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Por Isaac y Paula, a las 11:57 pm (27.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

(Viene del DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén)

El sol pega fuerte a estas horas del mediodía. Nuestra singular ruta por Jerusalén, que nos acompaña acompasadamente con la historia, nos ha llevado ya por el origen de las religiones monoteístas abrahámicas en el Monte Moria (o Monte del Templo), por el Monte Sión, por la Ciudad de David, y por el Primer Templo de Salomón en las horas iniciales del día. Hasta este momento, paseamos por el Antiguo Testamento, conocido como el Tanaj en el Judaísmo incluyendo la Torá o Doctrina (5 primeros libros para Cristianos), los Neviim o libro de los profetas y los Ketuvim o “escritos”.

Nos adentramos ahora, y por primera vez para explorar, las murallas de Jerusalén, en el histórico casco viejo de la ciudad, que ya es famoso por estar dividido en los cuatro barrios principales (Judio, Cristiano, Armenio y Musulmán) y su Monte del Templo. Hoy, como venimos comentando, nos centraremos en el judío.

tierrasanta13  DIA 7 (II): El Jerusalén de los Judíos

Ya empieza a ser “demasiado conocida” esta puerta por la que volvemos a entrar. Tras la Dorada y la de Sión, la Puerta Dung es la tercera que nos detiene por un rato. También llamada Puerta del Estiércol, de la Basura o de los Desperdicios (bonitos nombres) se trataba de la salida de la cochambre de la ciudad, por lo que tampoco destaca demasiado por su belleza, y hoy por hoy tiene la simple función de dar acceso a miles de personas al Muro de las Lamentaciones o al Monte del Templo.

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A pesar de todo lo que habíamos escuchado y leído, los controles de acceso al área del Western Wall o Kotel (como también se llama al Muro de las Lamentaciones) no se hacen ni mucho menos tediosos. Apenas miran un poco la mochila y para dentro, dejando a un lado los Jardines Arqueológicos Ophel que guardan algunos tesoros de una ciudad permanentemente explorada.

El Muro de las Lamentaciones, las plegarias de un pueblo.

Llegamos  a uno de los sitios más sagrados del Judaísmo, el “Muro Occidental” vestigio del Segundo Templo. ¿Pero no habíamos dejado la historia en el Primer Templo? ¿Y que significado tienen?

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Nos quedamos alrededor del 700 a.C. Era época de profetas y reyes en Israel, y a pesar de que Ezequías aguantó el sitio Asirio como el profeta Isaías había predicho, otro profeta llamado Jeremías pronosticaba peores presagios. El Imperio Babilónico del que viéramos vestigios en nuestra aventura por el Eúfrates en el viaje a Siria de 2009, conquistaba Jerusalén y quemaba el Primer Templo, obligando a los Judíos a un nuevo éxodo hacia Babilonia. No sería hasta el Imperio Persa de Ciro cuando se les permitiría regresar y reconstruir el que sería Segundo Templo. Llegaba así una época de esplendor y peregrinación cuando los helenistas sustituyeron a los persas.

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La posterior época romana, que tanto peso tiene en las creencias cristianas, apenas tuvo influencia en sus inicios en Jerusalén en época de Herodes (exceptuando el refuerzo de los muro sobre la explanada), pero a su muerte y tras la revuelta judía del 66 d.C. la toma de la ciudad por Tito acabaría con la segunda destrucción del Templo y lo más importante, la posterior diáspora judía entre el 132 y 135 ya con Adriano. Acababa así el esplendor del pueblo judío.

¿Y por qué el Muro de las Lamentaciones? Tal y como las profecías decían, siempre habrá en pié al menos una parte del Templo Sagrado como alianza perpetua de Dios con el Pueblo Judío. Este muro es esa parte, la que dejo Tito para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma venció a Judea, el más cercano al Santuario.

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En la actualidad, y más estos días en plena pascua Judía además de Semana Santa, el Muro congrega cientos y miles de personas divididas en dos secciones (de hombres -siempre con al menos una kipa en la cabeza- y mujeres) que oran contra el muro, no solo sus lamentaciones sino también leen el libro de los Salmos y realizan sus ceremonias.

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Por otro lado es costumbre introducir un pequeño papel con plegarias entre las rendijas del muro (cada cierto tiempo las notas son retiradas y enterradas en un lugar sagrado) , muchas veces pidiéndole a Dios para que vuelva a ser la Tierra de Israel y puedan retornar todos los exiliados judíos. Mientras Paula también deja su papelito. Nunca se sabe quién hay detrás escuchando …

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Sea como fuere, allí al lado del muro y rodeado de multitud de creyentes rezando sus plegarias, la energía (quizás  proveniente del subsconsciente) que desprende resulta imponente. Colocar las dos palmas de las manos sobre el muro, se sea o no creyente, es algo que nadie debe dejar de hacer en este emplazamiento.

Estos creyentes han llegado en estas fechas desde todos los lados del mundo. Hay muchísimos de color, de los países de Europa y de Estados Unidos pero especialmente de Sudamérica, como viéramos ya en el vuelo que aterrizamos el pasado DIA 2 de viaje.

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Una cosa que nos causa especial curiosidad desde el día que llegamos aquí, es que en todos los lugares sagrados los judíos tapan su cabeza, como comentábamos antes. La “kipá” (o pequeño gorro) sirve para cubrir la cabeza como símbolo que hay alguien por encima de nosotros.

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A partir de ahí los varones y ya los ultraortodoxos usan sombreros negros y hasta uno tipo cónico que debe tener una función de identificación dentro de la propia familia o comunidad, pero que desconocemos exactamente su significado.

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Sea como fuere, tras esta enorme pared se encuentra el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, el antiguo Monte Moria, lugar de disputas que viéramos por la mañana, y es el Judaísmo Ortodoxo el que reclama ya la construcción del Tercer Templo que iniciará la etapa mesiánica con la reanudación del culto sacrificial. Ya existen planos. Ya existe maqueta. Ya existen ropas sacerdotales de quienes ministrarán el sacrificio en este lugar….

.. solo hay un pequeño gran problema. Cualquier tentativa de expropiación del lugar sagrado del Islamismo en la actualidad llevará al mayor conflicto religioso que no entendería de fronteras. Sólo pensarlo se nos ponen los pelos de punta. De momento preferimos disfrutar de un ambiente agradable que se respira un día como hoy.

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Ahora sí .. !!HORA DE COMER!! !!Que hambre!! En el lateral derecho, según se mira el muro, hay un pequeño pasadizo por donde se tiene acceso a los Túneles del Muro  (teníamos reserva hecha en su web y aprovechamos para pasar la VISA con la que las hicimos y coger nuestras entradas para las 15’50). Como tenemos tiempo, salimos por este lado y justo nada más pasar los controles encontramos un restaurante (70 ILS) a modo de cueva realmente con encanto. !!Aquí comemos hoy!!

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Los túneles del Muro, los secretos del pasado.

Cada vez tenemos más claro que si queremos conocer la verdadera Jerusalén, no solo tenemos que perdernos por sus actuales callejuelas, sino acceder a sus subterráneos ya que es una ciudad que ha crecido sobre sus cimientos. No hace más de 40 años que las excavaciones encontraron una cavidad subterránea que dejan al descubierto el Muro de las Lamentaciones en todo su esplendor y toda su profundidad. Y es que los 60 metros que hemos visto no es lo único que queda en pié de las murallas del antiguo Templo. Son 488 metros en total, en su mayoría perdidos bajo el Barrio Musulmán, los que guardan el más sagrado de los “tesoros” de este pueblo. ¿Profundizamos un poco más Paula?

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Nada más bajar unas pequeñas escaleras metálicas nos recoge la que será nuestra guía por esta especie de grutas, y nos muestra por una pequeña ventana el inmenso mundo que hay a nuestros pies.

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Un pequeño pasaje nos lleva a una gran maqueta de Jerusalén que está preparada con una serie de automatismos que muestran la ciudad que hemos ido repasando todo el día de hoy a lo largo de la historia, haciendo hincapié en la destrucción de los templos y en la parte del muro que vamos a ver, que queda en pie. Este muro que según descendemos muestra diferentes tipologías, desde piedras grandes a zonas que debieron utilizarse en la defensa, incluso formaciones de agua generadas a lo largo del tiempo.

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Un pequeño pasadizo nos adentra en la zona que Warren y Charles entre 1867 y 1870 excavaron para lograr más información sobre el muro, encontrándose un propio mundo bajo sus pies. No obstante, el proyecto que se inició tras la Guerra de los Seis Días, hace más de 40 años, fue una operación difícil, pues incluso algunos residentes utilizaban sus espacios subterráneos para sus pozos de agua, además de redes residuales y otros espacios del subsuelo.

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Además de nuestra visita guiada (única forma de verlo) si podemos observar que hay alguna gente que entra sin ningún tipo de acompañante. Algunas personas deben tener permiso tramitado para poder acceder a sus oraciones a un lugar tan espiritual para ellos.

Resulta realmente increíble poder observar esas enormes piedras de cantera que forman hoy parte de la cimentación de la antigua Jerusalén de hace 2000 años, incluso en algunas de las pequeñas grutas iglesias improvisadas o salas realmente sagradas que hoy sirven para los rezos de los más religiosos.

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Aunque sin duda, la labor más complicada debe haber sido garantizar la estabilidad de estos enormes laberintos y de la ciudad encima de ellos, el desvío de las aguas residuales y todo tipo de servicios, una tarea que debió ser a paso de tortuga pero que el descubrimiento de estos tesoros genuinos daba ánimos a cualquiera.

A nosotros el punto que más nos impresiona es ya avanzando hacia la segunda parte de la visita, cuando creemos que estamos en una zona de las zonas más bajas, y mirando por una de las aberturas entre el muro y nuestro suelo de madera contemplamos la profundidad que todavía queda bajo nuestros pies. Es realmente como meterse en un túnel del tiempo en el que la arqueología y topografía del antiguo Jerusalén se muestran en su más desnuda esencia.

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En un momento dado llegamos a un área diferente donde dos columnas romanas aparecen de la nada. Se trata de los restos de la carretera herodiana que corría a lo largo del monte y que daba acceso al lugar venerado.

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Además de las increíbles piezas de piedra tallada, más estancias que nos llaman realmente la atención son un acueducto del periodo hasmoneo, algún arco como ya viéramos al inicio de la visita y, ya en su parte final, las enormes cisternas de recogida de agua perfectamente conservadas.

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Subimos unas escaleras y vemos un puerta donde la claridad nos dice que hemos acabado la visita. Salimos a la Vía Dolorosa que veremos mañana con más detenimiento !!AL OTRO LADO DE LA CIUDAD!!, habiendo atravesado por su subsuelo todo el Barrio Musulmán. Uffs, realmente increíble. Aquí nos espera un miembro de la organización para guiarnos de vuelta a la entrada. Una visita muy recomendable para conocer un poco más de un muro que a nadie deja indiferente.

El Barrio Judío, el retorno a Tierra Santa.

La visita ha durado alrededor de 1h y 15 minutos y el Muro de las Lamentaciones está especialmente animado a estas horas. Decenas de familias con sus hijos (la unidad familiar aquí es de al menos 3 o 4 hijos por padres, algo que nos sorprende en el mundo en que vivimos), bajan por las escaleras del lado opuesto a la pared de las oraciones por la que subimos ahora, dejando atrás un lugar al que volveremos.

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Tras coger unos helados (25 ILS), entramos en un barrio con mucha historia y significado pues a pesar de la diáspora o exódo masivo al que se vieron sometidos este pueblo a partir del año 135 donde nos habíamos quedado, volvió a tener continua presencia judía desde el S.VIII. Pasaron Bizantinos, Omeyas, Cruzados, Mamelucos, Otomanos y Británicos y el resto de la historia es la que conocemos. A comienzos del S.XX, la población del barrio alcanzaba los 19.000 habitantes aunque no íntegramente judíos.

Un plano del barrio actual por el que vamos caminando puede ser este…

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A partir de ese momento, y tras la Independencia del Estado de Israel y especialmente tras la Guerra de los Seís Días (hablaremos de la historia moderna en otros relatos), este sector oriental de la ciudad se volvería a reconstruir tras los grandes destrozos provocados por los bombardeos jordanos. Es posible que por ello este barrio tenga una apariencia muy diferente al resto del Casco Histórico, de callejuelas laberínticas caóticas, y nos encontremos con un barrio residencial de pavimentos pulidos, casas más modernas y exento de basura.

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Quizás la parte amarga es que al antiguo barrio se le añadieron áreas del Barrio Armenio que nunca le habían pertenecido, propiedad de decenas de familias palestinas que los habitaban así como el vecino Barrio Marroquí, demolido en 1967 desahuciando a sus habitantes para construir la gran explanada de la que venimos.

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Aunque según subimos por sus calles venimos leyendo que se trata del barrio más silencioso y tranquilo, a veces oscuro, de la ciudad, nada de ello es cierto un día como hoy de gran festividad. Los niños juegan, las familias pasean, algunos rezan, otros simplemente observan.. Así llegamos hasta la gran Sinagoga Hurva, la principal y más simbólica del barrio, reinagurada en 2010 tras las múltiples destrucciones pero que data de 1864 y hoy tiene un gran movimiento interior

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La plaza donde está ubicada, a rebosar de gente, nos da un pequeño descanso. Nuestro pies ya empiezan a sufrir uno de los “sindromes de Jerusalén”. !!Estamos agotados de caminar!!

Es curioso como si uno se aleja de la calle por la que bajan las familias hacia el Muro de las Lamentaciones, se hace el silencio. Es como un camino de hormigas del que ninguna de ellas se dispersa.

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En este área también encontramos algún museo como el The Herdoian Quarter Museum, la Burnt House (9-17, 25 ILS), una casa excavada en el periodo del Segundo Templo a la que Paula se niega a bajar (le han llegado los túneles por hoy, jaja) y la Torre Israelita, una torre del asedio babilónico y destrucción del Primer Templo.

Más adelante, una calle nos llama la atención. Es el Cardo, la calle principal de la ciudad bizantina, que comienza con unos muros donde se puede observar una reproducción del mosaico de Madaba que vieramos en el viaje a Jordania 2006 así como unas columnas que recuerdan el estado de esta zona en aquella época.

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Pero lo mejor de Jerusalén es sin duda dejarse “empapar” por el paseo en sus calles, especialmente las mas silenciosas a cualquier hora, solo interrumpidas por el caminar de algún ultraortodoxo alejado del camino de hormigas que hemos dejado atrás.

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Un punto ya famoso porque la Lonely Planet lo menciona como “paseo por los tejados” lo encontramos casi de casualidad avanzando por la calle Habad St. Hacia el final y en su intersección con St Mark´s Road hay una especie de escaleras metálicas que lleva a uno de esos rincones mágicos donde sentarse simplemente a contemplar.

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Los tejados de la ciudad nos dan una imagen panorámica de lo que todavía nos espera de la Gran Jerusalén, siluetas de grandes Iglesias, Mezquitas o Catedrales en una gran extensión rematada con la preciosa cúpula dorada del Monte del Templo, a su vez dominada por el misterioso Monte de los Olivos de telón de fondo.  Aquí los gatos, al igual que en Estambúl, son los que disfrutan de esta privilegiada vista cada día y de la llamada a la oración en los diferentes puntos de la ciudad mientras repican las campanas cristianas en otros tantos.

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Debajo de nosotros, residencias, conductos de ventilación, canalizaciones de aguas, patios o ventanas cerradas con verjas en una ciudad que comienza a encender sus luces por sus laberintos.

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Quizás con la caminata que llevamos pudiera pensarse que es más que suficiente para tener una visión parcial de lo que es el Jerusalén más Judío, pero ya desde España veníamos entre ceja y ceja con la intención de adentrarnos en un barrio que se encuentra ya en la Ciudad Nueva “medianamente” de camino a nuestro alojamiento, y que es conocido por ser un barrio donde viven exclusivamente judíos ultraortodoxos.

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Mea Shearim, un barrio ultraortodoxo atrapado en el tiempo.

Si bien Mea Shearim significa cien puertas en hebreo evocando a la Torá, este barrio lejos de la vida del casco antiguo fue resultado de unos objetivos muy particulares tras la Guerra de 1948, el derecho de cualquier judio religioso a regresar a Israel sin tener que mezclarse con la sociedad moderna y civil.

Cuando comenzamos a caminar por este barrio, motivo por el que tampoco tenemos grandes fotos, una cierta inquietud recorre nuestro cuerpo aunque no sabemos si es debido al silencio, a los letreros que invitan al visitante a no entrar sin cumplir una serie de normas o a la sensación de sentirnos observados en nuestro caminar por sus calles..

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Mea Shearim, tal y como leemos, es una calle congelada en el tiempo que ahora vivimos. Un decrépito barrio que recuerda a los guetos del S.XIX compuesto de casas bajas construidas una al lado de otra, incluso formando una especie de murallas de la que a veces no sabes como salir. A su gente jamás se les impuso el servicio militar, ni una serie de obligaciones. Los jaredíes o ultraortodoxos judíos rechazan incluso a los devotos modernos desvíados del verdadero judaísmo así como cualquier innovación a la actualidad.

Aquí también tenemos explicación de ver familias tan numerosas, ya que los jaredíes se casan jóvenes y su objetivo es el de tener el máximo posible de hijos cumpliendo el mandato religioso de “creced y multiplicaros”

Curiosamente a nuestros pensamientos, esta comunidad se opone al sionismo (movimiento político que propugnó el restablecimiento de la patria para el pueblo judío) al considerar que sólo el Mesías podrá volver a crearlo, que choca radicalmente contra las tendencias ortodoxas imperantes.

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No sabemos si vivir en estas condiciones de hacinamiento puede ser cómodo o bueno para la convivencia de un barrio, pero desde luego nuestro entendimiento está muy lejos de poder llegar a comprender este tipo de tendencias religiosas, por lo que ponemos rumbo a la cercana calle Jaffa que da vida a la Ciudad Nueva.

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Nuestra idea inicial era cenar en un sitio llamado Little Jerusalem – The Ticho House (justo a unos metros de aquí), una casa museo ideal para una cena, con terracita y comida de todo tipo en un entorno precioso, pero se encuentra cerrada hoy. Así hemos improvisado por la zona de Zion Square encontrando un lugar donde descansar nuestro castigado cuerpo y reponer energías antes de acostarnos (127 ILS).

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No son ni las 20’30 cuando entramos por las puertas del Abraham Hostel y de nuestra habitación 304, cumpliendo así el horario habitual que llevamos impuesto en este viaje, en el que nos quedamos dormidos antes de las 22’00 y madrugamos para aprovechar los horarios de luz, mañana no será un día menos importante.

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El día de hoy nos ha deparado el Jerusalén de los Judíos con sus dos lugares más importantes (monte del Templo y Muro de las Lamentaciones) y conociendo una de las cuatro ciudades sagradas (junto a Safed y Tiberías visitadas días atrás y Hebrón que veremos en próximos días). También hemos visto que la historia de este pueblo guarda muchos más rincones que descubrir, y esta ha sido nuestra propuesta. Mañana nos acercamos al Jerusalén más Cristiano, mientras tanto ya con la preciosa luna llena iluminando las oscuras callejuelas de la ciudad vieja … !! Layla Tov a todos !!

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Paula e Isaac, desde Jerusalén

GASTOS DÍA: 526,00 ILS (apróx 112,39 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 3:22 pm (27.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

16 de Nisan de 5773. Boker Tov desde Jerusalén. Los días desde que llegamos están siendo tan intensos que parece que abandonamos el hogar hace más de 20 … y eso que cuando comenzamos la mañana todavía no sabíamos lo que nos esperaba. Cuando uno se plantea visitar una ciudad como Jerusalén lo puede hacer desde muchísimos puntos de vistas, incluso el de dejarse perder simplemente por sus calles y que los lugares más sagrados te encuentren a ti. Sin embargo, los que nos conocéis sabéis que nos gusta muchísimo sentirnos en esos momentos tan grandes que acontecieron, y quizás por ello nuestras rutas por Jerusalén han sido algo diferentes a lo habitual, primero situándonos cronológicamente en la historia y después repartiéndolo según las tres religiones principales que respiran sus calles, sus rocas, sus recuerdos. Allá vamos … tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén Estamos en Israel, e Israel hoy por hoy es (y en tiempos ancestros) el pueblo de los judíos, si bien es cierto que como el Cristianismo y el Islamismo es una religión y cultura Abrahamica que reconoce muchos personajes y profetas de las otras. Hemos estado en la Cueva de Elías en Haifa, en la tumba de Maimónides en Tiberíades y recordado el descubrimiento más importante de los “Manuscritos del Mar Muerto” en QumránEs hora de adentrarnos por primera vez en el mundo del Judaísmo, como ya lo hacemos diariamente en el Cristianismo o incluso Catolicismo en la Cuna de éste en el Vaticano o habláramos del Islam en el reciente viaje a Estambul Por ello vamos a repartir Jerusalén de esa manera diferente que comentábamos, vamos a verlo desde tres puntos de vistas, tantos como divisiones tiene la ciudad. El Jerusalén más Judio, el más Cristiano y el más Musulmán. Hoy toca el Jerusalén de los Judíos. Para ello vamos a abrir mucho más la mente que separar entre Ciudad Moderna y Ciudad Vieja y vamos a dividir la ciudad en mucho más …

tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén

Hoy para nuestra ruta más “judía” y para inaugurar Jerusalén nos dirigimos directamente al lugar más sagrado del Judaísmo … !!El Monte del Templo!!

Y también como decíamos, y lo hemos ido viendo todos estos días, vamos a situarnos cronológicamente pues la historia de Jerusalén es realmente preciosa (y más ayer cuando la viéramos en nuestra toma de contacto sobre sus muros en el espectáculo de Luces y Sonido de la Torre de David). Y es que sería Abraham, el padre de las tres religiones monoteístas, quién en su viaje de fé traería a su pueblo a estas tierras y donde acontecería el famoso “sacrificio de Isaac”. Estamos hablando del 1800 a.C pero Jerusalén ya existía desde su nacimiento en el 4.000 a.C, construido y habitado por los Jebuseos (que junto a hihitas y amoritas dominaban las tierras de Oriente Próximo). Estamos en los orígenes de la ciudad y el momento más importante de las principales religiones del mundo.

Bajamos ya por la calle Jaffa, totalmente sólos a estas horas de la mañana (alrededor de las 6’30) mientras a lo lejos, entre murallas, vemos el casco histórico de Jerusalén, el cual vamos a bordear para entrar por la Puerta Dung

tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén

La historia anterior tiene mucha importancia en nuestra primera visita del día y de la cual es muy importante conocer sus horarios ya que hay mucha incongruencia en internet. Para no musulmanes sólo es visitable (gratis) de Domingo a Jueves de 7.30 a 10.30 y de 12.30 a 13.30, nunca en Viernes y Sábado, y nunca para judíos (lo explicaremos más adelante). Eso si, a pesar que esperábamos mayores colas, apenas 10 personas estábamos a las 7.15 para pasar.

tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén

La entrada, situada a la derecha de los puestos de control al área del Muro de las Lamentaciones, es una pequeña verja que da a una pasarela de madera algo anti-estética que nos eleva hasta la Puerta Mugrabi o de los Moros (única que permite acceso para no musulmanes, el resto tienen vigilancia desde las mismas callejuelas para evitar extranjeros aunque si se puede salir por ellas). Una vez pasado un pequeño control de mochilas, nos sorprende ver ya desde esta hora mucha gente realizando sus plegarias en el Muro que veremos más tarde, divido en dos sectores para hombres y mujeres.

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El Monte del Templo, la “explanada” más disputada del mundo.

El Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas, también llamado Al-Haram ash-Sarif (noble santuario para los Musulmanes) y Har Ha-Bayit (o Monte de la Casa o del Templo para los judíos y cristianos), es el lugar más sagrado del Judaísmo y uno de los tres más sagrados para los Musulmanes junto a La Meca y Medina. ¿Por qué? Fue en este punto del Monte Moria, y aquí enlazamos con la historia que narrábamos, donde sitúa la historia el sacrificio de Isaac por parte de Abraham (que finalmente Dios perdonó). Hoy por hoy, un lugar religioso de 15 hectáreas con una halo de energía realmente espectacular.

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Comenzamos nuestra exploración siguiendo el plano en sentido contrario a las agujas del reloj, una visita que queríamos haber hecho inicialmente el sábado en nuestro “Jerusalén más musulmán” pero cuyos horarios nos ha imposibilitado. Así es precisamente la zona del Museo Islámico que guarda algunos capiteles bien conservados y, especialmente, la mayor Mezquita de Jerusalén y también más sagrada, la de Al-Aqsa, los que nos reciben.

tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén

La “Mezquita Lejana” (como se traduce en castellano) tiene su protagonismo en el Corán en el llamado “viaje nocturno” cuando Mahoma viaja desde La Meca y sube al cielo desde esta explanada en el 621 en el punto donde hoy se encuentra la Cúpula de la Roca. Puede albergar hasta 5000 personas dentro, por lo que coincidir en el momento de una llamada a la oración puede ser realmente mágico.

Hoy por hoy, los fieles del Islam son los únicos que pasean y oran en el interior del recinto, además de los visitantes, ya que según la tradición ortodoxa, los judíos nos deben penetrar en el Monte del Templo al ser considerado un lugar sagrado profanado y podrían violar el Sancta Sanctorum que guardó el Arca de La Alianza del desaparecido templo. Y así lo hacen, absortas de lo que lees rodea, como si no existiese nada más que ellas y su libro divino.

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No podemos evitarlo. Dejando a un lado los Establos de Salomón (de la época cruzada, solo visitable previa cita), fijamos nuestra mirada en el centro más sagrado.

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A esta primera hora de la mañana ha bajado algo la temperatura respecto a estos días (estamos más al Norte) y se ven algunas nubes que van desapareciendo a lo largo del día, lo cual no quita esplendor a verdadero templo iniciado en la primera dominación musulmana con los Omeyas entre el 690 y 710 sobre las ruinas originales del Templo de Salomón, y que ha sido reconstruida por lo menos cinco veces debido a los sucesivos terremotos hasta su última en el 1035. Hoy por hoy se ve preciosa.

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Parece tan absurdo pensar que esta explanada sea tantas veces objeto de las mayores disputas del planeta y centro de todas las miradas desde hace ya cientos de años (o miles). Ahora, con el silencio de la mañana, intentamos comprender un poco más de tanta controversia, ya que al fin y al cabo se trata de un lugar venerado por todos como la roca del famoso sacrificio del padre Abraham y donde los texto bíblicos la consideran la Piedra Funcional del mundo, donde Dios reunió la tierra para dar forma a Adán, o donde personajes históricos como Caín o Abel realizaban sus sacrificios.

Para el pueblo judío este fue el principal motivo por el que Salomón construiría aquí el Primer Templo (de los que hablaremos más tarde) objeto de albergar el Arca de la Alianza con las tablillas de los mandamientos de Moisés y donde esperan que deberá construirse el tercero y definitivo el día que llegue su Mesías.

tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén

Para los musulmanes, sin embargo y como comentábamos antes, su profeta ya llegó y además del famoso interrumpido sacrifico (ellos creen que de Ismael, anterior a Isaac), y de que no niegan gran parte de la historia y personajes bíblicos, aquí Mahoma acompañado del Arcangel San Gabriel ascendió a los cielos, lo que hizo que cuando el Califa Omar en plena expansión Omeya conquistase la ciudad, convirtiera este lugar en el tercero más importante del Islamismo hasta la fecha.

¿Y los cristianos? También tienen mucho que decir aunque hoy por hoy “pintan” menos en su administración así como en toda Tierra Santa. Se dice que  aquí predicaba Jesús también con sus díscipulos (posterior al 0 d.C.), y los Cruzados se empeñaron en convertir los edificios en culto cristiano especialmente durante el S.XII.

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Parece imposible que un lugar tan maravilloso y tranquilo una mañana como hoy, sea foco de los conflictos del ayer, del hoy (la Primera Entifada comenzó con una gran ola de protestas y revueltas del mundo musulmán tras la visita del Ministro Israelí Ariel Sharon no hace demasiado) y seguramente del mañana, pues los judíos ansían sobre todas las cosas establecer aquí su Tercer Templo, mientras musulmanes jamás lo permitirían. Difícil solución.

Lo que está claro es que la hermosura de este lugar. sus azulejos de colores de azules y blancos intensos, pueden llevarnos a pesar que estamos ante una mezquita pero en realidad técnicamente no es considerada así pero si un lugar de culto para el Islam.

tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén tierrasanta13  DIA 7 (I): Los orígenes de Jerusalén

En un momento dado se abre una puerta. Paula sale corriendo, y es que nos hubiera hecho mucha ilusión verla por dentro pero esta absolutamente prohibido a no musulmanes. Es una chica que está limpiando con una escoba. Apenas alcanzamos a ver un poco de su zona sagrada.

También nos llama la atención la pequeña cúpula llamada Cúpula de la Cadena en uno de sus costados, centro geométrico de toda la explanada, casi clavada a la gran Cúpula de la Roca, y cuyos misterios se resuelven creyéndose que fue una prueba previa de la construcción definitiva, hoy en acabado dorado gracias al regalo que a mediados de los 90 realizó el Rey Hussein de Jordania proporcionándole el aspecto que vemos en la actualidad.

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Seguimos nuestro tranquilo paseo y llegamos a una zona de jardines desde donde se puede obtener una maravillosa panorámica de un lugar que seguro que nos emocionará estos días, el Monte de los Olivos, tan importante para el mundo Cristiano.

Un poco más adelante comenzamos también nuestro repaso a las 8 puertas de Jerusalén, con la más importante de todas, la Puerta Dorada. ¿Por qué es la más importante? Porque también conocida como Puerta de la Misericordia o Puerta de la Vida Eterna, es la única que permanece sellada desde que en 1541 Soleimán el Magnífico quisiese así impedir el acceso del Mesías que se dice que vendría el Día del Juicio Final.

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Regresamos a plaza y seguimos viendo esas llamadas balanzas, estructuras de cuatro arcos, donde según la tradición se colgarán las almas de los muertos el Día del Juicio Final, así como escaleras y todo tipo de “pequeños tesoros” que complementan los alrededores ya con el sol pegando fuerte nuevamente. Son la Cúpula de la Ascensión, la de Hebron, la de San Jorge, la de los Espíritus, … cada una con su particular significado (por ejemplo la de la Ascensión es donde se dice que Mahoma rezó antes de subir a los cielos)

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Monte Moria. Resulta escalofriante solo pensarlo. Es como cada paso que damos estuviese interferido por una halo de energía mística especial. Como si estuviéramos caminando sobre unas baldosas que tantas muertes ocultan, que tantos gritos callan, que tanta historia cobijan. Entra un leve cosquilleo de solo pensarlo…

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Tranquilamente, ya por las zonas de las puertas principales, nos orientamos hacia la Puerta de los Algodoneros (la más cercana a nuestro siguiente propósito). Atrás, a lo lejos, vamos dejando ese edificio de forma octogonal, sus cuatro puertas (orientadas a los puntos cardinales), sus mármoles procedentes de Italia y Grecia, sus azulejos mezcla de azules y blancos con motivos florales y sus versículos del Corán escritos en sus partes superiores.

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Despedimos así una de las Maravillas del Mundo en plena Tierra Santa, que por su significado y su importancia en las grandes religiones de este planeta, nadie debería perderse. Incluso por ser uno de los más bonitos y duraderos tesoros arquitectónicos, ¿por qué no?. Resulta increíble también como los versículos del Corán son orados a tan pocos metros del lugar más sagrado del Judaísmo, el Muro de los Lamentos, donde los salmos de la Torá deja una de esas imágenes y reflexiones que dan tanto que pensar dentro de uno mismo.

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¿Paula, como te has quedado? Uffs, resulta una visita estremecedora, ¿eh?.

Cogemos un agua (7 ILS) y salimos nuevamente de los dominios de las murallas, pues ayer dejamos el coche ya preparado para devolver hoy en cuanto abriera la oficina, y ésta se encuentra cerca de la Puerta de Jaffa. Más rápido imposible.. coche aparcado y con gasolina sin plomo hasta arriba, revisión por fuera, firmamos y listo.

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Seguimos nuestra ruta. !!Hasta siempre “Splash”!! Muchas gracias por permitirnos haber realizado esta aventura. Te has portado genial.

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES. ISRAEL Y TERRITORIOS PALESTINOS EN COCHE:

- El computo general han sido 913 km en coche, y 487 ILS de gasolina (unos 107 EUROS) en un depósito y medio.
- Hemos surcado las rutas más importantes, la RUTA 1, la RUTA 90, la RUTA 35, la RUTA 40, …
- Conducir en Israel resulta muy sencillo. Si bien es cierto que los israelíes son “agresivos” (podría ser la palabra) en su conducción, e incluso conducen bastante más rápido de lo que debieran, la calidad de sus carreteras y las pocas aglomeraciones de coches que existen exceptuando las cercanías de Jerusalén, quitan cualquier tipo de complicación.
- Las carreteras de Territorios Palestinos están algo más deterioradas, y sin embargo no presentan mayor complicación. Eso si, “casi” ningún proveedor de alquileres de coches cubren en su contrato cualquier percance que puedas tener en estos. Es decir, entrar en Cisjordania es bajo la propia responsabilidad de cada uno. No olvidar quitar lo de “evitar Territorios Palestinos” en el GPS o te dará rodeos.
- El uso de un GPS parece más que recomendable aunque las indicaciones están en Hebreo, Musulmán e Inglés. Los nombres pueden no ser parecidos a lo que pudiéramos creer, por lo que conviene llevar apuntados sus posibles nombres o bien navegar dentro del mapa si sabes el área en la que se encuentra tu ubicación final. Por ejemplo, para llegar a Safed hay que escribir Tzafed.

Casi sin querer, de regreso a seguir nuestra ruta y ya con hambre para desayunar en el cuerpo (y así hacemos por 112 ILS), damos con una especie de pequeño boulevard de arte realmente pintoresco llamado Alrov Mamilla, un buen “kit-kat” para recuperar fuerzas y comenzar el día.

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Esta sería la ruta final que depararía nuestro “Jerusalén más judío”, fácil de ver en un plano …

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Monte Sion y la antigua fortaleza jebusea

Comenzamos la mañana hablando del paso de Abraham en el 1.800 a.C. y de la “plaza de las disputas” tan directamente relacionada, pero aún es necesario adentrarse más en la historia de Jerusalén para comprender sus orígenes. Abraham dejaría descendencia en Isaac, y éste en Jacob, y con ellos los tiempos de sequías que llevaron al pueblo israelita a la esclavitud de Egipto. Aparecería entonces la figura de Moíses y el Éxodo, que ya viéramos el primer día y Josué retomando Jericó (que también viéramos anteayer), para dar paso a los primeros reyes: Saul y David.

Mientras en Jerusalén, construida por el pueblo Jebuseo, una fortaleza en lo alto de la colina sureste de Jerusalén dominaba el valle… !El Monte Sión!, que en la actualidad queda fuera de las murallas de la vieja ciudadela, y cuyo significado es importante para entender sus orígenes.

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Bordeando las murallas podemos ver a lo lejos nuevamente la Torre de David, preciosa con la luz del sol de estas horas, y sobre todo las nuevas colonias que fueron promovidas fuera de la fortificación con grandes donaciones y que incentivaban a los pobladores a sumarse a los nuevos barrios, con incluso 7 molinos, de los cuales hoy por hoy todavía podemos ver dos.

Así poco a poco llegamos a la colina que David se encontró cuando llegó a la ciudad en el 1004 a.C. como rey de Israel y Judea, y que hoy alberga varios puntos importantes para explorar, como son el Cenáculo, la propia Tumba de David, la Iglesia de la Dormición y la Cámara del Holocausto.

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Quizás un lugar con menos contexto para los judíos es el Cenáculo (8-17, gratis) cuya construcción de la época cruzada deja arcos góticos que servirían de monasterio franciscano hasta el S.XVI, y dejan vidrieras y el mihrab de la época otomana.

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El Cenáculo es el lugar donde Jesús cenó con los apóstoles la última cena antes de morir en la cruz y donde éstos se reunían tras la resurrección. Se trataba de una casa con amplias salas perteneciente a un amigo de Jesús, en donde en su planta baja se oraba y en la planta alta se solía comer. “Cuanto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir. Porque os digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios”

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Casi al lado, tropezamos con la Tumba del Rey David (8-18, gratis), donde según la Biblia, David durmió en su ciudad junto a sus padres pero que tras varios intentos de saqueo (Herodes entre ellos), no se puede verificar si es la localización exacta del enterramiento aunque los cruzados lo ubicaron en un gran sarcófago en el S.XIV y ahí descansa hasta hoy venerado por todas las religiones. Eso si, Paula tiene que ir por un lado e Isaac por otro y con una kipá de papel en la cabeza.

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Entre las callejuelas hay unas escaleras que llevan a lo alto de la casa del Cenáculo, y desde donde hay una bonita panorámica de un edificio de techo negro y cónico construido como iglesia en 1900, de planta circular y con seis capillas. Es la Iglesia de la Dormición (gratis), otro de esos lugares que no hay que perderse.

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Es precisamente aquí, en la Iglesia o Abadia de la Dormición, donde empezamos a darnos cuenta de la magia y espiritualidad que tiene cada rincón de este maravilloso Jerusalén. Según entramos vemos un pavimento de mosaicos, un altar con unas pinturas doradas representando a la Virgen y al niño realmente preciosas y una sala en silencio que emana religiosidad a raudales venerando el lugar donde la Virgen murió.

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Pero es en su capilla inferior, también gestionada por la Orden Benedicta Alemana, donde comprendemos que aquí los lugares de cultos cristianos nada tendrán que ver con lo que vemos por el mundo, sino que cada uno tiene verdaderos legados en sus subterráneos que ningún lugar del planeta puede albergar. Aquí, sin ir más lejos, una estancia que estremece hasta los no creyentes, con una cripta con la estatua yacente de la Virgen muerta que hará temblar a más de uno.

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Sobrecogidos, seguimos nuestro paseo siempre fuera de las murallas, y vemos otra de las Puertas de la Ciudad Vieja, en esta ocasión la de Sión o también llamada Puerta de David por los árabes, como no podía ser de otra forma. En esta otra de las ocho puertas luce la Estrella de David en su pavimento, aunque también podemos ver marcas de los disparos de armas y agujeros de balas que en la Guerra de Independencia de 1948 dejaron los contendientes.

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Antes de seguir nuestro camino, y de dejar al lado un cementerio donde yace el “no judío justo” Oskar Schindler (8-17, gratis) al que todos recordamos por la película de Steven Spielberg, decidimos entrar en la Cámara del Holocausto (12 ILS).

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¿Que podemos decir que no hayamos visto en otros lugares similares como el Campo de Concentración de Terezín, el Barrio Judio de Berlín o el Barrio Judio de Pest donde se ubicaba la segunda más grande Sinagoga del mundo? Estremece. Las placas recuerdan las más de 2000 comunidades de judíos aniquiladas por los nazis, en lo que es un sombrío museo tributo a las víctimas del Holocausto, y que conservan los uniformes de Auzchwitz, otros objetos de la época y hasta alguna réplica de los métodos utilizados en semejante genocidio. !!Horrible!!

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Estamos en lo alto del Monte de Sión, y aunque nuestro destino nos lleva a acabar de explicar los orígenes de esta ancestra población, un lugar capta nuestra atención. Con el otro lado del valle (cementerío, Silwan, Monte de los Olivos) de inmejorable entorno, el Monasterio de San Pedro in Gallicantu (8-11’45, 12 ILS con el carnet de estudiante de Paula) erge en uno de sus valles.

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Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces“. En en lugar donde se ubicaba la casa del sumo sacerdote Caifás, y sobre los cimientos de antiguas iglesias bizantinas y cruzadas, esta estructura moderna venera el lugar donde fue llevado Jesús después del arresto en lo que es una de las más bonitas iglesias que hemos visto estos días.

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Pero como nos ocurrió antes en la Abadia de la Dormición, esta Iglesia Católica reconstruida definitivamente en 1931 guarda en sus profundidades un lugar tenebroso que llama nuestra curiosidad.

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Un hoyo cavado en roca de lo que pudo ser la cárcel de Jesús esa noche nos produce una inquietud penetrante. Allí, completamente en silencio y alrededor de su base, no podemos hacer otra cosa que observar y reflexionar con nosotros mismos que podría pasar por la cabeza de cualquier persona allí esperando su destino (Isaac> Nunca sabré tampoco que pasaría por los pensamientos de una creyente como Paula, cuando una vez arriba volvió a bajar. Supongo que es algo que guardará para ella como otros pensamientos de estos días)

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Y nuestro paseo histórico por los orígenes de Jerusalén se completa en un lugar, la Ciudad de David, que da coherencia y nexo a todo lo comentado. ¿Que eran esos templos de los que hablábamos en el Monte del Templo? ¿Tan importante fue David en la creación del Judaísmo? ¿Y Salomón?

La Ciudad de David, el apogeo del pueblo israelita.

Es en este punto, entre la colina del Monte Sion y bordeando el Valle de Kidron, donde el Rey David conquistaría la Jerusalén de los Jebuseos y construiría su ciudad. Es también aquí, entre los tres valles que dan forma a la actual ciudad sagrada donde el apogeo de un pueblo motiva una justificada visita.

Pasada la Puerta Dung que atravesaramos por la mañana y a la que regresaremos, la primera calle a la derecha da acceso a la entrada de la Ciudad de David, donde   adquirimos los tickets por libre (por 52 ILS con el carnet de estudiante de Paula aunque hay también tours cada cierto tiempo algo más caros -en su web se pueden reservar-) y unas zapatillas de agua necesarias si queremos caminar por uno de sus túneles (69 ILS), cogemos las linternas frontales de la mochila y dejamos éstas en una taquilla (10 ILS).

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Comenzamos nuestra visita donde el Rey David construiría su fortaleza, en lo que se considera el Barrio Real o Area G, y protegería con inmensas murallas. También donde se tienen las mejores vistas del otro lado del Valle Kidron, comenzando con el inmenso Cementerio Judío adyacente al Monte de los Olivos y continuando por lo que hoy es la Ciudad de Silwan, de origen árabe, y que también guarda en su parte inferior algunas de las tumbas más antiguas de todo el área.

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Pero el gran sueño de David lo llevó a cabo su hijo. Efectivamente, los templos de los que hablábamos llegaron en esta época de la historia, cuando Salomón recién proclamado Rey de Jerusalén, construyó el Templo Sagrado, la Casa del Eterno en el Monte de Moria, y lo unió a la ciudad, y allí guardó el Arca de la Alianza. Nacía así el lugar más sagrado del Judaísmo, donde actualmente se encuentra la Explanada de las Mezquitas, y de vital importancia para entender el Muro de las Lamentaciones.

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Tras la muerte de Salomón llegaron tiempos duros en el que el reino de Israel y Judá se separó y donde el Imperio Asirio (que ya había conquistado Israel del Norte) amenazaba la ciudad reinada por Ezequías, quién construyó una muralla más ancha y desvío las aguas del Manantial de Gihon a través de un túnel subterráneo que transportaba agua hasta la piscina de Siloé.

Al otro lado, desde el mirador, hoy vemos Silwan, una ciudad predominantemente Palestina (considerada Jerusalén Este) que deriva precisamente de ese nombre de Siloé del antiguo hebreo, y que fue ergida sobre la necrópolis del reino bíblico, y cuyo explendor comenzó con los Omeyas y se alcanzó con los Otomanos.

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Pero a nosotros nos llama especialmente la atención, dejando a nuestro paso excepcionales hallazgos como el pozo Warren o el resto de alguna torre, la cisterna que fue cavada durante el reinado de Ezequías en dos ambas direcciones y que sin los sistema topográficos actuales, se encontraron fascinantemente en un mismo punto. Así descendemos por sus escaleras cerca del Manantial de Gihon

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Para los menos atrevidos, hay un pequeño túnel cananeo seco, de menor longitud, que permite seguir la ruta, aunque nosotros vamos a darle buen uso a las zapatillas de agua que hemos comprado para la ocasión y nos adentramos en el denominado Tunel de Ezequias

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Comenzamos así una caminata de 533 metros (aunque nos parece mucho más) y media hora, por una cavidad en la roca atravesada por un curso de agua que en sus metros iniciales llega a alcanzar por encima de la rodilla (pantalones cortos o bañador obligatorios -nosotros ya veníamos con ellos en la mochila-). Haciendo una analogía con los anteriores mapas, y si exceptuando las murallas que en la actualidad ya no existen, podría ser algo parecido a lo siguiente…

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El túnel discurre en dirección Oeste por la antigua vertiente de los Jebuseos como pozo vertical y de donde éstos habrían sacado agua durante su establecimiento, pero siempre dentro del área protegida por las murallas de la ciudad.

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También en su primera mitad encontramos puntos en los que nisiquiera podemos ir erguidos, teniendo que agachar la cabeza para poder avanzar, solo iluminados por nuestras linternas.

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Según nos aproximamos a su parte final la cueva consigue altura. Hay que reconocer que la inteligencia de Ezequias nos deja boquiabiertos, pues ya hace 2700 años (ya estamos en el 700 a.C. de nuestra particular historia) fue capaz de conseguir con en esta obra de ingeniería abastecer de agua la ciudad y que los asirios no tomaran la ciudad.

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Llegando al final encontramos una inscripción hallada en el 1880 que informa de los trabajos poco antes de la ruptura del túnel. !!Paula hemos llegado!!! Bieeeen

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Rememorar este momento histórico de la ciudad no tiene precio. Estamos ya en la Piscina de Siloé, posiblemente muy diferente lo que fuera aquella que visionara el pueblo hebreo pero que todavía es lugar de veneración para muchos. Hemos atravesado una de las maravillas de la ingeniería antigua, de esas que se cuentan en las grandes aventuras y que todos soñamos con hacer algún día.

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Aquí tenemos dos opciones. Coger un bus del complejo arqueológico que te sube a la entrada por 5 ILS o bien subir tranquilamente andando. Nosotros optamos por la última, pues nos da realmente la dimensión de lo que fueron capaces de construir bajo nuestro pies y que nos ha hecho llegar hasta el mismísimo pueblo de Silwan que antes veíamos a lo lejos.

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Acaba así nuestra visita a la Ciudad de David, y nuestro repaso a los orígenes de la Ciudad. Abraham, el sacrificio de Isaac en el Monte Moria, el retorno de los judíos con el Éxodo de Moíses, la conquista a los Jebuseos de David y la primera ciudad judia, la construcción del Primer Templo Sagrado con Salomón y el túnel de Ezequías. Llegaban tiempos de conquistas y destrucciones y con ellos el Segundo Templo y el significado del Muro de las Lamentaciones, pero eso ya forma parte de la segunda mitad del día…

 (Continua el DIA 7 (II): El Jerusalén de los Judíos)




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Por Isaac y Paula, a las 9:50 am (26.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

15 de Nisan de 5773. Pesaj (Pascua Judía). La festividad de Pesaj se origina en el gran acontecimiento del Éxodo desde Egipto y ese ha sido hoy uno de nuestros particulares festejos, atravesando uno de los más espectaculares desiertos del planeta, el del Neguev. Antes nos esperaba un amanecer en un emplazamiento privilegiado, la fortaleza de Masada y una de esas historias que no se nos olvidarán nunca. Ahora estamos en Jerusalén, y nuestra ruta cambia de tercio pero eso ya es otra historia.

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

“¿Pero que hora es? Si todavía es de noche. Un ratito más, solo un poquito…” Decía mucho la abuela chavetas (que nos estará viendo hoy pues siempre que viajamos viene con nosotros) que a “a quién madruga Dios le ayuda” y no sabemos que parte de certeza tiene el refrán pero no eran ni las 4.30 de la mañana cuando estábamos listos y preparados para comenzar un “ascenso nocturno” que nos llevaría a uno de esos lugares donde se detiene el tiempo, Masada.

Un amanecer en Masada, la fortaleza de Herodes el Grande

De todos los parajes de este mundo es posible que si tuviéramos que elegir uno, nos quedaríamos con los inhóspitos desiertos. Es increíble la de lugares misteriosos, ruinas llenas de historia y secretos que pueden albergar lugares por momentos inhabitables. Además, adentrarse en cualquier rincón de ellos nos hace sentirnos un poco aventureros por un día.

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

Con este pensamiento, cuando ayer nos dijeron que el “Snake Path” abría a las 4.40 en esta época del año no lo dudamos (52 ILS usando Paula el Carnet de Estudiante). Linternas en cabeza y con la primera claridad en el horizonte, pusimos marcha arriba en un sendero de aproximadamente 1 kilómetro a través de la compleja orografía. El teleférico no abre hasta las 8, con lo cual si queríamos ver uno de los amaneceres más bonitos del planeta tendríamos que hacerlo con alguna gota de sudor en la frente.

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

Cada paso que dábamos era como si sirviese de batería para encender este precioso espectáculo que nos deparaba acantilado abajo. Ya a los 30 minutos de ascensión no eran necesarias las linternas, y los pocos intrépidos que se habían atrevido a esta hazaña (unas 10 personas) acompañaban nuestra subida a diferentes ritmos.

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

La forma desde aquella aventura en el Nyiragongo parece que no nos ha abandonado y una ascensión de alrededor de 50 min – 1 hora, la completamos en unos 45 minutos. La última parte del trayecto se hace ya dentro del área de influencia del teleférico por el que llega la mayoría de los turistas a este lugar. Es más, este sendero por el que hemos subido se cierra habitualmente a partir de las 10 de la mañana debido a que ha provocado antaño deshidratación y desmayos a muchos turistas (y es algo que podemos imaginar, pues si a esta hora hace ya 26ºC y se hace duro, no queremos imaginar con 30-35ºC de calor)

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Entramos en Masada, el refugio del  paranoico Herodes el Grande, del que junto a su hijo ya hemos visitado vestigios días atrás en Cesárea o en el propio Safed, una fortaleza realmente espectacular y que visitaremos más tarde, ya que lo primero que hacemos es buscar la mejor posición para presenciar un precioso amanecer en su área Este.

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

También es cierto que cuando leímos que desde esta privilegiada posición se veía uno de los amaneceres más bonitos del mundo nos dijimos a nosotros mismos “ya será menos“. Nuestro escepticismo nos veía rodeados de turistas en un espectáculo preparado que le daría un toque artificial. Nada más lejos de la realidad. Las pocas personas que eramos tardamos poco en dispersarnos y desaparecer, mientras el astro rey dejaba asomar sus primeros destellos tras las montañas jordanas.

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

El espectáculo que tenemos a nuestros pies es incomparable. Las cercanas tierras jordanas que viéramos por primera en el viaje a Jordania de 2006 y desde las cuales Moisés divisara la Tierra Prometida, dejan paso al espectáculo de un gigante iluminando un área sacada de otro mundo, con el Mar Muerto a lo lejos y una superficie lunática a otra hora bañada por éste y que en la actualidad deja formas realmente curiosas

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

Estamos en un verdadero “balcón” a 400 metros sobre el nivel del mar con una de las mejores panorámicas de Judea y contamos con la fortuna de que la climatología no nos está fallando en todo el viaje, lo cual es un lujo en un lugar dónde es tan importante como éste.

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Pero Masada no sólo es este espectáculo. Por su gran valor histórico y su fenomenal estado de conservación fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2001, y no es para menos, pues combina las ruinas con un paraje especial de la árida meseta ahora iluminado por el sol ya elevado sobre el Mar Muerto, así como lo hace la bandera de Israel en su cumbre.

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Damos media vuelta. Tras este precioso amanecer observamos un recinto completamente restaurado y preparado para la visita y aprovechamos que el turismo en masa no llega hasta las 8.00 que abre el teleférico. Un plano bastante bueno que sirve de orientación puede ser el siguiente …

tierrasanta13  DIA 6: Masada y éxodo en el Desierto

Comenzamos la visita de esta enorme fortaleza que daba cobijo en su día a una villa romana y a su palacio y estaba preparada para una eventual subsistencia (!!de hasta 30 años!! para 1000 personas) ante el acoso de cualquier invasor, siguiendo las agujas del reloj tal y como esta el plano, es decir, hacia el sur.

La explanada principal, de alrededor de unos 600 metros de longitud y unos 300 metros de anchura, tiempo atrás no era tan inhóspita como puede verse ahora, sino que estaba cubierta por huertos abonados por las propias heces de los palomares, que a su vez servían de carne como alimento.

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La zona más al sur se encuentra muy cercana a otras abruptas montañas, lo que abre una especie de cañón realmente vertical, en lo que es uno de los accesos más imposibles de realizar.

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Los restos de las murallas de la ciudadela se mantienen también en un gran estado de conservación. Toda ella fue fortificada entre los años 103 y 76 a.C., antes de que Herodes se hiciese con ella en el 43 a.C. Sin embargo fué su hijo quién en el 4 a.C. y tras la muerte de su padre por causas naturales utilizase por primera vez su concepto de refugio.

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Llegamos a las grandes cisternas del sur (las únicas visitables ya que las del Norte están cerradas), de vital importancia para que el agua no fuese un problema, y que nos recuerdan muchísimo a aquellas que viéramos por primera vez en la ciudad fantasma de Rasafa en medio del desierto Sirio.

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El Palacio Oeste y la Iglesia Bizantina, siguiendo nuestra “inspección”, conservan los mejores mosaicos Bizantinos de todo el fuerte pues como en toda historia de este área del planeta, aquí llegaron sus monjes en el S.V, momento en el cual estaba en completo abandono, y se establecieron hasta la expulsión árabe del S.VII

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En esta zona oeste también existe otro camino de subida y es donde se realiza un espectáculo de luz algunas noches, pero hay que acceder bordeando por Arad a unos 30 minutos de nuestro campamento base en el Masada Guest House. Actualmente se ve que están construyendo un nuevo teleférico que seguramente pongan en funcionamiento en el futuro. ¿No será excesivo y perderá la autenticidad que tiene este lugar días como hoy?

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Terminamos este perímetro en una pequeña Sinagoga. ¿Sinagoga? Si. Masada guarda entre sus piedras uno de los finales más crueles que se puede contar en la historia de la humanidad.

Corría el año 66 d.C, con Herodes hijo al cargo, cuando la gran rebelión de los Judíos contra los romanos (que acabó en el 70 d.C con la destrucción de Jerusalén y el Segundo Templo) llegaba hasta aquí y, pillados por sorpresa, degollaba a la guarnición romana. Los Judios se hacían con un refugio que contaba con reservas de metal, almacenes de trigo, aceite, dátiles y vino, fértiles huertos y agua suficiente. ¿Que más podrían necesitar?. Ahora era su “particular residencia”.

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Herodes les había dejado una ciudad amurallada, grandes torreones y un Palacio al Norte de la ciudad distribuido en tres plantas realmente impresionante, al que estamos llegando en estos momentos accediendo gracias a una escalera enclavada en los mismísimos acantilados.

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Estamos en el sector mejor conservado y más completo de todo el yacimiento, y donde a lo lejos puede verse la cantera de la que se extrajo la piedra para semejante imponente construcción.

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El Palacio Norte puede recorrerse en sus varios niveles, y lo que resulta realmente emocionante es imaginarse todos los almacenes, casas, termas y viviendas en pleno apogeo de vida. Esta idea resulta más fácil de hacerse con la completa maqueta de latón que hay situada en su piso inferior, que servía a su vez de sala de banquetes y reuniones.

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¿Pero que ocurrió con los judíos para que la historia resulte tan sumamente cruel? A pesar de que inicialmente este grupo conocido como los zelotes pasó desapercibido, pasaron 4 años y los romanos volvieron a poner en su punto de mira Masada. 8000 hombres en 8 campamentos, esclavos y una rampa de tierra hasta las murallas rompieron, en un asedio de 3 años, las defensas judías de forma inevitable. Era cuestión de tiempo, pero los romanos cuando entraron solo encontraron … !!cadáveres!!

“Muramos libres, y partamos de esta vida con nuestros hijos y mujeres”. Así los hombres mataron a sus hijos y mujeres, y luego sortearon que diez hombres matarían al resto hasta que uno último acabaría la faena finalmente suicidándose. Caía el último bastión, pero por ello en la historia de Israel este lugar es tan importante.

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Una cosa que nos llamó la atención fue ver como una linea negra separaba ciertos muros de este área. Resulta que sirve para delimitar las ruinas originales de las que se mantuvieron a lo largo de los años. También ver multitud de símbolos antiguos que aguantan muy bien el paso del tiempo.

Mientras, casi regresando al punto de partida desde donde accedimos hace ya 2 horas y media a este enigmático lugar, vemos como el teleférico sube a los primeros trabajadores. En unos minutos funcionará para los viajeros, así que compramos nuestro ticket de bajada (58 ILS los dos) y dejaremos que el turismo masivo tome el lugar.

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Atrás dejamos otro “must have”, una fortaleza de muros y rocas realmente imponente, con las mejores vistas de Judea llena de los paisajes más extremos y misteriosos, ubicada en un lugar privilegiado, casi imposible en lo alto del precipicio, y cuyos almacenes, iglesias, palacios, piscinas, cisternas, sinagogas, murallas y residencias se encuentran en un gran estado de conservación.

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Y lo mejor de todo, tras bajar en el primer teleférico disponible, es que no más tarde de las 8.15 estábamos pegándonos un desayuno de los que hacen afición (el checkout es a las 10 am) en el Masada Guest House, único hotel disponible en su base (sino hay que ir hasta Ein Gedi o Arad, a unos 20 o 30 minutos), tras lo cual metemos nuestras cosas en el coche, cogemos dos aguas (16 ILS) y partimos a nuestro “singular éxodo” por el desierto de hoy.

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La ruta que vamos a realizar es algo parecido a lo siguiente, siendo (E) Avdat, (B), (C) y (D) Mitzpe Ramón y (F) El Memorial de Ben Gurion, poniendo posterior rumbo al norte hasta Jerusalén.

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Como curiosidad, a la altura de Yeruham nos encontramos un extraño panorama. Carteles de prohibido parar el vehículo, prohibido sacar fotografías y una valla inmensa que hace de perímetro de una extensa zona desértica a nuestra izquierda. ¿Zona de pruebas de armamento? ¿Nucleares? Por norma general, los desiertos han sido siempre proclives a este tipo de experimentos. Mejor no pensar…

La ciudad nabatea de Avdat

Resulta estremecedor pensar como pudo llegar a ser aquel éxodo de Moíses desde Egipto por el Sinaí y el Desierto del Neguev hasta llegar al Mt. Nebo que repasábamos el día de nuestra llegada y ver la Tierra Prometida. Sobre todo porque según conducimos hacia el Sur, nuestro paraje se torna en un lugar cada vez más inhóspito, con temperaturas próximas a los 50 °C en muchas ocasiones, con presencia de páramos pizarrosos y formaciones rocosas arrasadas por la erosión. Y como no podía ser de otra forma, y con la libertad que da disponer de un coche de alquiler, encontramos la curiosa señal (seguramente en desuso porque no vemos ni uno) de la que ya hacemos nuestra propia “colección” … !!PELIGRO CAMELLOS!! (que nos recuerda a la de vicuñas vista en Perú o de elefantes vista en Kenia, entre otras tantas)

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En este éxodo personal que llevamos hoy nos sigue pareciendo increíble como, a pesar de la inhospitalidad de la zona, todavía existen evidencias de ocupación en tiempos antiguos.  Especialmente nos ha llamado la atención la presencia del pueblo nabateo (siglo III a. C.-siglo I),en Avdat, Shivta o Kurnub, en una ruta que lleva a la capital nabatea, Petra (Jordania), que ya visitáramos tanto en el viaje a Siria, Libano y Jordania 2009 como en el de Jordania 2006.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 2005, la ciudad de Avdat (E) (o Avedat o Ovdat) nos recuerda la gran Petra y algunas localizaciones de Bosra, el desierto del Wadi Rum o singulares rincones que hemos pisado en nuestras aventuras por este área del planeta, aunque entre nuestros pensamientos está otro en plena Arabia Saudi que nos encandila desde hace tiempo. Aquí llegamos 120 km después (y 1h30′) de abandonar Masada y se encuentra a la izquierda de la carretera a lo alto de una cima inconfundible, aunque hay que coger los tickets en la entrada (58 ILS los dos) para posteriormente entrar con el coche hacia los recintos superiores.

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El recinto de la entrada (1) además dispone de una tienda, baños y gasolinera, aunque nosotros no perdemos mucho tiempo en él. Nuevamente nos encontramos casi solos y seguimos en el sexto día de viaje sin entender el motivo de esta soledad.

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La carretera que lleva al complejo arqueológico tiene dos desvios. Una que lleva a la parte inferior nabatea (7) que veremos más tarde y otra que va a las ruinas principales y que tiene preparado un mirador (2) para observar la panorámica de la zona.

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La ciudad de Avdat, también Patrimonio de la Humanidad por UNESCO desde 2005, es una de las ciudades del desierto del Negev ubicada en uno de los puntos estratégicos de caravanas de los nabateos entre los S. II a.C. y II d.C., dando cobijo a la ruta Gaza – Petra. Las vistas desde aquí nos aclaran sin dudas la necesidad de este tipo de lugares antiguamente porque allá donde miramos solo vemos desierto, mucho más desapetecible que el de Judea que abandonamos hoy.

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Los nabateos acumularon grandes riquezas por el comercio de perfumes costosos y especias del este de Africa y Arabia, y desde su puerto en Gaza trasladaban a su capital. Aunque ese gran Imperio que todos conocemos, el Romano, también pasó por encima de aqui, y en el 106 d.C. anexiono este lugar y alejo el comercio de caravanas. Es por ello que todas las casas que vemos en la entrada del complejo arqueológico principal (3), incluida la torre, son de origen Romano o Bizantino posterior y se cree que aquí llegaron a vivir hasta 3000 personas.

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Avanzamos por el fuerte llegando al recinto sagrado (4) que es donde se pueden ver las más claras evidencias bizantinas con un par de iglesias, un convento, multiples columnas y una capilla, todo ello bastante bien restaurado.

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Desgraciadamente la gran labor de los arqueólogos se vino abajo cuando en 2009 este lugar sufrió terribles actos vandálicos hasta que finalmente en 2012 volviese a reabrir al público. Hoy desde luego no hay nadie ni siquiera cuidando más que su acceso inferior, por lo que esperamos que no haya personas con malas intenciones en la actualidad que vuelva a cometer actos punibles.

En lo que se denomina la Iglesia de San Teodoro observamos numerosos símbolos cristianos de la antigüedad, entre los cuales se encuentra alguna losa del 542 al 518.. También los arcos han sido restaurados consiguiendo una buena idea de lo que llegó a ser este lugar antes del terremoto que acabaría con su historia. Este fue en el S.VII y el lugar quedó abandonado a su suerte.

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Adosado al balcón principal desde donde puede observarse el parking se encuentra un pequeño batisterio, aislado de la basílica principal, donde se gestionarían los posibles bautizos. !!Paulaaa!! !!Que es para bautizar!! No para colonizarme… jejeje

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Regresando al patio de la fortaleza (5) podemos observar una gran cisterna en la que entra un sofisticado sistema de riego que utilizaron los nabateos para el cultivo de viñedos en esta región desértica o incluso para darse algún que otro baño, y que posteriormente heredaron los romanos.

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Quizás la zona peor conservada se encuentra en el campamento militar exterior (6) de jinetes de las unidades del cuerpo de camellos, donde se nota que los arqueólogos todavía tienen mucho trabajo (tienen instalada una caseta aquí) para que los visitantes podamos intuir como era. Lo que no hay duda es que en la fortaleza e incluso sus murallas han hecho un excelente trabajo.

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¿Pero no era una ciudad nabatea? ¿Donde están sus restos? Exceptuando algún pequeño detalle como el sistema de riego, si queremos examinar nuestros conocimientos nabateos de estancias anteriores tendremos que bajar al parking de abajo donde se encuentran las tumbas santas (7) tras lo que parece una gran estancia bizantina.

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Aquí efectivamente vemos la Avdat nabatea fundada en el S.I d.C. que lleva el nombre del rey nabateo Obodas y donde su tumba reside. Estamos en la acrópolis donde los antiguos construyeron su atrio, vestíbulo y adyton dividido en dos recintos de 14×11 metros donde se rendía culto a Dushara y Allat, sus dos dioses principales.

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Abandonamos satisfechos este lugar, aunque el calor empieza ya hacer mella evidente. 30 km (20 minutos) después encontraremos el punto más al sur al que llegaremos en este viaje por Tierra Santa.

El Desierto del Neguev y Mitzpe Ramón, a pié de crater

Si antes hablábamos de todo tipo de formaciones rocosas de este abrupto paraje, no podíamos dejar de mencionar tres cráteres, pero en especial uno de ellos de una magnitud imponente … el crater Ramón.

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Hoy Mitzpe Ramón, la ciudad ubicada en su borde, se encuentra especialmente animada aprovechando la festividad judia. Estamos en una hendidura de 40 km de largo en las montañas del Néguev con magníficos paisajes y observatorios de otro mundo (y un lugar para apartarse de la rutina donde volveremos para pasar alguna noche en el futuro, sin duda alguna).

En uno de sus extremos, el más cercano a la carretera principal, hay dos parking junto a una estructura de forma ovalada que resulta ser un museo (que habla sobre la flora y fauna de la zona y sobre la historia del asentamiento) y donde hay varios restaurantes y tiendas donde los lugareños vienen a pasar su fin de semana “largo” y nosotros aprovechamos para comprar un helado y unos refrescos (34 ILS)

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Caminamos por la parte superior del precipicio y entendemos el porqué mucha gente se evade de la metrópoli en este lugar. El aire se respira puro, los paisajes son simplemente indescriptibles y la estructura geológica sobre la que estamos es realmente espectacular en pleno desierto del Negev.

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Unos metros más adelante se encuentra la plataforma de observación (B), no apta para los que sufran de vértigo, desde donde mejor se puede observar los detalles del acantilado sobre el que se apoya la ciudad así como la extensión del cráter muchos metros más abajo.

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Aunque según leemos hay quién llegó a creer que la superficie que observamos se produjo por el impacto de un meteoro, se trata realmente de la cuenca erosionada más grande del mundo, con 40 km de largo y de 2 a 10 km de ancho.

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Un poco más a lo lejos podemos observar una gran colina en forma cónica y donde en la parte superior hay una especie de mirador, que desde lo lejos tiene forma de camello y quizás esto haga que se la conozca como Camel Lookout aunque realmente se llama Har Gamal (C) desde donde también hay una magníficas vistas.

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Aunque nuestra presencia aquí no se va a limitar a este privilegiado lugar, sino que vamos a aprovechar la flexibilidad que nos da el coche y vamos a descender por la sinuosa colina por la misma ruta 40 que nos ha traído hasta aquí a un lugar llamado HaMinsara o Sawmill (D) 

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A la derecha de la carretera encontramos una señal a lo que supuestamente es una “carpintería” o “aserradero” y donde, tras alcanzar un pequeño parking, se puede seguir andando por una plataforma de madera

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Para los amantes de la geología esto sería uno de los lugares más impactantes de todo el viaje a Tierra Santa, pues en este lugar se produce un interesante proceso. La piedra arenisca, tras pasar una metamorfosis a alta temperatura y tras un fuerte enfriamiento, se quiebra dejando unos singulares hexágonos equiláteros.

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Es posible que precisamente este fenómeno sea el que de nombre al lugar, pues este depósito de piedras se asemejan más a pedazos de madera residuo de un aserradero que a la realidad, y que un carpintero descuidado ha abandonado tras terminar las tablas de su posible encargo.

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!!Momento de regresar!! Como no es mala hora, y tenemos que volver por la misma carretera que bajamos, tras volver a subir la colina vamos a aprovechar que a 42 km (35 minutos) hemos visto un lugar llamado Ben Gurion Grave o Midreshet Ben-Gurion, pasado Avdat, y allí haremos una pequeña y diferente visita.

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Midreshet Ben-Gurion, la tumba de un visionario

La principal idea de parar aquí unos minutos, apenas es poder ver la Ben Gurion Grave o tumba de Ben Gurion (F), el inicial Primer Ministro del Estado de Israel y un visionario en la concepción del Neguev como un área con todo tipo de posibilidades, entre ellas que esta región desértica se convirtiese en un área floreciente pero también cultural (y por ello la construcción de la escuela en 1962)

El paseo desde el estacionamiento a la tumba (o tumbas, porque aquí descansa también su esposa Paula) pasa por un cuidado jardín decorado con bonita vegetación y todo tipo de árboles, y deja a un lado una impresionante vista al Valle de Zin

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Para quién no lo sepa, David Ben Gurion fue uno de los principales mentores del pueblo Judio y quién proclamo su independencia el 14 de Mayo de 1948, aunque su tumba no ha traído a todos esta inspiración, y en 2005 se denunció aquí una curiosa tradición pues los adolescentes que estudiaban en el Instituto de Sdé Boker decidían iniciarse sexualmente sobre la sepultura del artífice del Estado Judío durante la finalización del curso escolar.

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Ahora si, por fin, marcamos en nuestro GPS la calle Hanevi’m Street, 67 de Jerusalén, lugar que ubica el Abraham Hostel donde nos alojaremos las próximas cuatro noches y del que nos separan unas 2 horas de camino las cuales aprovechamos para ver los diferentes parajes y a matar el hambre con el queso que compramos el otro día en Safed y que todavía aguanta con nosotros.

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Jerusalén, el fin de una ruta, el comienzo de otra

Alrededor de las 17’20, 170 km después (y esas 2 horas de trayecto), estamos entrando por las primeras calles de Jerusalén. Un escalofrío mezcla de emoción y ansiedad recorre nuestro cuerpo. Atrás quedan seis días de ciudades modernas como Tel Aviv, costeras romanas, baha’is o cruzadas, áreas de parajes ricos en el Mar de Galilea, la bella Nazaret, enigmáticos monasterios perdidos y colgados de la montaña en Palestina, la vieja e histórica Jericó o los dominios del Desierto de Judea y el Mar Muerto, la fortaleza de Masada y el éxodo del Negev. Hoy por fin llegamos a la capital del Estado de Israel, la ciudad de más disputas del planeta … nuestra pasión, nuestro sueño, desde hace años.

Al tratarse de un día festivo, apenas hay tráfico de vehículos, hecho que vamos a aprovechar para dejar un momento el coche en doble fila y hacer el check-in, repostar nuestro “splash” de gasolina sin plomo (190 ILS) y dejarlo aparcado junto a la oficina de Thrifty donde lo devolveremos mañana en cuanto abran. Hoy no vamos a cruzar las murallas de la ciudad vieja, bueno, solo un poquito por la Puerta de Jaffa.

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Y lo haremos sólo para poder cenar consistentemente (120 ILS) en un lugar que se va a convertir en habitual en nuestro propio “repostaje” estos días (a la izquierda según se entra) además de acceder a la Torre de David donde queremos tener una primera visión global de uno de los lugares más sagrados del planeta.

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La Torre de David está preciosa esta noche, nuevamente iluminada por esa luna que no nos abandona. No sabemos como será este lugar de día, pero ahora parece que las piedras de los muros hablasen, ayudados en gran medida por las luces, sonidos y proyecciones que la tecnología pone a su servicio.

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Hemos entrado a las 19’30 (hicimos la reserva por internet para las 20’30 para no andar apurados pero no ha habido problema para cambiarla), y tras un pequeño camino en el interior del recinto, llegamos a una especie de anfiteatro de asientos sueltos donde la mejor ubicación se encuentra hacia la izquierda en sus filas superiores.

En cuanto estuvimos todos sentados, David nos recibe con una flauta y se inicia un mágico espectáculo de luces y sonido de alrededor de 45 minutos de duración que resume la historia de Jerusalén desde tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad, pasando por Babilonios, Persas, Romanos, Bizantinos, Omeyas, Cruzados, Otomanos, Británicos y la actualidad, todo ello proyectado en la totalidad de muros ante nuestra atónita mirada. Sinceramente.. !!NOS HA ENCANTADO!! y es el mejor resumen para iniciar un nuevo viaje

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Y es que precisamente eso, un nuevo viaje, comienza en estos momentos. La historia de Jerusalén, su ciudad vieja, sus orígenes, sus legados, sus disputas, sus lugares más sagrados… el Jerusalén de los judios, el de los cristianos o el de los musulmanes… todo ello nos espera estos días y para ello comenzaremos madrugando mañana. Cogemos bebida para la noche (16 ILS).  Nuestros ojos se caen, y con ellos nuestro día llega a su fin….

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Paula e Isaac, desde Jerusalén (Israel)

GASTOS DÍA: 354 ILS (apróx 88,50 EUR) [Gasolina aparte]