Cesárea, Haifa y Acre

12 de Nisan de 5773. Hay días tan intensos que saber como empezar se hace complicado (y ya ni decir buscar un título). Hoy nuestro pequeño Suzuki Splash ha servido como máquina del tiempo que nos ha trasladado desde la Cesárea romana a la Acre de las épocas cruzadas, pasando por la Haifa centro del Bahaísmo mundial, todo ello bordeando la costa Norte de un país que realmente comienza a enamorarnos (y no hemos ni empezado). Allá vamos...

No eran ni las 6'30 de la mañana cuando maleta en mano, tras pasar por una ducha que estaba encima de la propia taza del wc (jajaj), ponemos rumbo al Norte. Las carreteras son bastante mejores de lo que imaginábamos, y la conducción se hace relativamente sencilla y más a estas horas que Tel Aviv está absolutamente dormido.

El GPS se va portando y no tardamos en encontrar rumbo a nuestro destino (aunque a veces se vuelve loco o no encontramos alguna calle porque se escribe ligeramente diferente -Cesarea es Caesarea realmente, por ejemplo-. Son alrededor de 60 km (unos 50 minutos entre que nos orientamos).

Indice

En este artículo de la guía de Israel y Palestina (19 posts) podrás leer lo siguiente:

• La Cesárea de Herodes El Grande
• Haifa, el centro mundial del Bahaísmo
• Acre, enclave estratégico en plenas cruzadas

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La Cesárea de Herodes El Grande

El pasado DIA 1 de este viaje a Israel y Palestina habíamos dejado la historia con los Romanos en Tierra Santa en época de Cristo. Ahí continuaremos hoy. Como es lógico, Jesucristo nació en el año 0 de nuestro calendario, muy diferente al judío, islam, budista o chino y vivió en plena época romana dominando esta zona de Tierra Santa. Judea o Canaan, estaba ocupada en tiempos de Jesús por el imperio romano. Dividida en cuatro provincias, Galilea, Samaria, Judea y Perea, Israel vivía en plena efervescencia política en un escenario de ocupación donde zelotes, esenios, saduceos y fariseos, herederos del judaísmo que arranca con Abraham y su nieto Jacob, cuyos doce hijos fundarían las doce tribus de Israel que viéramos el DIA 1 de viaje. ¿Y quién gobernaba desde el 47 a.C. este territorio romano?

Serán las 8’00 cuando estaremos entrando en el complejo arqueológico de Cesarea también llamada Cesarea marítima o Cesarea Palestina (76 ILS con Paula carnet de Estudiante)

¿Paula, te suena Herodes? Herodes el Grande, aunque descendiente de edomitas, tenía pensamiento y educación griega, y pronto se ganó la confianza de los romanos para derrotar a los asmoneos, y fue nombrado procurador. En el 40 a.C. sería nombrado rey de Judea hasta su muerte en el 4 a.C. Su hijo Herodes Antipas, conocido por dar muerte a Juan Bautista, continuó la labor de su padre y fundó la ciudad de Tiberíades entre otras. ¿Y porqué nos interesa seguir la historia iniciada el otro día en este punto? Porque Cesarea fue construida por Herodes en Honor al emperador Romano Cesar Augusto. Hoy es un pequeño enclave de valor arqueológico declarado Parque Nacional. Conserva ruinas romanas, bizantinas y de las cruzadas; además posee un acueducto romano y un anfiteatro. Es precisamente esta zona, más al sur, por la que hemos comenzado nosotros.

El anfiteatro nos recuerda bastante a otros de origen romano vistos anteriormente en la propia Tarragona o la Pompeya del Este de Jerash o aquella fotogénica Palmyra de rocas pálidas amarillas o incluso de las de oscuro basalto de Bosra, aunque aquí falta toda la parte del escenario, esparcida en miles de piedras en la explanada posterior.

Caminando hacia las afueras encontramos también los restos de lo que era el Palacio de Coral, donde apenas quedan algún vestigio, al igual que del Hipodromo. Esta zona hoy está invadida por el mar, y aunque comunica con la otra parte del complejo, decidimos coger el coche y moverlo al otro parking por "nuestra seguridad".

La entrada por la Puerta Cruzada, y dejando a un lado los restos del Templo de Dais, ya nos da una idea que esta zona está mucho más restaurada, e incluso "sobreexplotada" turísticamente, aunque hoy todavía no ha asomado un alma y somos de los pocos viajeros que hemos llegado hasta aquí.

Cesárea, tras su creación y primer dominio romano creció especialmente entre los S.II y S.III convirtiéndose en una de las más importantes del área oriental llegándose a conocerse como la "metropolis de la provincia de Siria Palestina". También tuvo especial importancia en la conversión cristiana de algún dignatario romano como Cornelio. Incluso desde aquí zarparía Pablo por sus travesías por el Mediterráneo, aunque no días como hoy, jaja...

Aunque sería en la época Bizantina la más importante, rodeada con una muralla de 2,5 km de largo, que protegía los barrios residenciales de la ciudad. Aunque es la posterior cruzada la que vemos saliendo de los muros de esta parte del recinto, menuda chulada.

Y llegaron los árabes, y cayó en el 639 y tanto su importancia como su población decayó pero las cruzadas recuperaron su protagonismo para entrar en una etapa de guerras hasta finalmente caer en manos del sultán mameluco Baybars, que imitando sus "labores" en otras áreas, arrasó con la mayoría de fortificaciones, como puede ser el ejemplo del Barrio de los Artistas (o lo que queda de él)

Y hasta aquí ha llegado nuestra visita (casi solos) y rememorando el día de ayer y las buenas costumbres, nos vamos a pegar otro festín de desayuno (110 ILS) en otro lugar privilegiado (las comidas y cenas las hacemos muy ligeras). Si ayer era con la vista de Jaffa de fondo, hoy será con el dique de protección en un pequeño restaurante con una gran cristalera pegado a la Mezquita Bosnia. !!Una gozada!! ¿verdad Paula?

45 km (y alrededor de otros 40 minutos) nos separan de nuestro próximo destino, Haifa, así que no nos lo pensamos demasiado y allá vamos...

Haifa, el centro mundial del Bahaísmo

Estamos en Haifa, tercera ciudad más importante y una de las más bellas de Israel, y aunque tiene muchísimas cosas que ver (el puerto más grande del país, una playa muy animada, ..) lo que nos ha traído hasta aquí es que alberga el Centro Mundial de la religión Bahai. Además Haifa se encuentra enmarcada en un entorno natural precioso y mezcla barrios modernos con antiguos, iglesias y mezquitas, montaña y mar. ¿Que más se puede pedir?

Y a pesar de todo ello, nuestra primera parada no será el templo Bahaí sino el primer lugar bíblico que nos ha llamado la atención según veníamos leyendo en el coche, la Cueva de Elías. Sin embargo esto se convierte en un "kit-kat" para "atornillar" la parte de adelante de la matrícula, que se nos ha caído por un lado (y visto el éxito de Thirfty -vaya fiasco-, casi mejor lo solucionamos nosotros) y para ver que se encuentra cerrada. Una pena, porque queríamos haberle dejado una dedicatoria a nuestro amigo Elias Badenes, programador de Chavetas, jeje. Según la leyenda aquí vino a orar Elías, antes de enfrentarse a los profetas de Baal e involcar fuego al cielo.

Seguimos hacia la zona centro y .,, !!sigue acompañándonos la suerte!! Aparcados a la primera, y al lado del templo Bahaí, del barrio árabe y del barrio de la Colonia Alemana. Buen punto para empezar la jornada. !!Al los jardines Bahaí!!

La parte baja de los jardines en terrazas que forman el recinto Bahaí tiene una gran fuente. Sorprende ver lo escrupulosamente cuidados que están. Menuda preciosidad de lugar.

Pero la parte central, donde se encuentra la capilla y los jardines interior, solo puede visitarse de 9 a 12 y estamos en hora, así que abandonamos este área para subir por unas escaleras exteriores (ya que por dentro no se puede) hasta la calle Hatzionut Avenue) desde donde podemos acceder al recinto principal.

Todas las áreas tienen acceso con control de seguridad, aunque bien merece la pena perder unos minutos en la cola, pues cuanto más subimos mejores vistas se obtienen. ¿Paula, en forma? jajaj. ¿Peor que la experiencia del Nyiragongo?

Pero ¿Bahaísmo? Para nosotros ya no es una sorpresa oír hablar de esta religión, aunque desconocíamos que su centro mundial estuviese aquí. Fue al otro lado del mundo, durante nuestra vuelta al mundo por los Mares del Sur, cuando estando en la isla de Upolu en Samoa pararíamos en un precioso templo rodado de jardines. Era el primer templo Bahaí que veíamos y sus ya más de 6 millones de seguidores en el mundo nos sorprendía realmente.

En esta parte del recinto se encuentra la preciosa Capilla Dorada del Bab y los exteriores de los jardines del mismo nivel. Al igual que en aquella aventura, volvemos a disfrutar de algunos de los mejores jardines que hemos visto por el mundo.

En el interior de la capilla no se pueden sacar fotos, y nos parece realmente sobrio para semejante despliegue de jardines.

Pero no vamos a parar aquí. ¿Otro esfuerzo más? Nuestra última "escalada" nos coloca en el Balcón Yefe Nof, la parte superior cerca de los hoteles y la zona comercial de Carmel Center, y sin duda, la MEJOR VISTA DE LA CIUDAD.

Desde aquí, previo comprar un par de aguas para recuperarnos (14 ILS), vamos aprovechar para llamar a España. Hoy es el cumpleaños de alguien especial. !!La mami de Paula!! Muchas felicidades Loly. Mira que lugar más bonito hemos elegido para celebrarlo nosotros. !!AHHH!! Y no olvides abrir el armario.

Decíamos en nuestro viaje a Samoa que esta religión “fue fundada en Persia en el Siglo XIX, quizás de ahí toma los orígenes de su singular templo, parecido a algunas mezquitas, aunque nada tiene que ver con las creencias musulmanas, pues los baha’i creen en una unidad espiritual difícil de explicar que integra al budismo, cristianismo, islamismo, judaismo e hinduismo. Creen en el entendimiento de la humanidad desde todos los dioses y profetas". Por completar esto, Ali Muhammah, nacido en Irán, aseguró ser el elegido y el “Bab” habiendo recibido la inspiración divina estando prisionero en un Pozo Negro de Teherán. Cuando expuso los hechos fue inmediatamente expulsado a Bagdad y posteriomente a Costantinopla, para acabar finalmente en Acre, donde sentó los principios de la religión. ¡!Son 6 millones de bahaíes ya en 75 países del mundo!! Y se considera Haifa y Acre como su particular “Tierra Santa” y centro de peregrinaje.

Bueno, y de las vistas ¿que decir? Desde aquí se puede disfrutar de una vista panorámica del Santuario de cúpula dorada de El Bab, las terrazas que se extienden por la ladera de la montaña, la bahía y las colinas de Galilea. Imponentes...

¿Va siendo hora de bajar no? Una foto más!! Una foto más!! La última eh!!

Es buen momento para seguir nuestro pequeño repaso por la historia, tras el conocido el día de nuestra llegada donde repasábamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Griegos y lo dejábamos en los Romanos, y hoy que hemos hablado de Herodes y la importancia de Cesarea. Como ya hemos visto en otras áreas de la zona (Jordania, Siria, Libano) y no tanto, como Costantinopla (Estambul), el ocaso del Imperio Romano daba lugar al apogeo del Imperio Bizantino o Romano Oriental y tras él, del que hemos hablado largo y tendido en otros viajes, llegábamos al S.VII, en concreto al 639 con él el esplendor de los Omeyas. Los árabes dominaban Palestina e Israel, un nuevo imperio se cernía sobre la zona, y con el la expansión del Islamismo.

Este esplendor, y el posterior de los otomanos, dio lugar a emplazamientos como Wadi Nisnas, un lugar que aún conserva el carácter árabe. Y no lo vamos a negar, lo veíamos tan lejano y tenemos tanto que recorrer hoy y todos estos días con estos "piececitos" que hemos decidido coger un taxi (30 ILS) para poder seguir aprovechando el día (casi sin darnos cuenta nos hemos ido a tomar por saco del coche)

Callejones estrechos, sillares de piedra arenisca, bazares de especias, rincones de misterio. No hay duda, es un barrio árabe con todos sus ingredientes.

Perdiéndonos por el maremagnum de calles vamos a dar con su bullicioso mercado, que como ayer en Jaffa, vuelve a sorprendernos por la multitud y variedad de "artilugios" que pueden llegar a venderse, además de los frutos, verduras y comida de todo tipo.

Pero no íbamos a parar hasta encontrar una recomendación de nuestros amigos Vanessa y Roger de Viajeros Callejeros, donde poder probar el mejor falafel de Israel (igual que ayer probamos el mejor Sabich en Tel Aviv). Se trata de un lugar que recomienda la Lonely Planet llamado Aznekim y que tiene dentro una colección de fotos y distinciones (38 ILS por 2 limonadas y 2 falafel). Por cierto, nos recuerda mucho a alguna tasca española, jaja. Además, sus dueños son majísimos y nos atienden con gran rapidez (ayer estuvimos más de 20 minutos para el dichoso Sabich).

Mientras comemos, la última parte de la mañana la vamos a hacer por el área más cercana al coche. Mientras paseamos podemos ver y ya generalizar con que aquí hay poca tolerancia en el tema de conducir. Todo el mundo pita por nada. También la mezcla racial que hemos visto ayer y hoy ha sido brutal, con muchísima gente de color, de ascendencia musulmana y sudamericanos. De momento hemos encontrado poco judio ultraortodoxo. Así llegamos a la Colonia Alemana.

Este barrio de atractivas casa de piedra y tejados rojos fue un lugar que impresionó al fundador del Bahaísmo, lugar donde vivieron alemanes hasta que fueron expulsados en la II Guerra Mundial acusados de colaboradores nazis por los británicos

Acabamos la visita a Haifa en la calle Sderot Ben Gurion, justo debajo del "mundo Bahaí", y posiblemente la calle más bonita, animada y donde nos quedaríamos una noche si nos alojaramos aquí. ¿Por qué? Esta llena de terracitas y lugares con encanto para comer. Que pena que vengamos de low cost, sino hubiésemos estado encantados de perder "alguna horita" por aquí.

Y ahora sí, 25 km al norte (y 30 minutos) llegamos a uno de los emplazamientos históricos que más nos llamaba para esta aventura, Acre

Acre, enclave estratégico en plenas cruzadas

¿Por donde empezar? Si no hubiésemos elegido un emplazamiento privilegiado hoy posiblemente no podríamos haber disfrutado de Acre de la manera que lo hemos hecho. Se llama Akkotel y cuando hemos llegado habían cerrado el acceso a la Ciudad Vieja de la de gente que debía haber hoy ahí. No sólo eso, que además era el momento en el que estaban saliendo todos los buses turísticos. Sin embargo, a las 14'30, tras pelearnos con un "guardia" y explicarle que teníamos parking en nuestro hotel y avisar al recepcionista para que nos hiciera un hueco, hemos aparcado en 10 minutos EN UNA DE LAS PROPIAS PUERTAS DENTRO YA DE LA CIUDAD VIEJA. !!Que gozada!! Sólo por eso ya merecería la pena este hotel... y algo más.. !!fotos!!

La historia de Acre es realmente rica ya desde los textos sagrados egipcios del S.XIX a.C.. Se dice que aquí fue donde Hercules encontró refugio para curarse las heridas. También pasaron griegos (Alejandro Magno estableció en el 333 a.C una casa de moneda que duró 600 años), romanos con Pompeyo al frente, árabes en el 636 d.C. hasta la llegada de los cruzados donde la ciudad obtuvo su mayor fama pués fue el enclave y puerto principal durante las Cruzadas (excepto un periodo que la tomó Saladino pero que volvieron a recuperar los cristianos en la Tercera Cruzada). Leemos esto mientras caminamos al Jardín Encantado, una replica de uno de los que existió en tiempos de cruzadas.

Es momento de seguir avanzando en nuestra particular y cronológica historia y llegar a estas Cruzadas, donde imponentes campañas promulgadas desde la Europa latina cristiana intentaban reconquistar Tierra Santa entre 1095 y 1291. Serían imposible resumirlas pero su red de fortalezas ya las hemos vivido antes, especialmente el Krak de Caballeros que visitaramos aquel dia, estrella de la red de castillos cruzados en lo alto de otros tantos montes, desde las fronteras sirias hasta los desiertos al sur del Mar Muerto: Anqioquia – Castillo Saladino – Margab – Tartus – Safita – Tripoli – Biblos – Tiros – Sidon – Acre – Jerusalem – Karak. Templarios y Hospitalarios los alternaban y de ellos hemos visitado el Castillo de Saladino, Margab, Tartus, ahora Acre y el Karak… ¡!nos queda Jerusalem!!

La primera parte de la ruta que hacemos en Acre es algo parecido a esto ...

Nos habíamos quedado en el Jardín Encantado, antesala de la entrada al patio de la Fortaleza Hospitalaria donde compramos un ticket combinado (44 ILS) con los túneles templarios. Estamos en uno de los edificios más impresionantes de la Ciudad Vieja de Acre cuyas dimensiones son realmente considerables.

La verdad es una pena que muchas de las salas se encuentren todavía en restauración (y gran parte de la fortaleza sin abrir y va para años) así como también personalmente mataríamos al restaurador.. ¿como puede poner pedazo cimentaciones de hormigón en una fortaleza de hace un milenio? Será "deformación profesional" pero.. ufs..

Hay muchas estancias donde si se aprecian ruinas intactas de lo que fue una fortaleza construida por la Orden de los Caballeros Hospitalarios en los S.XII y XIII, y también usada como fortaleza otomana en los XVIII y XIX, aunque de los primeros solo se conserva el sótano y la planta baja. Es posible que en los sótanos se obtengan las instantáneas más impresionantes, especialmente la Sala Bella o la Sala de los Prisioneros.

El patio central, un patio abierto que se extiende por 1200 metros cuadrados, es el punto central que da acceso a otras salas y puertas, por donde hemos pasado la primera hora de la tarde pero que explicar detalladamente aburriría a cualquiera que no sea historiador.

Aunque, sin duda, la Sala de los Pilares y sus bóvedas de cruz y altura de 8 metros, con pilares cuadrados de piedra ordenados en filas y una parte central original de la época cruzada, ha sido la estancia que más nos ha deteneido. Aquí se daban conferencias y servía de almacenamiento del cuartel.

Salimos de la fortaleza y seguimos leyendo episodios brutales, como muchos que ocurrieron en esta triste época de la historia. Estando Ricardo Corazón de León con las tropas francesas en frente de las murallas de Acre en 1191, asedió la ciudad en busca de su reconquista a los árabes (que había pasado a manos de Saladino). Dicho ataque concluyó con las brechas de las catapultas cristianas y las condiciones insalubres que había alcanzado la ciudad que obligaron a capitular ese mismo año. La barbarié comenzó cuando la avaricia provocó que entre las clausulas de rendición se pagasen 20.000 monedas de oro para liberar a 1.500 prisioneros. Nunca se pagó su rescate y Ricardo asesinó uno a uno frente a la muralla de Acre a casi 3.000 rehenes musulmanes.

No de esta época, sino otomana, es la Mezquita Al-Jazzar (20 ILS los dos), otra preciosidad de este ciudadela, muy cercana a la anterior fortaleza.

Las columnas de su patio fueron saqueadas de Cesarea, y su estilo difiere mucho de otras ante vistas (aunque nos resulta especialmente bonita). Su construcción se realizó encima de una catedral cristiana y sus sótanos fueron utilizados como cisternas por los turcos. Su interior mantiene la decoración y azulejos coherentes con su parte de fuera.

Hemos leído que otro lugar que nos llama mucho la atención cierra a las 17'30, así que nos dirigimos entre las callejuelas a su puerta más al Este.

Se trata de los túneles templarios, unos túneles de 350 metros de largo que se extiende desde la Fortaleza de los Templarios al oeste hasta el puerto de la ciudad al este.

Estamos cruzando bajo el barrio pisano, y en el pasado fue un pasadizo subterráneo estratégico que conectaba el palacio al puerto. La parte baja fue encastrada en piedra naturales y la de arriba con piedras talladas y en algunas zonas hay que agacharse bastante para poder atravesarlo

Parece mentira que no fuese hasta 1994 cuando fuera redescubierto y despejado de toda la tierra para visitarlo, y menos que hasta 2007 no fuera abierto en toda su totalidad. Ahora cuenta con explicaciones e imágenes visualizadas sobre sus paredes gracias a enormes proyectores en varios puntos de su interior. Para amantes aventureros, imprescindible.

Hemos salido al otro lado de la zona vieja, una zona de murallas y donde el mar azota fuerte como en Cesarea hoy.

Pasamos por el faro, a lo alto de la Fortificación de los Cruzados de Burj es Sanjak, en el extremo oeste de la Bahía de Acre. Aquí ha habido zonas muy castigadas por el terremoto de 1837, y varias aperturas artificiales que dejan excelentes vistas al mar.

Desde aquí se pueden observar la poderosa fortificación construida resistiendo desde los peores ataques marítimos, terrestres, hasta el paso de los años y el azoteo del mar más embravecido, todo ello dejando una estampa preciosa de iglesias y mezquitas en su interior.

Es precisamente una iglesia, la Iglesia Franciscana de San Juan, la que luce en este lado de las murallas, mientras asistimos a un precioso atardecer en la ciudad de Akko, como la llaman aquí.

El lado más al este tiene un privilegiado restaurante que debe ser la delicia de los veraneantes cuando el tiempo está en calma. Hoy, su terraza inferior sirve más bien de piscina improvisada.

Bajando la muralla por este punto llegamos al viejo puerto pesquero, único remanente de lo que fuera alguna vez un próspero puerto de intercambio y que se encuentra realmente animado a estas horas.

Lo que no quedan a esta hora son turistas ya en la ciudad. Los buses han desaparecido y sólo viajeros que haremos noche aquí permanecemos a estas horas por las callejuelas. Es quizás esto lo que nos permite disfrutar de un ambiente diferente por las callejuelas, donde los niños ahora juegan al fútbol en improvisados rincones o vemos vacios esas edificaciones que siempre nos llaman la atención, aquí llamados Jan o "Khan", como posadas grandes llenas de pilares que daban antaño hospedaje a las caravanas de camellos que traían grano del interior.

Seguimos hacia el norte, aunque nos perdemos varias veces por las callejuelas, haciendo algo parecido a lo siguiente (aunque no pondríamos la mano en el fuego por su callejuelas, jaja)...

La ruta nos lleva a través del Bazar turco, que ahora se encuentra cerrando sus tiendas, construido a finales del siglo XVIII pero abandonado en 1948 cuando la Ciudad Vieja fuera capturada por el Ejercito de Defensa Israelí, aunque ahora ha vuelta a ser abierto como bazar de arte de miniaturas y artesanías.

Este agradable paseo que nos ha llevado la tarde no podía acabar de otra manera que "tocando" la Casa de Abdul-Bahá, el profeta que fundó la religión Bahaí y donde vivió los últimos años de su vida y donde fue sepultado al morir. Curiosa religión de la cual hemos hecho nuestra propia peregrinación por su Tierra Santa hoy.

Anoche sobre la preciosa, misteriosa y apasionante ciudad vieja de Acre, silenciosa e iluminada a estas horas. Es de los paseos más bonitos que hemos dado en nuestros viajes

Nos vamos acercando hacia las afueras hasta encontrar un rincón en una plazita donde ofrecen pizzas. La verdad es que después de sabich, falafel y compañia, hoy no nos parece mala opción acabar con una pizza, unas bebidas, unos helados y un café (76 ILS). Eso nunca falla, jaja.

Y tampoco tenemos que caminar mucho para llegar al Akkotel, exactamente 2 minutos desde donde hemos cenado. Es un alojamiento caro, pero aquí hemos de reconocer que pagados gustosamente. !!Caemos rendidos!!

Acre es uno de esos lugares que apasionan, realmente increíble la de historia que guardan sus fortificaciones, y la que no hemos hablado. Era un centro fenicio tan poderoso que sobrevivió los ataques de las tribus de Israel y tal como lo atestigua el Libro de los Jueces, la tribu de Asher nunca la pudo conquistar. Otros historiadores dicen que Acre fue el lugar donde se descubrió el arte de fabricar vidrio. No existe la seguridad de que dicha afirmación sea cierta aunque en la antigua Acre se fabricara un vidrio muy fino y preciado por los fenicios. El esplendor de Acre es su historia, que se refleja en cada detalle de la Ciudad Vieja, siendo un paseo al pasado el caminar por su calles

Isaac y Paula, desde Acre (Israel)

GASTOS DÍA: 408 ILS (apróx 87,18 EUR)