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Por Isaac y Paula, a las 2:48 pm (7.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Te puedes pasar horas apostados en su orilla viviendo instantáneas inolvidables de uno de los espectáculos más increibles que depara el mundo natural, la migración del Serengeti a su paso por Masai Mara. Ñús, cocodrilos, depredadores, hipopótamos son algunos de los animales de la inmensa fauna que lo habita. A su ribera fluye vida, amaneceres, escenas de caza y nervios. Llegamos a la ribera del río Mara, en pleno Masai Mara

africaeste11  DIA 6: A los piés del río Mara

La noche en Loita Hills ha sido realmente fría. Isaac que ya estaba madurando un costipado se ha levantado con él. Parece BLAS! jjajaja. Espirifen al canto. Toca despedirse de los Masais que tan bien nos han tratado y entrar de lleno en el conocido por muchos naturalistas como el parque de vida salvaje más espectacular del mundo.

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Bordeamos la frontera del parque paralelos al río Talek. Nuestro alojamiento se encuentra en el río Mara, en el triangulo superior de la reserva. Vamos pasando multitud de poblados que viven de la ganadería y el cultivo siguiendo costumbres de más de 300 años. Se ven muchas bolsas de plástico tiradas por todos los lados… una verdadera lástima. Quizás por estas cosas, en futuros destinos como Rwanda están prohibidas, no lo sabemos… Los niños nos saludan al pasar, pobres pero parecen felices.

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Llegamos a la zona más al Oeste de la Reserva. El campamento al que vamos se inaguró apenas en Marzo del año pasado, y no tiene carteles. Leshan jamás ha estado, por lo que nos dejamos guiar por su intuición ya que cree que está al lado del Exploreans, uno de los últimos permisos concecidos. Ya no dan muchos. La gran mayoría de campamentos son de ingleses, americanos y australianos. Ellos lo copan todo, así como el negocio del globo y las avionetas. Por algo fué colonia inglesa en su día, y sigue siéndolo, aunque de manera “oculta”

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Leshan está mosqueado. Ha visto un chacal y un pajaro carroñera en una especie de zona de arbustos verdes. Eso tiene que indicar algo.

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Efectivamente la intuición no le falla. Land cruiser para adelante y para atrás, haciéndose hueco entre los matorrales localizamos lo que queda de una cebra muerta, y un león cuidando su festín. No lo abandonará hasta quedar saciado, así que el resto tendrán que esperar

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Empezamos a notar que estamos en Masai Mara. Parece más seco de lo que debería estar en esta época del año, pero el calor azota a esta hora. Antilopes, cebras y los simpáticos “pumpa” pastan tranquilamente a estas horas que los felinos (hasta el guepardo) están descansando a la sombra

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Y por fin llegamos a nuestro destino, el Cheetah Mara Camp. Seguramente nadie haya oido hablar de él pero os vamos a contar como hemos llegado hasta aquí. El Cheetah Mara Camp se levanta al pie de la cordillera Oloolobo (donde la BBC rueda sus atardeceres para los documentales) y es una zona de aguas tranquilas junto al río Mara y próximos a los principales cruces de ñus.

Llegamos y nos reciben con un abrazo y entusiasmados Jorge y Mariola, una pareja de españoles que han acabado, después de mucho luchar, aquí. Ellos son los propietarios, y se han pegado con todo tipo de denuncias de ingleses y envidiosos (teniendo permisos) para ganar los juicios necesarios y por fin poder tener la concesión de este gran terreno en Maasai Mara.

Jorge Alexanco es etólogo, naturalista experto en el comportamiento animal que se ha especializado en el estudio de grandes felinos. Es abierto, generoso y le encantan las personas. Es el mejor anfitrión que alguién se puede encontrar en todo Masai. Mariola Liberal es su esposa, atenta, amable, encantadora y siempre con una sonrisa. Ambos, junto a 17 masais, son los encargados de llevar el tented camp.

¿Por qué aquí? Un motivo muy sencillo, huir de los clásicos lodges de multiples turistas, que no viajeros y de las aglomeraciones e intentar VIVIR UNA VERDADERA experiencia no edulcorada. Para ello, la exclusividad del campamento radica en que sólo dispone de 2 tiendas de150 m2 de verdadero lujo.

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Con una cervecita y un buen vinito (aquí no hay cargos, todo está incluido) Jorge y Mariola nos cuentan que quieren completar el campamento con 3 tiendas más asequibles en el futuro. Nos explican que no quieren poner carteles ni ningun tipo de publicidad. No quieren que se convierta en un campamento más. Ellos disfrutan de esto, y vengan o no vengan clientes, ellos hacen los que les gusta, y quieren transmitir la verdadera Kenia de hace 50 años para los clientes más aventureros. Es una filosofía que nos encanta

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El río mara circula lentamente en estas tierras, dejando a su paso el reclamo para muchos animales, especialmente el de los hipopótamos que dormitan a estas horas justo delante de nuestra tienda. Paula disfruta. Es el animal que más le gusta, un curioso animalejo que oculta en su mirada una agresividad

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Jorge y Mariola se ocupan hasta del último detalle. Poder comer a orillas del Mara, sólos, sin aglomeraciones, con un equipo siempre pendiente de nuestra atención, es un verdadero placer. También una pequeña tienda de un masai del equipo donde nos llevamos un regalito (700 KES)

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Pero el Cheetath Mara Camp, con Jorge y su fiel masai y amigo (como dice él) William, una persona siempre dispuesta a ayudar, generoso, con una sonrisa y una vista increibles, unidos a Leshan, hacen un equipo todavía mejor si se trata de intentar buscar esa filosofía de una experiencia distinta. Para ello Jorge nos propone Safaris andando, visitas a una Manyata lejos de los pueblos turísticos o lo que haremos esta noche … un safari nocturno, sin por ello pedir ninguna contraprestación a cambio.

El campamento está rodeado de la mejor fauna que ofrece Masai Mara, no ya sólo por los hipopotamos a pié de tienda sino también por sus fieles perros Margarita y Palomo y también con nuestros amigos “pumbas”, las antipáticas hienas…

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.. y la multitud de hervivoros que hemos visto días atrás (cebras, topis y las calavéricas ñus)

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Jorge No sólo conoce a lugares donde el “hombre blanco” no es bienvenido por los Masais (aunque a él si, ya son 6 años de buenos amigos) sino que además es buen amigo de los Rangers de Livigston donde, mientras el resto de safaris tienen que volver a sus campamentos ya que el safari nocturno esta prohibido, él “tramita” sus propios permisos. Y este es el resultado… dentro del parque David Livigston. Dentro de unos matorrales hace 2 meses que viven una manada de varios leones y sus 6 o 7 crías. No se han movido de ahí.

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Son verdaderos felinos, pero de pequeño nos traeríamos uno para casa

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Han observado un secretario a lo lejos, con sus particulares “leggins” a juego con el cuerpo

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Sin embargo, las leonas ya tienen su festín para hoy, así que hoy no cazarán. Habrá que esperar a futuros días. La noche cae, y han llamado para cenar…

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… y nosotros también lo hacemos de vuelta al Cheetah Mara Camp, uno de los grandes aciertos del viaje, por el nuevo concepto que supone. Un buen fuego con una mesa a su alrededor, una cocina “muy española” y un buen vino a la que Mariola es aficionada (casi siempre Sudafricano o Chileno, que es el que se consigue aquí) nos deja los últimos minutos de otro día apasionante en el corazón de África.

Mañana entramos de lleno en la reserva Masai Mara. Hasta entonces…

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Paula e Isaac, desde Masai Mara

GASTOS DEL DÍA: 0 KES [y REGALOS: 700 KES (apróx 5.88 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 12:14 pm (7.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Uno de los bosques de Elefantes y Búfalos más impresionantes vistos y conocido en lengua Masai como el “Bosque de los niños perdidos” se encuentra cerca de una colina adentrándonos en Masailand. Hoy llegaremos a Loita Hills, y ¿quién sabe? quizás podamos pegarnos un baño en los manantiales de aguas conocidos por los Masai como Maji Moto, cerca de donde intentaremos acampar. …

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La noche en el crater Melani ha sido muy fría, pero las bolsas de agua caliente en la cama han hecho muy bien su función. Sin madrugar mucho, tras desayunar, ponemos rumbo a tierras Masai, esas que tanto estamos deseando tocar desde hace varios meses cuando decidimos, por fin, plantearnos este viaje.

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La primera paradita la hacemos a medio camino, subiendo hasta los 2.600 m. El paisaje ha vuelto a cambiar y nos encontramos una “extraña fruta”, ese baño improvisado que siempre hace falta y el amable saludo de un lugareño con su rebaño

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Ayer comentabamos que las carreteras de Kenia eran horrorosas. Nos quedamos cortos. Son peor que eso. Recorrer apenas 200 km y tardar 6 horas es más que normal. Pero lo que tiene delito es que la que lleva a las puertas del archiconocido Masai Mara esté en un estado lamentable. Los coches van buscando los arcenes, los caminos alternativos y lo que se puede, con tal de evitar los baches de un asfalto de hace “siglos”. Se nos ha quedado el culo plano de tanto traqueteo.

Parece ser que las empresas de origen extranjero, especialmente ingleses, americanos y australianos, que utilizan avionetas (hay hasta 7 aerodromos en Masai) pagan al gobierno (corrupto a más no poder) para que no se mejoren las mismas y así poder cobrar verdaderas burradas para los traslados. Y así siguen haciéndolo.

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En un punto del camino giramos a la izquierda. El camino es de tierra, y nuestro confort mejora. A lo lejos empezamos a divisar las primeras jirafas masais, distintas a las reticuladas que vimos en Samburu. Estamos en casi en las puertas de un parque natural sin limites

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Casi tocamos nuestro destino de hoy, estamos en la base de las Loita Hills o Colinas Loita, y vemos una pequeña acumulación de agua donde Leshan nos dice que se acumulan los animales por la noche para beber. Es el final de un pequeño manantial de agua caliente o de aguas termales que aglomera a varios lugareños masais haciendo su aseo personal. A la noche volveremos

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Podemos observar también la cordillera de Mau Escarpment. Realmente no es más que un obstáculo geográfico en el camino que salvar para llegar a las tierras deseadas, pero tiene un significado especial para Kenia. En 1920 los kikuyu (el grupo étnico más númeroso en Kenia con 5 millones de personas -el 20% de la población-) iniciaron la oposición a la colonización de los británicos (que ya vieramos el DIA 1 en el vuello a Nairobi). Tras varias represiones, no sería hasta 1946 cuando J.Kenyatta fundara la Unión Africana de Kenia, expresión política de los kikuyu y liderará la lucha por la independecia. Fué en esta cordillera, Mau Escarpment, donde encontraríamos uno de los últimos reductos de la guerra de la independencia, que se lograría finalmente en 1963.

Leyendo esta pequeña parte de la historia de Kenia, y casi sin querer, estamos penetrando en las magníficas tierras denominadas Masailand, un extraordinario escenario natural donde comenzamos a volver a ver vida animal en medio de sabanas, tierra de acacias y aloes.

Paramos a 50 km de la puerta de Masai Mara, en Loita Hills, en el Maji Moto Camp. Nuestro alojamiento de hoy serán unas pequeñas tiendas de campaña a lo alto de la colina, en lo que representa el sueño de dos personas, Hellen Nkuraya y el jefe Salaton Ole Ntutu, por construir el futuro de las nuevas generaciones masai. Se trata de un Eco Camp que apuesta por el desarrollo sostenible y por contribuir a proyectos de desarrollo humano masais

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La verdad, es que aunque aquí el grupo tiene división de opiniones, a Paula y a Isaac nos ha encantado. Es una especie de pequeño poblado sencillo, con unas tiendas de campaña, unos baños curiosos, una cocina, unas duchas sencillas y un comedor viendo al fondo la amplia llanura, todo ello conviviendo con unos pocos masais que se hacen cargo de todo

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Quizás la comida es lo menos “apetecible” ya que aunque el lugar para hacerlo es muy agradable, el cocinero se ha pasado un poco con la pasta… (aunque por ser honrados, a la noche cenamos de lujo. Habría que vernos pegándonos como buitres para comer como locos un pequeño postre por la tarde pensando en la cena)

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A lo lejos podemos observar desde la colina lo que nos espera en futuros días, ya tierras masais. La amplia llanura con un paraje diferente, ya comienza a dejar caer alguna ñu, cebra, gacelas o jirafas perdidas. Y es que Masai Mara no tiene limites, ni cerramientos, sólo el que el propio habitat necesite

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Unas pequeñas colchonetas improvisadas permiten una buena siesta con las mejores vistas posibles. El calor no es sofocante, y el viento a esta altura comienza a levantarse y ya no parará hasta la mañana siguiente

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A media tarde, salimos con un masai a conocer las costumbres locales. Los masai son el pueblo más conocido y mítico del África negra. Leemos que cuenta la leyenda que Dios creó a los masai y al ganado para que viviera con ellos, como derecho divino. Un día de escasez de lluvia, un grupo descubrió a Ole Mweia en lo más alto de los montes de Ngong en el lado del Gran Rift Valley, un anciano enviado por Dios para traer la lluvia y predecir el futuro. Fué el primer “laibon” o profeta  masai y siguen aconsejando a éstos en la guerra y en la paz e influyendo tanto que se cree que el pueblo Masai es el pueblo escogido, la tribu perdida de Judá.

Leyendas aparte, los masai no son muy diferentes a los SAMBURU que conocieramos el DIA 3 del viaje. Los Masai sin embargo cazan por diversión y como protección. También adoptan esa postura tipo “cigüeña” que tanto hemos visto.

Nos muestras las plantas de la zona, las que utilizan para hacer sus medicinas y propia “magia”, entre ellas la alloe vera que tanto conocemos en España y nos enseña también la planta que ningun animal come que utilizan para poner veneno en la punta de las flechas y lanzas.

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Precisamente éstas, las flechas, son las que les permiten defenderse. Los Masais, en general, no cazan, sino que utilizan sus flechas y armas para defenderse de posibles agresiones de animales, pero tienen sus propios rebaños y su propia ganaderia.

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A ver Isaac, preparado, listo …. !ZAS! Al suelo… -1 metro. ¿Pero como es posible? Segundo intento… !!! ZASS !! Al suelo. Pero que pasa aquí. Ahhhh vale, que no estoy cogiendo viendo el arco. Ahora por fin si, a la tercera es la vencida. ¿Y dicen que esto puede matar un elefante? En fin… ¿Tú que dices Paula?

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Seguimos subiendo colina arriba y llegamos a un punto donde podemos ver el pequeño “oasis” de Maji Moto

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El sol comienza a esconderse. En el campamento NO existe ni electricidad, ni comodidades. El baño no deja de ser una fosa séptica a la que hacer “tus propias necesidades” directamente, con un cierto olor desagradable. Pero es así, quizás eso permite disfrutar del encanto de un bonito atardecer o un farolillo para alumbrar una buena cena…

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… pero especialmente, ahora que se ha levantado el frio y el viento, permite apreciar lo que un buen fuego puede calentar rodeado de una buena compañia masai.

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Leshan quiere darnos una vuelta nocturna. Nunca olvidaremos ya la canción de estos primeros días en Kenia, pues nos acompañaría toda la noche. En la charca no hay animales todavía, pero nos acercamos a las termas. Maji Moto significa manantial de aguas calientes, y es debido a estas termas que emanan a pocos metros de la aldea, y ahuyentan los malos espiritus y tener buena suerte, todo ello bajo la luz de las estrellas (aunque algo descuidado por los lugareños)

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La idea inicial era pegarse un bañito, pero la fría noche nos ha quitado las ganas. Eso si, el agua está mejor que bien.. a muchos le vendría bien meter las piernas aquí

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El regreso por las colinas nos permite ver alguna liebre, los graciosos dik diks e incluso algún antílope. La impresión final que nos queda es que estamos lejos de un decorado, al igual que el otro día en Samburu. Es posible que en otros lugares de Masai Mara se realicen “shows” especialmente preparados para turistas, lógico por otro lado, como lo que nos encontraramos sin ir más lejos en el Lago Titikaka áquel DIA 8 con la isla de los Uros del viaje a Perú 2010. Eso no pasa en Maji Moto Camp, que no es más que el sueño y la lucha de dos masais (Hellen Nkuraiya y el jefe Salaton Ole Ntutu) por construir un futuro y dar una educación a las nuevas generaciones masai. Ojala lo logren. Mientras nosotros nos sentimos afortunados de poder haber contribuido a ello.

La noche ha abierto y deja un cielo precioso, que hasta una cámara puede llegar a recoger. Pocas veces hemos visto un cielo tan estrellado y que en medio de la naturaleza tuvieramos el privilegio de ver

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Mañana nos adentramos buscando la zona más famosas de Kenia, la prolongación del Serengeti, la gran migración, los guepardos y alguna que otra sorpresa. Antes, estando estupendamente (familia, amigos y lectores, no os preocupeis) nos preparamos para dormir en este pequeño campamento en ruta a nuestro destino.

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Paula e Isaac, desde Loita Hills

GASTOS DEL DÍA: 400 KES (apróx 3.36 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 9:52 am (3.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Imaginemos un ecosistema de bosques, praderas, acantilados rocosos, colinas y hasta un crater de un volcan inactivo. Imaginemos ahora un lago que alberga uno de los mejores lugares del mundo para observar más de 450 especies de aves, incluyendo pelicanos, cormoranes y preciosos flamencos rosados. Añadamosle rinocerontes negros y blancos, leones, leopardos, búfalos, .. Este lugar existe, se llama Lago Nakuru, y es uno de los imprescindibles de la Kenia salvaje … ¿o no?

africaeste11  DIA 4: Los flamencos del Lago Nakuru

Jamboooo jambooo!! Levantarnos nuevamente en el Samburu Lodge, con los primeros rayos de sol, y desayunar al lado del Ewaso es impagable. Seguimos alucinando con Leshan. Es una persona sanota que tiene historias e historias. Nos cuenta que de pequeño tuvo malaria. Que ahora ya hay más protección, pero entonces tenía 9 o 10 años y lo pasó muy mal pero al final conseguió sobrevivir. También nos cuenta que en su vida de masai nadaban en el río hasta que un día vieron un “tronco” subir contracorriente. Eran cocodrilos del Nilo, y del ruido que montaron al verlos tuvieron la suerte de que se asustaron… Es todo un “cuenta cuentos”

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Las carreteras de Kenia son realmente !! HORRIBLES !! Socavones, obras, “trochas” .. por no hablar de lo que hemos denominado “los atajos de Leshan”, que en lugar de ir por carreteras principales nos mete por el medio del bosque (al que nuevamente hemos llegado) entre “autopistas de tierra y polvo”.

En Kenia se ve pobreza, mucha pobreza. Por momentos incluso nos da la sensación de llegar a ciertos poblados donde debe haber hasta miseria. Ellos viven felices, incluso siguen con su ritmo de 2, 3 y hasta 5 niños por familia, ajenos a las limitaciones que conlleva. Podemos observar hasta campañas publicitarias con altavoces de uso del condon por las calles.

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En uno de los “interminables atajos de Leshan” podemos ver otra especie de primate. Son los monos colobo, raro verlos en esta parte de Kenia, aunque más numerosos en otras zonas del Congo y Lago Victoria. Son blancos y negros, y nada tienen que ver con los que vimos estos días en Samburu.

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En un momento dado llegamos a la zona donde traspasamos nuevamente el Ecuador hacia el sur. Paralelo a la carretera, decenas de personas han montado su negocio en torno a explicar el famoso y curioso efecto Coriolis, así que aprovechamos para hacer un descanso y estirar un poco las piernas

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Realmente es un poco “moña”. Un pobre hombre con su barreño de agua intenta explicarnos como un pequeño palito gira para un lado u otro según estemos en cada lado del Ecuador, y sobre todo, como se queda completamente inmovil en el punto del ecuador, con el fin de vendernos un certificado. Hay que ganarse la vida y por eso le compramos unos posavasos (1000 KES)

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Lo que si nos ha encantado es una parada que hemos hecho un poco más adelante que habíamos leido en España. Las preciosas cascadas Thompson están preciosas a estas horas. Se conoce que el “alcalde local” se dió cuenta que cada vez paraba más gente a verlas y ahora te cobran 250 KES por pareja por verlas. Incluso están creciendo las primeras tiendas alrededor. Eso no quita que merezca la pena un pequeño kitkat en el camino y unas galletitas (200 KES)

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Estamos llegando a un remanso de paz y tranquilidad lejos de cualquier stress que depara la vida moderna, el Crater Menengai, en cuyos pies se encuentra el Lago Nakuru que centrará nuestros gamedrives de hoy, un crater de casi 11 km de diámetro y casi 500 m de profundidad. En esta ubicación se encuentra el Maili Saba Camp donde nos hospedaremos hoy, con una vistas realmente impagables.

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Realmente estamos en un alojamiento muy sencillito, que consta de unas tiendas de campaña protegidas por una especie de casa de paja, aunque el entorno es maravilloso

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Tras coger un pequeño picnic, comenzamos a bajar hasta el Lago Nakuru y empezamos a dislumbrar las costas del llano lago alcalino del Gran Valle del Rift con verdaderos paisajes pintorescos de bosques, sabanas, cascadas, acantilados rocosos y colinas. La cola para entrar es importante, y ya empezamos a dislumbrar que esto no tiene nada que ver con Samburu. Además, está lleno de monos babuinos o ladrones roba todo

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La anécdota del día, sin duda alguna, fué el momento en que buscamos dentro del parque un lugar para comer algo. Tras buscar un poco, encontramos un pequeño descampado en el que decidimos montar el mantel. Leshan cojo un tronco grande porque dice que “alguna vez” han salido leones en esta pradera, pero raramente, pero sobre todo, por si aparece algún babuino con malas intenciones…

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… !! QUE RAZÓN TENÍA !! Mientras Isaac preparaba el tripode, para sacar una fotillo todos juntos comiendo (la primera vez en el viaje que lo saco) y mientras el resto están despistados abriendo la comida, se ve venir un ENORME BABUINO de entre los matorrales con una velocidad endiablada, pegando un salto por encima de Paula que lo pone encima de la mesa. Allí le roba la comida a Joseba y tras unos segundos, escapa corriendo a lo lejos. Isaac permanezco paralizado gritando “MONO, MONO”, con la camara en las manos sin reaccionar, mientras Joseba con un cara de susto que en su vida pega un salto hacia atrás que parece que hubiese visto un león, Paula agarra su vaso de sopa como queriendo proteger su comida y Margari permanece atonita a la escena. Leshan corre tras de él, pero el delito ya está cometido

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Con la adrenalina a tope, acabamos como buenamente podemos la comida restante. A lo lejos ya podemos divisar las primeras cebras, más babuinos y algo rosado… ¿flamencos?

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Ya acercandonos al Lago, también podemos distinguir por sus enormes picos a los pelícanos que ya vieramos anteriormente en el viaje a Perú 2010 durante el DIA 3 en Paracas, que fundamentalmente se alimenta de peces y tiene una capacidad extraordinaria para transformar agua salada en agua dulce. Junto a ellos comparten merienda marabús con su tipica bolsa de aspecto “grimoso”

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Uno de los momentos más apasionantes es cuando percibes la próximidad a esa gran masa rosada que se veía de lejos. Son preciosos flamencos rosados alimentándose de algas y placton del lago, que son capaces de asimilar con ese pico tan extraño. Son realmente animales hermosos

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Entre las más de 450 especies de ave que parece ser que acoge este lago, también distinguimos cormoranes, de los cuales vieramos su familia antártica en el viaje a la Antártida 2009 y especialmente áquel DIA 15 cuando quedaramos perdidos en la niebla. La especie que se encuentra aquí es quizás más pequeña, y también se alimenta de peces, por lo que deben estar a trifulcas con los pelicanos.

El Lago Nakuru, de unos 188 km2, regala verdaderas imagenes de portada. Sin duda la imagen que no se puede olvidar es la masa rosada de flamencos con sus largas patas o volando.

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Pero no hay que olvidar la fauna terrestre. Por primera vez observamos otro de los “big fives” (del que ya hemos visto el león, leopardo y elefante). Es el imponente búfalo, aunque de este ya hablaremos con más detalle en tierras Masai

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De todos modos, Nakuru no es Samburu. Nakuru DECEPCIONA. Nakuru es una “gran casa de campo” con muchisimos animales más o menos controlados, que pastan en sus grandes praderas, comen o se refrescan en su lago o se esconden en sus bosques frondosos, pero el hecho de encontrarse a pocos kilómetros de Nairobi hace que esté absolutamente abarrotado de furgonetas y landcruiser que hace perder la parte de naturaleza del lugar. Por momento te sientes hasta agobiado.

Samburu es un entorno con apenas turistas, con un paisaje muy diferente, que nos ha dejado momentos inolvidables. Aquí “solo contemplas”, allí “convives”. De hecho, aquí si encontramos grandes praderas verdes delicia de hervivoros.

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Cebras comunes (las enormes de Grevy solo las podiamos ver en Samburu), las primeras gacelas Thompson que ya veremos más abundantes más al sur y preciosos chacales nos rodean mientras buscamos la figura de un grande….

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… y !! LO ENCONTRAMOS !! Aqui hay rinocerontes blancos y negros, los 2 tipos de África (existen 3 tipos más, los de India, Sumatra y Java). Son animales solitarios y territoriales y, tras el elefante, los más grandes y pesados. El negro es muy escaso y dificil de ver. Es posible que no lleguemos a verlo en todo el viaje. El blanco resulta un animal impresionante, pero están demasiados lejos para verlos. Digamos que “haciendo alguna pequeña trampa” evitando algún ranger (esto nunca lo habremos dicho) nos acercamos completamente sólos apenas a unos metros. Ahí están, pastando placidamente. Son una madre y sus dos crías, una muy pequeña.

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Parece ser que estos animales se distinguen del negro en su amplio morro y cuadrado morro ampliado para pastar y que tienen una pronunciada giba en la nuca. Además, son más grandes. Ainssssssssss

africaeste11  DIA 4: Los flamencos del Lago Nakuru africaeste11  DIA 4: Los flamencos del Lago Nakuru

En el momento que nos disponemos a abandonar el parque comienza a caer una fuerte tormenta de lluvia. Se nota que estamos en pleno bosque ya tropical porque apenas dura 1 hora, lo que tardamos en volver a nuestro alojamiento.

Ya estamos yendo hacia tierras Masai y el tiempo lo pasamos observando poblados, parando allá donde vamos viendo y Isaac escribiendo estos relatos gracias a un “pincho de Safaricom” que Leshan nos ha cedido para el viaje. Leshan es una persona dinámica y divertida y posiblemente el gran descubrimiento del viaje. Por las noches nos cuenta sus historias. Hoy nos ha contado como montó su pequeña empresita, que es suya y de un socio. Su verdadera ilusión es una pequeña fundación para ayudar a niños masais, pero mientras hace lo que le gusta, explicar todo lo que sabe haciendo pequeños safaris. Nunca más de 4 personas, y nunca masivos. Empezó con Pepo, de Safi Safaris, con quién nosotros contactamos hace ya 12 años y llegó un monmento que sabía que tenía que seguir él solo aunque la relación entre ellos es mucho más que amigos..

Mugane es nuestro conductor. No habla español, pero hemos tenido mucha suerte pues se maneja en cualquier terreno de manera habilidosa. Su jambo por la mañana alegra el día a cualquiera, siempre con una sonrisa de lado a lado

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Hoy no da para mucho más el día y hoy si tenemos sueño, aunque todavía no hay mucho cansancio. El viaje va a nuestro ritmo y eso es de agradecer. Cenamos viendo las tranquilas laderas del volcan inactivo de Menengai que dejan unas columnas de humo a lo lejos. Cuenta la leyenda que son almas de guerreros masai derrotados intentando alcanzar el cielo, arrojados al volcán tras una batalla territorial. Comienza a refrescar.

Familia, seguimos fenomenal, comemos fenomenal y cada día estamos más contentos de haber llegdo a estas tierras.

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Isaac y Paula, desde el Lago Nakuru

GASTOS DEL DÍA: 1.150 KES (apróx 9.66 EUR) [y REGALOS: 1.000 KES (apróx 8.40 EUR)