Este'11

¿Como puede ser la capital de un país tan accidentado para llamarse “país de las Mil Colinas”? Kigali, capital de la “Suiza de África” representa perfectamente a un país de subsistencia, un país cuyas principales exportaciones son el café arábigo y el té pero que carece apenas de recursos y minerales de importancia y que sufre constantemente sequías. Hoy la conocemos..

africaeste11  DIA 30: Kigali, capital de las Mil Colinas

Nos acostabamos ayer en el famoso Hotel Des Mille Collines, conocido por la gran mayoría como “Hotel Rwanda”, esa gran película que ponía de manifiesto la lucha de un director de este hotel por salvar la vida de muchos tutsis en una matanza sin precedentes.

africaeste11  DIA 30: Kigali, capital de las Mil Colinas

Dirigida por Terry George en 2004, Hotel Rwanda comenzaba con la firma del convenio de paz entre hutus y tutsis respaldado por la ONU hasta que los transcursos de los acontecimientos llevan al asesinato del presidente ruandés y una señal en clave transmitida por radio, premeditada y preparada, inicia la masacre indiscriminada de tutsis a manos de hutus.

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Paul Rusesabagina, director del hotel, es hutu y respaldado por su generosidad y carisma, a base de sobornos y contactos logra ir salvando a todos los tutsis que cobija en su hotel, convirtiendo aquello en un refugio. En un momento de la pelicula se pone de manifiesto como la ONU evacua a los turistas dejando a Paul y a la población a su suerte. Escalofriante.

africaeste11  DIA 30: Kigali, capital de las Mil Colinas

Hoy por hoy, el Hotel Des Mille Collines está completamente reformado. Se trata de un alojamiento más que correcto, con una gran terraza en el 4º piso donde desayunar, piscina, un patio donde tomar una copa y hasta una pequeña disco-bar. Un lugar perfecto para descansar de la dura experiencia del Volcan Nyragongo en RDCongo.

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Aquí desayunamos, hacemos el checkout y nos hacemos una foto esperando a Norman y Alí, con los cuales pasaremos el ultimo día de viaje.

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El pasado DIA 26 de viaje en nuestra entrada a Ruanda, comentabamos como una tierra cuya población apenas se diferencia por sus rasgos fisicos se había dividido hasta tal punto de convertirse en una lucha étnica, por culpa de los antiguos colonizadores belgas y otras causas.

Todo ello derivó en una de las mayores matanzas de la historia de la humanidad, y en nuestro paso por Kigali no ibamos a pasar la oportunidad de acercarnos al Museo del Genocidio, el Kigali Memorial Center, un lugar para que nunca se olvide esta penosa historia del mundo. Eso si, arrastramos las mayores “agujetas” que hemos tenido nunca por culpa del descenso del Nyiragongo. Ay ay ay. Gracias Alí.

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Aún a día de hoy no hay una definición exacta de lo que Naciones Unidas entiende por genocidio. De lo que no se duda es de los grandes genocidios cometidos en la historia de la humanidad. Así, en la 3ª planta del museo, se hace alusión a genocidios como el de Camboya entre 1975 y 1979 que acabó con entre 1.7 y 3 millones de personas, el genocidio nazi que acabó con entre 10 y 20 millones o el de Pakistan en el 1971 con hasta 3 millones de personas pero se deja de lado la colonización de América, los causados por la Iglesia, los causados por Rusos, Chinos o Japoneses, el de Corea del Norte, el Imperio Otomano o el atroz genocidio de Leopoldo II en el Congo Belga como vieramos ayer.

Las siguientes fotos PUEDEN SER MUY DURAS y están sacadas del Google Imagenes (sacar fotos dentro del museo cuesta 25 $USD por cámara) pero dejan constancia de lo que fué una de las masacres más atroces del mundo moderno: el genocidio ruandés.

africaeste11  DIA 30: Kigali, capital de las Mil Colinas

La planta baja está completamente dedicada a relatar los hechos sucedidos tanto previamente, como durante, como posterior a la matanza. Todo comenzó mucho antes (perfectamente planificado y se estima que con los fondos internacionles -134 millones de dolares-) de aquel 6 de Abril de 1994, cuando el presidente ruandés es alcanzado por dos misiles y comienza la revuelta. Cinco días después, el 11 de Abril, Bélgica y Francia habían sacado a todos sus nacionales, la misión de pacificación de Naciones Unidas ignoraba por completo el problema y ya habían muerto decenas de miles de tutsis a manos de hutus.

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Los testimonios son realmente escalofriantes y deja la piel de gallina. Mujeres violadas, con la cabeza en el retrete y vuelta a violar. Niños malheridos en fosas comunes y tras días desangrándose tiroteados, personas enterradas vivas, mutilaciones, .. y las muertes más horrendas jamás leidas. No fueron asesinatos de 1 millón de personas, sino el genocidio una por una de las maneras más atroces jamás imaginadas. El machete fué el icono y el arma de hutus. El 19 de Mayo ya iban 500.000 muertes.

africaeste11  DIA 30: Kigali, capital de las Mil Colinas

Sólo algún caso de hutus campesinos generosos que ocultaron a trabajadores o familias en sus plantaciones, el caso del hotel rwanda y otros aislados, te permiten respirar de vez en cuando.

Hemos estado en museos como la Casa del Terror en la escapada a Budapest 2009, que recoge los crimenes fascistas y estalinistas en Hungría, Kilmainhall Gaol en la escapada a Dublin 2009, donde está gran parte de la historia más sangrienta de la Rep. Irlanda, y especialmente en el Peace Memorial Museum de Hiroshima en el viaje a Japon 2008, que relata de una manera espeluznante uno de los capítulos más tristes de la II Guerra Mundial, pero la impresión, el espanto y el estremecimiento que se siente en este Kigali Memorial Center del Genocidio Ruandés es realmente conmovedor.

Este episodio termina a mediados del mes de Julio, cuando el Frente Patriótico Ruandés organizado en Junio en el nordeste del país, y una guerrila tutsi llamada el Ejercito de Liberación de Ruanda en el Oeste, consiguen penetrar en Ruanda y obligar al gobierno hutu a huir dirección Zaire seguidos de 2.000.000 de hutus creando en Goma (ciudad que vieramos ayer con sus bases de Naciones Unidas) el mayor campo de refugiados de la historia. Ya era tarde: 1 millon de personas muertas (11% de la población), 100.000 niños huerfanos, 2 millones de desplazados, daños psicológicos procedentes de violaciones y vegaciones sin cuantificar, estructura económica del país destruida…

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Abandonamos el museo, no sin antes recoger una frase que te deja helado y reflexivo: “Con el Genocidio Nazi, Naciones Unidas dijo que jamás permitiría que volviese a ocurrir un genocidio semejante. ¿Era sólo para algunos?”. Y es que, sin duda, lo peor del exterminio no fuerón nisiquiera sus atrocidades, sino la impasibidad del mundo pese al conocimiento de lo que allí ocurría (el museo contiene faxes enviados a Nueva York, mensaje de Cruz Roja, de misioneros…)

Por encontrarle algo positivo, desde la ubicación del museo tenemos una de las vistas más bonitas de la ciudad de Kigali, una ciudad que hoy es reflejo de lo que hemos ido viendo estos días por Ruanda, donde la sensación de fluidez de prosperidad viene generada por un gobierno que ha conseguido con su plan de reconciliación que toda la gente, incluso el propio presidente, colabore en el mantenimiento del país aunque sea por unas horas.

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No hay muchos coches, tampoco motos. No hay muchedumbres, ni suciedad, ni colillas tiradas en el suelo, ni olor a comida. No hay caos. La gente viste bien. Todo está urbanizado y el concepto de comunidad se respeta. No parece África. Ya en la frontera hay un cartel que deja claro “DESARROLLO SI, CORRUPCIÓN NO”. Posiblemente esté la parte que no vemos, la Ruanda contrabandista para sacar los materiales del RDCongo es un ejemplo, pero mientras comemos (6.000 RWF) en un pequeño centro comercial, compramos unos regalos (4.000 RWF), o entramos en un supermercado para comprar algunas reservas para el vuelo de regreso (6.380 RWF por pareja) aplaudimos lo conseguido en 17 años.

africaeste11  DIA 30: Kigali, capital de las Mil Colinas

El día no nos da para conocer mucho más. Es momento de despedidas. Ali y Norman están tristes, ellos se lo han pasado igual de bien que nosotros en lo que era ya un equipo con nuestro “matokarro”. !! Hasta siempre amigos !! (nuestro Relationship Juve se pondrá en contacto con vosotros, jeje)

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El Aeropuerto de Kigali es muy pequeño. Según llegamos apenas vemos 4 vuelos programados y uno es el nuestro. Todo va en hora, por lo que no tendremos que esperar demasiado. Un café (1.000 RWF), los últimos regalos (19.200 RWF) y la espera con la tristeza de que esto se acaba nos hace pasar la tarde. A las 20.10, con puntualidad, despegamos de Ruanda.

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Nuestro avión es un Airbus A330-200 que acaba de llegar de Amsterdam. Está nuevecito. Ha dejado unos cuantos pasajeros y hemos subido nosotros. Unos 40 minutos después aterriza en Entebbe donde vuelve a hacer la misma operación. Es una pequeña parada técnica donde nisiquiera nos bajamos del avión.

Ahora sí, las 22.15, ponemos rumbo a Amsterdam. Son 8 horas de viaje y el agotamiento físico es total. Caemos dormidos. La civilización occidental nos espera de nuevo. !! Hasta pronto África !!

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Paula e Isaac, foto de Kigali, volando ya hacia Amsterdam

GASTOS DEL DÍA: 13.380 RWF (apróx 16.52 EUR) [y REGALOS: 23.200 (28.64 EUR)]




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Por Isaac y Paula, a las 11:48 am (4.sep.2011) - Sección Africa Este'11

República Democrática del Congo es uno de los países más ricos del mundo. Tiene entre el 60-80% de las reservas de Coltan, el oro negro, del mundo, pero también tiene oro, uranio, petroleo, diamantes y todo tipo de piedras preciosas. Algo que tendría que ser bueno contrasta con las noticias que llegan de allí, explotación infantil, guerras, el país de más violaciones del mundo y una historia de genocidios. Hoy salimos de aquí, quizás para no regresar nunca…

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

No hemos dormido mucho en nuestra pequeña cabaña improvisada. Hemos hecho un “encaje de bolillos” para poder mantener el calor corporal. La noche comenzó con el aire frío entrando por cualquier rendija (y eso que parece ser que hay noches que el volcán desprende tanto calor que no se puede estar ni en las casetas), para pasar a escucharse tormenta lejana que no acabó de llegar.. pero lo más misterioso eran una especie de “bombas” que no procedían del volcán. Casi preferimos no saberlo.

Son las 5’30 de la mañana cuando Enmanuel nos golpea la puerta. Está a punto de amanecer y nuestro cocinero nos tiene preparado un desayuno caliente. Es hora de despedirse de uno de los volcanes más activos del mundo, y uno de los únicos 5 con lago de lava que existen (junto al Erta Ale en Etiopia, Kilauea en Hawaii, Erebus en la Antártida y Villarrica en Chile). A estas horas, ya amanecido el día, ya ha perdido el rojo intenso de la noche… !! Hasta siempre Nyiragongo !!

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Comenzamos el duro descenso a las 6.48. En estos momentos no podíamos ni imaginar lo duras que iban a ser las secuelas en días siguientes. Según nos deslizamos (por momentos) por la ladera del Nyiragongo, tras el durisimo primer tramo en el que hasta Isaac se lleva un “buen recuerdo”, nos adentramos nuevamente entre un paraje verde precioso. Pensamos para nosotros que no somos conscientes ni por un momento en que país nos encontramos y lo que puede llegar a engañar embarcados en esta aventura. Su historia ya está marcada por la sangre, los crímenes y las injusticias del hombre blanco, cuando allá por 1890, en plena colonización belga, se cometía uno de los genocidios más brutales y menos reconocidos que ha existido en el mundo a cargo de Leopoldo II de Bélgica.

No fué el coltán, sino el caucho, maderas, café y el márfil, los móviles de semejantes monstruosidades aunque la hipocresía llegaba a limites inauditos, defendiendo en Europa el libre comercio y la lucha contra el comercio de exclavos. El escándalo aún tardaría 10 años en llegar, a pesar de las advertencias mucho tiempo antes de diversos exploradores que reportaban la exclavitud, sumisión y verdaderas atrocidades que derivaban en masacres (las fotos del Google Imagenes)

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Hoy apenas hacemos una parada a mitad de camino. El descenso requiere menos esfuerzo de corazón pero llevamos los gemelos, las rodillas, los biceps y los anteriores muy cargados. Por momentos llega a ser peligroso. Miramos hacia atrás y no nos los creemos. A lo lejos dejamos la cima donde ya casi apenas distinguimos las cabañas en las que nos hemos resguardado de congelarnos por la noche. Seríamos incapaces de volver para atrás con sólo recordar la dura ascensión de ayer.

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Son exactamente las 10.35 (unas 3 horas y 47 minutos de bajada después) cuando sobrepasamos el cartel que ayer nos indicaba el inicio de la aventura. Allí ya están unos italianos esperando para comenzar su experiencia, y como es inevitable, nos preguntan… !! ROPA DE ABRIGOOOO !! También los porteadores esperando su propina (15 USD, bien merecida) y Mukanirwa esperándonos para llevarnos a Goma y posteriormente a la frontera.

Los 19 km de nos separan de Goma nos sirven, tras nuestro paso por el temible Nyiragongo, para abrir los ojos del lugar en el que nos encontramos.

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Los tiempos no han cambiado mucho desde los tiempos coloniales de Leopold II. Quienes crean en la justicia en el mundo (que no creemos que sean muchos) viven con los ojos cerrados. Lo que antes era caucho, márfil, diamantes o oro, ahora se llama coltan, y es el nuevo oro negro (usado por móviles, ordenadores, … foto del Google Imagenes).

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

La lucha por este material lleva a la explotación infantil en minas bajo ausencia absoluta de condiciones de seguridad, bajo mandos militares incontrolados, .. Incluso el lider rebelde que está generando una verdadera guerra civil en esta zona de Kivu, Lauren Nkuda, se dice que lo han armado empresas occidentales para controlar estas minas bajo la permisividad de Naciones Unidas (como ya hiciera con el genonicido de Ruanda de 1994 que vieramos EL OTRO DIA y veremos mañana en profundidad en Kigali) y ha provocado ya más de 200.000 refugiados.

Lo que si se conoce con total seguridad es que el ejercito ruandés, con el pretexto de proteger a la población tutsi del RDCongo, invadió el país en 1998 dividiendo la zona en dos dominios, la ligada al gobierno de Kinshasha (capital del RDCongo) y la ligada al gobierno ruandés. Así, compañías belgas se llevan el mineral y devuelven armas. !! VERGONZOSO !! (fotos Google Imagenes)

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Nos aproximamos al mismo peaje que ayer nos diera “pequeños problemas” y hoy no iba a ser menos. Mukanirwa se pone serio. El “aduanero” mira arriba y abajo el coche y tiene unas palabras con él. Le dice que tiene que pagar. Mukanirwa sabe que no tiene que hacerlo pero el “aduanero” le dice que lleva un coche extranjero y tiene que pagar. Ahora mira el interior y a nosotros. Tras 6 o 7 minutos tensos, la firmeza de Mukanirwa parece que ha servido y abren la barrera. Es una situación tensa y desafiante que preferíamos haber evitado.

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Y si esto no fuera poco, República Democrática del Congo tiene el “honor” de ser el país con mayor número de violaciones al año con 400.000 mujeres, 1 cada 48 horas. Es, sin duda, el peor lugar de la tierra para nacer mujer. Las noticias suelen llegar difuminadas a nuestro entorno, pero de vez en cuando tenemos conocimiento de ello (Noticia de La Vanguardia)

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Estamos hablando de que una mujer en la RDCongo tiene 58 más de posibildiades de sufrir una violación que en cualquier país occidental y esto también se nos oculta o se nos dá como una estadística

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La segunda foto está sacada del Google Imagenes, la primera es nuestra. La anécdota de esa foto es que cuando fuimos a hacerla la chica oyó el “click” de la cámara, miró para nosotros y salió corriendo despavorida. Es como si pensase que de un arma se tratara. Nos quedamos helados. ¿Como se puede vivir con esa tensión todos los días?

RDCongo es un país lleno de historias de genocidios, luchas por minerales, explotación infantil, guerras, violaciones... En la actualidad estamos ante un verdadero país de tinieblas en pleno centro de África que muchos ignoramos o desconocemos por incluso desinformación generalizada. Las primeras potencias que hablan de democracias y derechos humanos no intervienen de forma directa e incluso se lucran de que Uganda y Ruanda contrabandeen y proveean a las principales empresas a precios asequibles para que todos tengamos móviles, ordenadores o consolas en nuestros hogares. Quizás escribir este relato y dar un poco más de eco sirva para algo…

Númerosos carteles cercanos a la carretera principal alertan de la actividad del volcán. Hoy, como ayer, la bandera está amarilla, lo que significa alerta 2 (activo pero sin peligro). Nuevamente la imagen del cementerio de aviones de lo que fuera un aeropuerto internacional arrasado por la lava nos recuerda que esto no es un juego.

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Como vieramos ayer, nos sorprende ver a Naciones Unidas en multitud de puestos alrededor del Aeropuerto y otros puntos de Goma. Investigando parece que es algo que no debería asombrarnos tanto, ya que primero la multitud de refugiados que movilizó el Genocidio Ruandés (más de 2.000.000 de personas), posteriormente la reciente Batalla de Goma en 2008 entre las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (apoyadas por antiguos Hutus) y las Fuerzas Armadas de la RDCongo (apoyadas por Naciones Unidas y guerrilleros tsusis comandados por Nkunda) desplazarían a otros 250.000.

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El centro de Goma, una ciudad de 160.000 habitantes, mete miedo. Paula y Ruth quieren ir lo antes posible a la frontera. Hay una sensación de tensión constante, posiblemente más dentro de nosotros por el conocimiento de todos estos conflictos que de la inseguridad realmente vivida. Restos de lava solidificada y piedras volcánicas, se entremezclan con condiciones de higiene pauperrimas, motos y más motos, intentos de reconstruir la ciudad entre carreteras sin arreglar y el intento de la gente por llevar adelante sus pequeños negocios.

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Leemos que RDCongo se encamina a la 7ª o 8ª generación perdida tras las colonización, con un sistema sanitario inexistente que con esta visión parcial del país nos hacemos una idea, más de la mita de los niños sin escolarizar, más de un 30% de los niños menores de 5 años con malnutrición y con una mortalidad de niños menores de 1 año de uno cada doce. Y las cifras empeoran cada año.

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Nos crea especial curiosidad observar también que ni aquí las compañías de telefonía pierden su oportunidad. Si ya en Kenia, Uganda y Ruanda había una dura competencia, hasta en un lugar como este te encuentras “oficinas” de ventas cada pocos metros, a pesar del oscuro panorama.

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

¿Y Goma tiene algún punto de interés? En teoría lo había. Hoy se reduce a los restos de la antigua Catedral católica, el icono del volcán Nyiragongo en conservación y la figura de un “chukuku” (o como se escriba esa original bicicleta que utilizan para todo)

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La zona de lujo de la ciudad está en estos momentos comenzando a levantar sus grandes mansiones, constrastando con las carreteras sin asfaltar llenas de baches, la basura alrededor y pequeñas chabolas donde viven en condiciones míseras.

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Vemos un pequeño mercadillo de artesanía y paramos. Encontramos las mismas figuras que en Kenia, Uganda o Ruanda, pero nos piden 10 veces más. Allí se quedan. Medio “escondida” también nos intentan vender una piel de guepardo por 250 $USD. A saber de donde ha venido. Allí les dejamos.

Entramos en una especie de restaurante privado donde sentirnos seguros y aprovechamos para comer algo (5 USD bebidas cada dos). No tenemos hambre, pero nos queda camino hasta Kigali. Mukanirwa aprovecha para contarnos más cosas sobre el volcán. Parece ser que hay excursiones desde Rwanda que por !! 7000 $ USD !! llevan hasta 4 personas a sobrevolar la cima del mismo…

… también por fin logramos la respuesta que tanto buscaba Ruth (y que en los videos se entenderá mejor), ¿”como coj.. bajó ese “pollo” hasta ahí abajo” !! HACIENDO RAPPEL !! POR FINNNNNNNNNN (Hay que estar jamao)

Mukanirwa nos acerca a la frontera y nos ayuda con los trámites de salida (aunque Paula se pega un buen susto cuando no le ponen el sello de salida y no le dejan entrar en Rwanda. Vuelta atrás, jaja). El formalismo, profesionalidad y seriedad de él y su padre, bien merece la pena recomendarlo para futuros viajeros. Su pequeña agencia está formada por ambos, con oficina en Goma aunque hacen también rutas por Uganda, Rwanda y Tanzania, y su nombre es MAPENDANO VOYAGES. !! Muchisimas gracias amigos !!

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Alí y Norman nos esperan. Volvemos a tramitar el visado de entrada (cuyas gestiones online las traemos de España y cuyo precio es 30 USD por persona y no 60 USD como pone en todos los lados). Atrás dejamos Goma. Atrás dejamos el caos. Es posible que nuestra visión parcial de este país nos haya llevado a una de las ciudades que más ha sufrido en la historia del mundo con decadas de miserias provocadas por erupciones volcánicas, hambre y colera provocada por éxodos masivos, enfrentamientos de milicias, guerrilleros y ejercitos, explotación infantil, violaciones, …

Es momento de valorar más que nunca a aquella gente que integrando ONGs luchan porque algún día lugares como este sientan el calor humano de otros lugares (que nos consta que hay en este inmenso país), que la gente adorne sus pieles con telas de colores y sonrían con ganas de vivir, sin miedo.africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

El trayecto desde la frontera hasta Kigali nos lleva unas 3 horas y media. Estamos muuuy muuuy cansados. La experiencia del volcán nos ha dejado agotados, utilizando esas últimas energías que guardabamos, y caemos dormidos. Casi sin darnos cuenta estamos entrando en “otro mundo”, el mundo que ya habíamos intúido en Ruhengeri o en el Lago Kivu, pero que en la capital nos confirma que Ruanda es el país más modernizado de todo el viaje. Y todo ello lo han logrado en apenas 15 años.

Kigali es una bonita ciudad metida en mil colinas. Mañana la conoceremos en profundidad.

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

El día no da para mucho más que una cena de despedida con nuestros compañeros de viaje (31.350 RWF por pareja), una ducha caliente y una cama confortable en el Hotel Des Milles Collines (¿alguién no ha visto Hotel Rwanda?). Pero esa historia la dejamos para mañana.

africaeste11  DIA 29: RDCongo, país de tinieblas

Juve, Paula, Isaac y Ruth (y cia), desde Kigali

GASTOS DEL DÍA: 80 USD (apróx 57.14 EUR) y 31.350 RWF (apróx 28.70 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 7:57 am (28.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Siempre hemos sido apasionados de las novelas de Julio Verne, “La vuelta al mundo en 80 días”, “De la tierra a la luna”, “20.000 leguas de viaje submarino” … pero si una de ellas no apasionaba especialmente esa era “Viaje al centro de la tierra”. Hoy, tras mucho sacrificio, trámites, visados y sobornos estaremos por fin donde el cielo y lo más profundo de la tierra se unen para maravillarnos. Estamos en el volcán activo Nyiragongo

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

Por primera vez en mucho tiempo, no sabemos como comenzar demasiado bien este relato. Lo cierto es que lo que hoy intentaremos transmitir aquí es la experiencia más apasionante (que nos perdonen los Gorilas) que hemos vivido jamás en un viaje (y no han sido pocas las aventuras que nos han ocurrido). Ni Calleja (¿nos permites está licencia?) en sus mejores programas, jaja.

Según escribimos estás lineas, de camino ya a Kigali, estamos agotados, estenuados, destrozados.. se quedan cortos los adjetivos. Ha supuesto un final apoteósico para un viaje increible.

Todo comienza muy muuy temprano la mañana de un 26 de Agosto de 2011. La noche ha resultado extraña a las orillas del misterioso Lago Kivu. Dicen que se puede saber si los volcanos cercanos presentan peligro viendo anomalías en este lago. A nosotros no nos han dejado dormir unas agitadas olas …

Ali y Norman nos recogen a las 6’30, hacer el checkout (500 RWF) para llevarnos a una conflictiva frontera con R.D. Congo. No hace muchos meses han pedido mordidas importantes a viajeros aquí según los foros aunque nosotros nos traemos la visa desde la Embajada de la R.D.Congo en Madrid (120 EUR, cuando antiguamente valia 35).

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

En la frontera de Ruanda, la que se supone que menos problemas debería tener para salir, nos ponen mil problemas un “negro de muy malas pulgas”. Por un momento creemos que casi no podríamos salir pués nos decían que para volver necesitariamos 72 horas para obttener el visado. !! PERO SI YA LO HICIMOS POR INTERNET, PEDAZO BURRO !! Finalmente se lo hacemos comprender.

Toca la parte dificil. Caminamos apenas 100 metros entre decenas de viejos camiones, esperando obtener sus permisos. Muchos de ellos son viejos tanques de petroleo que bien podrían estar en una chatarrería. !! Otro aduanero con cara de mala ostia !! Pero este encima no tiene ni ordenador. En la frontera de R.D.Congo no tienen ningún medio informático. Muy seriamente nos pregunta profesión y donde obtuvimos el visado. ¿Pero no lo ves que lo pone en el pasaporte? En Madrid. Mira y remira. Pasa hojas. Finalmente lo sella. Tras 40 minutos lo hemos conseguido.. !! ESTAMOS EN R.D.CONGO !!

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

Aquí nos espera Mukanirura, un joven muchacho de 24 años, y su padre Joseph, que tienen una pequeña empresita llamada MAPENDANO VOYAGES a la que llegamos por medio de Matoke Tours. Joseph, nos asusta. Ve que no llevamos sacos y nos mira como locos. Hace mucho frio en la cima. Hace varias llamadas y nos consigue alquiler unos por 5 USD por persona. Espera que esté todo correcto y cruza la frontera. Tiene un tour en Uganda y Rwanda donde hará de guía. Mukanirura nos sube a un Pajero con el volante a la derecha aunque aquí se conduce también por la derecha. El resto de coches y camiones tienen el volante donde les cuadra. Aquí todo es caótico.

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

La impresión al atravesar Goma es terrible. Aunque ya mañana nos centraremos un poco más en ella, pues antes de irnos intentaremos llevarnos una visión parcial, la mezla de restos de piedras volcánicas, lava que llegara en las últimas erupciones del Nyragongo en 1977 y 2002, las peores carreteras que hemos visto, calles donde no nos meteríamos ni aunque nos pagaran todo el dinero del mundo, guerrileros, policías, pobres, miseros, niños descalzos, containers y bases de la ONU, un cementerio de aviones de una aeropuerto que antaño fuera internacional arrasado por la lava .. y miradas desafiantes entre suciedad, nos meten un cierto respeto.

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

Mientras atravesamos los 19 km que separan Goma de la base donde comenzaremos la escalada del volcán Nyragongo, vemos banderas amarillas encima de un cartel que explica la actividad de éste. Ese amarillo significa nivel 2, que es activo pero sin peligro. A partir del 3 la gente debe temblar. Mukanirura nos explica que en 2002 murieron muchisimas personas ya que el anterior de 1977 había la lava había ido tan lenta y se había quedado tan lejana que nadie podía intuir que la efusividad en aquella ocasión fuese mucho mayor. La gente murió presa de su confianza y la resistencia a salir de su tierra. El volcán arrasó TODO a través de enormes grietas hasta en las laderas y con velocidades de lava de 100 km/h.Además cientos de miles de personas quedaron sin hogar.

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

!! Hemos llegado !! Estamos en una especie de campamento improvisado en Kibate VIllage con apenas dos casetillas, donde se nos presenta un ranger, Enmanuel, que junto a otro, serán quién nos protejan en esta complicada experiencia. Aquí abajo, entre risas e ilusiones no eramos conscientes de lo que nos esperaba. Estabamos a 1.997m sobre el nivel del mar, y teníamos que llegar a los 3.400m en algo más de 8 km con sólo 4 paradas a la 1h, 45 minutos, 45 minutos, 1h 30 minutos y 30 minutos finales. El volcán MÁS ACTIVO DEL MUNDO apenas se intuía, escondido entre la vegetación frondosa a esta altura, que según nos explican, tiene todo tipo de aves, antilopes y pequeños monos.

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infierno

Tanto en el concurso/porra de este año como en la entrevista de nuestros compañeros de Yokmok dabamos una pista para optar a ganadores del premio de este año, ésta era que iremos a un lugar donde “el cielo y lo más profundo de la tierra se unen para maravillarnos”

africaeste11  DIA 28: Nyiragongo, puerta del infiernoLa subida que haremos será algo parecido a lo siguiente:

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En esta “locura” nos acompañaran además de los 2 rangers, 8 porteadores con nuestro objetos personales (apenas llevamos material fotográfico y sacos -que acaban de llegar traidos por 2 chicos en moto-) y equipamiento general (aguas, cena caliente, sandwich para el camino, fruta..) y un cocinero. Firmamos los permisos y vemos las últimas personas que han ascendido. Holandeses, ruandeses, británicos, alemanes… mmm.. los últimos españolitos son del 13 de Agosto. Cada día suben 3 o 4 personas. Parece que hay movimiento. Hoy lo haremos sólos.

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¿Chicos, ahora si estamos listos? Son las 9.35 de la mañana cuando atravesamos el cartel que presenta el parque. Un “superman”, porque no tiene otro nombre, habre el camino cargado con una enorme garrafa de unos 30 litros de agua. Detrás rangers, cocinero y nosotros y finalmente porteadores con sacos, enormes cajas y utiles en la cabeza. !! Esta gente es de otra pasta !!

El terreno es ligeramente empinado, entre frondosa vegetación, pero sin demasiada dificultad. En algunos tramos vamos sorteando los primeros obstáculos. A los 30 minutos la cosa empieza a ponerse fea y la pendiente asciende pero derrepente salimos a un claro. Parece que será nuestro primer descanso. Llevamos 40 minutos.

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La sonrisa se transforma en agonía cuando empezamos a ver pequeños y enormes pedrolos en esta siguiente fase. La pendiente no permite un descanso y caminar por aquí es casi imposible. Solo tenemos una buena noticia, el sol no ha salido del todo .. y menos mal, porque comenzamos a chorrear. 35 minutos después llegamos a una especie de explanada con 4 troncos. Nos sentamos. Las piernas están muy cargadas en un terreno tan duro. Nos reparten un sandwich, fruta y algo de agua, que no paramos de pedir. Seguramente llevemos ya 1 litro por persona.

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Más cuesta, aunque parece que menos piedras volcánicas. La lava en este punto está solidifcada formando curiosas uniones con árboles y vegetación. La vida se abre camino siempre y nosotros, a duras penas también.

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Vamos fatigados, chorreando, parando cada poco. Estamos metido en una subida durisima y lo peor de todo llega en el momento que miramos a lo lejos… !! YA LO VEMOS !! Es la cima del volcán que está literalmente A TOMAR POR EL C… ¿pero que hemos recorrido entonces? No hemos parado de subir y todavía nos queda lo que parece la peor subida.

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Y eso que aquí el concepto zizgag no lo entienden. La distancia más corta es la recta y así la aplican. 25 minutos después volvemos a parar. Comemos sandwich que hemos reservado. Bebemos y bebemos. Nos acercan a ver por donde respira el volcán, una especie de pozas que emanan agua hirviéndo y donde los geólogos han instalado una especie de registradores. Volvemos a beber. Vemos unas casetas en la cima de la montaña o más bien las intuímos.

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Tras otro descanso que suelen ser de 15 minutos reanudamos la marcha acordánonos de Calleja y su Desafío Extremo. ¿Cuando te vienes para aquí?. Esto es una put… locura. Es inhumano. El corazón lo llevamos en la mano y las piernas ya caminan solas. Menos mal que hemos hecho los treking de chimpacés, gorilas, pigmeos y golden monkeys y venimos como toros… sino nos queríamos ver aquí al comienzo del viaje. A ritmo cansino, mirando apenas donde pisamos, seguimos ascendiendo. La subida se ha vuelto de 45º. No podremos explicarlo con fotos pero TENEMOS VIDEOS BUENISIMOS QUE PONDREMOS A LA VUELTA. Ahora las paradas de 20 segundos son cada 5 minutos.

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Tras 1 hora y media llegamos a una especie de casetas metálicas que nos cuentan que usaban antaño los porteadores para dormir. Miramos para arriba. Estamos en una zona donde ya no hay vegetación, ni vida. Sólo hay piedras y una escalada terrible. ¿Comp puede ser que quede todo eso? Ya vemos unas casetas de paneles de madera y metálico con más claridad. Intuímos también al porteador del agua de 30 litros. No es humano. Ya está arriba.

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Miramos un pié. Ponemos el otro. Los porteadores ahora tiran. Las ganas pueden más que el agotamiento físico. Las chicas se han portado como campeonas. Hemos llevado todos un ritmo fenomenal. Enmanuel nos dice, no sabemos si para animarnos, que somos “strong people”.

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Otro pasito más. Ya casi lo intuímos. De allí sale muchisimo humo, tiene que ser ahí. Está ahí. Un último esfuerzo nos coloca en las casetas. Ahí es donde dormiremos. Tiene pinta que pasaremos mucho frio.

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Pero nosotros no podemos esperar….

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… con lo que ya no tenemos nuestros ojos, sudorosos, como todo nuestro cuerpo completamente empapado, divisan un enorme crater elíptico de base mayor 900 metros (!! casi 1 kilómetro !!) que arroja todo tipo de gases de su interior. Abajo un rojo vivo, nuestro objetivo, está tan incandescente que hasta los vapores no son capaces de tapar. Por la noche estará increible.

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Son las 14.34. Hemos tardado casi 5 horas en llegar. Nos sorprende ver una cruz. Es en memoria de un turista que se cayó por el precipicio en 2007, lo cual nos deja muy claro hasta donde podemos llegar. Enmanuel se encarga de recordarnoslo.

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Hay cosas que nunca podrá entender un viajero que no sea español pero que seguro que muchos de los que lean esto entenderán. El esfuerzo ha sido INHUMANO, SOPORIFERO. Hemos bebido unos 10 litros de agua entre todos. Esto se merece un buen jamoncito al vacio y una siestecita española de 1 hora. Aunque nos han dado 2 cabañas, nos quedamos en 1. La noche parece que será muy dura. Aquí pega viento muy frío. Menos mal lo de los sacos porque el viento entra por cada esquina.. Estamos a 3.400 metros. ZzZzZ

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!! TOC TOC !! Son las 17.30. Aún no ha anochecido y vienen a buscarnos para cenar. Los porteadores están ubicados en dos casetillas un escalón por encima de nosotros, casí tocando la cima. Hace muchiiiiiiiiiisimo frío. Salimos con todo lo que podemos, sudaderas, gerseys, calcentines gordos. No hemos traido más.

Aquí nos encontramos con Am Pierre (o como se escriba), el cocinero, que tiene preparado un plástico improvisado con varias potas de comida (pollo, arroz, un guiso…) y varios utensilios !! de metal !!

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Hay que reconocer que con el nivel de congelamiento que llevamos primero se nos cae el alma a los piés, pero al igual que transmite el frio, también lo hace con el calor, y ese café instantáneo al pié del carbón que calienta el agua nos dá la vida. Un simpático cuervo la comparte con nosotros.

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!! Y POR FIN LLEGA EL GRAN MOMENTO !! Tras coger los sacos para conseguir todavía más abrigo, volvemos al mejor punto de visión. Por el crater tampoco se puede andar perimetralmente. Sería una locura. “Pero como ha bajado ese ahi” repite Ruth una y otra vez. Es algo de lo que ya os hablaremos. El nivel del lago de lava desciende mes tras mes, pero esta noche se encuentra precioso. Nunca se sabe si volverá a subir, pero desde 2002 no ha hecho más que descender, lo que hace pensar que habrá un momento en el que no se vea.

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Estamos lo más cercano que hemos estado nunca a la vez del cielo y de las puertas del infierno. La caldera está hirviendo, incluso se forman verdaderas olas de lava.

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Por momento el volcán se pone tan rojo que deja una estampa mágica. Sólo faltan los canibales tirando sus ofrendas al lago como en las mejores películas. Nunca jamás en la vida habíamos disfrutado de un fenómeno de la naturaleza tan espctacular. Allí a sólo un precipicio de nosotros.

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“¿Pero como ha bajado hasta ahí?” El precipicio es tal, que un paso mal dado sería una caida ininterrumpida por las abrasivas rocas volcánicas de tal vez 500 o 600 metros. Así que teníamos las opciones muy sencillas y como estamos escribiendo esto, ya sabeis por cual optamos.

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Tripode y cámara en mano, a unos 3 metros del borde del volcán con los rangers vigilando, la vista era fascinante. El lago hervía, emitía todo tipo de gases que el viento se encargaba de apartar de nosotros. Era como si la lava fuese engulliendo pedazos de pequeñas zonas solidificadas y formando fuentes de fuego y calor. ¿2700º?

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El color del cielo era rojo intenso a nuestro alrededor. La fuerza de un volcán puede llegar a iluminarlo todo. Es como una catedral de velas que lo iluminan todo.

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Sentados allí, con algo menos de sensación de frío, disfrutamos de nuestros últimos minutos antes de que Enmanuel nos iluminara el empinado terreno que nos devolvía a la cabaña donde en pequeñas camas compartimos sacos y calor Juve y Ruth y Paula e Isaac.

El día acababa, pero nuestros ojos no descansan. Quizás por el frío. Quizás por la incomodidad. Posiblemente por la imagen en la retina de un día tan agotador como mágico, uno de esas aventuras que te devuelven a la vida, te hacen sentir afortunado, privilegiado y feliz. Cuando todas esas imagenes pasan por nuestras cabezas, nada importa, ni el frio, ni el dolor en las rodillas, ni el sentirnos sardinas en lata. Esas fotos, esos videos que prepararemos a la vuetla y son los mejores que nos traemos de ninguna aventura (tiembla Calleja). Eso si, familia, amigos y lectores, jamás nos hemos encontrado mal, estamos perfectamente y más ilusionados que nunca y mañana desde Kigali (aunque aquí hay cobertura y ya hemos llamado alguno de vosotros) si se publica esto es que ya habremos salido del Congo y seguramente estemos de regreso al hogar. La aventura se acaba… el viaje también. Pero Juve, Ruth, Paula e Isaac siempre llevaremos a Africa Este presente entre nosotros

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Juve, Ruth, Isaac y Paula, desde la cima del volcan Nyirogongo

GASTOS DEL DÍA: 500 RWF (apróx 0.61 EUR) y 10 USD (apróx 7.14 EUR)