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Foto de Jartum, Omdurmán y el encuentro del Nilo Blanco y Azul

Jartum, Omdurmán y el encuentro del Nilo Blanco y Azul

DIA 2 Jartum - Omdurmán - Jartum
13 Feb 19
Denominan “Al-Mogran” al punto donde se funden el Nilo Blanco y Azul para dar lugar al gran Nilo, el río más largo de África con sus 6.853 km (y segundo del mundo tras el Amazonas) en su solitaria travesía por el desierto hasta el Mediterráneo. Este emplazamiento, los principales tesoros de la capital de Sudán, Jartum (o Khartoum) como el Museo Nacional de Sudán o los restos de un cañonero de Kitchener y de Omdurmán, antigua capital, con el mercado, la Casa-Museo del Califa y Tumba del Mahdi, nos han completado una jornada de un primer contacto con el país antes de poner rumbo en busca de los misterios que encierra el desierto.

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Pero.. ¿sabéis con qué nos quedamos del día? Ya nos habían avisado pero hoy lo hemos comprobado en primera persona (y es todavía el DIA1 de viaje), el pueblo sudanés no solo hace gala de una extraordinaria hospitalidad sino que nos ha recibido con una sonrisa, mucho cariño y cierto descaro, nada que ver con lo que sabemos de sus gobernantes.

Jartum, capital de Sudán (y megalópolis)

Llegar de madrugada a Sudán no permite sacar demasiadas conclusiones del lugar en que te encuentras. Jartum, la capital de Sudán, es una ciudad relativamente moderna ubicada allí donde confluyen el Nilo Azul y el Nilo Blanco (del que algo conocimos en las Murchison Falls de Uganda). No siempre fue así ya que hasta 1821 no era más que un pequeño puerto fluvial. Hoy, junto a Jartum Norte y Omdurmán, al otro lado del Nilo, forman una megalópolis caótica de más de 8 millones de habitantes que se percibe según nos recogen para acercarnos a la oficina de la que será nuestra agencia estos días.

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Es hora de explicaros un poco más sobre la «Expedición Pobes», nombre que hemos elegido entre todos para esta aventura. Fue allá por Febrero de 2018 cuando el incitador de todo esto, David Pobes, nos planteó a algunos amigos cercanos del grupo que hicimos piña en Botswana, la posibilidad de «regresar» a Sudán gracias a la amistad que le une a Ahmed, el entrañable dueño de Raidan Travel Tours y encima poder diseñarlo a nuestro gusto (una noche extra en Meroe, algunas visitas a escuelas, ..). Y digo «regresar» porque Noe y David ya quedaron prendados de este país y su gente hace un par de años. ¿Y quién es Raidan Travel Tours ? Cómo decía ayer en la jornada de vuelos, es una de las 3 agencias locales receptivas de Sudán operando desde 2004. Ellos serán los encargados de proporcionarnos 3 vehículos 4×4 con A.C., el guía, un cocinero y toda la equipación necesaria (tiendas, mantas, mesas, sillas, hornillo, termos, vajilla, agua mineral, medicamentos, …) así como cambio, a 54 SDG por EUR (hace 4 años estaba a 5 SDG), por lo que apenas cambiamos 100 EUR (¿en qué los voy a gastar si no podemos tomar cerveza?). El resto del equipo lo ponemos nosotros.. ¿listos?

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El plan del día es conocer más en profundidad el centro neurálgico del país que alberga las piezas más importantes de lo que vamos a ver y, posiblemente, no es ni una mínima parte de lo que se encuentra cada mes en uno de los países más fascinantes para el arqueólogo. No hace mucho, unos italianos encontraban a 20 km de aquí, en el cementerio prehistórico de Al Khiday, las consideradas piedras prostáticas más antiguas del mundo en los restos de un anciano que vivió hace 9.000 años… aunque antes, hacemos una parada en una parte de la historia de Jartum más reciente

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Ante nosotros, se encuentra el Melik, el poderoso cañonero de 145 pies utilizado por el General Kitchener en la Batalla de Omdurmán que ha estado oxidándose en las orillas del Nilo Azul hasta que recientemente se ha logrado un acuerdo de colaboración anglo-sudanesa para restaurarlo y preservarlo y «luce» hoy en el The Clubhouse of the Blue Nile Sailing Club de Jartum.

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No hay duda que a esta reliquia le quedan muchas horas de «chapa y pintura» pero lo que no tiene debate es la apasionante historia que hay detrás. Tras la época de colonización, los derviches con El Mahdi controlaban Sudán tras haber derrotado a Charles George Gordon. El general británico Horatio Kitchener con un ejército anglo-egipcio había recibido el encargo de vengar a Gordon y recuparar Jartum, lo cual logró gracias al uso de fusiles y artillería mucho más moderna, a la construcción de una línea ferroviaria hasta Atbara para salvar kilómetros de desierto y al ascenso con una flota de cañoneros fluviales remontando el Nilo entre los que se encontraba el Melik que, junto al Sultan y Sheikh, habían sido enviados para la campaña

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Los cañoneros habían jugado un papel considerable en el bombardeo de Omdurmán, incluyendo, la tumba de Mahdi que íbamos a visitar ahora. Nosotros, mientras, abandonamos la «trompa de elefante» (significado en árabe de Jartum) para atravesar el Nilo a su vecina Omdurmán

Omdurmán, mercado, casa-Museo del Califa y tumba del Madhi

Es posible que hoy Omdurmán, antigua capital de Sudán, se considere más un barrio suburbial de 3 millones de habitantes que un centro cultural del país. No obstante, Mahdi Muhammad Ahmad (conocido como Madhi) puso este lugar en el mapa cuando derrotó y mató al coronel británico Charles George Gordon en el asedio de Jartum. Años después acontecerían aquí los sucesos narrados arriba con la famosa batalla de Omdurmán en 1898 dirigida por el coronel Kitchener que acabaría con el sucesor y seguidores de Madhi recuperando el control británico.

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Su memorial en el lugar de su tumba es modesto tras la destrucción de la original por los británicos pero sigue siendo un centro de peregrinación en la actualidad

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Desafortunadamente a la Casa-Museo del Califa no hemos podido entrar. Data de 1928 y tiene curiosos billetes emitidos por Gordon durante el Asedio de Jartum, u objetos de la batalla como espadas o piezas personales del Madhi.  Hay una historia que cuenta, no se si verdadera o no, que la tumba de El Mahdi fue profanada tras la batalla por los británicos y su cráneo convertido por Kitchener en un tintero.  Habrá que volver entonces. ¿no? Lo que si podemos observar es el tipo de ladrillo de adobe cocido que veremos estos días por todo el país aprovechando que están reformándolo.

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Por lo demás, del pueblo ribereño que Madhi se encontró no queda nada y es que Omdurmán continuó creciendo y desarrollándose bajo dominio británico como la capital cultural, religiosa y comercial del país. Resulta ciertamente decadente y polvoriento, nada que ver con la zona de Jartum donde nos alojamos y lleno de tuk-tuks que son la principal forma de moverse por la ciudad

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Sonrisas. Es la palabra que me viene a la cabeza en todo lo que llevamos de mañana y más ahora que nos aproximamos al Souk Omdurmán, el mercado de este área (hay otro famoso en Jartum llamado Souk Arabi) donde Mohamed, el que es nuestro guía desde primera hora y nos acompañará toda la expedición (mañana os cuento más de nuestro equipazo), nos avisa que no podemos sacar fotos (aunque siempre alguna cae y más cuando son los propios sudaneses quien te la piden). Como no se lo que nos vamos a encontrar, aprovecho para comprar unos recuerdos por apenas 200 SDG. Oli ya tiene uno del Tíbet y otro de aquí para su «pequeño museo». Ojala lo valore algún día.

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El tema de la fotografía es peliagudo. No vamos a tener ningún inconveniente en cuanto salgamos de las ciudades pero entre el «respeto» por la policía secreta y que los permisos de foto solo valen para vestigios arqueológicos, el país vive en un control constante (y no solo por la fotografía de 4 turistas, claro está). No quiero enfocar este diario a su parte «política» pero inevitablemente me saldrá algún «ramalazo» aunque hay que tener claro donde estamos y respetar las «reglas del juego». Aquí no hay embajada ni ley que te de la razón, solo la que rigen sus gobernantes. ¿A comer?

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David y Noe ya intuían donde comeríamos hoy, un pequeño comedor local llamado Awadia a orillas del Nilo Azul donde ya estuvieron en su anterior ocasión y donde comemos por apenas 92 SDG cada uno (no son ni 2 euros).

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Noe además es uno de los atractivos del grupo pero, ya no solo para los chicos, sino que son las propias sudanesas las que se piden hacer fotos con ella. Empiezo a darme cuenta también que aquí el Islam se sigue de una manera más relajada, la religión está presente pero no tanto en el día a día lo cual, unido a la naturaleza alegre y abierta de este maravilloso pueblo, nos da un ingrediente que no me esperaba.

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Mientras tomamos un café y té relajado en las mesas fuera del local, algo que va a ser usual cada día, aprovechamos para comprobar que las 4G que nos ha traído David (y nos ha regalado Ahmed) funcionan en el router MIFI para tener a la familia tranquila y, efectivamente (al menos en Jartum), ¡funcionan! Podré hablar con Oli, Paula y Nico

El Museo Nacional de Sudán, una colección imprescindible de visitar

El Museo Nacional de Sudán, en la avenida El Neel, alberga la colección arqueológica más grande del país organizado por diferentes épocas, desde la Prehistoria hasta Makuria como viéramos ayer.

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Una estatua del faraón Taharqo (de 4 metros) da la bienvenida a la planta baja, que deja ver piezas de todo tipo (alfarería, objetos funerarios, incluida las etapas de Napata y Meroe del Reino de Kush. Además de diferentes legados de los restos arqueológicos que veremos en próximos días, lo más destacable es la estatua de un rey-arquero meroítico desconocido.

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La primera planta, sin embargo, ya pertenecen al arte nubio cristiano, con pinturas de la catedral de Faras

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Lo mejor del museo, sin duda, está en los templos rescatados del lago Nasser de los jardines que, gracias a una campaña de UNESCO, fueron reubicados tras la construcción de la presa de Assuan. El templo de Ramsés II dedicado a Amón de Aksha, el de Hatshepsut de Buhen, el de Tutmosis III dedicado a Jnum de Kumma, el dedicado a Dedun y Sesostris III de Semna, las columnas de la catedral de Faras o la tumba del príncipe nubio Djehuti-hotep de Dibeira.

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¿Echáis alguno en falta? Seguro que os suena el Templo de Debod en Madrid. Este recinto se encontraba en la pequeña población de Debob, junto a la primera catarata y era obra del rey nubio Adijalamani de Meroe hacia 200-180 a. C. Egipto lo regaló a España en compensación a la ayuda recibida

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Existe otro pequeño Museo Etnográfico de Jartum donde se puede ver una pequeña colección de objetos tribales sudaneses. Nosotros, sin embargo, como está empezando a atardecer vamos a acercarnos a un lugar muy especial…

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… aunque cruzar en cualquier país árabe sea jugarse la vida más que otra cosa, jaja

Al Mogran, el punto de encuentro entre el Nilo Blanco y el Nilo Azul

Algo tienen los grandes ríos que hipnotizan con solo mirarlos. 6.853 km atravesando uno de los paisajes más salvajes y áridos del mundo y siendo capaz de hacer florecer una de las más imponentes civilizaciones que ha visto el mundo. El Nilo es el segundo río más grande del mundo (y el mayor de África) tras discurrir por 10 países (Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Etiopía. Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y Egipto) y ha sido objeto de historiadores y, especialmente, expediciones, a lo largo de los siglos.

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A orillas del Nilo Azul, cerca del «dubaiano» Corinthia Hotel y de nuestro propio Grand Holliday Village, la ribera está más animada que nunca. Los sudaneses congregan el área de sillas improvisadas, compartiendo té/café y conversación con amigos y mostrándote su mejor sonrisa (y curiosidad) cuando te ven llegar. Juve no tarda en hacer amigos. Nos espera un agradable atardecer hacia ese mágico encuentro, salvo que no podrás disfrutar de una buena cerveza. ¡No, ese no es nuestro barco!

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Atravesamos las dependencias del gran crucero anterior y, ejem,… este si. ¿Para qué necesitamos más?

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El Nilo Azul abrió en este punto su cauce dejando paso a la formación de tierras fértiles llamada Isla Tuti, donde apenas hay una pequeña aldea fundada en el s.XV y cultivos agrícolas de frutas y hortalizas que logran abastecer ellos solos todo Jartum.

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Fueron los egipcios los primeros que navegaron por el Nilo arriba en busca de sus fuentes llegando hasta este punto. También los romanos. Sin embargo, el descubrimiento de las «fuentes del Nilo» siempre se ha asociado a las expediciones británicas, desde Livigston Supongo que lo situaba al sur del lago Victoria (y no al mismo lago) hasta las patrocinadas por la Royal Geographical Society.

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Hoy sabemos que el Gran Nilo surge, entre otros afluentes, del encuentro entre el Nilo Blanco -mucho más poderoso- y el Nilo Azul en el lugar hasta que el que hemos llegado en estos momento y cuyo encuentro se denomina Al Mogran. Desde aquí atraviesa Sudán y Egipto hasta llegar al Mediterráneo

LOS ENIGMAS DE NUBIA (VOL2): Las 6 cataratas del Nilo

Sudán alberga 4 de las 6 cataratas que existen entre Asuán y Jartum y que englobaban territorio del reino del Kush o Nubia en la antigüedad. Desde siempre, se ha asociado esta zona del planeta a un área de misterios más allá de los límites conocidos y que aún hoy, en pleno S.XXI sigue arrojando descubrimientos año tras año. Las 6 cataratas del Nilo son las siguientes:

La Primera Catarata atraviesa Asuán (Egipto)
La Segunda Catarata (la Gran Catarata) se encuentra sumergida en el Lago Nasser tras la construcción de la presa de Asuán
La Tercera Catarata está cerca de Tombos
La Cuarta Catarata está sumergida en el Embalse de Merowe desde 2009
La Quinta Catarata se encuentra en la confluencia del Nilo y el río Atbara
La Sexta Catarata está cerca de Wagraviyah

El mejor momento, sin embargo, todavía está por llegar. Incluso un varano del Nilo, el lagarto más grande de África, aprovecha los últimos rayos para su particular descanso

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Ya de regreso, ponemos pie en tierra al lado contrario al del embarcadero del que hemos partido. Aquí, una pequeña aglomeración de arena hace de playa improvisado para múltiples jóvenes, parejas y amigos, que se disponen a ver una preciosa puesta de sol, con sus sillas en el mismo agua. ¡Qué apetecible! Zapatos fuera…

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He venido a Sudán embrujado por los vestigios arqueológicos de una civilización olvidada oculta bajo la arena del desierto y, desde el primer día, me empieza a seducir la hospitalidad y amabilidad de los sudaneses, un pueblo reprimido y oculto a los medios occidentales

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Todos te buscan, se quieren sacar fotos contigo, mantener una conversación y hacerte sentir lo más cómodo posible. Me da la sensación que son conscientes de que la visión exterior es muy diferente y quieren cambiarla

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El atardecer desde este punto, con el puente colgante de protagonista y el centro neurálgico de Jartum en el horizonte, resulta de los más bonitos que hemos tenido en un viaje, posiblemente gracias a la atmósfera creada en nuestro entorno.

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Cuando el sol desaparece toca volver al otro lado del río (incluso subir al puente para captar otra perspectiva). Ha sido uno de los primeros grandes momentos de un viaje que se que tiene muchas sorpresas todavía guardadas para alguien que hacía bastante tiempo que no investigaba demasiado del destino antes de partir

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David y Noe insistieron en el Grand Holliday Villa y es en estos momentos, tras una intensa jornada, cuando descubrimos el motivo.

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Habitaciones correctas, piscina antes de la cena, ducha de agua caliente (algo que no valoramos en estos momentos pero lo haremos en próximos días), cena-barbacoa y sisha con el té/café para despedir la jornada

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Mañana nos espera la travesía más larga de todo el viaje. Nos adentramos en pleno desierto dejando a un lado el Nilo para alcanzar la Tierra Nubia por excelencia. Atrás dejamos la capital de Sudán, Jartum o Khartoum, por la que no daba nada y que me ha vuelto a demostrar que los prejuicios son para dejarlos en casa, especialmente con un pueblo que ya ha sido el gran descubrimiento del viaje. ¡Mañana más!

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Isaac (junto con la Expedición Pobes), desde Jartum (Sudán)

GASTOS DEL DÍA: 92 SDG (apróx 1,70 EUR) [y REGALOS: 200 SDG (apróx 3.70 EUR)]

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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10 comentarios

  1. Milagros Jimeno Blázquez

    Tu relato es como uno de esos libros que te enganchan y estás deseando continuar leyendo…… Se nota que lo estás disfrutando.
    Gracias por compartirlo

  2. Cristina Carmona Lois

    Qué apetecible sentarse con los pies en el río!! Con ganas de saber más sobre este viaje, toda la historia del país que estás contando me tiene enganchada 😊😘

  3. Marcopolo Fcb

    A mi siempre me gusta mucho, como lo describe Isaac Martin

  4. Milagros y Cristina, esto solo acaba de empezar, seguidnos en nuestra aventura porque seguro que lo vais a disfrutar mucho. Nos espera un viaje apasionante 👍

  5. Ana Maria LM

    madre mía lo que estoy aprendiendo contigo!!

  6. Conchi Cabal

    Como siempre… un gusto leer tus relatos!!! 😍

  7. Ermitas Nuñez

    Cómo siempre, viajando contigo a lugares mágicos que se que, de otra forma, no lo lograré. Preciosas las fotos de la puesta del sol!! 🤗

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