Uno de los bosques de Elefantes y Búfalos más impresionantes vistos y conocido en lengua Masai como el “Bosque de los niños perdidos” se encuentra cerca de una colina adentrándonos en Masailand. Hoy llegaremos a Loita Hills, y ¿quién sabe? quizás podamos pegarnos un baño en los manantiales de aguas conocidos por los Masai como Maji Moto, cerca de donde intentaremos acampar. …

La noche en el crater Melani ha sido muy fría, pero las bolsas de agua caliente en la cama han hecho muy bien su función. Sin madrugar mucho, tras desayunar, ponemos rumbo a tierras Masai, esas que tanto estamos deseando tocar desde hace varios meses cuando decidimos, por fin, plantearnos este viaje.

La primera paradita la hacemos a medio camino, subiendo hasta los 2.600 m. El paisaje ha vuelto a cambiar y nos encontramos una “extraña fruta”, ese baño improvisado que siempre hace falta y el amable saludo de un lugareño con su rebaño

Ayer comentabamos que las carreteras de Kenia eran horrorosas. Nos quedamos cortos. Son peor que eso. Recorrer apenas 200 km y tardar 6 horas es más que normal. Pero lo que tiene delito es que la que lleva a las puertas del archiconocido Masai Mara esté en un estado lamentable. Los coches van buscando los arcenes, los caminos alternativos y lo que se puede, con tal de evitar los baches de un asfalto de hace “siglos”. Se nos ha quedado el culo plano de tanto traqueteo.

Parece ser que las empresas de origen extranjero, especialmente ingleses, americanos y australianos, que utilizan avionetas (hay hasta 7 aerodromos en Masai) pagan al gobierno (corrupto a más no poder) para que no se mejoren las mismas y así poder cobrar verdaderas burradas para los traslados. Y así siguen haciéndolo.

En un punto del camino giramos a la izquierda. El camino es de tierra, y nuestro confort mejora. A lo lejos empezamos a divisar las primeras jirafas masais, distintas a las reticuladas que vimos en Samburu. Estamos en casi en las puertas de un parque natural sin limites

Casi tocamos nuestro destino de hoy, estamos en la base de las Loita Hills o Colinas Loita, y vemos una pequeña acumulación de agua donde Leshan nos dice que se acumulan los animales por la noche para beber. Es el final de un pequeño manantial de agua caliente o de aguas termales que aglomera a varios lugareños masais haciendo su aseo personal. A la noche volveremos

Podemos observar también la cordillera de Mau Escarpment. Realmente no es más que un obstáculo geográfico en el camino que salvar para llegar a las tierras deseadas, pero tiene un significado especial para Kenia. En 1920 los kikuyu (el grupo étnico más númeroso en Kenia con 5 millones de personas -el 20% de la población-) iniciaron la oposición a la colonización de los británicos (que ya vieramos el DIA 1 en el vuello a Nairobi). Tras varias represiones, no sería hasta 1946 cuando J.Kenyatta fundara la Unión Africana de Kenia, expresión política de los kikuyu y liderará la lucha por la independecia. Fué en esta cordillera, Mau Escarpment, donde encontraríamos uno de los últimos reductos de la guerra de la independencia, que se lograría finalmente en 1963.

Leyendo esta pequeña parte de la historia de Kenia, y casi sin querer, estamos penetrando en las magníficas tierras denominadas Masailand, un extraordinario escenario natural donde comenzamos a volver a ver vida animal en medio de sabanas, tierra de acacias y aloes.

Paramos a 50 km de la puerta de Masai Mara, en Loita Hills, en el Maji Moto Camp. Nuestro alojamiento de hoy serán unas pequeñas tiendas de campaña a lo alto de la colina, en lo que representa el sueño de dos personas, Hellen Nkuraya y el jefe Salaton Ole Ntutu, por construir el futuro de las nuevas generaciones masai. Se trata de un Eco Camp que apuesta por el desarrollo sostenible y por contribuir a proyectos de desarrollo humano masais

La verdad, es que aunque aquí el grupo tiene división de opiniones, a Paula y a Isaac nos ha encantado. Es una especie de pequeño poblado sencillo, con unas tiendas de campaña, unos baños curiosos, una cocina, unas duchas sencillas y un comedor viendo al fondo la amplia llanura, todo ello conviviendo con unos pocos masais que se hacen cargo de todo

Quizás la comida es lo menos “apetecible” ya que aunque el lugar para hacerlo es muy agradable, el cocinero se ha pasado un poco con la pasta… (aunque por ser honrados, a la noche cenamos de lujo. Habría que vernos pegándonos como buitres para comer como locos un pequeño postre por la tarde pensando en la cena)

A lo lejos podemos observar desde la colina lo que nos espera en futuros días, ya tierras masais. La amplia llanura con un paraje diferente, ya comienza a dejar caer alguna ñu, cebra, gacelas o jirafas perdidas. Y es que Masai Mara no tiene limites, ni cerramientos, sólo el que el propio habitat necesite

Unas pequeñas colchonetas improvisadas permiten una buena siesta con las mejores vistas posibles. El calor no es sofocante, y el viento a esta altura comienza a levantarse y ya no parará hasta la mañana siguiente

A media tarde, salimos con un masai a conocer las costumbres locales. Los masai son el pueblo más conocido y mítico del África negra. Leemos que cuenta la leyenda que Dios creó a los masai y al ganado para que viviera con ellos, como derecho divino. Un día de escasez de lluvia, un grupo descubrió a Ole Mweia en lo más alto de los montes de Ngong en el lado del Gran Rift Valley, un anciano enviado por Dios para traer la lluvia y predecir el futuro. Fué el primer “laibon” o profeta  masai y siguen aconsejando a éstos en la guerra y en la paz e influyendo tanto que se cree que el pueblo Masai es el pueblo escogido, la tribu perdida de Judá.

Leyendas aparte, los masai no son muy diferentes a los SAMBURU que conocieramos el DIA 3 del viaje. Los Masai sin embargo cazan por diversión y como protección. También adoptan esa postura tipo “cigüeña” que tanto hemos visto.

Nos muestras las plantas de la zona, las que utilizan para hacer sus medicinas y propia “magia”, entre ellas la alloe vera que tanto conocemos en España y nos enseña también la planta que ningun animal come que utilizan para poner veneno en la punta de las flechas y lanzas.

Precisamente éstas, las flechas, son las que les permiten defenderse. Los Masais, en general, no cazan, sino que utilizan sus flechas y armas para defenderse de posibles agresiones de animales, pero tienen sus propios rebaños y su propia ganaderia.

A ver Isaac, preparado, listo …. !ZAS! Al suelo… -1 metro. ¿Pero como es posible? Segundo intento… !!! ZASS !! Al suelo. Pero que pasa aquí. Ahhhh vale, que no estoy cogiendo viendo el arco. Ahora por fin si, a la tercera es la vencida. ¿Y dicen que esto puede matar un elefante? En fin… ¿Tú que dices Paula?

Seguimos subiendo colina arriba y llegamos a un punto donde podemos ver el pequeño “oasis” de Maji Moto

El sol comienza a esconderse. En el campamento NO existe ni electricidad, ni comodidades. El baño no deja de ser una fosa séptica a la que hacer “tus propias necesidades” directamente, con un cierto olor desagradable. Pero es así, quizás eso permite disfrutar del encanto de un bonito atardecer o un farolillo para alumbrar una buena cena…

… pero especialmente, ahora que se ha levantado el frio y el viento, permite apreciar lo que un buen fuego puede calentar rodeado de una buena compañia masai.

Leshan quiere darnos una vuelta nocturna. Nunca olvidaremos ya la canción de estos primeros días en Kenia, pues nos acompañaría toda la noche. En la charca no hay animales todavía, pero nos acercamos a las termas. Maji Moto significa manantial de aguas calientes, y es debido a estas termas que emanan a pocos metros de la aldea, y ahuyentan los malos espiritus y tener buena suerte, todo ello bajo la luz de las estrellas (aunque algo descuidado por los lugareños)

La idea inicial era pegarse un bañito, pero la fría noche nos ha quitado las ganas. Eso si, el agua está mejor que bien.. a muchos le vendría bien meter las piernas aquí

El regreso por las colinas nos permite ver alguna liebre, los graciosos dik diks e incluso algún antílope. La impresión final que nos queda es que estamos lejos de un decorado, al igual que el otro día en Samburu. Es posible que en otros lugares de Masai Mara se realicen “shows” especialmente preparados para turistas, lógico por otro lado, como lo que nos encontraramos sin ir más lejos en el Lago Titikaka áquel DIA 8 con la isla de los Uros del viaje a Perú 2010. Eso no pasa en Maji Moto Camp, que no es más que el sueño y la lucha de dos masais (Hellen Nkuraiya y el jefe Salaton Ole Ntutu) por construir un futuro y dar una educación a las nuevas generaciones masai. Ojala lo logren. Mientras nosotros nos sentimos afortunados de poder haber contribuido a ello.

La noche ha abierto y deja un cielo precioso, que hasta una cámara puede llegar a recoger. Pocas veces hemos visto un cielo tan estrellado y que en medio de la naturaleza tuvieramos el privilegio de ver

Mañana nos adentramos buscando la zona más famosas de Kenia, la prolongación del Serengeti, la gran migración, los guepardos y alguna que otra sorpresa. Antes, estando estupendamente (familia, amigos y lectores, no os preocupeis) nos preparamos para dormir en este pequeño campamento en ruta a nuestro destino.

Paula e Isaac, desde Loita Hills

GASTOS DEL DÍA: 400 KES (apróx 3.36 EUR)

Imaginemos un ecosistema de bosques, praderas, acantilados rocosos, colinas y hasta un crater de un volcan inactivo. Imaginemos ahora un lago que alberga uno de los mejores lugares del mundo para observar más de 450 especies de aves, incluyendo pelicanos, cormoranes y preciosos flamencos rosados. Añadamosle rinocerontes negros y blancos, leones, leopardos, búfalos, .. Este lugar existe, se llama Lago Nakuru, y es uno de los imprescindibles de la Kenia salvaje … ¿o no?

Jamboooo jambooo!! Levantarnos nuevamente en el Samburu Lodge, con los primeros rayos de sol, y desayunar al lado del Ewaso es impagable. Seguimos alucinando con Leshan. Es una persona sanota que tiene historias e historias. Nos cuenta que de pequeño tuvo malaria. Que ahora ya hay más protección, pero entonces tenía 9 o 10 años y lo pasó muy mal pero al final conseguió sobrevivir. También nos cuenta que en su vida de masai nadaban en el río hasta que un día vieron un “tronco” subir contracorriente. Eran cocodrilos del Nilo, y del ruido que montaron al verlos tuvieron la suerte de que se asustaron… Es todo un “cuenta cuentos”

Las carreteras de Kenia son realmente !! HORRIBLES !! Socavones, obras, “trochas” .. por no hablar de lo que hemos denominado “los atajos de Leshan”, que en lugar de ir por carreteras principales nos mete por el medio del bosque (al que nuevamente hemos llegado) entre “autopistas de tierra y polvo”.

En Kenia se ve pobreza, mucha pobreza. Por momentos incluso nos da la sensación de llegar a ciertos poblados donde debe haber hasta miseria. Ellos viven felices, incluso siguen con su ritmo de 2, 3 y hasta 5 niños por familia, ajenos a las limitaciones que conlleva. Podemos observar hasta campañas publicitarias con altavoces de uso del condon por las calles.

En uno de los “interminables atajos de Leshan” podemos ver otra especie de primate. Son los monos colobo, raro verlos en esta parte de Kenia, aunque más numerosos en otras zonas del Congo y Lago Victoria. Son blancos y negros, y nada tienen que ver con los que vimos estos días en Samburu.

En un momento dado llegamos a la zona donde traspasamos nuevamente el Ecuador hacia el sur. Paralelo a la carretera, decenas de personas han montado su negocio en torno a explicar el famoso y curioso efecto Coriolis, así que aprovechamos para hacer un descanso y estirar un poco las piernas

Realmente es un poco “moña”. Un pobre hombre con su barreño de agua intenta explicarnos como un pequeño palito gira para un lado u otro según estemos en cada lado del Ecuador, y sobre todo, como se queda completamente inmovil en el punto del ecuador, con el fin de vendernos un certificado. Hay que ganarse la vida y por eso le compramos unos posavasos (1000 KES)

Lo que si nos ha encantado es una parada que hemos hecho un poco más adelante que habíamos leido en España. Las preciosas cascadas Thompson están preciosas a estas horas. Se conoce que el “alcalde local” se dió cuenta que cada vez paraba más gente a verlas y ahora te cobran 250 KES por pareja por verlas. Incluso están creciendo las primeras tiendas alrededor. Eso no quita que merezca la pena un pequeño kitkat en el camino y unas galletitas (200 KES)

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Estamos llegando a un remanso de paz y tranquilidad lejos de cualquier stress que depara la vida moderna, el Crater Menengai, en cuyos pies se encuentra el Lago Nakuru que centrará nuestros gamedrives de hoy, un crater de casi 11 km de diámetro y casi 500 m de profundidad. En esta ubicación se encuentra el Maili Saba Camp donde nos hospedaremos hoy, con una vistas realmente impagables.

Realmente estamos en un alojamiento muy sencillito, que consta de unas tiendas de campaña protegidas por una especie de casa de paja, aunque el entorno es maravilloso

Tras coger un pequeño picnic, comenzamos a bajar hasta el Lago Nakuru y empezamos a dislumbrar las costas del llano lago alcalino del Gran Valle del Rift con verdaderos paisajes pintorescos de bosques, sabanas, cascadas, acantilados rocosos y colinas. La cola para entrar es importante, y ya empezamos a dislumbrar que esto no tiene nada que ver con Samburu. Además, está lleno de monos babuinos o ladrones roba todo

La anécdota del día, sin duda alguna, fué el momento en que buscamos dentro del parque un lugar para comer algo. Tras buscar un poco, encontramos un pequeño descampado en el que decidimos montar el mantel. Leshan cojo un tronco grande porque dice que “alguna vez” han salido leones en esta pradera, pero raramente, pero sobre todo, por si aparece algún babuino con malas intenciones…

… !! QUE RAZÓN TENÍA !! Mientras Isaac preparaba el tripode, para sacar una fotillo todos juntos comiendo (la primera vez en el viaje que lo saco) y mientras el resto están despistados abriendo la comida, se ve venir un ENORME BABUINO de entre los matorrales con una velocidad endiablada, pegando un salto por encima de Paula que lo pone encima de la mesa. Allí le roba la comida a Joseba y tras unos segundos, escapa corriendo a lo lejos. Isaac permanezco paralizado gritando “MONO, MONO”, con la camara en las manos sin reaccionar, mientras Joseba con un cara de susto que en su vida pega un salto hacia atrás que parece que hubiese visto un león, Paula agarra su vaso de sopa como queriendo proteger su comida y Margari permanece atonita a la escena. Leshan corre tras de él, pero el delito ya está cometido

Con la adrenalina a tope, acabamos como buenamente podemos la comida restante. A lo lejos ya podemos divisar las primeras cebras, más babuinos y algo rosado… ¿flamencos?

Ya acercandonos al Lago, también podemos distinguir por sus enormes picos a los pelícanos que ya vieramos anteriormente en el viaje a Perú 2010 durante el DIA 3 en Paracas, que fundamentalmente se alimenta de peces y tiene una capacidad extraordinaria para transformar agua salada en agua dulce. Junto a ellos comparten merienda marabús con su tipica bolsa de aspecto “grimoso”

Uno de los momentos más apasionantes es cuando percibes la próximidad a esa gran masa rosada que se veía de lejos. Son preciosos flamencos rosados alimentándose de algas y placton del lago, que son capaces de asimilar con ese pico tan extraño. Son realmente animales hermosos

Entre las más de 450 especies de ave que parece ser que acoge este lago, también distinguimos cormoranes, de los cuales vieramos su familia antártica en el viaje a la Antártida 2009 y especialmente áquel DIA 15 cuando quedaramos perdidos en la niebla. La especie que se encuentra aquí es quizás más pequeña, y también se alimenta de peces, por lo que deben estar a trifulcas con los pelicanos.

El Lago Nakuru, de unos 188 km2, regala verdaderas imagenes de portada. Sin duda la imagen que no se puede olvidar es la masa rosada de flamencos con sus largas patas o volando.

Pero no hay que olvidar la fauna terrestre. Por primera vez observamos otro de los “big fives” (del que ya hemos visto el león, leopardo y elefante). Es el imponente búfalo, aunque de este ya hablaremos con más detalle en tierras Masai

De todos modos, Nakuru no es Samburu. Nakuru DECEPCIONA. Nakuru es una “gran casa de campo” con muchisimos animales más o menos controlados, que pastan en sus grandes praderas, comen o se refrescan en su lago o se esconden en sus bosques frondosos, pero el hecho de encontrarse a pocos kilómetros de Nairobi hace que esté absolutamente abarrotado de furgonetas y landcruiser que hace perder la parte de naturaleza del lugar. Por momento te sientes hasta agobiado.

Samburu es un entorno con apenas turistas, con un paisaje muy diferente, que nos ha dejado momentos inolvidables. Aquí “solo contemplas”, allí “convives”. De hecho, aquí si encontramos grandes praderas verdes delicia de hervivoros.

Cebras comunes (las enormes de Grevy solo las podiamos ver en Samburu), las primeras gacelas Thompson que ya veremos más abundantes más al sur y preciosos chacales nos rodean mientras buscamos la figura de un grande….

… y !! LO ENCONTRAMOS !! Aqui hay rinocerontes blancos y negros, los 2 tipos de África (existen 3 tipos más, los de India, Sumatra y Java). Son animales solitarios y territoriales y, tras el elefante, los más grandes y pesados. El negro es muy escaso y dificil de ver. Es posible que no lleguemos a verlo en todo el viaje. El blanco resulta un animal impresionante, pero están demasiados lejos para verlos. Digamos que “haciendo alguna pequeña trampa” evitando algún ranger (esto nunca lo habremos dicho) nos acercamos completamente sólos apenas a unos metros. Ahí están, pastando placidamente. Son una madre y sus dos crías, una muy pequeña.

Parece ser que estos animales se distinguen del negro en su amplio morro y cuadrado morro ampliado para pastar y que tienen una pronunciada giba en la nuca. Además, son más grandes. Ainssssssssss

En el momento que nos disponemos a abandonar el parque comienza a caer una fuerte tormenta de lluvia. Se nota que estamos en pleno bosque ya tropical porque apenas dura 1 hora, lo que tardamos en volver a nuestro alojamiento.

Ya estamos yendo hacia tierras Masai y el tiempo lo pasamos observando poblados, parando allá donde vamos viendo y Isaac escribiendo estos relatos gracias a un “pincho de Safaricom” que Leshan nos ha cedido para el viaje. Leshan es una persona dinámica y divertida y posiblemente el gran descubrimiento del viaje. Por las noches nos cuenta sus historias. Hoy nos ha contado como montó su pequeña empresita, que es suya y de un socio. Su verdadera ilusión es una pequeña fundación para ayudar a niños masais, pero mientras hace lo que le gusta, explicar todo lo que sabe haciendo pequeños safaris. Nunca más de 4 personas, y nunca masivos. Empezó con Pepo, de Safi Safaris, con quién nosotros contactamos hace ya 12 años y llegó un monmento que sabía que tenía que seguir él solo aunque la relación entre ellos es mucho más que amigos..

Mugane es nuestro conductor. No habla español, pero hemos tenido mucha suerte pues se maneja en cualquier terreno de manera habilidosa. Su jambo por la mañana alegra el día a cualquiera, siempre con una sonrisa de lado a lado

Hoy no da para mucho más el día y hoy si tenemos sueño, aunque todavía no hay mucho cansancio. El viaje va a nuestro ritmo y eso es de agradecer. Cenamos viendo las tranquilas laderas del volcan inactivo de Menengai que dejan unas columnas de humo a lo lejos. Cuenta la leyenda que son almas de guerreros masai derrotados intentando alcanzar el cielo, arrojados al volcán tras una batalla territorial. Comienza a refrescar.

Familia, seguimos fenomenal, comemos fenomenal y cada día estamos más contentos de haber llegdo a estas tierras.

Isaac y Paula, desde el Lago Nakuru

GASTOS DEL DÍA: 1.150 KES (apróx 9.66 EUR) [y REGALOS: 1.000 KES (apróx 8.40 EUR)

En tiempos era conocidos como Loibor Kineji (pueblo de las cabras blancas), y aunque ellos se autodenominan como Loikop, nosotros los conocemos como el pueblo Samburu. Ganaderos y agricultores, la historia de esta tribu está muy unida a la de los Masai, con los que comparten casi toda su cultura. Desde ayer, estamos en sus tierras …

Dormir a orillas del Ewaso, en el Samburu Lodge donde nos alojamos anoche, es un verdadero privilegio. El río Ewaso Nyiro es la fuente de vida de toda el área. Discurre a través del sur de la línea divisoria que separa Samburu de la reserva de Buffalo Springs. Los cocodrilos, que rodean el campamento comparten el río con pequeñas manadas de elefantes que se bañan y retozan en las aguas oscuras y turbias durante el calor del día antes de volver a pastar en la exuberante vegetación del bosque ribereño. No tardamos en ponernos en marcha y salir a nuestro primer gamedrive (safari fotográfico) del día. Atrás dejamos también llamado localmente “Brown de agua” que fluye desde las tierras altas de Kenia para adentranos en un parque que nada tiene que ver con el Masai Mara, mucho más publicitado y aquí se pueden encontrar especies que no veremos en otros lugares.

A estas horas de la mañana que todavía refresca, la vida del parque está en plena ebullición. Nada más salir Leshan nos continúa sorprendiendo. Tiene una capacidad increible para encontrar animales que jamás veríamos de lejos. Volvemos a contemplar la avestruz somalí que ayer vieramos de lejos, un ave no voladora subespecie del avestruz, a veces considerado una especie diferente. Se encuentra en África Oriental, desde el nordeste de Etiopía, Somalia hasta el nordeste de Kenia y que sólo podemos observar en este parque. También un calao observando desde sus ramas o los estilosos impalas comiendo hierba en las verdes praderas.

El parque contiene multitud de aves también. La mirada felina de Leshan nos permite ver un buho, que desconocíamos su existencia por estas tierras. Que tenga cuidado, pués un buitre con sus crías acecha desde la copa de una alto árbol. Otros, como las avutardas controlan todo desde zonas bajas.

Pero curiosidad especial nos levantan unas curiosas “gallinas”, las pintadas vulturinas de las que vemos un cúmulo de ellas por toda la pradera. Parece una “partícular migración”. Junto a los dik-diks son los animales más frecuentemente vistos. Apenas pueden volar y para dormir se suben a las ramas de los bajos árboles.

Paula, ¿que ves bajo aquel árbol? Es una leona que parece buscar una sombra. Si los impalas son estilosos, los leones son realmente el verdadero rey de cualquier parque africano.

Hay un animal, perteneciente a los conocidos “big fives” casi imposible de observar en cualquier safari, y más a estas horas, el leopardo. Es posiblemente el animal más adaptable de todos los felinos ya que, excepto en desiertos, siempre encuentro un lugar para esconderse y sobrevivir. Además es capaz de evadir al resto de depredadores. Son muy distintos a los guepardos en todo tipo de comportamientos, aunque éstos ya los veremos. Los leopardos cazan preferiblemente por la noche y acustumbran a dormir por el día entre la vegetación, buscando un árbol donde descansar e incluso donde visualizar y cazar a sus presas… … y Leshan nuevamente es capaz de observarlo a distancia en un frondoso árbol. !! UN LEOPAAAAAAAARDO !!. Es un animal precioso, e incluso elegante. Su mirada resulta penetrante. No sólo eso, sino que también vemos los restos de un impala a lo alto de un árbol, fruto de la caza de algún otro leopardo que ha dejado allí sus restos.

Es uno de los momentos de subidón del día. Sólo pensar como es capaz de subir sólo sujetando las presas con sus dientes por el cuello a lo alto de los árboles da muestra de lo que es capaz este “lindo gatito”.

Avanzamos hacia la zona de río y nuevamente volvemos a visualizar al animal terrestre más grande que existe. elefantes. Nuevamente son hembras, como ayer, y van acompañadas de un pequeño “dumbito” . Les cogemos en momento “íntimo” rascando el culo con una rama. Otro de los animales que sólo encontraremos en Samburu es el Oryx beisa, un antílope africano cuyo área de distribución abarca Kenia y el cuerno de África. Es de mayor tamaño que las otras tres especies del género, de largos cuernos negros y rectos y color leonado, aunque el vientre y la cara son blancos. Otros preciosos hervivoros

Empieza a hacer mucho calor y comenzamos a conocer la zona más alta del parque, muchisimo más desértica. De hecho, la gran parte de Samburu se encuentra en una fase de desertificación importante, como gran parte del planeta. Ahora comenzamos a comprender el porqué de las noticias que salen en los medios de información de esta zona.

Los animales rehuyen el sol y se ve menos vida. Vamos a salir del parque por un rato e intentar conocer algún pueblo Samburu. Cualquier viajero tiene la posibilidad de hacerlo pagando 1500 KES por persona (que das en mano al jefe de la tribu) que utilizan para comprar comida y ingresar a los niños en un colegio cercano (que podemos ver a lo lejos). No podemos engañar a nadie. Es muy duro ver las condiciones de pobreza en las que vive esta gente

Es una apasionante tribu. Aunque en esta zona no sólo habitan ellos (hay unos 200.000 samburus) ya que la busqueda de tierras de pasto y el establecimiento de comercio hizo que kikuyus, turkanas, rendiles, somalíes y boranas llegaran a estas tierras aunque en menor medida. El lugar de procedencia de los Samburu es un enigma. Se sabe que se separaron de sus hermanos nómadas Masai (que habitan más al sur) hace mucho tiempo, y que ambos guardan similitudes con varias tribus de Sudán, pero las tradiciones locales hablan de un lugar llamado Pagaa de donde emigraron por sequía y hambre.

Los Samburu y los Masai no son tan distintos, costumbres comunes, lengua similar. Los Samburu sin embargo tienen un rasgo exclusivo, y es el uso de un anillo de marfil incrustado en el lóbulo de su oreja. Actualmente hay 8 clanes, 5 descendientes de los primeros patriarcas y el resto de luchas internas.

 

El clan principal es Imasula. En todos el poder es de los mayores, y las mujeres no tienen un papel relevante, sólo trabajan en el “hogar” pues para el “guerrero” sería una deshonra hacerlo.

Las creencias religiosas de los samburus están presididas por Nkaí, la divinidad, aunque son muy cautos a hablar de él. Eso si, no pierden ocasión para celebrar sacrificios y ceremonias.

Los Samburu también son un pueblo de guerreros dotados de fuerza y resistencia. Usan lanzas, dagas, arcos, mazas de madera, … Para defenderse usan una especie de escudo de piel de búfalo o jirafa, Caminando por el pueblo nos adentramos más en el corazón del Samburu.

Sus cabañas, hechas de ramas, mimbre y boñigas, se llaman manyattas y las hacen las mujeres.

También podemos ver como las mujeres y los hombres comen por separado, sólo toman juntos el chai (una especie de té azucarado). Primero comen los mayores y los hombres y finalmente, lo que sobra es para las mujeres y los niños. Además sólo tocan la comida con la mano derecha, como los musulmanes. Otra cosa curiosa es que aunque se permiten relaciones sexuales libres y tener novia, es el padre de la novia el que decide con quién se casa, incluso llegando a situaciones de humillación si la casa con un hombre distinto. Luego en la boda (que la fijan los ancianos en función de la luna y las constelaciones) se les hace regalos, pero hay que dejar muy claro si es para el hombre o la mujer, pues hay separación de bienes en todo momento. De la ablaciación del clitorís durante la boda mejor casi ni hablar…

De los niños mejor ni hablar. Vale más una imagén que mil palabras. Son una ricura, pero viven en condiciones muy muy pobres.

Abandonamos la pobreza esperando, por lo menos, haber podido ayudar un poco a esta gente (incluso 2000 KES en algun collarcito y otras cosas de recuerdo), para regresar al parque e ir a una zona más parecida una estepa y ver los primeros elefantes macho. También vemos pastando dos facoqueros o jabali verrugoso (o pumba para los amigos), una especie de cerdo de color gris salvaje que habita en África y que resulta fácil de observar. Incluso … mmm… ¿?¿?¿ ¿una tortuga? A mi no me pregunteis

Las fotos suponemos que no hacen justicia a lo que aquí se llega a sentir. Hay zonas donde se acumulan los hervivoros a comer que dejan estampas propias de verdaderas postales

!! Jirafas Paula, como tu puzle !! Sólo quedan unas 100.000 en el mundo y de ellas sólo unas 160 Jirafas nigerianas en África Central. Existen varias subespecias, entre las que destacan las de Rotschild (con apenas otros cientos de ejemplares pero existen en Kenia y en Murchison, Uganda -¿las veremos allí?-) y las Masai o del Klimanjaro (que veremos en próximos días) Las que vemos aquí son las Jirafas Reticuladas que vive sólo en el Norte de Kenia y es de manchas rojizas. Son preciosas y aqui comparten comida con Cebras de Grevy también partículares de aquí que ya vieramos ayer.

El calor empieza a ser sofocante y ponemos rumbo al Lodge, que consideramos un gran acierto. Especialmente ese bañito que nos permite la piscina antes de comer con algún simpático primate invitado.

Este curioso primate se llama mono verde, o mejor dicho, “mono verde de los cojones…. azules” porque son algo molestos, intentando robar la comida en cuanto pueden y por sus curiosos miembros azules, jajaja. Que caprichosa es la naturaleza a veces

No hemos hablado demasiado del lodge, pero su situación, en plena Reserva de Samburu es privilegiada. El río Ewaso y el ligero viento samburu, nos trae un relax a estas horas de gran calor que se agradece. El viento parece que es muy habitual aquí y por la noche, mientras dormiamos, junto a los sonidos del parque, dejaba una halo de película de misterio. Tiene una pequeña tienda donde compramos los primeros recuerdos (4180 KES)

Otra historia preciosa del parque es la que cuenta que entre 2001 y 2002, multitud de cientificos vinieron a observar un hecho curioso y único de la naturaleza. !! una leona había adoptado una cría de orix, animal que tradicionalmente es su comida !! Pero la historia no acaba ahí, ya que durante ese año la cría de orix fué atacada por otros depredadores y la leona inmediatamente mataba a la madre de otra cría de orix y la adoptada, haciéndolo hasta en tres ocasiones. ¿Por qué? No sabemos si en algún momento se llegó a saber algo al respecto, pero lo averiguaremos a la vuelta

Mientras Leshan nos cuenta la historia, estamos ya de nuevo en movimiento atravesando el puente que nos lleva al otro lado del río. Estamos en Buffalo Springs y aqui los lugareños hacen su vida, compartiendo habitat con toda esta especial fauna que le rodea y a los que ya se han acostumbrado

Otros que la comparten, son otros primates, los Monos Babuinos, que como si de seres humanos se tratase, beben, descansan, se acarician y conviven al lado del río en comunidades de 20 y 30 unidades. Es más grande que el “mono de los cojones … azules” y rara vez sube a los árboles, es más bien terrestre. En la actualidad ya no se encuentra fuera de África. Su alimentación también es curiosa, ya que comen de todo, desde insectos, raices, hojas y hiervas o animales de pequeño tamaño como roedores. Vamos, que una tortilla de patatas se la comían sin problemas. Duran hasta 45 años

Buffalo Springs en principio decepciona a esta hora del día. No hay nada de nada de vida. Nisiquiera los pequeños dik-diks, impalas o pintadas, que tanto se ven en Samburu. El paisaje cambia a una especie de semi-arido terreno con apenas algunas acacias. Lo que no sabíamos es que estabamos a punto de ser participes de uno de esos momentos que vemos en los grandes documentales de National Geographic…. Leshan empieza a divisar leonas en una actitud distinta a lo visto por la mañana o ayer. 1, 2, 3, 4 … !! HASTA 7 LEONES Y LEONAS !! con su mirada puesta en el horizonte, donde apenas nuestra vista es capaz de alcanzar. A duras penas, y con los prismáticos, logramos divisar al fondo unos Orix con varias crías. Ya sabemos porque no quitan la mirada.

Casi con disciplina militar, las leonas avanzan sigilosamente por el “campo de batalla” ignorándonos absolutamente, y siempre de una en una hasta el siguiente punto. Avanzan unos metros y se agachan tras un obstáculo. Un león, aquí en Samburu sin esa gran melena oscura de otros lugares, se pone cas´en frente de nosotros, tras un gran termitero (de los cuales hay cientos en este parque).

Leshan ve llegar otros coches de safari y no quiere que nos perdamos nada. Antiguamente ya había vivido en un antiguo campamento de la zona. Nos lleva a la zona alta, donde poder observar toda la escena. !! IMPRESIONANTE !! No hay mejor punto para hacerlo. Ya no divisamos las 7 leonas, que se han desplegado por el “campo de batalla”, pero si hemos localizado a 3. Los orix siguen pastando tranquilamente, incluso se ha incorporado algún miembro al grupo

En un momento dado y cuando una leona se pone a caminar, un Orix la detecta. Los leones tienen una vista impresionante, pero los Orix solo detectan movimiento. Es posible que no sepa de que se trata pero ha clavado su mirado en ese punto. No hay manera, ya no se mueve ninguno. Que paciencia tienen. El Orix sigue con su vista clavada. Es posible que la escena dure hasta la noche y Leshan no para de repetir que no se moverá ninguna pieza de este complejo ajedrez hasta que el Orix quite su mirada. Los leones se tiran a descansar si quitar su mirada, aunque de vez en cuando hacen el amago de levantarse. Los Orix, bajo la vigilancia del que parece el centinela, comienzan a tirar hacia el monte. Las leonas tendrán que esperar a la noche, cuando adquieren ventaja con su visión nocturna.

Seguramente realizar un safari en Kenia cogiendo un 4×4 resulta una experiencia increible, pero contar con una persona experimentada como Leshan nos lleva a lugares donde nisiquiera otros safaris llegan. !!! HA VUELTO A ENCONTRAR UN LEOPARDO!! o cómo el dice “loro pardo”, jajajaa.

Este lo vemos completamente estirado. Es precioso. Si realmente resulta casi imposible verlos hoy somos unos privilegiados. Allí está, solitario. Aqui en Kenia su número ha bajado de manera preocupante, posiblemente por la caza del turista al ser un ejemplar tan dificil de observar. Trepan con una facilidad asombrosa, cosa que el guepardo no hace. Es un felino increible, el más adaptable de todos, incluso es capaz de echar a otros depredadores (leones, hienas) de sus áreas. Al vernos allí se comienza a llenar de coches. El leopardo se siente ofendido y molesto y decide bajar del árbol y marcharse entre los arbustos. Pobre animalito

Volviendo al Lodge, cazamos una pequeña jineta, familia de las mangostas, muy parecido a un gato doméstico pero con cara de zorro. Otro espectáculo que no podemos perdernos, ya en el propio alojamiento, es el cocodrilo del Nilo (que obviamente no es exclusivo de allí) es la segunda especie más grande de cocodrilo y una de las tres especies de cocodrilos que habitan en África, aunque ya tendremos tiempo de verlo en profundidad, especialmente en Uganda en el propio Nilo.

Una de anecdotas del día. ¿Paula que miras? Ah, ya veo ya… entrando en detalle de los “bichos que vamos viendo”, jajaja. Y es que hay algunos aparatos reproductores.que “paqué”, jajaj. Esta para Jue, que se que le encantan los detalles, jajaja

Escribimos ahora mismo ya camino del Lago Nakuru, ya hecho el checkout (cervecitas y demás caprichos 2600 KES) leyendo en un periódico el motivo del retraso de nuestro vuelo del otro día. Resulta que los trabajadores de Kenya Airways están en huelga y de ahí nuestra improvisada visita a París. En cualquier caso, no nos ha supuesto ningún trastoque importante en nuestras ideas, y descansados nos acercamos nuevamente a la zona verde del Mt. Kenya. Pero eso es otra historia.

Familia, amigos, lectores, estamos genial, comemos bien y sin mosquitos a la vista. Con las imagenses de ese leopardo perezoso, aquel travieso elefante de ayer o esa escena de caza y sigilo de las leonas en la retina, nos vamos en busca de nuevas aventuras hacia el sur del país. Un abrazo a todos de ambos, ya mimetizados como leones, jaja

Paula e Isaac, desde la Reserva Nacional de Samburu

GASTOS DEL DÍA: 5.600 KES (apróx 47.06 EUR) [y REGALOS: 6180 KES (aprox 51.93 EUR)]