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Por Isaac y Paula, a las 1:16 pm (10.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Son la mayor comunidad de toda África con más de 1.500 ejemplares. Hay leones, leopardos, guepardos, búfalos… pero aquí ellos, los elefantes, son los reyes. Las nubes cubren nuevamente el Kilimanjaro al fondo y se forma otro remolino de arena típico de este paisaje árido y seco. Amboseli tiene una magia especial…

africaeste11  DIA 11: Los elefantes de Amboseli

..  y esa magia deriva de las numerosas leyendas suajilis, como la de esa enorme montaña africana que sirve de telón de fondo, el Kilimanjaro, donde se decía que su cima albergaba un dios poderoso que congelaba y paralizaba a todo áquel que se aproximaba a la cima. Nosotros no tendremos la suerte de verlo con tanta claridad…

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En un humilde blog donde tratamos de cumplir poquito a poquito nuestros sueños mentiríamos si no mencionamos que siempre tuvimos el sueño de visitar Amboseli, uno de los parques más famosos del mundo. Quizás hoy estamos algo decepcionados, ya que ni de lejos tiene nada que ver con lo que sintieramos y vivieramos en Samburu y Masai Mara, donde casi viviamos con los animales que nos rodeaban. Aquí los caminos están trazados, y ya está convertido casi en un semi-desierto. Los remolinos de viento levantan polvo y arena, y los felinos brillan por su ausencia.

Ya en ruta, tras desayunar, lo que no faltan son las jirafas Masais. Una familia de 12 o 13 admiran el Kilimanjaro desde primera hora.

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Las manadas de elefantes salen por la tarde, así que vamos a dedicar la mañana a observar las miles de especies de aves de la zona. Si si, la gente viene buscando leones, guepardos y otros animales… !! OLVIDAROS !! Como mucho se ve el culo de un león perdido en unos matorrales a “tomar por saco” del camino… Aquí es para venir a ver aves, elefantes y el Kilimanjaro.

Los primeros que asoman son el elegante secretario de nuevo con sus “leggins de quita y pon”, la gacela de Grant que cruza tranquilamente la carretera y ese búfalo, siempre solitario, que ignora los distintos coches del parque.

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Aunque no al nivel del lago Nakuru, también se puede observar algún flamenco despistado y un grupo de pelícanos a lo lejos.

!! Al fin los encontramos !! Ya sabemos quién hacía tanto ruido esta noche… son unos gansos del Nilo. Hay cientos en el parque.

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La que parece no temernos es una garza verde que, apenas a unos centímetros del coche, parece estar desperezándose a estas horas, al igual que otros curiosos pajarracos, una garcilla bueyera y una espátula (¿hace falta decir cual es cual?)

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Las que son dignas de una buena cazuela son las avestruces. En este parque las hay somalíes, como las de la foto, y masais del cuello rosado.

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Uno de los puntos de observación del parque más famoso se llama Observación Hill, y no deja de ser un pequeño montículo que permite una visión global del mismo.

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Amboseli es un ecosistema muy frágil, con pocas precipitaciones a lo largo del año y un ambiente árido seco que se denota en los ánimales, especialmente ñus y cebras, que viven cabizbajas y en fila india con aire cansino y perdido, muy diferente al dinamismo de Mara o Samburu que vieramos DIAS ANTERIORES. Este año es especialmente agonizante pues se está viviendo la mayor sequía de los últimos 60 años en todo el “cuerno africano” (Somalia, Etiopia, Yibuti, Uganda y Kenia) que va unida a una crisis humanitaria sin precedentes.

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A pesar de esta pesadumbrante imagen, Amboseli rebosa agua a raudales a varios metros bajo el terreno como ese pantanillo que vemos. Son las aguas subterráneas de de las nieves del Kilimanjaro que se funden y que brotan en determinados puntos del parque como el Loginya Swamp, donde retozan elefantes, hipopótamos y búfalos.

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No obstante, el futuro del parque pinta muy negro. El aumento de la salinidad, unido al daño causado por los elefantes y el comportamiento humano hará que Amboselí se convierta en un paisaje completamente desierto en pocos años, como ya lo es en temporada seca (actualmente el Lago Amboseli está !! SIN AGUA !!)

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Regresamos al lodge donde nos alojamos, que en suajili significa Palmera Lodge (Ol Tukai Lodge) para refrescarnos (600 KES), comer y descansar un poco de este panorama tan desalentador. Cerca de las vallas pastan tranquilamente las cebras que tanto le gustan a Paula.

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A las 16’00 volvemos a dar una vuelta por el parque. Hay un ligero bochorno pero no sofocante y se pueden seguir viendo multitud de animales no depredadores: las grullas, las veloces avestruces o las simpáticas gacelas de Grant.

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Pero sin duda, a estas horas, lo más significativo del parque son las grandes manadas de elefantes que por la mañana estaban todavía en sus bosques y llenan los pantanos y praderas verdes a estas horas de la tarde.

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Estamos en casi 400 km2 donde habitan más de 1500 ejemplares de elefantes, el cual se encuentra en peligro de extinción como siempre por causa del hombre y aunque en 1989 se prohibiera el comercio del marfil, se incautan más de 23.400 kg de márfil al año, es decir se matan más de 23.000 elefantes en esta matanza para destinar marfil especialmente a Oriente Medio. Triste.

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Los grandes símbolos e iconos de Amboseli son estos pesados animales junto con el Kilimanjaro. Aún así, y aunque aquí se ven en familias de decenas de miembros, no los vemos tan cerca como para casi tocarlos como en Samburu o Masai Mara.

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El elefante africano es muy diferente del asiático. Lo primero son sus colmillos, que pueden llegar a alcanzar hasta 3 metros de longitud. Los asiáticos son los utilizados para circos y tareas domésticas en países como India, mientras que el Africano es mucho más violento y agresivo.

El sol comienza a bajar y llega la hora de regresar a los bosques. Estos elefantes también irán a los bosques del Kilimanjaro para morir, allí está su santuario.

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Fantástica también resulta el regreso de las cebras a estos mismos bosques. El “kumbe” de las cebras (no se llama así) tira y equidistanciadas una de otras levantan polvo del paraje desértico en una actitud lenta y cansina. Con ellas otros antílopes, aunque no tendrá la misma suerte esta cría de Gacela de Thompson que ha quedado abandonada por su madre. No durará más allá de esta noche. La vida salvaje es así de cruel.

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El sol se pone en el horizonte dejándonos otro precioso atardecer africano. Ese sol rojizo e intenso, antes vistos en documentales, y esa acacia tan solitaria como fotogénica. La última cena con Leshan y algún coctelillo (450 KES) despiden un día poco intenso. Amboseli es absolutamente prescindible a no ser que alguién necesite ver ese Kilimanjaro y estas manadas de elefantes a lo lejos (Tanzania nos espera en futuros viajes). Un parque tan pequeño como rígido al que no le quedan muchas primaveras… !! Lala salamaaaa para todos !!

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Paula e Isaac, desde el Parque Nacional de Amboseli

GASTOS DEL DÍA: 1.050 KES (apróx 8.82 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 12:31 pm (10.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Fue en 1848 cuando el misionero alemán Johannes Rebmann informara por primera vez sobre la existencia de una solitaria montaña en plena selva africana coronada de nieve. Recibido con extraordinario escepticismo, no sería hasta 1862 cuando llegaran las primeras expediciones a observar la existencia de glaciares. Hablamos del Kilimanjaro, y a su faldas, en pleno Parque Nacional de Amboseli pasaremos la noche los próximos días…

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Hemos dormido fenomenal. El Sopa Lodge donde nos alojabamos y que tanto “promete” hipopótamos por la noche alrededor de nuestras cabañas comiendo, no nos ha dejado ningún sonido ni ninguna experiencia relevante. Atrás quedan los ruidos del Masai Mara y esos hipopotamos auténticos haciéndose sitio en el río de vuelta de la “cena nocturna” a las 5 de la mañana…

A día 10 de viaje (y aunque seguimos tomando malarone sin efectos apreciables), exceptuando el día de Nakuru, no hemos visto un mosquito en ningún lado. En las orillas de los ríos Ewaso o Mara porque la aguas circulan rápidas, en otros lugares simplemente por el clima o el viento.

Tras desayunar y hacer el checkout (900 KES) partimos rumbo a Amboseli. Tenemos 90 km a Nairobi y 220 km al parque, todos de carretera bastante decente (al menos aglomerada). En teoría una ruta tranquila y con bonitas vistas pero… !! derrepente !! y a pocos metros de nosotros, dos camiones sufren un accidente. Es en este momento cuando nos volvemos a dar cuenta de donde estamos… el “porque esto es África” de Shakira lo definiría mejor imposible. Nos hemos quedado bloqueados. Ni para adelante ni para atrás. Empiezan a acumularse los coches e, ignorando completamente el accidente, cada uno a pasar por donde buenamente puede

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Hay hombres vestidos de policia intentando regular semejante jaleo. Leshan se baja del coche. No sabemos que dice pero pega 4 gritos y los propios policias lo miran impactados. Consigue hacer circular nuestra fila, en la que apenas tenemos delante 5 o 6 coches hasta el accidente. Entre dos camiones Mugane se hace un hueco, pasando a milimetros con el land-cruiser… !! CARRETERA DESPEJADA !! Es un crack. Hay que reconocer que hemos tenido mucha suerte, la que no tendrán otros que se pasarán horas y horas allí metidos

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Unos pocos kilómetros más adelante nos encontramos con un pequeño mirador. Estamos a unos 2.500 metros y el precioso Valle del Rift, que viene desde el Libano, se abre precioso a esta altura de África

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Hoy se ha levantado un día nublado, pero se distingue perfectamente unas tierras ricas para la agricultura y de prosperidad para los lugareños

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Previa parada en un supermercado al paso por Nairobi para reponer provisiones (2.135 KES) llegamos a una tienda de artesanía que le hemos pedido a Leshan que nos pare camino de Amboseli.

Comprar en Kenia consiste en un dificil regateo que a veces resulta hasta simpático. Conclusión que acabamos sacando.. los precios aquí valen entre 3 y 4 veces menos de lo que te piden inicialmente (quizás incluso 5 en algunos casos). Isaac, quizás por la pelea diaria en el trabajo, disfruta con ello. Hemos visto una mascara y unas figuritas altas de madera de teca que nos han gustado, que junto a otras de ebano que compramos ayer y que nos enviaremos a España para seguir la ruta, serán unos recuerdos perfectos.. !! Nos piden 18.000 KES de inicio (unos 150 euros) !! Ni de coña… “I pay 4.000 KES”. Primero se ríen, después ante un “4000 o nada” empiezan a bajar… 14.000, 10.000, 9.000, 8.000 … nos vamos hacia afuera… 7.500, 7.000 … !! 6.000 !!. Sin mover el precio han dividido entre 3 el precio inicial. INCREIBLE. Subimos el precio a 4.500 KES. El asistente se lleva las figuras para adentro y habla con la que parece ser la jefa, y nos dice que no es posible. Finalmente llamamos a Leshan para que haga un ultimo apretón y acabamos en 5.800 KES y la jefa gruñendo. Acaba reconociendo que esas piezas las venden como minimo por 12.000 a alemanes, ingleses, etc.. Hay que ser más cabezón que las ñus en este país.. y a eso a Isaac nadie le gana

Leshan comienza a utilizar los prismáticos de forma reiterada, como si en un safari estuviesemos. Al final le preguntamos extrañados. Es su “radar”, hoy hay muchos controles de velocidad, y así los va viendo a distancia, jaja. Alrededor de las 14’00 estamos entrando en en Parque Nacional de Amboseli

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El Parque Nacional de Amboseli es uno de los más famosos de toda África y comparte su amplia área (más de 372 km2) con Tanzania. Con semejante extensión no es de extrañar que sea el hogar de la mayor cantidad de animales salvajes de todo el continente.

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Amboseli no deja de ser una planicie de lapillo volcánico totalmente erosionado a los piés del magestuoso Kilimanjaro del que hablabamos al inicio, con sus 5,895 metros. En esencia, guarda ciertas similitudes con el Monte Fuji que ya vieramos en nuestro viaje a Japon en 2008 aunque es triste conocer que las nieves perpetuas de uno de los iconos de África desaparecen por efecto del cambio climático como lo hacían por el mismo motivo las islas de Maldivas como vieramos aquel DIA 2 del reciente viaje a Maldivas 2011.

De hecho, estas nieves perpetuas son motivo del relato de Ernest Hemingay “las nieves del Kilimanjaro” en 1936, un Ernest que ya nos sedujera en el viaje a Cuba 2008, y que aquí quedara fascinado con la leyenda de la existencia del cadaver de un leopardo congelado a más de 5.500 m de altura. ¿Que traería a un depredador así a un punto tan alto del planeta?

Amboseli es completamente distinto a Samburu o Masai Mara. Recibe muchas visitas de Mombasa y eso hace que no tenga la autenticidad de Samburu, donde apenas había turistas, ni la amplitud de Masai Mara donde puedes estar sólo, ya que es un parque más reducido y con caminos muy trazados de los que no te puedes salir (en Samburu y Masai Mara puedes ir por donde quieras). Curiosamente los que nos reciben no son ningunos animales, sino pequeños tornados. Estamos en un paisaje árido también muy distinto a lo visto que hace que se formen frecuentemente este tipo de fenómeno. Los masais de aquí también llevan otras vestimentas procedentes de las tradiciones de Tanzania

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!! Ya llegamos !! Amboseli tiene su encanto. En dos o tres pequeños bosques con vallado para evitar la entrada de las manadas de elefantes y otros animales, se ubican los posibles alojamientos, de entre los que hemos elegido el Ol Tukai Lodge, un bonito lodge con unas cabañitas que tienen vistas al Kilimanjaro, completamente cubierto a estas horas de la tarde

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Comemos, dejamos las cosas en la habitación y partimos a hacer un primer reconocimiento alrededor de nuestro “bosque”, adelanto de lo que veremos mañana.

Y curiosamente lo primero que vemos es algo que tampoco esperabamos.. !! PARECE UNA MIGRACIÓN DE MONOS BABUINOS !! Es una familia de muchisimos miembros andando por la carretera e incluso parando la circulación

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Aunque ya los vieramos anteriormente en otros parques (especialmente en Nakuru donde nos robaran la comida), no deja de sorprendernos la semejanza que podemos tener con estos animales. Es un primate de tamaño de medio a grande, de habitos terrestres que raramente se sube a los árboles. Como ya hemos visto suele habitar en sabanas, semidesiertos o planicies rocosas, pero siempre en habitat abiertos y actualmente sólo en África.

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Son onmivoros y son capaces de buscar insectos bajo las piedras, raices de los árboles. Aunque parecen indefensos, y aislados podrían ser atacados por un león o un leopardo, en manada son muy agresivos y peligrosos, pudiendo matar estos felinos a mordiscos. Lo que también es cierto, es que son muy familiares y así lo demuestran en sus habitos

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Avanzamos por la parque y vemos un ave que nos recuerda lo cercano que tenemos el trayecto a Uganda. Juve y Ruth, prepararos, porque la aventura no acaba ni de comenzar. Se trata de una grulla símbolo de la bandera de este país. También podemos ver algún tipo de garza.

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Pero si Amboseli es mágico por algo, es por sus manadas de elefantes

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Aquí bajan a beber, comer y hacer su vida antes de regresar a los bosques al anochecer. Son elefantes africanos, aunque con alguna costumbre distinta a otros que hemos visto estos días, como rebozarse de barro para proteger su piel de insectos “cojoneros”. Mañana volveremos sobre ellos

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El parque tiene todo tipo de antílopes, desde las ya cansinas ñus, a gacelas de Thompson, cebras, gerenuk (aquel animalito tan simpático que nos recibió como el primero que vimos en Kenia).

El sol comienza a descender y con él nuestro día retorna a su fin. Las manadas de elefantes comienzan a tomar su camino a los bosques, mientras parejas de hermanos comienzan sus primeros juegos en la amplia sabana

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Este paraje tiende a los semidesértico. Identificamos sequía, polvo y arena, así como la escasez de sombra. El día acaba sobre Amboseli y ponemos rumbo al lodge para descansar (aquí hace más calor) tomando unos refrescos (500 KES) y cenar.

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Es posible que Amboseli sea uno de los parques más famosos de Kenia y de parte de África, su clásico barrido lejano de los elefantes, el trotar de las cebras, la curiosidad de sus jirafas o las manadas de monos invandiéndo las carreteras le dan este galardón. En cualquier caso eso todavía no lo sabemos y mañana sacaremos nuestras propias conclusiones. Mientras tanto vamos a disfrutar del descanso que nos proporciona nuestra pequeña cabañita y, quién sabe, quizás mañana nos levantemos dislumbrando por primera vez la montaña más alta de África, el magestuoso Kilimanjaro. !! A dormirrrrrrrrr !!!

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Paula e Isaac, desde el Parque Nacional de Amboseli

GASTOS DEL DÍA: 3.535 KES (apróx 29.71 EUR) [y REGALOS: 5.800 KES (apróx 48,74 EUR)]




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Por Isaac y Paula, a las 6:50 pm (9.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Leemos que Joseph Thomson, explorador escocés, escribió la primera crónica del Lago Naivasha como un verdadero paraíso de ibis, pelicanos, aves acuáticas y otros muchos animales. Hoy este Lago único, como sus aguas dulces, se está contaminando por los asentamientos humanos. ¿Cuanto nos queda para comprender que esto es pan para hoy y hambre para mañana…?

africaeste11  DIA 9: La agonía del Lago Naivasha

No madrugamos demasiado. Nos hemos levantado estupendamente. Para las familias, la fiebre pasó e Isaac estoy totalmente recuperado y sin costipado nisiquiera ya. Paula está todavía mejor y además este viaje está siendo, exceptuando carreteras, muy tranquilo, sin grandes agobios ni prisas y estamos muy descansados. No acumulamos ningún tipo de cansancio y en 3 días encima estaremos disfrutando de una playita kit-kat en el camino para unirnos a nuestros queridos Secuoias ya en la segunda parte del viaje por Uganda

La despedida ha sido tan emotiva que no sabríamos explicarla con palabras. El equipo de masais nos ha deparado una últma sorpresa con un canto antiguo y unos saltos increibles. Esto daría miedo a cualquier explorador de inicios de siglo. Da miedo! Jorge y Mariola .. lo vuestro nos lo quedamos en el corazón.

El trayecto ha resultado algo nostálgico pero ha pasado volando, nuevo pinchazo incluido (y llevamos 3). En este hemos coincidido en un pobre pueblo tierras altas masais.. o más que pobre, misero. Las casas realmente casi derruídas, los niños pidiéndo y el panorama desolador. Paula les ha dado unos cuantos caramelos, que no sabemos si habrán saciado alguna de sus necesidades, pero al menos parecían contentos

africaeste11  DIA 9: La agonía del Lago Naivasha

Antes de las 14’00, paradita en supermercado incluida (1000 KES) y en una tienda de ebano (50 EUR) ya estabamos en nuestro destino, y nuestro nuevo alojamiento por un día, el Sopa Lodge de propietarios indios. ¿Que decir de este Lodge? Pués que es espectacular, tanto en cuanto a instalaciones como al concepto en si. Se trata de un montón de cabañas de 4 habitaciones, que rodean una charca donde viven hipopótamos, así como una enorme extensión de pradera donde conviven antilopes, cebras, jirafas, etc.. De hecho nos ha tocado la habitación 47, a mitad de camino, y casi se tarda en llegar 10 minutos andando… y viendo hasta jirafas a tu alrededor. La habitación, sin palabras…

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¿Como hemos acabado aquí? La verdad es que no lo tenemos muy claro, pero Naivasha era un punto de parada obligada además de ser un punto dormitorio en nuestra ruta a Amboseli (hacerlo en un día es inviable). Quizás el hecho de pensar que en Masai Mara pasaríamos más “penurias” y como idea para cargar máquinas, una buena limpieza y demás.. jamás imaginamos que el Cheetah Mara Camp se conviertese en una experiencia en su mismo con todo lujo de detalles.

Eso si, la comida .. HORROROSA. Está pensado para el turista indio, y todo tiene picante o sino mal cocinado. Unos simples spaguetti estaban más duros que el cuerno de ese rinoceronte negro que nos queda por ver. No todo puede ser perfecto

Tras comer y un pequeño descanso ponemos rumbo a la visita estrella del día. El Lago Naivasha tiene 170 km2 de agua dulce (no alcalino, como la mayoría, por ejemplo el Lago Nakuru que visitaramos EL OTRO DIA) y se encuentra entre multitud de colinas y volcanes inactivos, contando con gran variedad de flora y por supuesto fauna, entre la que destaca los peces de agua dulce, alimento de un ecosistema muy distinto y hogar de gran variedad de especies de pajaros.

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Para acceder a sus encantos, alquilamos una lancha para los cuatro más Leshan, a razón de 30 USD por cabeza. Nos parece exagerado, pero no tenemos mucha opción a regateo

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De camino a las zonas más conocidas, Leshan nos propone dejar a un lado Crescent Island (que está muerta debido a las masificación del turismo y encima te cobran 25 USD por cabeza para entrar) e ir a otro lugar que conoce él exactamente igual que esta isla. Por supuesto aceptamos, ya que Leshan ya se ha ganado nuestra confianza más que de sobra.

De camino podemos observar otra particular “caza”, y es la de un aguila capturando su pescado en una curiosa demostración

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Aquí pelicanos comparten su espacio con cormoranes, esos que nos acompañaran en nuestra experiencia antártica antaño

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Otro antilope curioso siempre fué el Antilope de Agua que ya vieramos en Samburu y en ciertos recónditos de Masai Mara, pero que aquí abandona su tradicional aspecto negruzco por uno mucho más bonito. ¿Uno para casa?

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Los pelicanos tampoco tienen demasiado que ver con los que vieramos en Perú, pero de este tipo de aves poco podemos hablar pués desconocemos las subespecies

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Aunque precioso a nuestra vista, el Lago Naivasha sufre una agonía dolorosa desde los años 80. La mano del hombre y sus enormes hibernaderos a las orillas del lago que dan riqueza y trabajo a miles de personas están contaminando con sus fertilizantes y pesticidas un habita privilegiado. El nivel de agua ha descendido y la calidad se ha deteriorado. Pan para hoy, hambre para mañana. Además, una curiosa planta amenaza cada día más con expandirse por el lago

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Una gran manada de hipopótamos muestran sus cabezas en nuestra ruta. Son los animales más agresivos y peligrosos de África, y Leshan nos cuenta que en este parque ya han matado algún turista despistado

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Y a Paula le encantan… ¿a ver como haces el hipopótamo? jajajaj. Pues el que viene hacia nosotros no tiene para nada pinta de ser muy muy amiguete eh

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Dejando atrás el peligro, desembarcamos en la isla prometida. Son las tierras de un antiguo colono británico que se encuentran ante una ausencia de propiedad y aprovechan los viajeros que la conocen para entrar sin pagar. Todo aquí en Naivasha está dividido en multitud de grandes fincas, como si en tiempos de colonización estuvieramos

Aquí no hay depredadores. Esto hace que podamos hacer un pequeño safari andando sin problemas. Antilopes de agua, ñus, gacelas, impalas y… !! hasta jirafas !! Aquí son Jirafas Rothschild que desgraciadamente acaban de ser declaradas en la lista roja de animales en peligro de extinción

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¿Merece la pena el Lago Naivasha? Pues para pasar un día tranquilo está bien, pero como diría nuestro buen amigo Joseba … “sin más”. Desde luego, ni mucho menos pagar los 30 USD por persona del barquero.

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Anochece en el Lago. Es hora de regresar a nuestro alojamiento, también a orillas del lago

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El Sopa Lodge nos deja ahora otra sorpresa. Para ir a cenar, tras dejar las cosas en la habitación, nos obligan a llamar a un chico de seguridad. ¿Y eso? Cenamos tranquilamente y cuando lo consideramos volvemos hacia la habitación, nuevamente escoltados. !! ¿POR QUÉEE? Pués resulta que en torno a las 22’00 los hipopótamos de la charca comienzan a pasearse por todo el complejo con completa libertad, y alguno es “algo agresivo” según nos cuenta nuestro simpático acompañante. Con la luz nos va descubriendo cebras, jirafas !!durmiendo!! pero de momento ni rastro de ellos y tras semejante safari improvisado le damos 200 KES de propinilla. A estos indios se les van un poco …

… y nosotros como siempre, a dormir bien, para mañana acercarnos a las faldas de un grande, el Kilimanjaro. Pero como siempre, eso es otra historia…

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Isaac y Paula, desde el Lago Naivasha

GASTOS DEL DÍA: 50 EUR, 60 USD (apróx 42.86 EUR) y 1200 KES (apróx 10,08 EUR)