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Foto de Jebel Barkal, la montaña sagrada del reino de Napata

Jebel Barkal, la montaña sagrada del reino de Napata

DIA 9 Karima - Atbara - Meroe
22 Feb 19
Cuando uno mira desde casa un destino como Sudán, resulta inevitable ver la foto de Meroe acompañada de frases como “la tierra de los Faraones Negros”, “el reino de Kush” o “maravillas de Nubia”. No obstante, y aunque posiblemente sea visualmente la más llamativa, no fue hasta el 590 a. C. cuando, tras los saqueos de los faraones egipcios en Napata, la capital del Reino de Kush se trasladó a Meroe. Antes, desde el 1500 a.C., tuvo su esplendor e incluso dio lugar a la Dinastía XXV de Faraones Negros que gobernaron Egipto durante 7 décadas. Hoy visitamos su “montaña pura”, Jebel Barkal, la montaña sagrada del reino de Napata y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO desde 2003

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Estamos ya alojados en los alrededores de Meroe. La ruta prosigue buscando el cauce del Nilo, el que no abandonamos prácticamente en todo el viaje, pasando también por la ciudad de Atbara.

Jebel Barkal, la montaña sagrada del reino de Napata

¡Qué bien he dormido! Hoy no me he enterado ni del ronquido de alguno de mis compañeros (como tenemos casa comunal, a Javi “terremoto” le hemos “desplazado” a una de las habitaciones con puerta libres que había, jaja). Tras varios días de base en Karima y desayunar muy temprano, en esta jornada emprenderemos ruta hacia el “emplazamiento platónico” que es Meroe y que hemos dejado para el final, incluso con una noche extra en este viaje diseñado a medida con Raidan Travel Tours, parando antes en Atbara para coger provisiones, utilizando media jornada para conocer Jebel Barkal en un recorrido parecido al siguiente…

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Con todo listo, empezamos en uno de los puntos más importantes por su significado de todo Sudán, Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y emplazamiento que llegó a ser capital de la Civilización Egipcia durante el reinado de los Faraones Negros.

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Jebel Barkal significa “montaña pura” y no solo se convierte en referente religioso de una época sino que sirve de abrigo para construir el recinto sagrado más largo tras el templo de Amón en Karnak del periodo (FUENTE FOTO: apuntesdehistoria.net)

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Para entender este lugar hay que remontarse un poco en la historia.

LA IMPORTANCIA DE AMÓN EN NUBIA:

El dios Amón apenas limitó su culto a actividades relacionadas con el aire, los barqueros o la fertilidad hasta el Primer Periodo Intermedio cuando cobró auge en la zona de Tebas y se extendió hacia Nubia. No obstante, no fue hasta comienzos del Reino Nuevo, cuando era ascendido a dios dinástico promovido por los reyes militares expansionistas del área tebana. Fue entonces cuando Thutmés III construyó la primera capilla en Jebel Barkal identificándolo como la morada de Amón, Horemheb y Sethy I realizando ampliaciones y el gran Ramsés II construyendo un santuario ya con forma nubia en devoción a Amón-Ra (Amón que habita en la montaña Pura). Comenzó una época en que se hicieron decenas de templos en toda Nubia y parte del bajo Egipto en honor a Amón que jalonaban los caminos hasta este lugar.

Pero Amón no es el mismo en Karnak o en Nubia aunque sea el mismo dios. En Nubia, Amón tiene unas características propias y singulares, aún siendo la forma de un carnero lanudo con cuernos curvos

Jebel Barkal incluyen al menos 13 templos y 3 palacios que fueron re-descubiertos por exploradores europeos en la década de 1820 aunque fue también George Reisner quien iniciaría una campaña arqueológica en 1916. Estamos ante el que tiene una entrada de leones que representan la fuerza, fundado originalmente por Tutankamón y reconstruido por Taharqa, está dedicado a Amón.

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Describir el yacimiento arqueológico es complicado y hay que echarle mucha imaginación para ello. Dato importante es que tiene una piedra de sacrificio más grande de lo habitual.

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Desde aquí puede observarse también ese icono de la montaña. Su cima plana en la que disfrutamos ayer de un atardecer sobre Jebel Barkal permitió acceder y labrar una cobra en la cúspide de la montaña, el denominado ureo protector, también hay que echarle otra vez imaginación para identificarla hoy en día. La cobra ya aparecía en las coronas de los faraones y las diosas egipcias eran identificadas igualmente por estas serpientes como protectoras. Allí, una inscripción que se cree que estuvo forrada de oro, reza “Yo, Taharqa, el buen dios, el rey del Alto y Bajo Egipto, que vive eternamente, he aniquilado a los beduinos de Asia y he acabado con los habitantes del desierto de Libia“. Con los beduinos de Asia se referia a los asirios.

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A mayores está el denominado Thyphonium, el de Amón y Mut o el de Natakami, construido por el rey Natakami al lado de un palacio real más antiguo, entre otros. Pero la expedición nos tenía guardada otra sorpresa que David y Noe nos habían escondido muy bien pues no había leído nada previamente de este lugar.

En el interior del B300, el Templo de Mut en Jebel Barkal

Según nos acercamos a la base de la “cobra”, una especie de kiosko en condiciones bastante deterioradas pasa desapercibido a nuestra atención. Mohamed y David insisten en ir allí. “¿Para qué? ¿Serán los baños?” piensa uno. Por mucho que te expliquen, la imaginación no es capaz de trazar un templo desde las columnas que fotografiamos antes con la imagen de Hathor y este punto (FUENTE FOTO 3D: http://www.vizin.org/projects/gebelbarkal/gallery.html)

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La existencia de una puerta cerrada con candado y un vigilante hace indicar que algo importante se esconde en su interior. Es el denominado Templo B300 y una colaboración entre el NCAM (National Corporation for Antiquities and Museums of Sudan) y el Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Italia ha permitido que desde 2015 hasta 2019 se haya realizado un ambicioso proyecto de restauración de las cámaras. Lo que vamos a ver es algo único y el guardián nos explica que ni siquiera han acabado de documentarlo audiovisualmente.. ¡ojo con lo que hacemos! Así, nos adentramos poco a poco en la oscuridad de la roca y, linterna en mano, vamos descubriendo un emplazamiento que no esperábamos encontrar en la jornada de hoy

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El Templo 300 dispone de un vestíbulo apuntalado con material de obra al que se accede precedido de un pórtico con columnas. De repente la luz empieza a iluminar las cámaras interiores esculpidas sobre la roca de la montaña y empiezan a aparecer numerosas representaciones de Hathor, Mut y Tefnut en un estado de conservación que ni siquiera vimos ayer en El-Kurru. Nuestra boca se abre proporcionalmente a la aparición de nuevas e imponentes imágenes ..

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Se trata oficialmente del Templo de Mut, un lugar sagrado dedicado a la diosa Mut, esposa de Amon, erigido en la cara de arenisca debajo del pináculo de Jebel Barkal por el rey Taharqa en la década de 680 a. C. en plena dinastía XXV cuando los kushitas gobernaban el alto y bajo Egipto. Es decir, era un templo propio de los Faraones Negros.

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El que veamos esto tal y como está, nuevamente el grupo completamente solo y ajenos al turismo masivo, es producto de un trabajo de cuatro campañas arqueológicas que incluyen restauración de pinturas, creación de accesos, limitación del intercambio climático con el exterior y levantamiento del vestíbulo colapsado que lo ocultó al mundo tras el descubrimiento y excavación inicial del arqueólogo estadounidense George Reisner en 1919 (como hemos ido viendo por todo Sudán)

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Las figuras van acompañadas de textos jeroglíficos y están pintadas en amarillo ocre y caolín blanco con detalles en rojo y negro sobre un fondo pintado en azul egipcio.

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Es, sin duda, la mejor cámara que se puede visitar hoy por hoy en Sudán aunque, en mi caso particular, las sensaciones sean diferentes a la experiencia vivida ayer en El-Kurru donde cumplí mi sueño de niño

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Nos queda una larga ruta, así que abandonamos el Templo de Mut y el área de palacios de Jebel Barkal para dirigirnos a la última visita que haremos en Karima

Las pirámides de Karima y ruta a Meroe por Atbara

No es de extrañar que eligiesen Jebel Barkal como corazón religioso de Nubia durante más de 1.000 años ya que, con sus 98 m de altura, puede verse desde la lejanía. Quizás también por ello emergieron aquí dos grupos de pirámides, Norte y Sur, estas últimas tipo egipcio en bastante mal estado de conservación o reducidas a escombros pero las Norte, donde paramos ahora, son de unos 30 metros de alto y están en bastante buen grado de conservación

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Son conocidas como las pirámides de Karima y se cree que fueron iniciadas por el rey Piye (Piankhi), el Faraón Negro que conquistó Egipto en el siglo VIII, pero la mayoría datan del 300 aC, cuando la capital ya se había trasladado a Meroe, lugar a donde nos vamos ahora. Al igual que en El-Kurru Nuri, su uso era de tumbas reales aunque no es posible acceder a su interior en la actualidad, decir también que fueron saqueadas en su momento.

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400 km de la nada más absoluta nos esperan en el horizonte mientras uno reflexiona sobre lo visto en todos estos días en Karima. Los Faraones Negros de Dinastía XXV de Egipto, los que realmente dominaron a su país vecino y cuya civilización quedó olvidada bajo las arenas del desierto hasta hace relativamente poco, fueron 5 pero entre ellos destaca uno sobremanera. Taharqa, aparece hasta en la Biblia identificado como Tirhaka, rey de Kush, combatiente del asirio Senaquerib y ayudando incluso fuera de sus fronteras a los judios de Jerusalén a repeler su asedio del 701 a.C.. Y es que a los Faraones Negros les tocó la difícil tarea de salvar la civilización egipcia, al borde del colapso, y combatir a los asirios a quienes lograron contener hasta que tuvieron que retroceder a Nubia.

LOS ENIGMAS DE NUBIA (VOL9): la Edad Oscura también llegó a Nubia

¿Sabías que existe un periodo de la historia de la Civilización Egipcia en la que se produce un silencio total y del que desconocemos prácticamente todo? Se suele denominar Edad Oscura y coincide con la decadencia por problemas internos, escasez de oro en Nubia y diversos misterios por resolver tras el Nuevo Reino. Esta época también llegó al Kush donde entre los siglos X y IX a. C. poco o nada se conoce. Solo se sabe que hacia 780 a. C., aparecen fuertes gobernantes en la ciudad de Napata, de los cuales Pianjy tuvo visión expansionista y llegó a Tebas para proclamarse faraón, inaugurando la XXV Dinastía y trayendo la capital a Napata

Sea como fuere, la carretera nos ofrece gasolineras con colas kilométricas fruto del desabastecimiento que sufre el maravilloso país de Sudán (por su gente y sus tesoros, que no sus gobernantes), personas que ofrecen combustible agitando un bidón a nuestro paso, cabras, camellos, tinajas símbolo de hospitalidad, las luces de saludo al cruzarse con otros coches por la solitaria carretera y hasta ¡la pérdida del nuevo coche!, algo que ni me había dado tiempo a mencionar.

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Mahmoud Amhmed ha llegado esta mañana con otro vehículo 4×4 para sustuir a Ameer pero su coche ha dicho basta a mitad de camino en otro control policial. Total, que nos ha tocado ayudar a cambiar el equipaje de su coche a los otros dos, apretarnos y seguir la ruta hasta un área de acacias a la que solo le falta un cartel que ponga “picnic aquí, por favor”

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Nuevamente aparece una sonrisa amable allí donde hemos puesto la cámara (con permiso, por supuesto). Niños y más niños salen de un colegio cercano. Les puede la curiosidad .. y a nosotros también

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Y Perejildo, nuestro dron Mavic Pro, hace el resto…

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La ruta de la aventura sigue hacia el sur. A unos cien kilómetros de la antigua ciudad de Meroe, donde tenemos la meta del día, se encuentra Atbara, lugar donde hemos parado a aprovisionarnos de cara a los próximos días y nosotros aprovechar para tomarnos un café/té y estirar las piernas. El río Atbara es el último gran afluente del río Nilo antes de su peregrinación por tierras egipcias hacia el delta que desemboca en el Mediterráneo.

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Esta larga jornada de viaje nos sirve para alternar negras montañas volcánicas, secos valles de arena, pequeños oasis de agua verde que tantas veces hemos visto en representaciones cinematográficas y árboles de acacias que nos indican la cercanía del Nilo .. hasta que por fin, ya pasadas las 18’30, aparece Meroe

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Hasta este mismo año, llegar a Meroe era sinónimo de acampar en tienda (Meroe sí tiene recinto cerrado -es lo único del viaje- y requiere pasar por la entrada, por lo que no puedes dormir dentro) o “pasar por caja” en el Tented Camp montado por la agencia italiana que ya ha subido la noche a los 190 USD (hace poco apenas costaban 42 USD). Sin embargo nuestra agencia Raidan Travel Tours acaba de inaugurar su hotel en Meroe y eso también es sinónimo de cena de grupo en la terraza, habitaciones modernas tras varios días (que conste que me han encantado las casas nubias) y !agua caliente! Y cuando llevas 9 días duchándote en fría se agradece (uno se hace mayor)

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De las pirámides de Meroe y todo lo que le rodea habrá tiempo a hablar mañana. Atrás dejamos el Reino de Napata, las necrópolis de El-Kurru o Nuri y, muy especialmente, esa montaña sagrada de Jebel Barkal y su Templo de Mut que es un auténtico tesoro oculto en la roca. ¿Os esperábais algo así? Mañana veremos el amanecer en Meroe.. ¡madrugón!

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Isaac (junto con la Expedición Pobes), desde Meroe (Sudán)

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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8 comentarios

  1. Bego ÑÑñÑñÑñÑ

    Qué pasada, maravilloso, esos relieves son ALUCINANTES, lo mejor de todos los que he visto hasta ahora, de DIEZ!!!!!!!!! Chico suertudo eres!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Isabel Medinas Gomes Coelho

    Wauuuu ustedes andais en las profundidades de la tierra?Vayan a por el tesoro,que maravilla,como es que todavía nadie á dado con el?Será como el pote de monedas de oro que está al final del arco irís?Jajaja me encantán esas pelis de tesoros.Feliz estancia,aprovechar al máximo,feliz vuelta

  3. German Gugulu Mugulu

    Veo que ya han terminado la restauración…
    En el 14 la restauradora jefa, una chica italiana, me vio bastante colgado por ahí, tenía ganas de conversar y me invitó a pasar en mitad de los trabajos de conservación.
    Entonces estaba todo lleno de andamios.
    Les ha quedado impecable…tendré que volver.

  4. Soledad Pérez Baez

    Divino . Sin palabras para definir estas maravillas que yo desconocía que existieran . Menuda oportunidad y menuda suerte la vuestra de poder ver en vivo estas preciosidades , disfrutad de ellas y seguir mostrándonos todas estas bellezas aunque desperteis mi envidia sana .

  5. Ermitas Nuñez

    Cada día vamos a más!! Parece increíble que bajo tierra puedan existir esas joyas maravillosas!! 😮

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