(Viene de DÍA 7 (I): "En el interior de la tumba de Nefertari en el Valle de las Reinas") El templo de Hatshepsut se dibuja bajo el acantilado y, antes de entrar, ya entiendo por qué tenía tantas ganas de verlo: las terrazas, la rampa y la montaña encajan en una de esas imágenes que cuesta mejorar acercándose. ¡Qué maravilla fotogénica! Venimos de una mañana de tumbas y todavía nos queda mucha orilla occidental por recorrer con la Expedición Pobes. Hay un templo de Isis al que llega poca gente, una sorpresa de David en la tumba de Pabasa y hasta una parada que, ya os lo adelanto, me habría saltado. Después volveremos a cruzar el Nilo para despedir la jornada en el templo de Luxor de noche. Todo en el mismo día, aunque cada lugar pide mirar de una manera diferente.
Seguimos el D07 donde lo dejamos, después del Valle de las Reinas y la tumba de Nefertari. Ahora alternamos lo famoso con lo menos visitado: Deir el-Shelwit, Hatshepsut, Asasif y Nueva Gurna. ¿Cuál acabará dejándonos la sensación más especial? La respuesta no depende del tamaño ni del número de visitantes.
- Medinet Habu y Deir el-Shelwit: antes del gran templo
- Templo de Hatshepsut: terrazas bajo el acantilado
- ¿Ir temprano o al mediodía? Nuestro contrapunto
- Tumba de Pabasa en Asasif: la sorpresa de David
- Taller de alabastro, Nueva Gurna y vuelta por el Nilo
- Templo de Luxor de noche: columnas iluminadas y poca gente
Medinet Habu y Deir el-Shelwit: antes del gran templo
El recorrido nos deja ante la puerta fortificada de Medinet Habu, con muros tallados, una diosa de cabeza de leona y restos de color sobre los accesos. Después de los interiores de la mañana, volvemos a mirar piedra a plena luz. Hay algo que se repite en esta orilla de Luxor: basta cambiar de recinto para que el día parezca empezar otra vez, porque cada entrada tiene su escala y cada decoración pide acercarse un poco.
Entre restos de adobe y piedra seguimos hacia Deir el-Shelwit, un pequeño templo de planta compacta dedicado a Isis. Su volumen exterior podría pasar por una parada secundaria si no supiéramos lo que guarda dentro, y justamente ahí está parte de su gracia. Tawy Tours nos lleva a un sitio que no compite con los más famosos en tamaño, pero sí nos ofrece otra manera de recorrer la orilla occidental. Entrar aquí cambia el ritmo.
Estamos casi solos al principio; luego llegan varios locales y terminamos haciéndonos fotografías. Ese recuerdo le pone personas a la visita, además de relieves, y explica por qué lo considero una joya poco visitada, con el sello de Tawy. El santuario reúne muros decorados y una luz mucho más recogida que la del exterior. ¡Qué bien sientan estas paradas! A veces el viaje gana más al añadir un lugar pequeño que al sumar otro gran nombre.
¿Qué tiene de especial este templo de Isis? Su decoración permite ver a emperadores romanos haciendo ofrendas a dioses egipcios, una continuidad del culto que añade otro periodo a lo que venimos recorriendo. ARCE documenta su conservación y la recuperación de los relieves, que habían quedado oscurecidos por suciedad y humo. Por eso merece acercarse: no solo para tachar otro templo del mapa, sino para distinguir esas capas de historia en un espacio pequeño. Nuestro viaje empezó con la llegada a un Alto Egipto sin pirámides.
Templo de Hatshepsut: terrazas bajo el acantilado
El trenecito de Hatshepsut cambia por un rato el paso de la expedición. Desde el aparcamiento ya tenemos delante la gran fachada de terrazas, con la montaña cerrando el fondo y una rampa que dirige la mirada hacia arriba; es un conjunto de líneas muy fácil de reconocer incluso antes de entrar. ¿La cámara preparada? Aquí la vista general tiene mucho peso, y me apetece conservar ese primer momento antes de ir descubriendo los detalles.
Nos reunimos ante el templo y el acantilado vuelve a ocupar toda la escena. Hatshepsut impresiona especialmente desde la explanada, donde puedes entender la relación entre la arquitectura y la montaña sin tener que recomponerla con vistas parciales. Una esfinge y las columnas completan el acceso, aunque la escala grande sigue mandando. Me pareció una maravilla fotogénica; acercarse tiene interés, pero esa composición exterior es la que mejor resume el lugar en mi recuerdo.
Dentro aparecen relieves policromados y pilares con el rostro de Hathor. Cambiamos de distancia: la fachada se disfruta dando un paso atrás, mientras las paredes decoradas nos hacen acercarnos para seguir figuras, ofrendas y restos de pintura. Hay gente, pero no demasiada, y podemos visitar bien el recinto. Es uno de los matices de esta jornada que más merece contarse, porque una recomendación genérica sobre multitudes no siempre describe lo que encuentras al llegar.
En la terraza superior, las estatuas osiríacas de Hatshepsut se alinean con los pilares. El templo era funerario: aquí se mantenía el culto de la reina convertida en faraón, además de otros espacios dedicados a dioses como Amón, Hathor o Anubis. La explicación ayuda a leer esas figuras repetidas a lo largo de la columnata; después podemos volver al paseo, alternando las formas enteras con los relieves que hemos dejado detrás.
Llegamos hacia mediodía en diciembre y no hizo calor: para nosotros fue una hora estupenda, con gente pero sin agobio. En una época más calurosa puede ser otra historia, así que no descartaría ir temprano; tampoco convertiría las doce en un error universal. Al alejarme otra vez hacia la explanada recupero la vista del conjunto y vuelvo a pensar lo mismo: la montaña y las terrazas hacen buena parte de la visita. ¡Qué lugar!
Si preparáis la visita por libre, Hatshepsut está en Deir el-Bahari, en la orilla occidental de Luxor. El templo fue diseñado por Senenmut y se reparte en terrazas con columnatas; no lo confundáis con una tumba dentro del Valle de los Reyes. Nosotros llegamos dentro de la organización de la expedición, mientras que para vuestra ruta pueden resultar útiles el precio oficial y el horario que dejo debajo, comprobados posteriormente.
Hatshepsut por libre
Entrada: 440 EGP para adultos extranjeros y 220 EGP para estudiantes. Horario: diario de 06:00 a 17:00. Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades, comprobada el 6 de octubre de 2026. Son tarifas actuales, distintas de los gastos del día de nuestra expedición.
¿Ir temprano o al mediodía? Nuestro contrapunto
En el viaje posterior de 2026 fuimos temprano, y también puede funcionar llegar a media mañana cuando se marchan los grupos de primera hora, siempre que soportes el calor. La elección depende de la época y de cómo encajes el resto de la ruta. En diciembre, las doce nos fueron bien; guardaría ese matiz junto a la recomendación de madrugar, porque las dos experiencias caben en el mismo lugar sin contradecirse.
Tumba de Pabasa en Asasif: la sorpresa de David
Hacia la entrada, los carteles nos llevan hacia Asasif y la tumba de Pabasa. Cambiamos las terrazas abiertas por una rampa que desciende entre muros, y con ese cambio de nivel llega otra sensación: el gran monumento queda detrás y el acceso a una tumba empieza a concentrar todo el interés. David nos tiene preparada una sorpresa que no suele formar parte de las visitas más habituales, de esas que justifican seguir a alguien que conoce bien el terreno.
Al fondo de la rampa aparece la portada de piedra y el guarda se acerca por la escalera. Pabasa estaba cerrada al público durante nuestro viaje, pero la abren para nosotros después de una pequeña propina que da el propio guía. Lo cuento como fue, porque ese detalle explica cómo llegamos al interior. La visita tiene esa magia de entrar en sitios a los que no parece llegar nadie, y ahí el tamaño del monumento vuelve a importar poco.
La puerta lleva el cartel «Please no photo» y el nombre de Pabasa, pero a nuestro grupo le permiten también hacer fotografías después de la propina del guía. No voy a suavizar ese recuerdo: en Egipto los vigilantes se ofrecen una y otra vez para sacar fotos a cambio de una propina, y ese funcionamiento forma parte de lo que nos encontramos durante las visitas. Aquí la apertura y el permiso nos permitieron conservar el interior.
Entramos entre paredes talladas y salas de pilares. La luz llega de otra manera que en Hatshepsut: un acceso iluminado al fondo, una puerta que encuadra la sala siguiente y los relieves al alcance de la mirada. Me gusta que el día nos haya traído aquí después de un recinto tan conocido, porque la sorpresa funciona precisamente al cambiar de ambiente. Tenemos el espacio para recorrerlo con calma, sin sumar otra fila a las visitas de la mañana.
Los pilares y los relieves dejan acercarnos a las figuras, a los jeroglíficos y a los restos de pigmento. La magia de Egipto también está en estos lugares menos visitados, en bajar por una rampa y encontrar un interior que no habías colocado en primer lugar en la lista del viaje. Esa es la sensación que me guardo de Pabasa. No sustituye a los grandes templos: añade un recuerdo completamente distinto a la misma jornada.
Para quien quiera incluir Pabasa hoy, hay que comprobar las condiciones de acceso de la tumba concreta al organizar la ruta. No he encontrado una confirmación oficial verificable de su apertura actual ni una tarifa individual que permita prometer la misma visita que tuvimos nosotros. La experiencia de la expedición queda contada tal como ocurrió, con la apertura especial y las fotos permitidas; no la convertiría en un horario fijo disponible para cualquier visitante.
Taller de alabastro, Nueva Gurna y vuelta por el Nilo
Las toallitas refrescantes de Tawy aparecen entre visitas, uno de esos detalles que asocio a Ali, que cuida cada cosa, y también a Fatma, la encargada de Vip Travel. Son pequeños gestos dentro de una jornada larga. Después llegamos al taller de alabastro, donde los artesanos trabajan las piezas sentados en el suelo; hay herramientas, polvo blanco y vasos en distintas fases del proceso, pero esta parada me deja una impresión bastante distinta a la de los templos.
El taller de alabastro me pareció una turistada que sobraba totalmente. Me lo habría saltado y no compraría allí. Esa es mi opinión de la parada, aunque ver a un artesano trabajando pueda tener interés para otra persona. Yo llevaba en la cabeza encontrar algo especial para el museo de Oli y no quería resolverlo con una compra cualquiera de una excursión. La jornada tenía demasiados lugares buenos como para necesitar este añadido.
Dejamos atrás la fachada de Hatshepsut for Alabaster y cambiamos otra vez de arquitectura. Nueva Gurna nos recibe con la mezquita de Hassan Fathy, de formas de tierra, cúpula y arcos, un contraste enorme con la piedra tallada que ocupa buena parte del viaje. Dentro quedan también andamios de madera, visibles bajo la cúpula. La parada vuelve a sacar Luxor de la lista exclusiva de faraones y nos acerca a otra manera de construir.
Nueva Gurna fue diseñada y construida por Hassan Fathy entre 1946 y 1952, con materiales y técnicas locales para alojar a la comunidad de la antigua Gurna. Esa es la fecha que aclara mi nota de viaje, donde había quedado un 1848 que no correspondía. La mezquita, sus arcos y el adobe permiten mirar el entorno desde otro periodo. Luego llega el embarcadero: nos toca cruzar de vuelta el Nilo mientras la luz empieza a bajar.
En la lancha vuelven las cámaras, ahora apuntando al atardecer sobre el Nilo. Este trayecto es el cruce de regreso, no un paseo contratado aparte, aunque la luz y las embarcaciones a nuestro alrededor le den todo el aspecto de una actividad que pediría quedarse un rato más. Hay siluetas contra el sol y una faluca junto al horizonte, de esas imágenes que cambian según hacia qué lado del río mires. Volvemos a la orilla oriental.
El sol se acerca a las palmeras y la vela de una faluca recorta la luz. Desde nuestros bancos seguimos mirando el río, con esa calma que permite un cruce al final de la tarde después de tanta piedra y tanto relieve. No hace falta convertir el trayecto en otra excursión para disfrutarlo. Me quedo con el cambio de color y con esa frontera tan sencilla entre las dos partes del día: aún queda Luxor, pero ya será de noche.
Las falucas se recortan contra el sol y la orilla va perdiendo detalle hasta convertirse en silueta. Después de los recintos de tierra adentro, el Nilo vuelve a ocupar el primer plano; sigue siendo el mismo cruce de regreso, pero ahora la luz le añade una pausa que agradezco.
Al llegar habrá que volver a mirar hacia las columnas, las puertas y los relieves. Antes, dejadme quedarme un momento más con el agua.
Templo de Luxor de noche: columnas iluminadas y poca gente
La ciudad ya ha encendido sus luces, con un minarete iluminado en verde antes de acercarnos al templo. El pilono, el obelisco y los colosos destacan contra el cielo, y de pronto el recorrido vuelve a parecer completamente nuevo: los focos recortan formas que de día compiten con el sol y el color de la piedra. Este comienzo nocturno tiene mucha fuerza. Después de Hatshepsut y Pabasa, Luxor nos guarda todavía otra imagen de la jornada.
Encontramos el templo de Luxor casi solo, sin demasiada gente, y lo disfrutamos con tranquilidad. Es amplio, precioso y está muy bien iluminado; podemos pasear entre las columnas y los colosos sin esa sensación de ir corriendo de una parada a la siguiente. ¡Qué buen final! Para mí es de los templos más bonitos de ver en Luxor, además situado cerca de los hoteles, aunque no recuerdo si nosotros llegamos andando desde el Sonesta aquella noche.
El patio iluminado deja apreciar figuras enteras y detalles a la vez: un coloso junto a una columna, la entrada al fondo y pocas personas que ayudan a entender el tamaño del recinto. La luz cambia la profundidad de los espacios, y entre las ruinas aparece también una mezquita iluminada. Me gusta ese Luxor que no queda congelado en una sola época. El paseo nocturno permite ir encontrando capas sin perder la tranquilidad que recuerdo de la visita.
En la columnata de noche también queda la expedición, con las personas que forman parte del viaje entre tantas paredes antiguas. No todos los recuerdos tienen que ser una vista del monumento sin nadie delante: una pose, un tramo caminando o un encuentro junto a las columnas pueden guardar otra parte del día. Lo que más me gustó aquí fue poder pasear con calma, dejando que la iluminación guiara la mirada hacia el siguiente grupo de pilares.
Los relieves iluminados cierran el recorrido, y las columnas siguen bajo la luna cuando vamos terminando. Hay muchas maneras de llenar una jornada en Luxor; la nuestra empezó entre tumbas, pasó por templos y por una sorpresa en Asasif, y llega aquí sin que este último recinto parezca una visita de relleno. Todo lo contrario. Si estáis diseñando vuestra ruta por Egipto, guardad espacio para disfrutar también de este cambio de luz.
Para preparar el templo de Luxor por libre, la consulta oficial posterior al viaje tiene su propio precio y horario. La tarifa actual no forma parte de un gasto que recuerde haber pagado aquella noche: veníamos con nuestra expedición y no tengo más cantidades anotadas del día. La diferencia importa cuando comparáis precios, pero dentro del recinto lo que nos acompañó fue mucho más sencillo: columnas iluminadas, pocos visitantes y ganas de seguir paseando un rato.
¿Cuánto cuesta hoy entrar? La entrada y el horario actual ayudan a encajar Luxor en vuestra tarde, mientras que nuestra experiencia nocturna se queda ligada a aquella jornada de diciembre. Dejad margen para recorrer los patios y deteneros ante las columnas; es precisamente la tranquilidad lo que hizo tan bonita nuestra visita. Después volveremos a nuestra base, el Sonesta St. George, con las dos orillas del Nilo ya en el recuerdo del mismo día.
Templo de Luxor por libre
Entrada: 500 EGP adultos extranjeros y 250 EGP estudiantes. Horario: diario de 06:00 a 20:00. Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades, comprobación del 6 de octubre de 2026.
El templo de Hatshepsut se queda como una maravilla fotogénica; Deir el-Shelwit y Pabasa, como dos paradas que explican el valor de salir del recorrido más habitual, y Luxor de noche, como el final tranquilo de un día lleno de visitas. Nueva Gurna y el cruce del Nilo completan la tarde, mientras el taller de alabastro sería la parte que quitaría. Mañana cambiaremos de perspectiva: nos espera Luxor desde el aire.
Isaac, desde Luxor (Egipto)
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