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Por Isaac y Paula, a las 11:22 pm (1.ene.2013) - Sección Estambul'13

A estas alturas de escapada no sabríamos decir que es lo que nos está gustando más de la ciudad más grande de Turquía. Sus mezquitas, su ambiente, sus callejuelas, su vida… tampoco seríamos capaces de decir donde pasaríamos otro día. Lo que si sabemos es donde se encuentra “otro” verdadero Estambul, lejos del más turístico. La zona Oeste del Barrio de Faith es uno de los más auténticos que hemos visto en cualquier viaje, en el corazón de la historia. Sus murallas, que guardan la historia más cruel de la ciudad, nos llevan a la Mezquita de Eyup, y su teléferico a la colina del Cuerno de Oro. Al otro lado del Bósforo, en el lado Asiatico, parejas caminan de la mano por un paseo marítimo donde unos hombres pescan, otros venden pastelitos de chocolate y nosotros observamos una puesta de sol preciosa mientras cogemos el ferry de vuelta. Es Uskudar, la Zona Asiática del Bósforo. ¿Empezamos? !!A desayunaaar en el Zeynep Sultan Hotel (ARTÍCULO COMPLETO SOBRE EL HOTEL AQUÍ)!!

estambul13  DIA 5: La Zona Asiática del Bósforo estambul13  DIA 5: La Zona Asiática del Bósforo

Hoy, dentro de nuestros objetivos para ver, divididos por zonas, hemos cubierto los siguientes (con la ruta correspondiente):

- ZONA VIEJA. Sultanahmet. Topkapi. Santa Sofia. Cisterna. Mezquita Azul. Iglesia Sergio y Baco. Mehmet Pasha. Arasta Bazaar. Hipodromo. Divan Yolu. ..
- ZONA NUEVA. Dolmabahçe. Taskim. Istikla. Torre Gálata, Puente Gálata. Eminonu ..
- ZONA BAZARES. Vanide Han. Gran Bazar. Bazar Egipcio. Mezquita Suleymaniye. Mezquita Rustem Pasha. Mezquita Nueva.
- ZONAS EXTERIORES. ZONA CUERNO DE ORO (Eyup, Pierre Lottie). BARRIO FATIH (San Salvador de Chora). ZONA ASÍATICA (Uskudar)
- EXPERIENCIAS. Derviches. Nochevieja. Hammani. Narguile. Lo que surja..

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El no madrugar ha hecho que la mañana empiece muy tarde hoy, por lo que en lugar de la opción natural de usar transportes públicos, nos hemos cogido un taxi para llegar (31 TYR). Estamos la zona más antigua del Oeste del Barrio de Fatih, dejando al un lado el Acueducto de Valente, en la Iglesia del Sagrado Salvador en el Campo, o más usualmente conocida como Iglesia de San Salvador de Chora (B).

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Se trata de una bonita edificación datada del S.V, originalmente fuera de las murallas aunque tras la construcción por Teodosio de las nuevas, ya enmarcada dentro de los límites de la ciudad. En cualquier caso, el actual edificio casi en su totalidad data del 1.081. Su situación es privilegiada, con vistas al “desordenado” barrio aledaño.

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Ya en su interior (15 TYR cada uno), se pueden disfrutar de muchos frescos y mosaicos realmente preciosos, que cayeron en el olvido cuando fueron cubiertos por yeso durante el Imperio Otomano (las imágenes están prohibidas en el Islam) pero que vuelven a lucir en la actualidad.

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La Iglesia, dedicada tanto a Cristo como a la Virgen María, tiene arcos y cúpulas también decorados con liturgia bizantina, e incluso actualmente un minarete que remplazó la campana también en tiempos del Sultán Bayezid II.

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Habíamos leído en nuestras notas en el desayuno que una vez llegado a este punto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de bajar hacia el Cuerno de Oro atravesando uno de los barrios más auténticos de la ciudad. Estamos en la zona Oeste de uno de los distritos más grandes, Fatih, para algunos conocidos como el “verdadero Estambul”, lejos del más turístico. Aquí se puede ver calles y edificaciones desordenadas, al más puro estilo musulmán que ya encontráramos en Amman o en Aleppo, la vida de la gente, sus mercadillos …

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.. sus casas más pintorescas de madera “incrustadas” entre otras más “sólidas” o esas callejuela llena de peldaños. Atravesamos también la calle Fevzi Pasa Caddesi, una de las principales arterias de la ciudad, otras llenas de tiendecillas muy particulares (solo de botones, de chinchetas, de maniquis para tiendas o de cajas de regalos) con arboles y flores a los lados de la calle y llena de terrazas. Un encanto diferente. Un encanto especial.

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En este momento de la mañana, y ya por la ribera del Cuerno de Oro, salimos por primera vez una frontera simbólica (y no tanto). Estamos saliendo de lo que antaño fueran los límites de la capital del cristianismo, las murallas de Teodosio (C), que tantos asedios aguantarían. Abandonamos la Costantinopla, cuya historia viéramos el primer dia del viaje. (FOTO: http://www.laaventuradelahistoria.es)

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Se tratan de unas murallas datadas del año 413, con una altura de 8 a 12 metros y hasta 5 metros de grosor. Unas estructuras infranqueables y que resistieron durante más de un milenio cualquier tipo de asedio proveniente de quién fuera.

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Pero si algo nos ha enseñado la historia a lo largo de nuestros viajes, es que toda fortaleza y todo imperio tiene su declive. Hasta aquella increíble esctructura infranqueable, Krak de Caballeros, la fortificación más impresionante que hemos visto en aquel viaje a Siria de 2009 acabo cediendo.

29 de Mayo de 1453. Estamos en una fecha importante que cambiaría el curso de los acontecimientos, de la cultura y de la religión de Estambul. Después de !!MÁS DE 2 MESES DE ASEDIO!!, de incesante disparos de cañones, intentos de escalada, ataque de sus tropas, por fin un gran cañón abría la primera brecha en la muralla (el gran cañon de Mahoma, cañones de 18 toneladas que necesitaban 60 bueyes y 200 hombres para manejarlos). Además los Bizantinos cometieron el terrible error de dejar semiabierta una de sus puertas de la muralla noroeste. Con sus tropas ya desmoralizadas, a pesar de la ayuda de la flota griega que mantenía a los turcos alejados de sus limites marítimos, la ciudad caería a lo largo de ese día. El Imperio Otomano alcanzaba su esplendor y se hacía con la ciudad

(FOTOS: http://www.escuelapedia.com y http://ballenazadomar.blogspot.com.es)

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Hoy todavía podemos observar los restos de las murallas, con sus peculiares hileras de ladrillos rojos alternadas con bloques de arenisca y sillares. Su caída es considerada hoy por muchos historiadores como el fin de la Edad Media.

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Toda esta zona reúne la mayor acumulación de tumbas de todo el área, y deja paso a otro pintoresco lugar ya nuevamente preparado para el turismo, la zona de Eyup.

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Aquí se encuentra la Mezquita de Eyup Sultan (D) , construida en 1458 (la primera construida por los Otomanos tras la caída de Costantinopla), aunque lo que más nos gusta es el ambientazo que se respira en estos momentos de la mañana.

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Estamos en el punto de partida de uno de los lugares más recomendados por muchos amigos viajeros cuando conocieron nuestro destino, las famosas Colinas de Pierre Loti (E)., a donde se puede acceder vía teleférico o andando por el camino que sube por el cementerio, nuestra opción.

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¿Pero que hay aquí que tanta fama tiene? Estamos en un emplazamiento privilegiado sobre la colina con las mejores vistas de esta enorme ría llamada Cuerno de Oro que entra en la tierra desde el Mar del Bósforo. Y no podía faltar una pintoresca terraza donde tomar un buén “chai” (te) más barato de lo que pudiéramos esperar (5 TYR los dos).

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Tanto el Café como la colina tienen el nombre del escritor Julien iau, conocido como Pierre Loti, y que dicen que acudía aquí para inspirarse. Nos viene al recuerdo más lugares de inspiración como aquel hotel en plenas ruinas de Palmyra que sirvieron de inspiración para sus novelas a la mismísima Agatha Christie. Hay que reconocer que las vistas son magníficas.

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Cuerno de Oro. Dícese del enorme puerto natural que ha servido de protección a griegos, romanos, bizantinos y otomanos a lo largo de la historia. Hemos hablado de él durante todos estos días (de hecho también lo cruzamos el otro día paseando por el Puente Gálata) pero aquí es el mejor lugar para observarlo “en perspectiva”.

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La próxima vez que volvamos a Estambul (que volveremos) regresaremos a Pierre Loti por la tarde. Los atardeceres desde aquí deben de ser realmente increíbles.

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Hora de bajar. ¿Habrá que probar el teleférico? Nosotros al revés del mundo, subimos andando, bajamos bien cómodos (3 TYR cada uno, un “galletón”). Se trata de un trayecto de apenas 2 o 3 minutos que une la base junto a la Mezquita Eyup Sultan y la terraza.

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Para ir a Eminonu (F) desde aquí hay una opción directa… !!coger el bus!! No nos preguntéis como, porque no sabremos explicaros pero nuestra experiencia fue algo así como que vimos que venía el bus 199C que ponia Eminnu nosequé y ahí nos subimos y el bus se pone andar. No encontramos donde meter monedas, ni “galletón” (tampoco había para meter el dichoso jetón aunque tuviesemos alguno encima, que no era el caso) ni nada de nada. El conductor no nos hablaba.. total, de esos segundos que miras para todos los lados y no sabes que hacer… hasta que un amable hombre (muchas gracias si algún día nos lees) pasó su tarjeta prepago por delante de una banda dos veces y nisiquiera aceptó nuestro dinero. En fin… experiencias de novatos.

Y aquí estamos, tras coger ahora sí dos “galletones” de Ferry (son de metal, no de plástico) en la maquina jetones al lado de la entrada (3 TYR cada uno) y unos pistachos (5 TYR), en la gran embarcación de varios pisos que nos cruzará la segunda “frontera simbólica” del día.

CRUCEROS POR EL BÓSFORO: Dicen que cruzar el Bósforo es una de las experiencias más gratificantes que una persona se trae de Estambul, y es algo que puede permitirse todo el mundo, tanto desde el punto de vista de tiempo como desde el punto de vista económico:

- Crucero Largo: Se trata de un crucero de alrededor de 6 horas con salida a las 10’35 (y 13’35 en temporada de verano), que dejando al lado los diferentes palacios, y tras varias paradas (Besiktas,  Kanlica, etc..), llega tras 2 horas a Kavagi, donde para 3 horas para hacer visitas y almozar, y regresa alrededor de las 16’25 (18’25 el de las 13’15 de temporada de verano) a Eminonu. Su precio ronda los 20/25 TYR por persona
- Crucero Corto: Se trata de un crucero de alrededor de 1 hora y media a 2 horas con salidas a las 10’30, 12 y 13’30, que recorre el Bósforo desde Eminonu hasta Rumeli, sin paradas, viendo los diferentes palacios para regresar por el otro margen. Su precio ronda las 10/12 TYR por persona.
- Crucero Económico: Se trata de coger el ferry desde Eminonu hasta Uskudar, que dura alrededor de 20 minutos y tiene salidas cada poco intervalo de tiempo todos los días, que atraviesa el Bósforo dejando a un lado todas las zonas de Estambul, incluido algún palacio. Su precio ronda las 3 TYR por persona.
- Cruceros Privados: De 4 horas, nocturnos, románticos, de lujo, con diferentes horarios y precios.

El sol cambia la iluminación de la ciudad, por primera vez estos días, consiguiendo distintas tonalidades en la zona más moderna donde destaca la Torre Gálata entre las distintas edificaciones.

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El Bósforo divide la ciudad de Estambul en dos partes, y sirve también para atravesar esa “frontera simbólica” que divide dos continentes. Aunque el Bósforo también une, ya que es el estrecho que da continuidad al Mar de Mármara y el Mar Negro en sus 30 km de longitud, dejando al lado preciosos palacios como el de Dolmabahçe que visitaramos el DIA 3.

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¿Donde dices que vamos Paula? ¿Te he escuchado bien? Siiiiiiiiiiii… !!Vamos a volver a pisar ASIA!! y es que Estambul es una de las pocas ciudades del mundo que vive entre dos continentes, como varias ciudades rusas (Ekaterimburgo o Oremburgo) y alguna en Kazajistan (Atyrau)

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El paseo resulta muy agradable, acompañado por el “baile” de las gaviotas en nuestra navegación, que en parte nos trae el recuerdo de aquellos albatros y petreles que acompañaban a nuestro buque expedición a la Antártida por las temibles aguas del Paso Drake del viaje a la Antártida de 2009.

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Desde que pisamos la Zona Asiática, en el muelle de Uskudar (G), nos damos cuenta que estamos en un Estambul muy diferente, menos turístico, más residencial… abarrotado de Mezquitas. Las posibilidades son también infinitas, desde la zona de Kadıköy, hasta la Colina Camlica (con preciosas vistas), pasando por Haydarpaça, por poner algunas. Sin embargo, hoy no vamos a visitar mezquitas, ni museos, ni recorrer barrios. Vamos simplemente a disfrutar de su ambiente, de su gente, de un paseo agradable llevándonos eso que tanto nos gusta… sus sensaciones.

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¿Hambre? Siguiendo nuestra política de “presupuesto apretado” para la comida, y con este solete, hemos cogido una mesita en un lugar (H) donde comer unos kebaps acompañados de esos deliciosos zumos naturales del tamaño de un copón (13 TYR), ya tierra adentro. !!Que ricooooooooooos!!

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Poco tardamos en perdernos en sus callejuelas, algunas más cuidadas que otras, hasta llegar a una especie de calle principal llena de puestecillos y mercadillo (I). Un pequeño lugar de venta de especias, frutos secos y algunos productos que no logramos distinguir.

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Dicen que todo este área es mucho más desconocida por los turistas, y en parte es verdad, ya que apenas nos cruzamos con alguno. Suponemos que hay tanto que ver en el área europea que esta zona queda un poco de lado por todos. Tomamos también otro té y café (5,50 TYR los dos)

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Sin embargo, merece mucho la pena dejarse embaucar por su autenticidad y dejarse caer por sus “mercadillos” donde uno puede encontrar productos frescos (aceitunas, hortalizas, pescado fresco y bien colocado) a precios realmente irrisorios

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O sus bazares, alguno integramente dedicado a los bolsos de piel (Minan Sinar), o sus mezquitas (creo que no hemos visto tal aglomeración de ellas por m2 en ningún lugar).

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Pero lo realmente bonito a estas horas, una vez abandonada la zona interior, es pasear por su paseo marítimo (J)aunque la zona cercana al muelle está en obras en las fechas de nuestro viaje, desde donde se tienen las mejores vistas de la parte Europea, sus Palacios y sus minaretes, con el sol poniéndose al fondo.

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También aquí se pueden encontrar dos “monumentos” para aquellos a los que les cuesta quedarse con ciertas fechas. ¿Alguién se perdió la explicación de arriba de la caída de Costantinopla? 1453. ¿Y 1923? Fecha en que se firmo el tratado de las actuales fronteras de Turquía.

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A los chavetas ya sabeis que nos encantan la historia. Cuando visitamos cualquier país, lugar, monumento, lejos de otras experiencias, el poder contextualizar y evadirte por un momento a aquellos momentos no tiene precio. ¿Os imaginais cuando por el Bósforo llegaban aquellas flotas de guerra en plena época medieval? Ufss. Hoy lo que está claro es que el Bósforo es un mar rico en peces, porque sino sería imposible tanto pescador …

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Siguiendo por el paseo llegaríamos a un lugar donde sentarse a contemplar un bonito atardecer tomando un té tranquilamente tumbados, pero la temperatura sigue bajando, y hemos creído conveniente llegar ya de noche a nuestro barrio antiguo, para no morir congelados, jaja. La estampa empieza a ser cada vez más bonita, ya junto a la Mezquita Sesmi Ahmet Paça (K), posiblemente la más bonita y pintoresca de todas las de la zona Asiática, a orillas del Bósforo.

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Pagaríamos lo que fuese por escuchar los pensamientos de un pescador turco de cualquiera de las orillas del estrecho. Aquí, pacientemente esperando durante horas su presa. Ocupando su lugar a primera hora de la mañana. Preparando su puesto. Alimentando su caña. Pasando frío en estos meses, y mucho calor en verano. Sabiendo que su vida será igual mañana, y pasado.. y el resto de sus días…

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Compramos de nuevos nuestros “galletones” (3 TYR cada uno) y abandonamos Uskudar en el Ferry de la tarde. Al fondo, la Torre de Leandro o de la Doncella nos recuerda que los Bizantinos también dominaron esta zona antaño.

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Al fondo se oye la llamada a la oración en plena zona vieja de la ciudad. Los altavoces en los minaretes de la Mezquita Azul se pueden escuchar hasta desde el mismísimo barco de lo alto y claro que se difunden, mientras las gaviotas vuelven a acompañarnos como si fuesen la que nos guían a nuestro destino, y grandes barcos de carga inician su nueva andadura lejos de estas tierras.

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Se dice que en la Torre de Leandro estuvo una princesa encerrada mucho tiempo para evitar su muerte por mordedura de serpiente que predijo un profeta. No sabemos que parte habrá de cierto o no, pero parece ser que en la cesta de mimbra de una de sus comidas consiguió colarse una y cumplió la profecía. También fue lugar de cuarentena, y faro, y puesto de aduanas. Hoy es un símbolo emblemático de la ciudad, sin lugar a dudas.

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Desde Eminonu a Sultamahnet en tranvía no hay mucho (3 TYR cada uno). Vamos a coger algo más de abrigo por nuestro hotel antes de irnos a relajar un rato. Antes pasamos por The House of Medusa, restaurante famoso por el rodaje de La Pasión Turca de Ana Belén, película que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida. Santa Sofía ya está iluminada también al fondo de la calle del Zeynep Sultan Hotel.

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Habíamos leído también sobre un lugar para fumar Narguile al final de la calle Divan Yolu, llamado Çorlulu Alípaça Medresesi. Hay dos puertas, una de ellas con un bonito mercadillo donde aprovechamos para comprar los últimos recuerdos (5 TYR) y algo de tabaco para nuestra sisha (10 TYR) …

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Y otra donde se encuentra la famosa tetería, de la cual, con todos nuestros respetos para el que le guste, huimos despavoridos. Un macrocentro de gente fumando y tomando té, acinados en mesas que aprovechan el área hasta el último espacio, con todos los turistas recién salidos del Gran Bazar.

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Lo que si nos sirvió fue para que al bajar paseando nuevamente por Divan Yolu, nos encontrásemos con una de las famosas heladerías de Estambul, donde los heladeros malabaristas jugaron con Paula con gran peripecia, jajajaja. ¿Donde está el helado? Su precio 7,5 TYR

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Ahora si, en una de las callejuelas saliendose de la arteria principal, encontramos nuestro lugar llamado Hoç ldiniz. Una tetería con cierto encanto, y donde descansar un rato de un largo día.

UNA DE NARGUILE: También llamado cachimba, shisha, seesha, es un aparato empleado para fumar un tabaco, en general, de distintos sabores. ¿Donde fumarlo en Estambul? Algunos lugares:

- Maçale, al lado de la Mezquita Azul hacia el pequeño Bazar del fondo. Tranquilo y con música nocturna. Turístico pero agradable.
- Hareb’be, en las callejuelas transversales a Divan Yolu, pequeño y agradable.
Çorlulu Alípaça Medresesi, al final de Divan Yolu, casi a la altura del Gran Bazar. Inmenso y turistico. En nuestra opinión, a evitar. Para gustos…
- Hoç Eldiniz, también en las callejuelas transversales a Divan Yolu, con sillas al exterior, muy pequeñito y sencillo pero agradable.
Lale Bahçesi, al lado de la Mezquita de Suleymaniye, en un patio muy pintoresco. Imprescindible.

No podemos evitar pedir unos de nuestros últimos té de manzana y otra narguile (23 TYR). Aquí pasamos un buen rato observando a nuestro alrededor, hablado, riendo, repasando un día muy completo .. y decidiendo donde cenar.

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Y el sitio donde finalmente cenamos es uno muy conocido por el “público español” y que le encantaría a nuestros amigos Chupi y Elena (que seguramente ya estuvieron en su paso por aquí) y a la mama de Paula por su gran bandera del Depor nada más entrar. Es el Enjoyer, donde nos recibe Antonio de manera muy cordial.

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La cena, exquisita, como todo lo que hemos comido y cenados estos días, aunque se nos olvidó apuntar los nombres en turco. Una cazuelita de gambas con champiñones y nata, una berenjena rellena y un plato de trocitos de pollo con salsa de vino y pimienta.

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Toda la comida, con bebidas y cafes y té nos costó 82 TYR lo cual no es tan caro como el Amedros, pero tampoco tan asequible como otros países (en general Estambul, en cuanto te metes en lugares turísticos, tiene el coste de la gran mayoría de ciudades europeas)

UNA DE RESTAURANTES Y COMIDA: Es posible que si volviéramos a Estambul ahora huyésemos un poco de los habitualmente recomendados, intentando buscar algunos más auténticos en barrios más alejados y con precios más económicos. En cualquier caso, toda la comida ha sido excelente. Algunas sugerencias de restaurantes más “aclamados” …

- SULTANAHMET KOFTECISI: En Divan Yolu, hacia el inicio. Famoso por sus Kofte que probamos el primer día o Piyaz (judias con salsa de vinagre). !!Los kofte repiten durante todo el día!!. Barato
- AMEDROS: Hacia el final de Divan Yolu. Los mejores platos de la ciudad. Hipercaro
- GANI GANI: En la Zona Nueva, explicado el DIA 3 como llegar. Genial decoración y ambiente. Precio medio.
- PASAZADE: Como los anteriores, de comida Otomana, en la zona de Gulhem (explicado DIA 3 como llegar). Buena comida por precio medio.
- PANORAMIC RESTAURANT: En Yerebatan St. No: 47 en el hotel Adamar (www.adamarhotel.com)  Excelentes vistas panorámicas desde la azotea. Está situado en la séptima planta del edificio. Posiblemente de las mejores vistas de la ciudad. Caro.
- ENJOYER: En la calle peatonal tras la Cisterna de Yerebatán, saliendo de los jardines. Ambiente español con platos riquísimos. Precio medio.
- HOUSE OF MEDUSA: En Yerebatan Caddesi No: 19. Histórico por el rodaje de la Pasión Turca. Ambientazo. Hipercaro.
- RESTAURANTE 5 KAT: Muy cerca de Taksim, desde la plaza hacia la calle Siraselviler. Mejor reservar.
- CENNET: En Divan Yolu con cojines frente a mesas bajas. Son típicos el Manti (raviolis rellenos de carne) y los Golezme (tortas rellenas de carne). A veces las mesas son compartidas y suele estar bastante lleno
- KONYALI, dentro del recinto del palacio Topkapi. Caro.
- RESTAURANTE MIKLA: Es el restaurante del hotel Marmara (Plaza Taksim) y tiene unas vistas espectaculares. Se puede entrar sin comer para ver las vistas como hicimos nosotros el DIA 3 de viaje. Hipercaro.
- ONBASILAR: En frente del restaurante Gar, cerca de Sirkeci, con carta en castellano. Probar la Pizza Turca. Barato.
- “EL PESCADOR”: en Kumkapi, para comer pescado. Precio medio.
Y cientos de sitios más en una ciudad muy turística

¿Y por la calle? Una de las mejores opciones para economizar es comer de Kebaps por la calle en cualquier puestecillo y realmente riquísimos (entre 3 y 5 TYR cada uno), o bocatas de Balik en la zona del Puente Gálata (entre 5 y 10 TYR), tomar zumos de granada o naranja (entre 2 y 5 TYR), o pistachos y frutos secos (entre 1 y 5 TYR), bollos y rosquillas (entre 1 y 3 TYR), castañas (entre 1 y 3 TYR), etc…

Y el cansancio se acumula en nuestros cuerpos. Tanta caminata se nota, y es el momento de retirarnos y guardar en nuestra caja de recuerdos un nuevo día inolvidable en uno de los lugares con más historia del planeta. !!Hasta mañana a todos!!

estambul13  DIA 5: La Zona Asiática del Bósforo

Isaac y Paula, desde Estambul (Turquia)

GASTOS DEL DIA: 292 TYR (apróx 126.96 EUR) [y REGALOS: 15 TYR (apróx 6.52 EUR]




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Por Isaac y Paula, a las 11:59 pm (31.dic.2012) - Sección Estambul'13

(Viene del DIA 4 (I): Bazares y Compras en Estambul)

Puestecillo número 48. Develi Baharat. No teniamos ni idea (y eso que vimos el programa), pero hemos ido a parar al puesto donde rodaron el programa de Callejeros Viajeros (y parece ser que la próxima semana saldrán en Españoles por el Mundo) de las 88 tiendas que hay en el Bazar. Pura casualidad. Lo cierto es que ya desde fuera su reclamo principal atrae. Caviares de todo tipo: Asetra, Imperial … !!Beluga!!

No somos unos entendidos, de hecho nuestro “presupuesto” nunca nos ha permitido estos lujos, pero las diferencias se distinguen rápidamente. Unos son como más sintéticos y más grises, el de Beluga nos dicen que cuesta 2.000 euros el Kilo (y probamos una cucharadita, con lo cual .. ¿nos estamos comiendo 5 o 6 euros? jaja).

estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul

Nos explican todo tipo de detalles para distinguirlos, pero creemos que lo de traernos unos “gramitos” tendrá que esperar a otra vida, cuando nos reencarnemos en sultanes. Y !!que leches!! bien contentos que vamos con nuestros tés, ¿a que si Paula?. Gracias compañeros

estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul

La conclusión que nos llevamos del Bazar de las Especias o Bazar Egipcio es que es un lugar histórico con uno de los mayores atractivos de la ciudad, sin lugar a dudas.

DE COMPRAS POR ESTAMBUL: No vamos a contaros aquí nada nuevo, no somos grandes compradores. Si algunas sugerencias (que no consejos):

- Huid del Gran Bazar, cualquiera de las tiendas aledañas o en el propio Bazar de las Especias pueden tener opciones más económicas de los mismos productos.
- Existen multitud de tiendas de bolsos y marroquinería de imitación. Entre los foros se habla mucho de una llamada Finito de Cordoba, etc. Nosotros también huimos de ellas
- Multitud de opciones para comprar té, café turco, jabones, especias de todo tipo, dulces turcos (blaklava, lokum, ..), esponjas, juegos de té, caviar, etc.. Es posible que sean las mejores opciones de compra (desde el puro subjetivismo) pues son los productos más auténticos. La gran mayoría de lamparas, souvenirs o tejidos vienen de China.
- Regatead !!SIEMPRE!! Y empezar por dividir por 2 o más para vuestra primera oferta.
- Hay varios tipos de pasminas. Las que provienen de china (10 liras), las que lana turca (o eso dicen, por 20 liras) y las buenas…
- Recordad que no tenéis porque comprar por comprar. ¿Realmente necesitáis esos cojines para casa?

Si comenzamos el día en Valide Han, un lugar que emanaba autenticidad por los cuatro costados, callejeando por los laberintos próximos a Eminonu (parada para cafecito y té por el medio por 10 TYR) hemos llegado a otro lugar de esos que consideramos especiales, la Mezquita Rustem Pasha (H).

estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul

Se trata de una mezquita otomana datada de 1563 algo difícil de encontrar (está subiendo unas escaleras en un segundo piso) pero que sólo ver sus galerías de arcos, la puerta de entrada bajo un pórtico así como sus detallados acabados con azulejos de motivos florales y geométricos, defienden el “perderse” un rato por las bulliciosas calles laterales.

Nos descalzamos y entramos. Es pequeña, silenciosa y apenas tiene visitantes. Es junto a la Mezquita Sokollu Mehmet que vieramos el primer día en Sultanhamet la más “familiar” que hemos visto estos días.

estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul

La parte vieja del Puente Gálata (I) está especialmente animada a estas horas. Sus restaurantes, puestecillos… sus ferrys, su bullicio. Cientos de personas hacen su vida entorno a este área de la ciudad, además de los pescadores, que parecen perennes junto a las barandillas del paseo.

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La Mezquita Nueva luce realmente imponente desde esta perspectiva, y deja entrever lo que antaño representaba. Hoy es una lujosa compañía para lo afortunados que están sentados en los restaurantes de la parte baja del puente.

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El olor a pescado es extremadamente intenso en esta zona, aunque no por ello vamos a dejar de probar una de las “delicatessen” de la ciudad.. !!un bocata de Balik!! (5 TYR), acompañado de dos zumitos de naranja (3 TYR cada uno) de un puestecillo callejero. ¿Se puede tener más raspas?

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El paseo continúa paralelo al Cuerno de Oro hasta hallar un edificio singular, la Estación de Sirkeci (J). Sus origenes datan del S.XIX, de cuando llegó el ferrocarril a la ciudad, y aún hoy mantiene su función. ¿Alguien no recuerda el Orient Express? Este famoso tren de larga distancia se inaguró en 1883 para unir París y Rumanía, y por fin en 1889 con Estambul, entrando en la estación que pisamos ahora.

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Hoy, sin asesinatos de Agatha Christie de por medio, tiene su principal atractivo en un espectáculo de Derviches como el que viéramos en Sultanhamet el DIA 2 del viaje, que se realiza en una preciosa sala a las 19’30 (Lunes, Miercoles y Viernes). A nosotros ya nos llegó.

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Ya nos llega de “pateo” por hoy. Tenemos una parada de tranvía justo en frente, así que sacamos un par de “galletones” (como llama Isaac a los jetones, las fichas de plástico -las del ferry son de metal- que cuestan 3 TYR a cada uno) par entrar a la parada. Algunos se “saltan” este paso (hemos visto muchísima gente estos días saltando las barreras o entrando por la salida)

El otro día, al final del pequeño Bazar Arasta viéramos una cafetería-”sishería” que nos había gustado. Hoy si hemos apuntado su nombre … !!Mesala!! Es un lugar con mucho encanto, tranquilo, con música local a determinadas horas (como ahora) y donde se puede tomar varios exquisitos tés de manzana y fumar nargile por 28 TYR y relajarse un buen rato.

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Por cierto, que aquí ha encontrado su pasmina Paula (por gentileza de Jose y Raquel, que le metieron el “vicio”). No sabemos si sería el efecto de la seesha o por el cansacio, pero ha sido mirar a la tienda de enfrente y ver la suya (35 TYR). Ya de vuelta al Zeynep Sultan Hotel (ARTÍCULO COMPLETO SOBRE EL HOTEL AQUÍ) para prepararnos para la noche, hemos pasado al lado de la tienda de “Finito de Cordoba”, considerado por muchos un jeta de cuidado (cogió fama y …)

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La noche ha caído. Los colores de la ciudad vuelven a cambiar. Santa Sofía está más bonita que nunca a estas horas

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Si no lo digo reviento. Paula es como un “Redibujito”. Su ilusión, sus ojitos brillantes parecidos a los de los dibujos animados, su dulzura, hace que de cualquier cosa se pueda crear magia. Pero magia de verdad.

Le hemos dado algunas vueltas a donde pasar esta noche, una noche especial pues entra un nuevo año, como ya hiciéramos la Nochevieja en Salzburgo en 2010 o la Nochevieja en Praga en 2012.

 IDEAS PARA PASAR UNA NOCHEVIEJA EN ESTAMBUL: Estambul no es una ciudad Europea donde la Nochevieja se celebra de forma tradicional, con multitud de puestecitos, sitios donde tomar champange, cenar al aire libre y hacer una cuenta atrás en la plaza mientras toca la música como en Praga o un vals como en Salzburgo. Aún así, hay multitud de opciones, entre ellas las siguientes:

- Crucero por el Bósforo: Una idea que nos dió nuestro buen amigo Antonio Aguilar de Historias de Nuestro Planeta, y que consiste en pasar la noche en un barquito entre Europa y Asia, cenar y ver los fuegos desde allí. Precios algo disparados pero brillante opción.
- Plaza Taksim: Otra opción, la más seguida por los turcos, es reunirse en la plaza principal y recibir allí el año, acabando por los aledaños. Parece ser que las mujeres no son muy propensas a esta idea y algún año ha habido algún pequeño altercado (Estambul es seguro en cualquier caso)
- Fiesta Show en algún restaurante: Numerosos locales, especialmente los turísticos, preparan espectáculos con música con una cena agradable. El Enyoner es el preferido entre los Españoles
- Puente Gálata y zona Eminonu: Otra opción son los restaurantes o puestecillos de la zona de Eminonu y Puente Galata, donde a las 12 se pueden ver los fuegos artificiales. También se podría ampliar a la Zona Asiática o las zonas de Besiktas y Norte de Estambul.
- Espectáculos de Danza del Vientre: El Sultanas, Hodjapasha y algún otro, organizan por precios disparatados, cenas con espectáculos de danzas del vientre.
- Recibir el año en un restaurante-azotea: Seven Hills, Cafe Kat 4, Panoramic Restaurant, 360 Istambul (este por !!300 EUR/pers!!), etc… son restaurantes situados en la parte más alta de los edificios, donde se puede cenar y recibir el año con las mejores vistas y los fuegos artificiales

De todas las opciones posibles, tras descartar alguna por “salirse de presupuesto”, nos hemos quedado con un término medio (98 EUR por persona cena, espectáculos, botella de vino, champange, azotea…). !!Nos vamos al famoso Panoramic Restaurant!! en la azotea del Hotel Adamar (muy cerquita del nuestro).

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Ya no solo por la cena y la música, sino por su privilegiada ubicación con la Mezquita Azul, Santa Sofia y Topkapi a nuestros pies, y el Puente y la Torre Gálata así como la zona Asiática de fondo. No tuvimos duda. Era nuestra opción en Sultanahmet.

estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul estambul13  DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul

La cena estuvo de lo más animada, con mezcla de música latina y folclóricas danzas turcas, mientras entre risas y anécdotas pasaban las horas…

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No podía faltar la tradicional Danza del Vientre, que aunque en Estambul no es donde se pueden encontrar las más genuinas, si despertó nuestro interés para futuros destinos.

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Las 23’55 (una hora menos en España.. !!esta vez entraremos antes!!). Ya tenemos las uvas preparadas que traemos de España (gracias Loly, no podían faltar). Tampoco nuestros gorros que ya vinieran a Maldivas en 2011.

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Aquí no hay cuenta atrás, así que subimos a la azotea con nuestra copa de champange y la hacemos nosotros. 12, 11, 10, 9, 8 …. 3, 2, 1…

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!!!!! FELIIIIIIIIIIIZ AÑOOOOOOOOO 2013 !!!!!!!

Los fuegos artificiales comienzan a iluminar el cielo de Estambul en todas las direcciones. Desde la Plaza de Taksim a la Zona Asiática, pasando por nuestras cabezas, en pleno Sultanhamet, sobre la preciosa Mezquita Azul, a estas horas más bonita que nunca.

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Aprovechamos para hacer las primeras llamadas a España, allí donde todavía se está acabando de cenar y nuestros padres, abuelos y hermanos ya están preparándose para recibir el año. Aquí sigue el espectáculo.

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El brindis no falta, así como los propósitos del año nuevo (esos quedan para nosotros). El 2012 ha sido un año inolvidable, en todos los sentidos, y difícil de superar. Un año que no olvidaremos. El año de los Mayas. El año de los Mares del Sur. Aquel que fuimos capaces de dar una vuelta al mundo pisando países como Vanuatu, Islas Salomón, Fiji, Tonga o Samoa.. incluso algunos que jamás hubiéramos sabido de su existencia como Tuvalu o Kiribati.

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Pero hoy estamos aquí, la ciudad que dió origen a un gran legado, Costantinopla. La capital del Imperio Otomano. El paso natural de la ruta de las especias. El fin e inicio del Orient Express. Un lugar donde nos damos los primeros regalos del año, donde bailamos, donde disfrutamos, donde hacemos eso que no olvidamos nunca hacer… !!dar la primera sonrisa del año!!

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Y la noche se alarga, y con ella se quedan las sensaciones de un largo día. La luz de los atardeceres, los colores del Bazar de las Especias, el sonido desde los minaretes por la mañana… el intenso silencio del interior de las Mezquitas menos turisticas, los olores del Puente Gálata….

… y con la noche acaba un nuevo día especial en nuestras vidas. Otro de esos que no olvidaremos, y por el que brindamos con todos vosotros. !! FELIZ AÑO NUEVO !! Y QUE LOS MEJORES DESEOS, INCLUSO LOS MÁS “CHAVETAS”, SE CUMPLAN ESTE 2013.

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Isaac y Paula, desde Estambul (Turquia)

GASTOS DEL DIA: 196 EUR y 75 TYR (apróx 32.61 EUR) [y REGALOS: 110 TYR (apróx 47.83 EUR]




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Por Isaac y Paula, a las 3:39 pm (31.dic.2012) - Sección Estambul'13

Los días en Estambul en pleno Sultanahmet comienzan con esa mística llamada a la oración de todas las mezquitas de la zona a primera hora de la mañana. Las callejuelas se abren camino entre edificios sin un orden ni estilo determinado, dejando entrever una fachada familiar. Allí se encuentra, el más grande del mundo cubierto, lleno de vida, de puestecillos, de la rutina del día a día para algunos y de un ambiente conmovedor para los que venimos de fuera. El Gran Bazar, una de las imágenes que todos llevamos en la cabeza cuando oimos la palabra Estambul.. aunque para nosotros será el Bazar de las Especias, todavía más auténtico. Pero hoy es una noche especial, acaba el 2012 y damos la bienvenida a 2013, y lo haremos muy lejos de casa…

La zona de Sultanhamet está mucho más tranquila a primera hora de la mañana. Será así como veamos el último día la Mezquita Azul, seguro que envuelta en el mismo halo de misterio e historia que vieramos la primera noche en Estambul. Nuestra área de hoy lleva otro camino, calle Divan Yolu arriba, tras echar las postales que escribimos anoche (15 TYR) y hacer un parada en unas tumbas cercanas. La ciudad está llena de ellas, de famosos sultanes y otros personajes importantes. Sería imposible “verlos” a todos, así que giramos ahora si calle abajo pasando al lado de la Mezquita Nuruosmaniye

estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul

Hoy, dentro de nuestros objetivos para ver, divididos por zonas, hemos cubierto los siguientes (con la ruta correspondiente):

- ZONA VIEJA. Sultanahmet. Topkapi. Santa Sofia. Cisterna. Mezquita Azul. Iglesia Sergio y Baco. Mehmet Pasha. Arasta Bazaar. Hipodromo. Divan Yolu. ..
- ZONA NUEVA. Dolmabahçe. Taskim. Istikla. Torre Gálata, Puente Gálata. Eminonu ..
- ZONA BAZARES. Vanide Han. Gran Bazar. Bazar Egipcio. Mezquita Suleymaniye. Mezquita Rustem Pasha. Mezquita Nueva.
- ZONAS EXTERIORES. ZONA CUERNO DE ORO (Eyup, Pierre Lottie). BARRIO FATIH (San Salvador de Chora). ZONA ASÍATICA (Uskudar)
- EXPERIENCIAS. Derviches. Nochevieja. Hammani. Narguile. Lo que surja..

estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul

Un laberinto de callejuelas deja entrever el día que nos espera, pérdidos entre aglomeraciones, tiendas de todo tipo y, quién sabe, quizás alguna compra. Pero nuestro primer destino queremos que sea algo diferente, distinto, un lugar que emane olor a pasado, un karavanasarai, Valide Han, donde hemos llegado a base de preguntar por el nombre de la calle (Cakmakcilar), pues apenas se conoce.

estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul

Estamos entrando en un lugar olvidado en el tiempo y completamente abandonado, un antiguo centro de comercio con un patio grande central y donde tras dar unas vueltas, encontramos las escaleras que buscamos.

estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul

Estamos en un emplazamiento sin interés turistico (por eso no hay nadie), que mete incluso un poco de miedo por sus pasillos abandonados y en completa penumbra, donde apenas un rayo de sol deja ver un pasillo, pero cuyas piezas encajan con aquel karavanasarai de Aleppo (¿que será de él ahora?) llamado Khan Al Wazir, uno de los numerosos que existían, que viéramos el DIA 6 del VIAJE A SIRIA 2009 en una aventura inolvidable.

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Siguiendo hacia el final del pasillo, podemos observar los viejos edificios de nuestro alrededor por los pequeños huecos en forma de ventana, que pueden datar de tiempos inmemoriables.

estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul estambul13  DIA 4 (I): Bazares y compras en Estambul

!!Estamos perdidos!! No encontramos la puerta que buscamos. Allí entre la oscuridad y el silencio alguién revuelve algo. Es un hombre organizando lo que parece ser su almacén (en España se consideraría un basurero). Amablemente nos indica el final del pasillo y nos acompaña. Golpea tres veces una puerta, donde parece vivir alguien. Un hombre bajito y regordito, que parece recién levantado de la cama, nos mira y asiente. Saca una llave de su bolsillo y abre el candado de una gran puerta de metal, a la vez que enciende una bombilla sujeta por unos alambres. Es la subida a la azotea. Hemos llegado

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Aunque un poco lioso de localizar, Valide Han (C) fué un gran centro de comercio persa y lugar de descanso de caravanas, en las rutas antiguas. Construido en 1651 por el Sultan Kosem fué el más grande de Estambul. Su azotea, que aguanta a duras penas el paso de los años, tiene unas de las mejores vistas desde Fatih.

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Al igual que aquel día en Aleppo, podemos imaginar por un momento, solos, en silencio completo, escuchando el susurro de cada bóveda o piedra de este lugar, como funcionaban estos almacenes comerciales cerca de los grandes bazares. Sus mercancías, sus caravanes, los olores y sabores … pero solo podemos hacer eso. Imaginar. Hoy por hoy, la imagen es mucho menos elocuente (seguro que a Juve y Ruth le trae buenos recuerdos)

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En este caso, es el Gran Bazar (D) el que se encuentra a escasos metros, y nuestro siguiente punto de visita (no sin antes darle 5 TYR de propinilla al hombre, que nos hace el amago de que no hace falta) el más grande de Estambul y parece ser que uno de los más grandes del mundo.

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Más de 58 calles y 4000 tiendas, con todo tipo de objetos de joyería, alfombras, piezas de narguile, juegos de té, lámparas .. Todo cubierto, gracias a la construcció el 1461 de lo que originalmente sería el “bazar de la seda” y que poco a poco se fué extendiendo a toda clase de productos de valor

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¿Que opinamos? Que la historia y lo que pueden contarte es muy bonito, pero que carece de interés y atractivo, más allá de su propio significado y de su edificio. Nos encontramos con un maremagnum de calles de tiendas, algunas con su vidriera de escaparate y todo, que bien uno pudiera pensar encontrarse en cualquier otra ciudad europea sin estas raíces. Por no entrar en el “regateo”, que aunque es una forma cultural más de los bazares, aquí consigue su culme cuando intentan pedirte !!85 y 95 Liras!! por artículos que has visto estos días en otros lugares de la ciudad por 30, intentando aprovecharse “del nombre” y de la “descarga masiva de autocares de turistas” que entran cada día deseosos de “quemar” su dinero. Una decepción absoluta.

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Pero en una ciudad de contrastes, donde los sentimientos nos cambian tan rapido como los olores de sus calles, saliendo por una de las puertas del Bazar, tras apenas 40 o 50 minutos de paseos infuctruosos de ganas de encontrar algún rincón que nos atrajese, encontramos la empinada calle Mahmutpaça (E), y la multitud de calles perpendiculares llenas de tiendas de encanto.

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Entramos en una zona en los aledaños del Gran Bazar ya destino del Puente Gálata, donde los comercios se agrupan en plan gremial. Hacer oligopolios no debe ser muy fácil aquí, cuando tu vecino y los quinientos de al lado venden lo mismo que tú, jaja. Hay áreas de pasminas, áreas de ropa interior, áreas de esponjas, áreas de cacharros de cocina. donde el lugareño hace su vida.

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En general, un detalle que difiere bastante de otras ciudades islámicas, es que aquí el turco es una persona limpia, que no le gusta ver sus áreas de convivencia sucias, y procura limpiar su tienda, echar agua a esos baños públicos o aprovechar el negocio de limpieza de zapatos. Esto no ocurria en Siria, o no pasa en Egipto, donde montañas de basura se acumula fuera de las zonas turisticas principales.

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En un determinado momento, tras coger un zumo de naranja en un puesto de frutas por 2 TYR (nos encantan estos puestos), casi por intuición giramos a la izquierda y dejamos de descender, para llegar al área donde disfrutamos del Hamami en Suleymaniye ayer. Allí, pegada a la Universidad (desde donde hay la foto que sacamos en una especie de mirador al que se puede acceder por una puerta) y en lo alto de la colonia, ejerce todo su esplendor la Mezquita de Suleymaniye o Suleiman (F)

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Se trata de la segunda más grande de Estambul, y ya la vieramos ayer iluminada desde el extremo moderno del Puente Gálata. Fué construida bajo el mandato del sultán Suleiman I “el magnifico” e inagurada en 1557 y su patio, como otras antes, vuelve a enamorarnos. No está muy concurrida a estas horas de la mañana.

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Otra curiosidad, es que durante la I Guerra Mundial, el patio fué usado como almacén de armas. En su interior volvemos a encontrar las preciosas bóvedas y azulejos tipicos del barroco otomano (y eso que esta “Camii” sufrió varios incendios y reconstrucciones a lo largo de los siglos), así como la carencia de imagenes y de altar tan característico del Islam.

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Pero tras la visita, y algun regalito en los puestecitos (5 TYR), un lugar de esos que realmente nadie debería perderse en Estambul, damos casi por casualidad en la esquina norte pegada a la Universidad con el Lale Bahçesi Rest, un pequeño y pintoresco patio interior lleno de mesitas que actúa de “tetería” y donde se puede fumar narguile. Un par de tés de manzana no nos los quita nadie (3 TYR los dos), mientras escuchamos la llamada a la oración recién comenzada.

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Tras este paréntesis, regresamos de nuevo a las bullicosas calles de mercaderes, ya casi a la altura del Puente Gálata y la Mezquita Nueva que vieramos ayer. ¿He oido hambre?!!Siiiiiiiiii!! Los puestos de kebaps, cada pocos pasos, son otros de esos “must have” que no podemos perdernos. Y todo hay que decirlo, aunque ligeramente diferentes a los que estamos acostumbrados en España (con queso y salsas), aquí incluye ensalada, tomate, patata frita, pimienta negra molida y carne de pollo o ternera, y están … !!DELICIOSOSSSSS!!! (y por solo 5 TYR cada uno)

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Con algún que otro cuello de tapón de acumulación de gente, hemos llegado a la plaza principal en frente de la Mezquita Nueva o Yuni Cami, donde la gente pasea, observa, come castañas de los puestecillos, y nosotros acabamos nuestra comida improvisada. Detrás de nosotros un edificio con forma de L …

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No sabemos si por su edificio, otro de esos que emanan historia, cubierto, y de fachada llamativa. O si por su origen, de mercaderes de especias de Oriente (de ahí su otro nombre de Bazar Egipcio), o quién sabe si de cereales en el periodo bizantino. O si por sus colores y olores a especies, café, pasteles tipicos, jabones, aceitunas, tés o pescado. O quizás una mezcla de todos. El Bazar de las Especias (G) es todo lo que imaginabamos y más. Da gusto perderse en su bullicio (nada que ver con el gran bazar)

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Su gusto por la colocación y el orden de las cosas, sus vivos colores, sus 270 metros en forma de L con 88 tiendas…

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Y la pasión de Paula, los tés de todo tipo (nos traemos de todos, de manzana, amor, limón, rosas y verde, al peso y al vacio por 35 TYR), jabones (otros tantos por 20 TYR) y alguna que otra cosa.

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Pero es que aquí puedes encontrar de todo lo que creías que no se puede vender, desde productos afrodisiacos (con tiendas exclusivamente para ellos), a esponjas …

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.. pasando, aquí si, por verdaderos juegos de té realmente tipicos de la ciudad

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Por supuesto no podían faltar los dulces típicos y una especie de embutidos en plan longanizas gigantes (aunque donde esté nuestro jamoncito ibérico)

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Aunque Isaac anda dándole vueltas a algo y da miedo cuando trama algo. ¿Que andará buscando? ¿Caviar? ¿Caviar en Estambul? Parece ser que aquí se consigue el mejor de Europa, procedente de Rusia e Irán, pero la gran mayoría es falso, hecho a base de productos derivados. ¿Seremos capaces de encontrarlo entre tanto puestecillo?

(Continua el DIA 4 (II): Nochevieja en Estambul)