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Por Isaac y Paula, a las 8:13 am (27.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Uno de los genocidios más brutales que se recuerda en nuestros tiempos fueron los más de 1.000.000 de personas que murieron en una ABSURDA confrontación en Rwanda entre Hutus y Tutsis en 1994. Hoy salimos desde el Lago Bunyonyi hacia un nuevo país, Rwanda, donde descubriremos una nueva cultura …

africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis

En este viaje por África de alrededor de 1 mes, hay que reconocer que hemos acertado bastante con los ritmos del viaje. Tras los largos safaris de Kenia tuvimos pequeños descansos en Loita y Naivasha, y un gran kit-kat en las playas de Diani, para afrontar la aventura Ugandesa. Ahora el Lago Bunyonyi ha servido para reponer nuestras cansadas piernas del durisimo encuentro con los gorilas de montaña y disfrutar de casi dos días en un verdadero paraíso desconocido para el mundo

Así, mientras Juve y Ruth iban en busqueda de nuevas aventuras (un par de motos acuaticas que habían visto en un alojamiento cercano aunque al final no funcionaron), Isaac y Paula haciamos un “break” en la terracita del Bird Nest, un hotel que hasta el 2006 era un caserón en ruinas con mucha historia. Fué el primer establecimiento en el lago e inicialmente era solo una casa, pero gustó tanto que la gente le pedía al dueño quedarse alli. Guerras y saqueos desalojaron al dueño así como las carreteras de acceso hasta que llegó la dueña actual, de origen belga, que ha creado uno de los lugares más encantadores conocidos en un viaje. Hoy también conocimos al cocinero que nos ha brindado las mejores comidas de todo el viaje.

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Alrededor de las 13’00 nos volvemos a reunir para comer, hacer checkout (22.000 UGX) y poner las mochilas en el “matokarro”. No sabemos cuanto nos llevarán los tramites de la frontera, no vamos a jugarnosla porque hemos leido que incluso cierra.

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El camino hacia la frontera apenas dura 2 horas. Se nota que alguién se ha llevado un buen contrato porque están actualmente renovando y asfaltando toda esta zona ugandesa entre montañas. Desde aquí vemos verdaderos colosos, como la montaña de los “dientes” Sabyinyo de 3.634 m que hace frontera con RDCongo, Uganda y Ruanda, o la famosa Muhabura de 4127 m que separa Uganda y Ruanda.

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Aunque ya habrá tiempo de reflexiones, las impresiones que nos llevamos de Uganda no pueden ser mejores. Es uno de esos países que te cala el corazón. Cascadas, lagos, sabanas, densos bosques, junglas tropicales, mamiferos, primates, insectos… contrates, vida, sus gentes. Además, el coste de la vida es muy barato para nosotros, un tercio de lo que vimos en Kenia (refrescos por 0.4 euros, cervezas por 0,6 euros, comidas por 4 o 5 euros, mismos souvernis tres veces más baratos que en Kenia). Afrontando las últimas curvas de las irregulares carreteras es hora del “hasta ¿siempre?”

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Llegamos a la frontera.Venimos con los deberes hecho desde casa, ya que hay posibilidad de pedir el visado vía online y pagarlo aquí. Inicialmente todas la informaciones nos dicen que son 60 USD por persona, pero aquí “sólo” nos piden 30 USD. ¿Habrá cambiado esos días?

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Los trámites no parecen africanos. La frontera no tiene grandes colapsos, y tras una primera inspección policial en una casetucha, e inmigración en otra parecida, abandonamos territorio ugandés andando. Al otro lado de unos 200 metros nos recibe otro policia que nos pide los pasaportes y otra pequeña ventanilla donde un simpático hombre nos tramita los visados.

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Ahora sí, estamos en Rwanda, tierra de Hutus y Tutsis, lugar donde los rasgos físicos crean diferencias sociales entre los dos grandes grupos étnicos principales que coexisten con alguna pequeña minoría de pigmeos que vieramos AYER DIA 25 en el Lago Bunyonyi. Hoy por hoy hay un 85% de hutus y un 15% de tutsis en el país.

¿De donde vienen estos odios? Sería ya por los antiguos reinos Africanos de Burundi, Tanzania y Ruanda donde el pueblo tutsi encuentra sus origenes en sus gobernantes, mientras que los hutus provenían de los campesinos más humildes del Lago Victoria y los Lagos Oestes del Valle del Rift. Pero sería la colonización Belga (Uganda y Kenia eran colonización británica) la que impondría la minoría tutsi para controlar el país de las Mil Colinas.

La salida de colonizadores en los 50 y 60 daría paso a 30 años de tensiones, que conducirían al inicio de una guerra civil desde el 2 de Octubre de 1990, con el primer intento de ocupación de Rwanda por parte de refugiados tutsis. Todo ello desembocaría en el brutal genocidio de 1994 que todos conocemos donde el gobierno hutu proclamo la limpieza tutsi repartiendo machetes y en 100 días, y ante la permisividad internacional, muerieron casi un millón de personas en asesinatos atroces, medio millón de mujeres violadas y cuatro millones se exiliaron del país.

¿Y que hacíamos los demás? Verlo como un conflicto tribal, con la indiferencia más absoluta. La película Hotel Rwanda, imprescindible, muestra la cara más terrible del conflicto

Con estos pensamientos llegamos a las ahora tranquilas tierras del Parc Des Volcanoes, en plenas montañas Virunga y lugar donde Dian Fossey hiciera parte de su vida defendiendo los Gorilas de Montaña (Gorilas en la niebla, imprescindible). Estamos en Musanze (Ruhengeri)

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Alí ahora conduce por la derecha, la gente habla ruandés, swahili o francés y las carreteras están primoriosamente asfaltadas. Todo está organizado, urbanizado y la gente viste bien. No nos lo podíamos ni creer. Nuestro concepto de Ruanda era muy diferente, incluso más pobre que Uganda (que en recursos lo es) pero la primera impresión es muy buena. Habrá que seguir profundizando en cualquier caso pero parece que la corrupción brilla por su ausencia, y en ello basa su prosperidad.

No más tarde de las 18’00 entramos donde nos alojaremos hoy, el hotel Muhabara (igual que la montaña) que no deja de ser una especie de motelillo barato donde pasaremos unas horas en unas básicas habitaciones. Al lado además hay un centro de artesanía, una pizzería y un banco donde cambiamos algo de dinero para estos días (a 810 RWF por EUR o 579 RWF por USD)

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Este lugar también tiene su parte de leyenda, y es que la famosa Diane Fossey pasó por aquí en su momento. Por lo demás, la leyenda que nos llevaremos es la TERRIBLE cena (bebidas 2.050 RWF por pareja) que nos dan con carne que debía de ser del “pony sirio” que tan “buenos” recuerdos nos trae (menos mal que aún nos queda algo de embutido al vacio) y el que aquí lo hacen todo a lo grande… cenicero del tamaño de una plaza de toros, lasagna de Ruth que parece un bol de aceite con carne…

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El día no da para mucho más, que para poner al día chavetas.es porque tenemos WIFI tras varios días sin acceso a nada, y para descansar en un inmejorable punto de partida para adentrarnos en un parque muy particular, pero eso es otro cuento. Hasta mañana a todos

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Isaac, Paula, Ruth y Juve, desde el Ruhengeri

GASTOS DEL DÍA: 60 USD (apróx 42.86 EUR), 22.000 UGX (apróx 5.68 EUR) y 2.050 RWF (apróx 2.53 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 8:42 am (26.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Lo llaman el “Lago más hermoso del mundo”. No sabemos que parte tendrá de cierto no, pero es el primer lago que nos encontramos tras 25 días de viaje, donde no hay serpientes, cocodrilos, hipopótamos u otros bichos. Es decir, nos podemos bañar sin miedo a ser devorados. Llegamos al Lago Buyonyi, tocando la frontera con Ruanda …

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Abandonamos Bwindi, tras desayunar y el checkout (12.250 UGX), con la misma sensación que entramos y con una experiencia inolvidable en nuestro corazón y retina.

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La misma sensación de estar flotando por encima de las nubes, que por momentos es absolutamente real, con esa niebla baja en los profundos valles esperando en calor de los rayos del sol …

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… y esa experiencia inolvidable de haber compartido unos momentos de nuestra vida con uno seres no tan distintos a nosotros, tan increiblemente adaptados al medio, tan apasionantes… Incluso los cuatros, Juve, Ruth, Paula e Isaac nos hemos hecho una promesa. Quién sabe cuando la cumpliremos pero dentro de 20 o 30 años volveremos aquí a volver a ver a Betina y nuestra familia Kituruga. Serán los mismos ojos, pero otros pensamientos y personas, los que lleven estos cuerpos. AQUI QUEDA ESCRITA LA PROMESA, entre las nubes de Ruhija

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Tras 1 hora y media de viaje más al sur, volvemos a tocar el asfalto de una carretera. ese que apenas hemos visto desde hace ya no sabemos cuantos días o en contadas ocasiones. Aquí cuando lo hay, se ve más conservado y en mejor estado que en Kenia.

Desgraciadamente (o afortunadamente, porque posiblemente sea una de las causas de que no venga el turismo masivo a paises como Uganda), el tramo nos es muy grande y entramos de lleno en la influencia del Lago Bunyonyi, un lugar mágico donde haremos ese pequeño kit-kat que toda fase de aventura requiere, y que esta cubierto de niebla a estas horas, las 10 de la mañana

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El Lago Bunyonyi nos recuerda (salvando distancias) a aquel lago, el Lago Inle, que visitaramos los DIAS 14 y 15 en nuestro viaje a Birmania 2006. Estamos ante un conjunto de islas donde se asienta una comunidad rural todavía comunicado con canoas como medio de transporte, en un entorno encantado de terrazas, verde intenso y laderas montañosas.

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Estamos en uno de los lagos más profundos de África (con 900 m de profundidad), a una altura de 1.962 m y paraíso de más de 200 especies de aves. De hecho es conocido como el “Lago de los pajaritos” o el “Lago de las muchas aves”.

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Seguramente, además de Kabale y Kyevu, sus principales poblados, lo que más nos ha atraído hasta aquí es intentar llegar a una de las 29 comunidades que existen en este lago de 25 km de largo por 7 km de ancho. Pobladores Bakiga y tribus batwa son nuestro objetivo, pigmeos, gente considera por el gobierno como proscritos, sin tierras ni derechos, cuya expulsión de su habitat natural, los parques de Virunga en la R.D. Congo y Bwindi en Uganda ha permitido que continúase su asedio fuera de sus tierras.

No son pigmeos los que vemos mientras bordeamos el lago, pero el “how are you” de los niños, los camiones de transporte o las costumbres locales nos tienen locos…

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El Lago Bunyonyi es un lago que sube su nivel de agua hasta medio metro en temporadas de lluvias, rodeado de colinas, dejando un paisaje precioso de laderas de cultivos, casitas y pueblos. Volvemos a ver gente caminando por la carretera, como hemos visto en todos los caminos, mujeres con arapos de colores mucho más coloridos quie en Kenia, cargando bidones de agua, frutas u cestas con otras cosas en sus cabezas.. Incluso algunas consiguen perfecto equilibro sin pañuelo con sacos de patatas o sacos de materiales para sus casas. Un contraste precioso

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Nos alojamos en el primer establecimiento que hubo en esta isla, con mucha historia, y ahora convertido en una especie de hotel familiar regentado por una chica belga, el Bird Nest Hotel. Es sin duda uno de los grandes aciertos de un viaje en el que no cambiaríamos nada hasta el momento, y con unas vistas al lago realmente maravillosas. El trato es excelente, las habitaciones son absolutamente originales y los sonidos de los mil pajaros a nuestro alrededor combinados con la absoluta paz realmente hacen de este sitio un lugar de ensueño

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Aunque hay un camino que bordea el lago, aquí los lugareños tienen como principal medio de transporte y de carga las canoas y las lanchas motoras. Nosotros no vamos a ser menos y vamos a intentar llegar a un poblado cercano en una.

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Bueno, primera prueba superada. Parece que flota. La segunda cuesta un poco más, sincronizarnos, jaja. Tras algiuna vuelta en redondo por fin lo conseguimos. Isaac rema a la izquierda, Paula a la derecha, Juve corrige el rumbo y Ruth… mmmm.. Ruth… diigamos que Ruth disfruta del paisaje, jajaja. “¿Ruth vas comoda? (jajaja, frase paara el recuerdo)

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Llegar a nuestro destino, lo que se dice llegar, nunca lo hicimos. Sin querer nos metimos en un embarcadero privado de lo que parecia ser un alojamiento, donde un extrañado hombre nos da permiso para dejar la canoa. Mejor no preguntar más.

El paseo por el pueblo es más bien rápido, ya que apenas hay restos de lo que fué un mercado (solo los viernes) así que caminando llegamos al Overland Resort, un resort algo descuidado, pero que ofrece servicio de internet por 100 UGX po minuto y gracias al cual pudimos publicar algun relatillo. El “locutorio” es mejor verlo que contarlo… y los ordenadores igual (3000 UGX)

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El paseo de canoa de vuelta resulta igual de confortante y las vistas todavía más bonitas con el sol situado totalmente vertical.

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No vamos a perder la oportunidad de comer en la terracita del Bird Nest, con las vistas de este precioso lago volcanico de fondo y con una de las mejores cocinas que hemos disfrutado en 25 días de aventura. También compramos algun regalito más (15.000 UGX)

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Pero si algo nos apetecía en nuestro paso por Bunyonyi es llegar a conocer una de las tribus o poblaciones más ancestras de nuestro planeta, la de los pigmeos. Para ello desde el embarcadero cogemos una lancha motorizada con una especie de guia que no es más que un chavalin de unos 20 años y por la cual pagamos unos 25.000 UGX por persona. Son alrededor de las 14’30 y no podemos despistarnos demasiado, ya que éstos se encuentran casi tocando la frontera con Ruanda, al sur del Lago, a unos 45 minutos en el bote.

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Estamos a unos 1850 metros de altura, con un sol que pega fuerte a estas horas, y la brisa de la lancha resulta muy reconfortante. Nos cruzamos con canoas, vamos viendo multitud de islas de las 29 que hay en total en el lago, cada una con su propio significado y leyenda, hasta que finalmente llegamos a un rústico embarcadero donde la gente nos mira asombrada

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Parece ser que por esta zona apenas vienen viajeros, y a los pigmeos apenas llegan visitas 1 vez al mes.

Desembarcamos y comenzamos otra dura caminata, no por su orografía que exceptuando la ladera del embarcadero no supone demasiado problema, sino porque las piernas pesan bastante del duro día de expedición en busqueda de los gorilas de montaña de ayer.

Rodeados de gente, incluso algunos nos acompañaban parte del camino, nos adentramos en tierra firme entre cultivos, algun pequeño poblado y más niños gritando desde la lejanía “how are you, how are you” “muzunguuuuuu, muzunguuu”. Aquí somos extraños, la cabeza de los lugareños gira a nuestro caminar.

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Casi 1 hora después de comenzar la caminata y en un lugar que jamás hubiesemos encontrado solos (juve toma punto en su GPS), llegamos a un pequeño poblado de casas de paja, malas condiciones higienicas y algunos animales.

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Rápido se alegran al vernos llegar. Suponemos que ver llegar a un viajero cada cierto tiempo es una satisfación para esta gente, no ya solo por el beneficio economico que les dejamos y que les viene estupendamente para poder sobrevivir (50.000 UGX aunque se les puede dejar lo que quieras), sino también por la curiosidad que podemos llegar a levantarles.

Nos ofrecen asiento muy amablemente y comienzan a llamar a todo el pueblo. Son personas bajitas, de no más de 1.5 m, y con no más de 65 miembros en total, muchos de ellos niños. Apenas vemos adolescentes.

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Los pigmeos son un pueblo con más de 20.000 años de antiguedad, pero desterrados de sus antiguas selvas taladas o convertidos en Parques Naturales, como leemos en algunos relatos. Parece increible que se proteja la vida de decenas de especie de mamiferos y no se respete la de toda una tribu que pasa a ser repudiados por la sociedad, incluso mendigos.

El mayor éxodo se produjo aquí mismo, en las montañas del actual parque de las Montañas Virunga, que comenzó en 1925 pero que se agravó en los 70, dejándolos sin tierras para cultivar, volviendolos sendentarios y convirtiéndolos en ciudadanos sin derechos y de categoria inferior a cualquier otro ciudadano del país

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Originalmente eran cazadores, recolectores de miel, de frutos o pescadores. Actualmente apenas viven de la agricultura e intercambian herramientas con habitantes de la zona del Lago Bunyonyi. El trueque, como ya vieramos el otro dia, sigue siendo todo un modo de vida aquí.

Su manera de agradecernos nuestra llegada no es otra que ofreciéndonos sus tradicionales danzas y bailes, que en ocasiones llegan a tener cierta semejanza al flamenco español, todo de viva voz y con mucho salero

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Los niños también aprenden rápido y además de ser los primeros en recibirnos, con sus pequeños bidones de agua en la cabeza, nos ofrecen un baile primoroso lleno de buenas intenciones

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Un momento divertido resulta cuando cogen la mano de Juve y Paula y les ofrecen bailar junto a ellos. Y no se les da nada mal, jajaja. Además, cualquier gesto es bien agradecido en esta pequeña villa.

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Hay que reconocer que las melodías que consiguen componiendo varias voces y sonidos llegan a resultar pegadizas y de gran belleza músical digna de grandes compositores. Juve, Paula, a ver esos movimientos…

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Su piel es oscura, el pelo casi completamente rapado, negro y rizado, su nariz achatada y de escasa estatura. Parece ser que hay estudios de pigmeos en Asía pero las principales familias se encuentran en la Africa Ecuatorial de R.D. Congo, Ruanda, Uganda, R. Centroafricana, Burundi, Gabón y Camerún.

Lo que escasea completamente aquí son tanto la electricidad, como el agua, ya sea caliente o fria. de ahi la higiene. ¿La cara de Paula lo dice todo no? Jajaja

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Aunque el baile resulta divertido, no pasamos inadvertido las caras demacradas de alguno de ellos, la suciedad, la pobreza que aquello inspira. Sus casas apenas son un complejo de paja con un improvisado galpón sacado de algún cerramiento. Sus piés están descalzos. Sus ropas viejas e incluso desechadas.

No vemos adolescentes, no porque no los haya, sino porque por sus caras parecen mucho más mayores de lo que son.

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Antes de irnos le damos el dinero, todo el que podemos mayor al estipulado inicalmente, y abandonamos algo tristes el campamento por no haber traido ropa o alguna cosa más. Esta es otra de esas experiencias que no podremos olvidar.. y van varias este viaje

Regreso al embarcadero y al Lago, y tras comprar un agua (750 UGX por parejaI) volvemosa ver islas de leyenda, como esa isla de los médicos cercana a la mayor isla del lago donde aislaban a los leprosos de los cuales recibe el nombre, o también a la isla “del castigo”, un pequeño islote con un arbol y cuatro hieras, donde desterraban a las mujeres embarazadas fuera del matrominio y que con el atardecer nos deja una preciosa estampa

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A las orillas del Bird Nest más canoas, algunas que parece mentira que floten con esos agujeros en sus costados que incluso deja burbujas al avanzar

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No podemos evitar en días como hoy, recuperar esos valores que siempre nos inculcó la abuela chavetas y que todavía nos sigue inculcando desde la distancia. Ella sigue viajando con nosotros, no sólo en el cabecero de este pequeño blog sino también en cada experiencia humana que vivimos. Comunidades como la pigmea nos vuelven a mostrar lo lejos que estamos de conocer más allá de los noticiarios la crudeza que depara este injusto mundo en el que vivimos y lo privilegiados que debemos sentirnos. Hoy quizás les hayamos podido ayudar un poquito en su lucha por sobrevivir, o al menos a sacar otra sonrisa, aunque parece que nunca la pierden, pero desde luego a los que han ayudado DE CORAZON es a nosotros. Muchas gracias por este abrazo. Todo el pueblo con el abrazo de la abuela chavetas…

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Isaac, Paula, Juve y Ruth, desde el Lago Bunyonyi

GASTOS DEL DÍA: 101.000 UGX (apróx 26.10 EUR) [y REGALOS: 15.000 UGX (apróx 3.87 EUR)]




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Por Isaac y Paula, a las 5:47 am (25.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Hay experiencias únicas en la vida que jamás se podrán olvidar. Encontrarse cara a cara con alguno de los apenas 800 Gorilas de Montaña que quedan en el mundo es una sensación tan dificil de expresar como verdaderamente emocional. Es un privilegio. Es un regalo. Hoy es de esos días para marcar en un calendario y nunca olvidar. 22 de Agosto de 2011, el día de nuestro encuentro con los Gorilas de Montaña

africaeste11  DIA 24: Encuentro con Gorilas de Montaña

Han pasado 6 meses desde que logramos tramitar los permisos. 6 meses en los que hemos soñado más de una vez como sería este momento. Hemos visto fotos, videos, hemos hablado, resoñado y vuelto a imaginar. Quizás todo ello hace que hoy hayamos dormido bien. Es posible que también el cansancio acumulado (especialmente Paula e Isaac) influyera.

Desayunamos y no más tarde de las 7’40 estabamos en el centro de trekiing de Gorilas de Ruhija. Allí una decena de porteadores esperan su oportunidad de sacarse unos durillos

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Una extraña sensación de emoción nos invade cuando nuestra rastreadora se nos presenta. Un chica de pelo rapado, con una sonrisa y voz templada, nos sienta en una especie de cabaña y comienza a explicarnos POR ENESIMA VEZ las reglas. No acercarnos más de 7 metros (¿cuantos serán esos?), no tener ninguna enfermedad contagiable, no hacer ruido, permanecer juntos, seguir las instrucciones siempre de los rangers,…

Vamos a visitar la familia Bitukura, una familia que tenía 14 miembros pero de los que cuatro habían hecho su propia vida recientemente. Ndahura es el espalda plateada que pone su respeto y Betina y Betina Baby sus principales hembra y reciente hija. Luego hay varios machos jovenes más y otro espalda plateada viejo, al que se le permite permanecer en el grupo por su edad.

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El grupo final que iremos en su busqueda está formado por la rastreadora, un ranger armado, 6 porteadores (2 de ellos nuestros a razon de 20 USD aunque piden 15 USD), 4 “bradys” y nosotros.. Inicialmente nos iban a asignar un porteador que apenas superaba los 18 años pero aparentaba 14. Finalmente nos lo cambiaron pero Paula emocionada y apenada le da 10.000 UGX que le agradece enternecido.

La expedición comienza desde allí mismo, aunque otros grupos que buscarán otras familias tendrán que ir en coche hasta 25 km para iniciar su partida en otro lugar. Las horas que estaremos es una incognita, dicen que puede ser desde 1 hora hasta las 12 que ha estado algún grupo. Y, una cosa en la que la rastreadora ha puesto especial enfásis, es que se trata de una aventura MUY DURA, que la forma física depende de nosotros, y que aquellos que no aguanten el ritmo esperaran a que vengan a buscarlos y no se les devolverá el dinero, ya que el “jogging personal” es tema de cada uno y se sabe antes de contratar esta experiencia.

Tras unos primeros 30 minutos en el que todavía se intuye una especie de camino, nos comenzamos a adentrar en la frondosa vegetación que oculta el Bwindi Impenetrable N.P.

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“!! Ehhhhhhhh !! Ehhhhhhhhh !! Esperad!” ¿Quién llama? !Andaaaaaaaaa!! Es Norman!! Nuestro guía que ha .. digamos… hecho una pequeña negociación con el jefe de los rangers y ha logrado colarse en el grupo. Él tampoco ha visto nunca Gorilas y esta va a ser su oportunidad. La rastreadora se muestra extrañada y hace una llamada al centro. Parece que dice algo que le convence y asiente. Seguimos adelante….

Gertru, nuestra rastreadora, recibe una llamada al talkie. Son los otros rastreadores que han salido a las 4 a las mañana. Gertru, sonrie y nos habla. !!! Ya tienen localizada a la familia !!

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Los bastones de ramas de árboles que nos han proporcionado toman importancia en esta parte del trayecto. !! UNA BAJADA CON UNA PENDIENTE DE MÁS DE 45º !! en la que más de un resbalón, alguna postura matrix y algún culo al suelo, nos demuestra que esto no es para cualquiera. Vemos algún toraco y también atravesamos zonas en donde Gertru nos recomienda correr. ¿Correr? Pero si no podemos con los … Resulta que hay zonas de muchas “hormigas safari”. Mejor que se nos salga el corazón, que nos coman vivos…

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Tras casi 2 horas intuímos los primeros rastros… la cama y restos de lo que fué la estancia de alguno de los gorilas

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Una de las emociones que nunca olvidaremos es escuchar a lo lejos los bramidos y chillidos de dos gorilas. Es un sonido sacado de las mejores películas de aventuras. Norman nos explica que parece que hay un miembro que quiere aparearse y está muy excitado en estos momentos.

El camino se complica. Ahora además está lleno de barro y lodo. Pisamos como podemos entre las ramas y los arbustos. Estamos al final de una profunda ladera. No queremos ni pensar en el regreso. Un objetivo nos tiene obsesionados. Ya están casi ahí. Y por fin nos reunimos con los otros rastreadores. Ya están a menos de 200 metros de nosotros.

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Los porteadores se quedan aqui. No comida, no bebida, no bastones. Sólo camaras de fotos y nuestros ojos.

Los rastreadores habren camino a machetazo. Metemos los piés en el barro hasta los talones. Gertru colabora con su pequeña hoz. Los mosquitos en esta parte nos comen vivos. Está lleno. A Ruth le pican dos avispas a pesar de que vamos cubiertos de relec.

!! ESTÁN AQUÍ !! !! ESTÁN AQUÍ !! En completo silencio, casi sin respirar, intuimos la primera mano. Es un brazo que triplica el de una persona… allí tranquilo, comiendo

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Entre las malezas los comenzamos a divisar. De momento ni rastro del espalda plateada lider de la familia. Lo que si observamos es un viejo gorila de un tamaño que mete miedo, un poco desplazado del resto de la familia.

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Subida ligeramente a un arbol divisamos a Betina, una joven gorila con una cara de ternura que dan ganas agarrarla.

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En un momento, los “brady” siguen a los rastreadores y nos quedamos un poco atrás con Gertru. Vamos a acercarnos un poco al viejo espalda plateada. Abriéndonos camino llegamos a menos de 5 metros. Gertru se queda paralizada y nos deja hacer unas fotos, consciente de que estamos algo más cerca de lo que deberiamos.

Por un momento tenemos ganas de llorar, es un encuentro que jamás olvidaremos. El viejo gorila se levanta y en posición casi erguida nos observa. Gertru nos dice que apartemos la mirada. Parece que quiere cruzar y le estamos interrumpiendo el paso. Poco a poco nos retiramos hacia atrás y el gorila toma su camino.

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Volvemos por nuestros pasos y seguimos al resto del grupo, están observando al espalda plateada, que en ningún momento nos mira. Hace su vida ignorándonos. Los rastreadores emiten un pequeño bramido al que parece que contestan, intentando que de la vuelta. Allá va, atrás de los arbustos donde le espera Betina.

africaeste11  DIA 24: Encuentro con Gorilas de Montaña

Otro gorila más joven se encuentra sentado comodamente en medio de una zona de menos vegetación. Parece como si estuviera meditando sobre algo muy profundo, porque de allí no se mueve, aunque éste si responde a los bramidos que esta vez emite Norman.

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Se cree que sólo quedan unos 786 Gorilas de Montaña en todo el planeta, y eso gracias a una leve recuperación iniciada por Dian Fossey en una labor que le costó hasta la vida (¿quién no ha visto Gorilas en la Niebla?). Es más, estos menos de 800 Gorilas se encuentran sólo y exclusivamente en esta parte del planeta, en las montañas Virunga en los parques de Mgahinga (Uganda), de los Volcanes (Rwanda) y el del mismo nombre, Virunga (R.D. Congo) y en Bwindi Impenetrable N.P. donde nos encontramos. ¿Paula, vamos a su encuentro?

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Las principales causas que los amenazan son la deforestación, los cultivos de palma de aceite, la caza furtiva, la militarización de la selva, la corrupción y las minas de coltan. ¿En alguna tiene que ver el hombre? Si es que …

El ADN de un Gorila es 97-98% como un ser humano, y tras el Chimpance que vieramos el PASADO DIA, es el animal más cercano al hombre. Su pelo es largo y oscuro, lo que le permite vivir a grandes altitudes y adaptarse

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“Quedan 16 minutos” ¿Como? ¿Ya? Habíamos leido que la 1 hora que te permiten en esta espectacular experiencia se pasa volando y así es. Gertru intenta llevarnos a ver a Betina, la pequeña que nació recientemente, lo más cerca posible. No se atreven demasiado pués descansa con el espalda plateada y su madre detrás de una vegetación muy espesa. Casi apenas la intuimos

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El tiempo se agota. !! No queremos !! !! No queremos !!

El regreso es de lo más duros que hemos afrontado en un viaje, posiblemente no tanto como aquella subida al Hyana Picchu que era ciertamente peligrosa, pero cada poco el “stop for take a breath” de Gertru nos permite oxigenar y rápido nuestros porteadores se ponen delante de nosotros para ofrecernos agua (nos vaciamos las 8 botellas de medio litro que llevamos), como si para ellos no llegase el cansancio.

Gertru apenas suda. Rie y habla. Ella lo hace todos los días. Menuda forma debe tener.

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Tras la subida más empinada, Gertru encuentra un lugar que le gusta para comer el pequeño picnic que nos hemos traido. Nos viene fenomenal.

5.80 km después y casi 6 horas divisamos el cartel del centro donde iniciamos la expedición. Posiblemente uno de esos momentos en que se para el tiempo, y sabes que viajar es algo más que conocer lugares y gente. De esos recuerdos que siempre quedarán en nuestra retina. Hasta nos reciben unos curiosos “blue monkeys” cerca del complejo a los que apenas hacemos caso

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Tras esto, comentar algo de lo que hicimos por la tarde/noche puede resultar carente de sentido. Nisiquiera esos regalos (50.000 UGX), esa tromba de agua que parece como si jamás hubiese llovido encima de nuestra cabaña en la que sin luz, ni agua caliente pasamos la noche. Apenas unas velas y un confortable fuego tras la cena. Jamás seremos capaces de explicar con palabras un encuentro con los Gorilas de Montaña. Quizás no sea necesario. Eso es algo que se lleva con uno y siempre estará ahí.

Hasta mañana a todos, hasta siempre familia Bitukura. ¿Será esta la última visita que haremos a los Gorilas?

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Paula, Isaac, Juve y Ruth desde Ruhija – Bwindi Impenetrable N.P.

GASTOS DEL DÍA: 20 USD (apróx 14.29 EUR) y 10.000 UGX (apróx 2.58 EUR) [y REGALOS: 50.000 UGX (apróx 12.92)]