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Por Isaac y Paula, a las 3:02 pm (25.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

14 de Nisan de 5773. Es posible que quién lea el título del comienzo de este día y vea por encima un par de fotos, no llegue jamás a comprender la magia y el misticismo que hemos respirado hoy en nuestra pequeña expedición al Monasterio de San Jorge de Coziba, un lugar de esos que detienen el tiempo y que pocas veces se encuentran en las aventuras. Es ese sentimiento de, porque no decirlo, aventurero o “coleccionista de momentos” que nunca entenderá mucha gente pero que otros tantos habrán notado en su propia persona como pocas veces antes lo habíamos hecho nosotros en lugares como la ciudad rosa de Petra o la ciudad fantasma de Rasafa, por poner algunos ejemplos.

Pero para ello, hoy ha sido el día de más trayecto (que no pesado) del viaje hasta ahora, así que nos ha tocado madrugar y ponernos en ruta temprano. Empezamos…

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

125 km (unas 2 horas) son lo que separan Nazaret de un lugar que nos apetecía parar para que conociese Paula, y que Isaac ya conocí desde el otro lado en su viaje por Jordania en 2006. Para ello hemos tenido alguna que otra pelea con el GPS que nos quería llevar “dando una vuelta al mundo” hasta que nos hemos dado cuenta que tenia puesta la opción de “evitar territorios de Cisjordania” y la hemos desactivado.

Toda esta zona mantiene los colores verdes y todo tipo de plantaciones que viéramos estos días en la parte sur de la Alta Galilea, y que aprovecha el agua del río Jordán para mostrarnos unos paisajes preciosos.

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En este momento del viaje nos adentramos por primera vez en Territorios Palestinos, más concretamente en Cisjordania, que aunque suelen referirse a los territorios gobernados por la Autoridad Nacional Palestina, Israel los denomina «territorios en disputa», pues el estatus final de esos territorios así como sus fronteras definitivas, según diversas resoluciones de la ONU y la Hoja de ruta, deberá ser decidido en un acuerdo entre ambas partes en conflicto. En esta zona si nos ocurriese algo con el coche, ninguna empresa de alquileres se hace responsable, así que es a “riesgo propio”.

También entramos en el bíblico Desierto de Judea o desierto de Yeshimon, y con él el panorama de nuestra expedición vuelve a cambiar por completo, muy diferente a las tierras de Galilea o la zona mediterránea que viéramos días atrás, lo que habla de la gran variedad de paisajes que tienen esta tierra sagrada.

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Qaser El Yahud, el bautismo de Jesús

El paso por la “supuesta frontera” ha sido muy “light” y nisiquiera nos han hecho parar. Seguimos ahora la ruta 90 paralela al Valle del Jordán y Mar Muerto, carretera que apenas abandonaremos en todo el día, y que una vez pasado el cartel de desvío a Jericó señala el punto que estábamos buscando.

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Estamos en Qaser El Yahud (Baptismal Site), en plena zona de Betania y que abre de 8 a 18 de Domingo a Jueves y Viernes de 8 a 16. Son las 8.05 de la mañana y “saltándonos ” literalmente una de las barreras (por despiste, jaja) llegamos a la orilla del Río Jordán totalmente solos.

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Nos hallamos en el lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesucristo, aunque del lado contrario al que estuviéramos aquel DIA 4 del viaje a Jordania 2006 (el lugar exacto del bautismo queda de lado Jordano) donde viéramos  la iglesia de S. Juan Bautista, ahora lejos del Río Jordán que ha modificado su curso durante los siglos (fotos de aquel viaje)

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Es importante diferenciar este lugar de Yardenit, ubicado en el sur de la desembocadura del Mar de Galilea, al Norte de Qaser El Yahud, que se estableció en 1981 por el cierre de este debido a la inestabilidad de aquella época de la región

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Como ya viéramos en su día, en esta zona hay bastantes militares israelíes “protegiendo” esta pequeña frontera separada por un caudal de agua bastante marrón que no ha cambiado con los años. Este caudal es cada vez menor, pues durante todo su curso al Mar Muerto cada vez son más los canales abiertos de riego a terrenos aledaños por ambos países.

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Toda esta zona del planeta, que incluye el valle del Río Jordán, Jericó y hasta el Mar Muerto tiene una curiosa característica, y es que se encuentra por debajo del nivel del mar, aunque en este emplazamiento por muy poco.

Alzando la vista a territorio jordano somos capaces de observar aquellos lugares sagrados que viéramos en su día, incluso a lo lejos la iglesia ortodoxa moderna dedicada a San Juan el Bautista de cúpula dorada.

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Pero este lugar no sólo es sagrado para el Cristianismo por lo que supone, también guarda momentos como el paso de los israelíes a las tierras de Canaán o el ser el lugar donde el profeta Elías subió al cielo en un carro de fuego. Por si había dudas del particular bautizo de Isaac en aquel 2006, Paula aprovecha para volver a hacerlo como le gustaría a la “abuela chavetas”

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Sabemos de una personita que tiene una gran sonrisa por haber podido disfrutar con este silencio y espiritualidad un lugar como este antes de marcar nuestro siguiente punto de ruta en el GPS. El nuevo destino tiene varias alternativas de trayecto, la primera atravesando Jericó y la que parece mejor opción, poner en el GPS Mitspe Yeriho o Mitzpe Yeriho que nos lleva por la Ruta 90 hasta el cruce con la Ruta 1 que lleva a Jerusalén y una vez en Mitzpe Yeriho y adentarnos por una serpenteante carretera alzanzar tras unos 25 km (40 minutos) una preciosa estampa.

La ruta 1 además es famosa porque es por donde bajan los tours desde Jerusalén al Mar Muerto, y está llena de buenos lugares para desayunar. ¿Paramos en alguno? (Festín por 120 ILS)

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Monasterio de San Jorge, espiritualismo a raudales

Continuamos nuestra marcha y un poco más adelante, tras coger la carretera de la izquierda en Mitzpe Yeriho (la de la derecha tiene una barrera de seguridad y se dirige a un asentamiento), comenzamos la serpenteante carretera que esperábamos. Lo que no sabíamos es lo que las cada vez más áridas y pedregosas tierras del Desierto de Judea nos iban a traer uno de los mejores momentos que hemos vivido en cualquier aventura.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

Estamos en una carretera que generó en su día mucha controversia ya que lo que antes eran 4×4 que se adentraban por el desierto tardando casi 1 hora en llegar a la zona alta del emplazamiento que nos espera, ahora apenas son 15-20 minutos de asfalto que ha permitido que algunos peregrinos puedan acercarse a un lugar de peregrinación tan importante. Quizás por ello pensábamos que perdería misticismo pero la impresión de ver en una pequeña cima una cruz, dejar el coche en el arcén y subir hasta allí cambia rápido nuestra perspectiva por completo.

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Acoplado en la cara de una roca, en el abrupto cañon de Wadi Qelt, encontramos uno de los lugares más espirituales que existe en la Tierra. El Monasterio de San Jorge de Coziba, en pleno desierto, hace ciertas esas afirmaciones que dicen que los movimientos espirituales más fuertes de la historia se fraguaron en la soledad, ascentismo, silencio, contemplación y abandono del mundo de los desiertos (Islam, Yahvismo o incluso la soledad de Buda y el Budismo).

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Estamos a unos 32ºC bajo el sol hoy y agradecemos la presencia de unos beduinos que duermen en invierno en las propias cuevas que la roca ha dejado a lo largo de los tiempos, según nos cuentan, y que tienen montado una pequeña neverita aquí para ganarse unos duros de despistados viajeros como nosotros.

Impresiona pensar como nació este lugar de uno de los tantos ermitaños que representó la vida más espiritual de la iglesia en tiempos de antaño, a finales de la época romana, sin precedentes históricos, y que llevaba a religiosos a aislarse del mundo en grutas o cuevas en lugares remotos como este.

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Atrás dejamos este punto y seguimos avanzando por la carretera asfaltada hasta el punto en el que acaba (2 o 3 km más adelante). Hemos llegado a lo que se supone que es un aparcamiento que comienza un descenso hasta el Monasterio. !!Estamos solos!! Nuevamente volvemos a sorprendernos de poder volver a disfrutar de un entorno inigualable sin la presencia de un grupo de turistas o algún tour organizado.

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Apenas la presencia de algún beduino intentando recuperar sus cabras y algunas mulas que es posible que ofrezcan para el retorno de las personas de peor forma física y con semejante calor, comenzamos un descenso que bordea el cañón que resulta realmente precioso y que salvando las múltiples diferencias nos recuerda mucho al día que atravesábamos los desfiladeros de Petra en busca del “tesoro”

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Uno de los mejores puntos de la ruta es sin duda un pequeño mirador con una cruz de madera desde donde se puede ver la magnitud del precioso Monasterio emplazado en la roca y desde donde en la ladera opuesta puede observarse el cauce de agua de la fuente Ein Fawar que viene de kilómetros más arriba y parte del acueducto construido por Herodes para pasar el agua. No obstante, esta ruta era la que conducía de Jericó a Jerusalén en la época de Jesús.

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De entre todos los ermitaños y religiosos que se aislaron en las cuevas de esta zona destacó uno, San Jorge de Coziba, quién da nombre a la actual edificación. Aunque el Monasterio data del S.V sería en la segunda mitad del S.VI cuando con San Jorge alcanzaría su esplendor.

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La invasión de los persas en el 614 pasaría por encima del antiguo Monasterio y su emplazamiento caería en el abandono hasta tiempos de Cruzados, cuando Manuel I Commeno en 1179 lo restauraría. Nuevamente el periodo de abandono lo dejaría en ruinas hasta la última reconstrucción en 1878 terminada en 1901, y que deja la actual estampa realmente magestuosa.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

No sabemos si por su emplazamiento, su imponencia, su significado, su aislamiento y soledad o si una mezcla de todo pero la ansiedad que nos provocaban las últimas rampas, éstas de subida, nos llevaba en volandas hasta su pequeña puerta.

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El recinto, a pesar de las erróneas indicaciones que hay por internet o en la propia Lonely Planet, abre todos los días de 9 a 13 según reza un pequeño cartel. Entramos por la pequeña puertecita y lo primero que nos encontramos es un pequeño patio colgado de los acantilados de pared rocosa y dónde todavía se pueden presenciar pinturas de la antigua iglesia bizantina expuestas a la intemperie. Desde aquí también podemos observar con mayor claridad las rocas talladas cimentadas sobre el propio cañón que abre paso al valle del Wadi Qelt

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No nos recibe nadie. La soledad del lugar nos hace sentir por un momento aquellos ermitaños. ¿Que podría pasar por la cabeza de esta gente para aislarse así del mundo? ¿Tan fuerte era su sentimiento religioso? Es muy difícil de entender por nosotros, imposible en toda una vida.

El Monasterio, que cuelga del precipicio en todos sus recintos, deja ver todavía los pastores beduinos que cuidan de sus rebaños (tal y como describe Ezequiel 34 y Juan 10:1-16) en lo que muchos imaginan que se trata el Valle de la Sombra (Salmos, 23)

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Seguimos ascendiendo por sus escaleras, dejando de lado una especie de jardines, y nos adentramos en lo que parece el área principal donde empezamos a ver la belleza de la última restauración.

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En esta zona hay un par de pequeñas capillas, donde podemos observar claramente que estamos en un Monasterio dedicado íntegramente a la Virgen María, Madre de Dios, y que son realmente humildes y sencillas, como todas las que nos estamos encontrando en esta pequeña peregrinación.

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Y !!por fin!! aparece alguien. Son tres monjes greco-ortodoxos (la última restauración de 1901 fue realizada por la Iglesia Ortodoxa Griega) que nos reciben con una sonrisa amable. Como si no hubiese pasado nadie por aquí en todo el día, nos sacan unas galletitas y frutos secos (para darnos energía para el camino de regreso) y nos invitan a tomar agua o cualquier refresco de unos pequeños dispensadores que tienen preparados para sofocar el calor en días  como hoy. Sin casi articular palabra nos hacen una reverencia y vuelven sobre sus pasos retirándose a su lugar de contemplación y oración.

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Nos enteramos también que el emplazamiento final del monasterio original fue elegido aquí ya que se cree que se encuentra la cueva donde el profeta Elías fue alimentado por dos cuervos en su aislamiento. Este área se ve en la terraza superior, amplia y desde donde puede verse mejor que nunca el entorno que nos rodea. La gran torre del campanario fue añadida por un tal Timothy ya en 1952.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

La hospitalidad de aquellos monjes, los enigmas que guarda este lugar y la extrañeza de la soledad y olvido por parte de viajeros de este lugar, es complicado de explicar con unas fotos y unas palabras. Se cuenta que hasta hace un tiempo era uno de los pocos monasterios donde podían entrar mujeres, ya que la leyenda dice que una mujer se extravió de noche en este desierto y se encomendó a la Virgen. Ésta se le apareció y le dijo “vete y pide hospedaje en ese monasterio“. “No servirá de nada, pues está prohibida la entrada a las mujeres” contestó, a lo que la Virgen respondió “no podrán negártelo siendo mi casa“. Y así fue. Nosotros ponemos nuestra particular velita (aunque eso queda para nosotros).

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Desde aquella terraza, viendo la multitud de grutas excavadas en la roca, pensando en la multitud de lúgubres rincones que guardaba un lugar con tanta historia y leyendas, pensábamos por un momento en la de monjes que eligieron este lugar para su retiro así como los otros tantos que no tuvieron tanta suerte y sufrieron los martirios más brutales (sobre todo en la época persa y cuyos cráneos todavía se guardan junto a la Tumba de San Jorge)

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Otros rincones guardan “cachibaches” con mejor uso en tiempos pasados y que seguro que cumplían las necesidades más simples de una vida modesta sin exhuberancias

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¿Os suena el milagro de los ciegos de Jericó? Cuando Jesús inició la última etapa de su vida para entrar como Mesías en Jerusalén sale de Jericó y mucha gente le seguía por estos caminos. Dos ciegos del camino, a su paso, le gritaron “Señor, ten piedad con nosotros“. Jesús se detuvo, los mandó llamar y les dijo “¿Que queréis que os haga“?. Ellos le contestaron “Señor, que se abran nuestros ojos”. Jesús conmovido les tocó los ojos, recobraron la vista y le siguieron.

Y es posible que con este hecho de gran simbolismo, nosotros también sigamos el nuestro que nos devuelve ahora cuesta arriba dejando atrás uno de los mejores momentos de nuestros viajes.

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El camino asfaltado israelí acababa en este punto, pero nuestro pequeño coche parece capaz de atravesar una nueva senda de caminos rotos y baches cada pocos metros del cambio radical en que se ha tornado la carretera, aunque de apenas 8 km (apróx 10 minutos) antes de llegar a nuestro siguiente destino del día. Aunque esto ya será otro episodio de un día realmente mágico.

(Continua el DIA 5 (II): Jericó, la más antigua del mundo)




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Por Isaac y Paula, a las 9:30 pm (24.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

13 de Nisan de 5773. Hoy abandonamos la zona mediterránea de Israel para entrar en la hermosa región de Galilea, llena de historia, lugares sagrados y rincones espirituales. Es un área de colinas, de caminos y opuesta a la empinada meseta de basalto de los Altos de Golán que rozaremos, de las ciudades costeras o de los desiertos del sur del país. Hoy esta ha sido nuestra ruta…

tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de JesúsLa verdad es que hemos dormido de lujo. Son alrededor de las 7 cuando podemos rumbo al primer pueblo en el que pararemos hoy, Safed. Es en estos momentos de viaje cuando la ruta cambia nuevamente, dejando a un lado la costa Mediterránea para adentrarnos en una zona verde de montañas y valles. Muy cerca de aquí se encuentran los Altos del Golán, la alta Galilea, una tierra de disputas que no llegaremos a pisar. Lo que si observamos son pueblecitos a los pies de las laderas realmente pintorescos

tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de Jesús tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de Jesús

Nos separan 55 km (alrededor de 1 hora) pero la circulación es muy fluida a esta hora.

Safed, el pueblo bohemio de la montaña

Safed se encuentra en el tercer pico más alto de todo Israel, aunque no toda esta atmósfera idílica y embaucadora que se respira hoy se mantuvo a lo largo de tiempos pasados. Hoy la herencia nos deja mágicas vistas, un barrio judío, uno de artístas y uno místico, que veremos en una ruta parecida a la siguiente

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Casi sin querer hemos conseguido aparcar el coche en la Davidka Square, en lo más alto de la zona vieja. Con ayuda de un amable señor metemos 6 ILS en la maquinita para obtener un ticket para el parking. Estamos al lado del monumento Davidka que cuenta con un mortero utilizado en 1948. Curiosa forma de empezar.

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Y es que Safed tuvo un triste capítulo en su pasado. La Masacre de Safed ocurrió en 1929 durante un motín palestino. 20 judíos fueron asesinados y otros 80 heridos, hechos que afectaron también a otras comunidades como Jerusalén o Hebrón.

Pero hoy hemos venido a conocer su zona vieja, sus barrios, y la primera estampa que nos encontramos a esta hora de la mañana es de calles empedradas con casitas de piedra realmente pintorescas todavía mojadas con el rocío de la noche

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Comenzamos a bajar por el Barrio Judio y nos encontramos multitud de Sinagogas, algunas con detalles especialmente llamativos como la de Ha’ari. También es curioso ver como ya están abierta y es muy muy temprano.

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Safed, no obstante, es una de las cuatro ciudades santas de Israel. Ha sido centro espiritual desde 1600 cuando aquí floreció la Cábala (misticismo judio). Se dice que la mística de la Cabala se desarrolló, estudió, enseñó y escribió en esta ciudad.

El sionismo es creciente en la ciudad, el movimiento judio cuya finalidad suprema es el de defender los intereses judios de toda índole. Aquí de hecho es el lugar donde el prototipo de judio que todos conocemos más hemos visto hasta el momento.

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Pero Safed es más. Beit Yosef, la calle que separa el Barrio Judio del Barrio Místico, es una calle cubierta llena de galerías de arte realmente asombrosas (y desgraciadamente muchas fuera de nuestro alcance).

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Según descendemos por las callejuelas adentrándonos en el Barrio Místico, podemos ver rincones más pintorescos, mezclados con algunos aislados y derruidos, e incluso sucios. Es quizás esto algo que nos hemos encontrado desde que aterrizamos en el país que quizás echamos en falta, ese equilibrio entre el gusto por las cosas y el protegerlas de no descuidarlas en su entorno.

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Pasamos por Kikar Hamiginin, estrechas callejuelas con todo tipo de negocios artísticos y fabulosas casas donde trabajan y residen sus propios artístas

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Y seguimos descendiendo por el Barrio Místico, posiblemente el que más halo religioso emana.

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Paula tenía ganas de ver una Sinagoga por dentro, exceptuando en Praga (y eran museos) no ha tenido ocasión de hacerlo. Así, haciéndonos los despistados a esta hora de la mañana hemos entrado el una con cierto toque esotérico, la de Kokor y hemos podido apreciar la sencillez con la que está organizada por dentro

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Pero lo que me ha hecho especialmente ilusión a Isaac ha sido encontrarme con una de las famosas lecherías en una de las callejuelas más bajas. Kadosh se llama, aunque está cerrada. Sin embargo desde la ventana entreabierta de la planta primera una viejecita nos dice que esperemos. Baja corriendo y nos abre. Allí hay una especie de cocina con sillas y cuencos con quesos para catar. Probamos varios y hay alguno realmente exquisito. Allá vamos.. para la merienda (30 ILS), jaja

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Nos despedimos de la entrañable viejecita y nos dirigimos hacia el Barrio de los Artistas con estampas que son para enmarcar en cualquier lamina en casa (también subimos un momento al coche para añadirle 1 hora al parking por 3 ILS pues este pueblo nos está encantando)

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Habíamos leído también que esta zona de Israel se dan unos vinos israelíes realmente buenos, cada vez más apreciados internacionalmente, y casi de casualidad damos con una especie de bodega.

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Por 10 ILS dos chavalitos nos hacen una pequeña cata de un blanco, un rosado y un tinto, y aunque no entendemos demasiado, si podemos decir que en Galicia tenemos mejor blancos y en España mejores tintos (al menos en ese aspecto si tenemos un producto bueno en nuestro país, ¿no será lo único no? jaja)

Y como no podía ser de otra forma, Paula sucumbe al encanto de los “artistas” y decide que este es un buen lugar para llevarse un recuerdo (140 ILS) para casa. Valeeee… !!nos lo llevamos!!

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Tras un pequeño desayuno (28.80 ILS), y subiendo nuevamente por Ma’alot Olei HaGardom, estamos ya por las cercanías donde aparcamos el coche. Vamos a seguir nuestra ruta hacia las orillas del Mar de Galilea, a unos 25 km (apróx media hora) de aquí. Nos vamos a Cafarnaun (Kfar Nahum en el GPS -esta si nos ha costado-), aunque en nuestro camino con el Mar de Galilea precioso de fondo, dejamos a un lado la Iglesia que luce en el Monte de las Bienaventuranzas (será motivo de un próximo viaje, ¿verdad Paula?)

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Cafarnaun, el hogar de Jesucristo

Dicen que este pequeño poblado de la antigua Galilea, hoy Israel, fue conocida por los cristianos como “la ciudad de Jesús”, nombrada en multitud de ocasiones en el Antiguo Testamento como lugar elegido para transmitir su mensaje y realizar algunos milagros. Es aquí donde comenzamos nuestro camino “tras las huellas de Jesús” (6 ILS los dos).

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Hoy por hoy, y casi (sorprendentemente) sin gente, podemos disfrutar e incluso sentirnos en ese momento de la historia

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Fue en 1838 cuando un geógrafo bíblico norteramericano descubrió las ruinas de este lugar. Poco a poco y basándose en fuente literarias se ha logrado reconstruir parte de la historia de este poblado. ¿Os imagináis como podría ser aquí un sermón de Jesús a sus apostoles?

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Lo más interesante de este lugar, además de varios sucesos importantes que acontecieron (la llamada de los discípulos, la curación de la suegra de Pedro, el milagro del paralítico, ..) es que fue el auténtico hogar de Jesús mencionado en multitud de ocasiones en los evangelios tras abandonar Nazareth. Hoy la casa de Pedro está bajo un enorme templo octogonal que lo venera

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Bien es cierto que este templo con forma de … mmm… “ovni”, posiblemente no sea el que más nos haya gustado (Paula suele decir que prefiere las cosas mucho más sencillas) si que muestra perfectamente lo que pudieron ser lo habitáculo de esta casa hace un par de milenios.

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Adyacente se puede ver una Sinagoga que data del S.VII que fué abandonada junto al primer templo octogonal bizantino por el paso de los tiempos, lo que sugiere que durante el periodo de ocupación musulmán este lugar cayó en el olvido.

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Finalizada la visita, y tras coger algo de refresco (23 ILS) no muy lejos de aquí, apenas a 3 km (unos 5 minutos) se encuentra Tabgha (Ein Sheva), otro lugar imprescindible.

Tabgha, el milagro de la captura de los peces

Aparcamos en el parking donde pone “only bus” (tampoco vemos muchas opciones, así que diremos que no hablamos hebreo y listo, jaja). El Santuario del Primado que vemos aquí parece ser que permaneció abandonado hasta el año 1933, cuando Los Franciscanos de Tierra Santa edificaron la iglesia actual sobre las ruinas de la capilla antigua.

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Dicha capilla, y muchas edificaciones que hemos visto a lo largo del día de hoy, conservan este color oscuro de tipo balasto que también vieramos en ciudades como Bosra al sur de Siria y que parece ser que abunda en los Altos del Golán. El Mar de Galilea está precioso en esta orilla, completamente en calma.

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En cuanto entramos en su interior, alucinamos. Estamos en una pequeña capilla sencillita, realmente encantadora, que venera el milagro de Jesús de la captura de los peces.

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El nombre de Tabgha es una corrupción del nombre griego Eptagofonque que significa Siete Fuentes. Sea como fuere, aquí nos quedamos un rato, paseando y reflexionando como pudo ser esto hace 2000 años.

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Estamos en una zona de parajes fantásticos, realmente preciosos, por lo que cogemos el coche y seguimos bordeando tranquilamente el Mar de Galilea. Nuestra próxima parada está a 15 km (unos 15 minutos) de aquí.

La ciudad de Tiberíades, la Tumba de Maimónides y el lago, corazón de Galilea

La ciudad de Tiberíades o Tiberías es hoy por hoy un inmenso conjunto de resorts adyacentes a una ciudad desordenada y grande, centro de vacaciones de muchas personas al año. Es posible que según escribimos estas lineas este a tope de ocupación.

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No pensábamos parar aquí, pero leíamos que se trata de otra de las ciudades santas de Judaísmo, hogar de tumbas de venerados sabios y baños rituales antiguos, por lo que como el GPS nos lo ha permitido, hemos parado a visitar la tumba de Maimónides, convertido uno de los lugares más importantes de peregrinación de Israel. Desde luego será así pero hoy no había ni el tato

tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de Jesús tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de Jesús

En fin, que lo nuestro es seguir hacia el apogeo del día, y para ello salimos de la ciudad ascendiendo de nuevo por la montaña, y dejando detrás el Mar de Galilea que se ve precioso desde un pequeño mirador a la salida.

El Mar de Galilea también es conocido como Lago Tiberíades y su superficie de 21×13 km y 48 m de profundidad máxima está asociada a los movimientos tectónicos del Valle del Rift que ya viéramos el verano de 2011 en Africa del Este en el Lago Kivu, por ejemplo, y que llega hasta el Líbano. Se cree que aquí Jesús caminó sobre las aguas en sus orillas, y de ahí su importancia para los cristianos. También sabemos que se encuentra por debajo del nivel del mar, como el mar muerto, entre otras cosas porque acabamos de parar en su nivel 0, jeje.

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El viaje continua para adentrarnos en un maremagnum de poblados desordenados con casas en cualquier pequeño rincón posible, del más estilo propio musulmán que no de otros encontrados por el mundo.

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35 km (y 40 minutos) nos separan de la ciudad donde Jesús pasó su juventud, en esta partícular travesía tras las huellas de Jesús que estamos haciendo hoy. ¿Nos vamos Pauli?

Jesús de Nazaret .. y de María y José

Hoy llevamos todo el día siguiendo las huellas de Jesús. Jesús nació en Belén (que intentaremos ver en esta aventura) pero fue en Nazaret donde María recibió la noticia de que llevaba el hijo de Dios en si por el arcángel San Gabriel y donde Jesús vivió con sus padres y trabajó como carpintero. Fue en el Monte de Bienventuranzas donde dio su Sermón de la Montaña, fue en el río Jordán que visitaramos en Jordania 2006 donde lo bautizaría Juan Bautista, en Canfardum donde se fue a predicar y Tabgha donde realizó el milagro de la captura de los peces. Y es en este pequeño alto donde vemos la inmensidad de esta ciudad en los tiempos modernos

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El GPS nos juega una mala pasada y nos perdemos por las callejuelas. ¿Pero esto es un camino o es una caída libre entre las casas? Siempre se ha dicho que la menor distancias entre dos puntos es la recta, ¿no? pues allá vamos, jaja…

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Hoy Nazareth apenas tiene alboroto. Es Domingo y al estar el zoco cerrado, la gente descansa tranquilamente en sus hogares. Tampoco vemos turistas, y hay parkings libres para aburrir. ¿De verdad es Semana Santa ya? ¿Están todos los turista en Jerusalén apiñados? No tardamos mucho en aparcar y adentrarnos en la ciudad vieja, para siguiendo unas pequeñas instrucciones del alojamiento que nos albergará hoy alcanzar su pequeña puertecita en medio del zoco.

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Estamos en el Fauzi Azar Inn, una mansión árabe de cuento de aladino con 200 años de antiguedad, que ofrece tanto habitaciones privadas como compartidas, y que está en pleno corazón de … !!TODO!!. ¿Y nuestra habitación? Mejor una foto…

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Nos perdemos por las callejuelas entre casas de piedra blanca y calles ornamentadas de olivos. La ruta que hemos seguido en Nazaret, donde vivió Jesús en su adolescencia, ha sido algo parecido a esto…

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Pasamos entre el zoco con algún puestecillo abierto a pesar de ser Domingo hasta la Iglesia moderna de la Anunciación. A Paula le cambia la cara por momentos… esta realmente mimetizada con la historia que estamos viviendo hoy

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Es llegar y … !!buaaaaaaaa!! Como describirlo. Estamos ante uno de los complejos arquitectónicos más espectaculares y destacados que hemos visto en cuestión de iglesias y catedrales. No obstante, es uno de los grandes lugares sagrados del cristianismo, una basílica que consta de una iglesia baja y una alta, siendo la de arriba más moderna y la de abajo… la de abajo hay que verla

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Entre unas rejas, en una pequeña gruta, y nuevamente SIN NADIE ALREDEDOR, podemos sentir esos escalofríos de los grandes momentos de las aventuras. Estamos ante una pequeña casita por donde bajan unas escaleras, que parece ser que fue la casa de María donde el Arcangel San Gabriel le anunció que de ella iba a nacer el hijo de Dios

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Tras pasar un buen rato allí, tranquilos y remontándonos nuevamente al momento, proseguimos nuestra marcha al piso de arriba. El Santuario Cristiano más grande de Medio Oriente no podía ser menos. Abandonando la simpleza de la pequeña gruta inferior volvemos a encontrarnos una basílica decorada con bonitas vidrieras y todo tipo de mosaicos, aunque lejos de las opulencias de algunos lugares católicos por allá adelante..

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Esta zona se usa de iglesia parroquial para los servicios religiosos públicos y también se entra por la zona Oeste.

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En la parte exterior, rodeando a la imponente edificación y sobre los muros de piedra blanca como todo Nazareth, encontramos multitud de mosaicos donados por diferentes países que representan advocaciones de la Virgen María

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Esta Iglesia fue consagrada en 1964 por el Papa Paulo VI durante su visita histórica a Tierra Santa y santificada en 1969. Su cúpula ornamental en forma de pirámide y recubierta de cobre se puede ver desde muchos puntos de la ciudad y es inconfundible

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Dentro del mismo complejo, en la zona Oeste también, se encuentra la Iglesia de San José, donde la tradición cristiana reza que el mismo San José trabajaba la madera como carpintero en su taller

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Nuevamente lo más interesante es la cripta inferior, donde hay un conjunto de cuevas que deberían ser dicho taller. !!Quién fuera arqueólogo en estos momentos!!

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Subimos por la calle hacia el final de nuestra ruta pero .. !!ahora si!! Nuestro cuerpo pide comida. Hoy el desayuno no ha sido el festín de otros días así que hay que soltar de cartera y nos vamos al restaurante más famoso de la ciudad, el Tishreen

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Calamares, langostinos, pollo en salsa de champiñones, cerveza local y pan lugareño. Menuda zampada nos hemos pegado (así nos han cobrado también 252 ILS, jeje)

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Panza llena llegamos un poco más arriba a la Iglesia de San Gabriel, ya cerrada, del S.XVIII, donde hay quienes creen que fue donde se le apareció a la Virgen el Arcangel San Gabriel (creencias Greco-Ortodoxas)

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En la parte baja se encuentra el pozo de María conocido como la Fuente de la Virgen, en una enorme plaza. Se dice también que tiene poderes curativos.

Quizás ya son demasiados “dogmas de fe” por hoy por asimilar, así que con los pies molidos regresamos al Fauzi Azar a coger una chaqueta para la noche que refresca

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Apenas nos hemos despistado un rato y ha anochecido. Las lucecitas de la ciudad vieja donde a otra hora está el zoco deja ahora una estampa realmente bonita

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El silencio es absoluto a estas horas, y apenas se oye nada más que nuestros pasos y la de algún lugareños preparando su puestecillo para mañana

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Cada callejuela nos parece más encantadora que la anterior y es inevitable sacar un fotillo, pero el momento estelar llega cuando volvemos a dar casi por casualidad con la Iglesia de la Anunciación que tiene la zona de la gruta abierta. Paula no puede evitar volver a entrar. La estampa desde fuera también es digna de mención

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Tras coger algo para cenar en puestecillo (40 ILS), y como volvemos a madrugar mañana, hemos vuelto a nuestra pequeña mansión donde dormimos. El día acaba para nosotros aunque no la aventura, que mañana promete nuevas emociones.

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Lo cierto es que Nazaret fue una ciudad olvidada hasta que salió de su ostracismo gracias al culto cristiano a la anunciación, como pueden serlo Belén o Jerusalén. Hoy por hoy Nazaret es una ciudad más moderna, que fascina al mundo cristiano, pero sobre todo ello nos ha fascinado a nosotros. Esto en cuanto a historia,  y, para ser sinceros, los creyentes deberían vivir esto una vez en la vida y para los no creyentes esto es el lugar ideal para tener alguna que otra duda. Familia, seguimos genial. Amigos, lectores.. disculpad si no contestamos los comentarios pero mañana madrugamos.. !!pa cama vamos!!

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Isaac y Paula, desde Nazaret (Israel)

GASTOS DÍA: 398.80 ILS (apróx 85,21 EUR) [y REGALOS: 140 ILS (apróx 29.91 EUR)]




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Por Isaac y Paula, a las 10:39 pm (23.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

12 de Nisan de 5773. Hay días tan intensos que saber como empezar se hace complicado (y ya ni decir buscar un título). Hoy nuestro pequeño Suzuki Splash ha servido como máquina del tiempo que nos ha trasladado desde la Cesárea romana a la Acre de las épocas cruzadas, pasando por la Haifa centro del Bahaísmo mundial, todo ello bordeando la costa Norte de un país que realmente comienza a enamorarnos (y no hemos ni empezado). Allá vamos… tierrasanta13  DIA 3: Acre, puerta de cruzados No eran ni las 6’30 de la mañana cuando maleta en mano, tras pasar por una ducha que estaba encima de la propia taza del wc (jajaj), ponemos rumbo al Norte. Las carreteras son bastante mejores de lo que imaginábamos, y la conducción se hace relativamente sencilla y más a estas horas que Tel Aviv está absolutamente dormido.

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El GPS se va portando y no tardamos en encontrar rumbo a nuestro destino (aunque a veces se vuelve loco o no encontramos alguna calle porque se escribe ligeramente diferente -Cesarea es Caesarea realmente, por ejemplo-. Son alrededor de 60 km (unos 50 minutos entre que nos orientamos).

La Cesárea de Herodes El Grande

El pasado DIA 1 de este viaje a Israel y Palestina habíamos dejado la historia con los Romanos en Tierra Santa en época de Cristo. Ahí continuaremos hoy. Como es lógico, Jesucristo nació en el año 0 de nuestro calendario, muy diferente al judío, islam, budista o chino y vivió en plena época romana dominando esta zona de Tierra Santa. Judea o Canaan, estaba ocupada en tiempos de Jesús por el imperio romano. Dividida en cuatro provincias, Galilea, Samaria, Judea y Perea, Israel vivía en plena efervescencia política en un escenario de ocupación donde zelotes, esenios, saduceos y fariseos, herederos del judaísmo que arranca con Abraham y su nieto Jacob, cuyos doce hijos fundarían las doce tribus de Israel que viéramos el DIA 1 de viaje. ¿Y quién gobernaba desde el 47 a.C. este territorio romano?

Serán las 8’00 cuando estaremos entrando en el complejo arqueológico de Cesarea también llamada Cesarea marítima o Cesarea Palestina (76 ILS con Paula carnet de Estudiante)

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¿Paula, te suena Herodes? Herodes el Grande, aunque descendiente de edomitas, tenía pensamiento y educación griega, y pronto se ganó la confianza de los romanos para derrotar a los asmoneos, y fue nombrado procurador. En el 40 a.C. sería nombrado rey de Judea hasta su muerte en el 4 a.C. Su hijo Herodes Antipas, conocido por dar muerte a Juan Bautista, continuó la labor de su padre y fundó la ciudad de Tiberíades entre otras. ¿Y porqué nos interesa seguir la historia iniciada el otro día en este punto?  Porque Cesarea fue construida por Herodes en Honor al emperador Romano Cesar Augusto. Hoy es un pequeño enclave de valor arqueológico declarado Parque Nacional. Conserva ruinas romanas, bizantinas y de las cruzadas; además posee un acueducto romano y un anfiteatro. Es precisamente esta zona, más al sur, por la que hemos comenzado nosotros.

tierrasanta13  DIA 3: Acre, puerta de cruzados

El anfiteatro nos recuerda bastante a otros de origen romano vistos anteriormente en la propia Tarragona o la Pompeya del Este de Jerash  o aquella fotogénica Palmyra de rocas pálidas amarillas o incluso  de las de oscuro basalto de Bosra, aunque aquí falta toda la parte del escenario, esparcida en miles de piedras en la explanada posterior.

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Caminando hacia las afueras encontramos también los restos de lo que era el Palacio de Coral, donde apenas quedan algún vestigio, al igual que del Hipodromo. Esta zona hoy está invadida por el mar, y aunque comunica con la otra parte del complejo, decidimos coger el coche y moverlo al otro parking por “nuestra seguridad”.

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La entrada por la Puerta Cruzada, y dejando a un lado los restos del Templo de Dais, ya nos da una idea que esta zona está mucho más restaurada, e incluso “sobreexplotada” turísticamente, aunque hoy todavía no ha asomado un alma y somos de los pocos viajeros que hemos llegado hasta aquí.

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Cesárea, tras su creación y primer dominio romano creció especialmente entre los S.II y S.III convirtiéndose en una de las más importantes del área oriental llegándose a conocerse como la “metropolis de la provincia de Siria Palestina”. También tuvo especial importancia en la conversión cristiana de algún dignatario romano como Cornelio. Incluso desde aquí zarparía Pablo por sus travesías por el Mediterráneo, aunque no días como hoy, jaja…

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Aunque sería en la época Bizantina la más importante, rodeada con una muralla de 2,5 km de largo, que protegía los barrios residenciales de la ciudad. Aunque es la posterior cruzada la que vemos saliendo de los muros de esta parte del recinto, menuda chulada.

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Y llegaron los árabes, y cayó en el 639 y tanto su importancia como su población decayó pero las cruzadas recuperaron su protagonismo para entrar en una etapa de guerras hasta finalmente caer en manos del sultán mameluco Baybars, que imitando sus “labores” en otras áreas, arrasó con la mayoría de fortificaciones, como puede ser el ejemplo del Barrio de los Artistas (o lo que queda de él)

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Y hasta aquí ha llegado nuestra visita (casi solos) y rememorando el día de ayer y las buenas costumbres, nos vamos a pegar otro festín de desayuno (110 ILS) en otro lugar privilegiado (las comidas y cenas las hacemos muy ligeras). Si ayer era con la vista de Jaffa de fondo, hoy será con el dique de protección en un pequeño restaurante con una gran cristalera pegado a la Mezquita Bosnia. !!Una gozada!! ¿verdad Paula?

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45 km (y alrededor de otros 40 minutos) nos separan de nuestro próximo destino, Haifa, así que no nos lo pensamos demasiado y allá vamos…

Haifa, el centro mundial del Bahaísmo

Estamos en Haifa, tercera ciudad más importante y una de las más bellas de Israel, y aunque tiene muchísimas cosas que ver (el puerto más grande del país, una playa muy animada, ..) lo que nos ha traído hasta aquí es que alberga el Centro Mundial de la religión Bahai. Además Haifa se encuentra enmarcada en un entorno natural precioso y mezcla barrios modernos con antiguos, iglesias y mezquitas, montaña y mar. ¿Que más se puede pedir?

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Y a pesar de todo ello, nuestra primera parada no será el templo Bahaí sino el primer lugar bíblico que nos ha llamado la atención según veníamos leyendo en el coche, la Cueva de Elías. Sin embargo esto se convierte en un “kit-kat” para “atornillar” la parte de adelante de la matrícula, que se nos ha caído por un lado (y visto el éxito de nuestro intermediario rentalcars -vaya fiasco-, casi mejor lo solucionamos nosotros) y para ver que se encuentra cerrada. Una pena, porque queríamos haberle dejado una dedicatoria a nuestro amigo Elias Badenes, programador de Chavetas, jeje. Según la leyenda aquí vino a orar Elías, antes de enfrentarse a  los profetas de Baal e involcar fuego al cielo.

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Seguimos hacia la zona centro y .,, !!sigue acompañándonos la suerte!! Aparcados a la primera, y al lado del templo Bahaí, del barrio árabe y del barrio de la Colonia Alemana. Buen punto para empezar la jornada. !!Al los jardines Bahaí!!

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La parte baja de los jardines en terrazas que forman el recinto Bahaí tiene una gran fuente. Sorprende ver lo escrupulosamente cuidados que están. Menuda preciosidad de lugar.

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Pero la parte central, donde se encuentra la capilla y los jardines interior, solo puede visitarse de 9 a 12 y estamos en hora, así que abandonamos este área para subir por unas escaleras exteriores (ya que por dentro no se puede) hasta la calle Hatzionut Avenue) desde donde podemos acceder al recinto principal.

Todas las áreas tienen acceso con control de seguridad, aunque bien merece la pena perder unos minutos en la cola, pues cuanto más subimos mejores vistas se obtienen. ¿Paula, en forma? jajaj. ¿Peor que la experiencia del Nyiragongo?

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Pero ¿Bahaísmo? Para nosotros ya no es una sorpresa oír hablar de esta religión, aunque desconocíamos que su centro mundial estuviese aquí. Fue al otro lado del mundo, durante nuestra vuelta al mundo por los Mares del Sur, cuando estando en la isla de Upolu en Samoa pararíamos en un precioso templo rodado de jardines. Era el primer templo Bahaí que veíamos y sus ya más de 6 millones de seguidores en el mundo nos sorprendía realmente.

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En esta parte del recinto se encuentra la preciosa Capilla Dorada del Bab y los exteriores de los jardines del mismo nivel. Al igual que en aquella aventura, volvemos a disfrutar de algunos de los mejores jardines que hemos visto por el mundo.

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En el interior de la capilla no se pueden sacar fotos, y nos parece realmente sobrio para semejante despliegue de jardines.

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Pero no vamos a parar aquí. ¿Otro esfuerzo más? Nuestra última “escalada” nos coloca en el Balcón Yefe Nof, la parte superior cerca de los hoteles y la zona comercial de Carmel Center, y sin duda, la MEJOR VISTA DE LA CIUDAD.

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Desde aquí, previo comprar un par de aguas para recuperarnos (14 ILS), vamos aprovechar para llamar a España. Hoy es el cumpleaños de alguien especial. !!La mami de Paula!! Muchas felicidades Loly. Mira que lugar más bonito hemos elegido para celebrarlo nosotros. !!AHHH!! Y no olvides abrir el armario.

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Decíamos en nuestro viaje a Samoa que esta religión “fue fundada en Persia en el Siglo XIX, quizás de ahí toma los orígenes de su singular templo, parecido a algunas mezquitas, aunque nada tiene que ver con las creencias musulmanas, pues los baha’i creen en una unidad espiritual difícil de explicar que integra al budismo, cristianismo, islamismo, judaismo e hinduismo. Creen en el entendimiento de la humanidad desde todos los dioses y profetas“. Por completar esto, Ali Muhammah, nacido en Irán, aseguró ser el elegido y el “Bab” habiendo recibido la inspiración divina estando prisionero en un Pozo Negro de Teherán. Cuando expuso los hechos fue inmediatamente expulsado a Bagdad y posteriomente a Costantinopla, para acabar finalmente en Acre, donde sentó los principios de la religión. ¡!Son 6 millones de bahaíes ya en 75 países del mundo!!  Y se considera Haifa y Acre como su particular “Tierra Santa” y centro de peregrinaje.

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Bueno, y de las vistas ¿que decir? Desde aquí se puede disfrutar de una vista panorámica del Santuario de cúpula dorada de El Bab, las terrazas que se extienden por la ladera de la montaña, la bahía y las colinas de Galilea. Imponentes…

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¿Va siendo hora de bajar no? Una foto más!! Una foto más!! La última eh!!

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Es buen momento para seguir nuestro pequeño repaso por la historia, tras el conocido el día de nuestra llegada donde repasábamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Griegos y lo dejábamos en los Romanos, y hoy que hemos hablado de Herodes y la importancia de Cesarea. Como ya hemos visto en otras áreas de la zona (Jordania, Siria, Libano) y no tanto, como Costantinopla (Estambul), el ocaso del Imperio Romano daba lugar al apogeo del Imperio Bizantino o Romano Oriental y tras él, del que hemos hablado largo y tendido en otros viajes, llegábamos al S.VII, en concreto al 639 con él el esplendor de los Omeyas. Los árabes dominaban Palestina e Israel, un nuevo imperio se cernía sobre la zona, y con el la expansión del Islamismo.

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Este esplendor, y el posterior de los otomanos, dio lugar a emplazamientos como Wadi Nisnas, un lugar que aún conserva el carácter árabe. Y no lo vamos a negar, lo veíamos tan lejano y tenemos tanto que recorrer hoy y todos estos días con estos “piececitos” que hemos decidido coger un taxi (30 ILS) para poder seguir aprovechando el día (casi sin darnos cuenta nos hemos ido a tomar por saco del coche)

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Callejones estrechos, sillares de piedra arenisca, bazares de especias, rincones de misterio. No hay duda, es un barrio árabe con todos sus ingredientes.

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Perdiéndonos por el maremagnum de calles vamos a dar con su bullicioso mercado, que como ayer en Jaffa, vuelve a sorprendernos por la multitud y variedad de “artilugios” que pueden llegar a venderse, además de los frutos, verduras y comida de todo tipo.

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Pero no íbamos a parar hasta encontrar una recomendación de nuestros amigos Vanessa y Roger de Viajeros Callejeros, donde poder probar el mejor falafel de Israel (igual que ayer probamos el mejor Sabich en Tel Aviv). Se trata de un lugar que recomienda la Lonely Planet llamado Aznekim y que tiene dentro una colección de fotos y distinciones (38 ILS por 2 limonadas y 2 falafel). Por cierto, nos recuerda mucho a alguna tasca española, jaja. Además, sus dueños son majísimos y nos atienden con gran rapidez (ayer estuvimos más de 20 minutos para el dichoso Sabich).

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Mientras comemos, la última parte de la mañana la vamos a hacer por el área más cercana al coche. Mientras paseamos podemos ver y ya generalizar con que aquí hay poca tolerancia en el tema de conducir. Todo el mundo pita por nada. También la mezcla racial que hemos visto ayer y hoy ha sido brutal, con muchísima gente de color, de ascendencia musulmana y sudamericanos. De momento hemos encontrado poco judio ultraortodoxo. Así llegamos a la Colonia Alemana.

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Este barrio de atractivas casa de piedra y tejados rojos fue un lugar que impresionó al fundador del Bahaísmo, lugar donde vivieron alemanes hasta que fueron expulsados en la II Guerra Mundial acusados de colaboradores nazis por los británicos

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Acabamos la visita a Haifa en la calle Sderot Ben Gurion, justo debajo del “mundo Bahaí”, y posiblemente la calle más bonita, animada y donde nos quedaríamos una noche si nos alojaramos aquí. ¿Por qué? Esta llena de terracitas y lugares con encanto para comer. Que pena que vengamos de low cost, sino hubiésemos estado encantados de perder “alguna horita” por aquí.

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Y ahora sí, 25 km al norte (y 30 minutos) llegamos a uno de los emplazamientos históricos que más nos llamaba para esta aventura, Acre

Acre, enclave estratégico en plenas cruzadas

¿Por donde empezar? Si no hubiésemos elegido un emplazamiento privilegiado hoy posiblemente no podríamos haber disfrutado de Acre de la manera que lo hemos hecho. Se llama Akkotel y cuando hemos llegado habían cerrado el acceso a la Ciudad Vieja de la de gente que debía haber hoy ahí. No sólo eso, que además era el momento en el que estaban saliendo todos los buses turísticos. Sin embargo, a las 14’30, tras pelearnos con un “guardia” y explicarle que teníamos parking en nuestro hotel y avisar al recepcionista para que nos hiciera un hueco, hemos aparcado en 10 minutos EN UNA DE LAS PROPIAS PUERTAS DENTRO YA DE LA CIUDAD VIEJA. !!Que gozada!! Sólo por eso ya merecería la pena este hotel… y algo más.. !!fotos!!

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La historia de Acre es realmente rica ya desde los textos sagrados egipcios del S.XIX a.C.. Se dice que aquí fue donde Hercules encontró refugio para curarse las heridas. También pasaron griegos (Alejandro Magno estableció en el 333 a.C una casa de moneda que duró 600 años), romanos con Pompeyo al frente, árabes en el 636 d.C. hasta la llegada de los cruzados donde la ciudad obtuvo su mayor fama pués fue el enclave y puerto principal durante las Cruzadas (excepto un periodo que la tomó Saladino pero que volvieron a recuperar los cristianos en la Tercera Cruzada). Leemos esto mientras caminamos al Jardín Encantado, una replica de uno de los que existió en tiempos de cruzadas.

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Es momento de seguir avanzando en nuestra particular y cronológica historia y llegar a estas Cruzadas, donde imponentes campañas promulgadas desde la Europa latina cristiana intentaban reconquistar Tierra Santa entre 1095 y 1291. Serían imposible resumirlas pero su red de fortalezas ya las hemos vivido antes, especialmente el Krak de Caballeros que visitaramos aquel dia, estrella de la red de castillos cruzados en lo alto de otros tantos montes, desde las fronteras sirias hasta los desiertos al sur del Mar Muerto: Anqioquia – Castillo SaladinoMargabTartus – Safita – Tripoli – Biblos – Tiros – Sidon – Acre – Jerusalem – Karak. Templarios y Hospitalarios los alternaban y de ellos hemos visitado el Castillo de Saladino, Margab, Tartus, ahora Acre y el Karak… ¡!nos queda Jerusalem!!

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La primera parte de la ruta que hacemos en Acre es algo parecido a esto …

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Nos habíamos quedado en el Jardín Encantado, antesala de la entrada al patio de la Fortaleza Hospitalaria donde compramos un ticket combinado (44 ILS) con los túneles templarios. Estamos en uno de los edificios más impresionantes de la Ciudad Vieja de Acre cuyas dimensiones son realmente considerables.

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La verdad es una pena que muchas de las salas se encuentren todavía en restauración (y gran parte de la fortaleza sin abrir y va para años) así como también personalmente mataríamos al restaurador.. ¿como puede poner pedazo cimentaciones de hormigón en una fortaleza de hace un milenio? Será “deformación profesional” pero.. ufs..

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Hay muchas estancias donde si se aprecian ruinas intactas de lo que fue una fortaleza construida por la Orden de los Caballeros Hospitalarios en los S.XII y XIII, y también usada como fortaleza otomana en los XVIII y XIX, aunque de los primeros solo se conserva el sótano y la planta baja. Es posible que en los sótanos se obtengan las instantáneas más impresionantes, especialmente la Sala Bella o la Sala de los Prisioneros.

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El patio central, un patio abierto que se extiende por 1200 metros cuadrados, es el punto central que da acceso a otras salas y puertas, por donde hemos pasado la primera hora de la tarde pero que explicar detalladamente aburriría a cualquiera que no sea historiador.

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Aunque, sin duda, la Sala de los Pilares y sus bóvedas de cruz y altura de 8 metros, con pilares cuadrados de piedra ordenados en filas y una parte central original de la época cruzada, ha sido la estancia que más nos ha deteneido. Aquí se daban conferencias y servía de almacenamiento del cuartel.

tierrasanta13  DIA 3: Acre, puerta de cruzados tierrasanta13  DIA 3: Acre, puerta de cruzados

Salimos de la fortaleza y seguimos leyendo episodios brutales, como muchos que ocurrieron en esta triste época de la historia. Estando Ricardo Corazón de León con las tropas francesas en frente de las murallas de Acre en 1191, asedió la ciudad en busca de su reconquista a los árabes (que había pasado a manos de Saladino). Dicho ataque concluyó con las brechas de las catapultas cristianas y las condiciones insalubres que había alcanzado la ciudad que obligaron a capitular ese mismo año. La barbarié comenzó cuando la avaricia provocó que entre las clausulas de rendición se pagasen 20.000 monedas de oro para liberar a 1.500 prisioneros. Nunca se pagó su rescate y Ricardo asesinó uno a uno frente a la muralla de Acre a casi 3.000 rehenes musulmanes.

No de esta época, sino otomana, es la Mezquita Al-Jazzar (20 ILS los dos), otra preciosidad de este ciudadela, muy cercana a la anterior fortaleza.

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Las columnas de su patio fueron saqueadas de Cesarea, y su estilo difiere mucho de otras ante vistas (aunque nos resulta especialmente bonita). Su construcción se realizó encima de una catedral cristiana y sus sótanos fueron utilizados como cisternas por los turcos. Su interior mantiene la decoración y azulejos coherentes con su parte de fuera.

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Hemos leído que otro lugar que nos llama mucho la atención cierra a las 17’30, así que nos dirigimos entre las callejuelas a su puerta más al Este.

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Se trata de los túneles templarios, unos túneles de 350 metros de largo que se extiende desde la Fortaleza de los Templarios al oeste hasta el puerto de la ciudad al este.

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Estamos cruzando bajo el barrio pisano, y en el pasado fue un pasadizo subterráneo estratégico que conectaba el palacio al puerto. La parte baja fue encastrada en piedra naturales y la de arriba con piedras talladas y en algunas zonas hay que agacharse bastante para poder atravesarlo

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Parece mentira que no fuese hasta 1994 cuando fuera redescubierto y despejado de toda la tierra para visitarlo, y menos que hasta 2007 no fuera abierto en toda su totalidad. Ahora cuenta con explicaciones e imágenes visualizadas sobre sus paredes gracias a enormes proyectores en varios puntos de su interior. Para amantes aventureros, imprescindible.

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Hemos salido al otro lado de la zona vieja, una zona de murallas y donde el mar azota fuerte como en Cesarea hoy.

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Pasamos por el faro, a lo alto de la Fortificación de los Cruzados de Burj es Sanjak, en el extremo oeste de la Bahía de Acre. Aquí ha habido zonas muy castigadas por el terremoto de 1837, y varias aperturas artificiales que dejan excelentes vistas al mar.

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Desde aquí se pueden observar la poderosa fortificación construida resistiendo desde los peores ataques marítimos, terrestres, hasta el paso de los años y el azoteo del mar más embravecido, todo ello dejando una estampa preciosa de iglesias y mezquitas en su interior.

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Es precisamente una iglesia, la Iglesia Franciscana de San Juan, la que luce en este lado de las murallas, mientras asistimos a un precioso atardecer en la ciudad de Akko, como la llaman aquí.

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El lado más al este tiene un privilegiado restaurante que debe ser la delicia de los veraneantes cuando el tiempo está en calma. Hoy, su terraza inferior sirve más bien de piscina improvisada.

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Bajando la muralla por este punto llegamos al viejo puerto pesquero, único remanente de lo que fuera alguna vez un próspero puerto de intercambio y que se encuentra realmente animado a estas horas.

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Lo que no quedan a esta hora son turistas ya en la ciudad. Los buses han desaparecido y sólo viajeros que haremos noche aquí permanecemos a estas horas por las callejuelas. Es quizás esto lo que nos permite disfrutar de un ambiente diferente por las callejuelas, donde los niños ahora juegan al fútbol en improvisados rincones o vemos vacios esas edificaciones que siempre nos llaman la atención, aquí llamados Jan o “Khan”, como posadas grandes llenas de pilares que daban antaño hospedaje a las caravanas de camellos que traían grano del interior.

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Seguimos hacia el norte, aunque nos perdemos varias veces por las callejuelas, haciendo algo parecido a lo siguiente (aunque no pondríamos la mano en el fuego por su callejuelas, jaja)…

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La ruta nos lleva a través del Bazar turco, que ahora se encuentra cerrando sus tiendas, construido a finales del siglo XVIII pero abandonado en 1948 cuando la Ciudad Vieja fuera capturada por el Ejercito de Defensa Israelí, aunque ahora ha vuelta a ser abierto como bazar de arte de miniaturas y artesanías.

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Este agradable paseo que nos ha llevado la tarde no podía acabar de otra manera que “tocando” la Casa de Abdul-Bahá, el profeta que fundó la religión Bahaí y donde vivió los últimos años de su vida y donde fue sepultado al morir. Curiosa religión de la cual hemos hecho nuestra propia peregrinación por su Tierra Santa hoy.

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Anoche sobre la preciosa, misteriosa y apasionante ciudad vieja de Acre, silenciosa e iluminada a estas horas. Es de los paseos más bonitos que hemos dado en nuestros viajes

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Nos vamos acercando hacia las afueras hasta encontrar un rincón en una plazita donde ofrecen pizzas. La verdad es que después de sabich, falafel y compañia, hoy no nos parece mala opción acabar con una pizza, unas bebidas, unos helados y un café (76 ILS). Eso nunca falla, jaja.

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Y tampoco tenemos que caminar mucho para llegar al Akkotel, exactamente 2 minutos desde donde hemos cenado. Es un alojamiento caro, pero aquí hemos de reconocer que pagados gustosamente. !!Caemos rendidos!!

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Acre es uno de esos lugares que apasionan, realmente increíble la de historia que guardan sus fortificaciones, y la que no hemos hablado. Era un centro fenicio tan poderoso que sobrevivió los ataques de las tribus de Israel y tal como lo atestigua el Libro de los Jueces, la tribu de Asher nunca la pudo conquistar. Otros historiadores dicen que Acre fue el lugar donde se descubrió el arte de fabricar vidrio. No existe la seguridad de que dicha afirmación sea cierta aunque en la antigua Acre se fabricara un vidrio muy fino y preciado por los fenicios. El esplendor de Acre es su historia, que se refleja en cada detalle de la Ciudad Vieja, siendo un paseo al pasado el caminar por su calles

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Isaac y Paula, desde Acre (Israel)

GASTOS DÍA: 408 ILS (apróx 87,18 EUR)