¿Os acordáis de que ayer, esperando a que abrieran el Valle de las Reinas, veíamos los globos sobrevolar la historia y os dije «nosotros lo haremos mañana»? Pues mañana es HOY. Son las cuatro y pico de la madrugada, en diciembre y a esas horas en Luxor hace más fresco del que uno espera de Egipto. ¿Nuestro objetivo? un globo en Luxor al amanecer, con el templo de Hatshepsut y el Valle de los Reyes a nuestros pies. Después, con los pies otra vez en la tierra, nos espera Karnak, el mayor conjunto de templos de Egipto... y un rincón, la capilla de Sekhmet, en el que a Noe le pasó algo que todavía no sabemos explicar.
Puedo decir que tengo el privilegido de haber volado en globo en Bagán y en el Masai Mara, además de algunos lugares más del planeta, así que la vara de medir está alta. ¡Pero no defraudó!. Si os habéis perdido la jornada de ayer, aquí tenéis el Valle de las Reinas y la tumba de Nefertari, que todavía no me he recuperado.
- Globo en Luxor al amanecer: Egipto desde el aire
- Aterrizaje y cómo reservar el paseo en globo
- Templo de Karnak: columnas, relieves y un cambio de escala
- La capilla de Sekhmet en el templo de Ptah
- El Nilo, el Sonesta y el bazar de Luxor de noche
Globo en Luxor al amanecer: Egipto desde el aire
Todo empieza en la lancha, a oscuras, cruzando el Nilo hacia la orilla occidental. No es un paseo en barco, es el «autobús» de los globos: en Luxor los campos de despegue están en el lado oeste, el de las tumbas y los templos funerarios, y la mejor manera de llegar a esa hora desde nuestro hotel es por el río. David lo tenía de sorpresa dentro de nuestro viaje. Si vais por libre, más abajo os cuento cómo reservarlo.
El campo de vuelo todavía está a oscuras y es un hormiguero: cestas tumbadas, telas extendidas por el suelo y, de repente, FUUUM, un quemador que ilumina media explanada. Y otro. Y otro. Tengo que reconocer que esto fue de lo más bonito del día: los colores de los globos con el encender de la llama a esas horas de la mañana hacían unas imágenes preciosas, de esas que no salen en los folletos. Aquí todavía nadie ha despegado y ya tienes la cámara echando humo.
Aparece el nombre de Salem Balloons en el campo de despegue, pero ya os digo que la elección fue de Tawy, que para eso están. ¿Mi recomendación sobre la compañía? Ninguna, porque no la elegí yo. Lo que sí os puedo decir es que en Luxor despegan MUCHOS globos a la vez, así que el espectáculo no es solo subir, sino ver a todos los demás subiendo contigo. Nos repartimos en la cesta, un último chequeo del piloto, y para arriba que vamos.
El sol todavía no ha asomado y el cielo ya está lleno de globos. Unos a ras de los campos de caña, otros ya recortados contra la montaña tebana, y nosotros en medio de esa nube de colores. El cielo lleno de globos con el sol saliendo es lo que más se recuerda de un vuelo en Luxor, y lo firmo: por mucho que hayas volado antes, esto no se parece a nada. ¿Dónde apuntas la cámara? A todas partes. Y al final la bajas, porque hay que mirar.
Vamos ganando altura y debajo se ordena todo lo que llevamos días pisando: las parcelas verdes pegadas al río, las aldeas de adobe, los caminos de tierra... y luego, de golpe, el desierto. Esa frontera tan brutal entre el verde y el ocre que en Egipto se ve desde cualquier sitio, pero que desde aquí arriba se entiende de verdad. La orilla occidental no es solo necrópolis: hay gente viviendo, cultivando y tomando el té justo al lado de los faraones.
Y entonces aparecen los templos. Después de tantos muros vistos de cerca, de repente los ves enteros: patios, pilonos, rampas, las líneas de lo que fue y de lo que queda. Abajo quedan el Ramesseum y los Colosos de Memnón que visitamos hace dos días, y el Valle de los Reyes escondido detrás de la montaña. Es como si alguien te enseñara el mapa del tesoro después de haber recorrido el tesoro. Y entonces, ella.
La imagen del vuelo, la que explica por qué Luxor me encantó desde el aire, es el templo de Hatshepsut pegado al acantilado, con sus terrazas y su rampa dibujadas como en una maqueta. Ayer estábamos ahí abajo haciéndonos la foto de grupo; hoy lo sobrevolamos con decenas de globos alrededor. Sobrevolar toda la zona de Hatshepsut y ver tantos globos a la vez fue, sencillamente, increíble.
El sol ya está fuera y la luz lo cambia todo: los globos pasan de siluetas a colores, los campos se encienden y en la cesta todo son contraluces y caras iluminadas. Es ese rato en el que ya nadie habla demasiado. Hay quien escucha al piloto; yo, sinceramente, voy a lo mío: mirar, mirar y mirar.
¿Y comparado con los otros? Me lo preguntan mucho. Bagán sigue siendo mi vuelo TOP, el del Masai Mara es vida salvaje pura y este es otra cosa: sobrevolar la civilización antigua más estudiada del mundo. No son comparables, cada uno te da algo distinto. Pero si solo vais a hacer un globo en vuestra vida y es este, no os vais a arrepentir. Luxor me encantó.
Mis fotos del vuelo van de las 4:44 a las 5:51, así que calculo que aterrizamos en torno a las 6:00 (no me pidáis más precisión, que a esas horas uno no está para mirar el reloj). Lo que son unos 45 minutos de vuelo, que es lo habitual aquí, con el amanecer completo dentro. Mirad las caras de la cesta y entenderéis por qué nadie se quejó del madrugón.
Aterrizaje y cómo reservar el paseo en globo
Al aterrizar, Egipto vuelve a ser Egipto: niños vendiendo en la zona de despegue y el personal pidiendo propina aunque el vuelo esté pagado hasta el último euro. Nada que no os vaya a pasar en cualquier otro sitio del país, así que id con unas libras sueltas y a otra cosa. Después, el brindis y el certificado de rigor (sí, te dan un diploma por haber volado, jaja) y vuelta al hotel... a una hora que, sinceramente, no recuerdo.
¿Y si organizáis el viaje por libre? Tenéis el Paseo en globo por Lúxor para reservarlo con antelación; comprobad siempre si os recogen en vuestro hotel o crucero y qué condiciones de cancelación tiene, porque los vuelos se cancelan por viento más de lo que uno piensa. Nosotros lo llevábamos incluido en el paquete y Tawy decidió el proveedor. Con el globo ya plegado, cambiamos la cesta por el suelo... ¡Karnak nos espera!
Templo de Karnak: columnas, relieves y un cambio de escala
De mirar los templos desde arriba a estar dentro del más grande de todos. Y cuando digo grande, digo GRANDE. Karnak no es un templo, es una ciudad de templos que se fue construyendo durante casi 2.000 años, faraón tras faraón, cada uno añadiendo su pilono, su obelisco o su patio para no ser menos que el anterior. Entrar aquí después del globo tiene su gracia: hace una hora cabía en una foto y ahora no te cabe ni una columna.
La gran sala hipóstila es lo que todo el mundo viene a ver, y con razón: 134 columnas de las que las centrales rondan los 20 metros, y nosotros ahí en medio, diminutos, con el cuello doblado. Mohammed nos va explicando qué faraón hizo qué, pero tengo que ser sincero: de Karnak no me quedó grabada una anécdota concreta, me quedó lo pequeño que me sentí. Hay sitios que se recuerdan por una anécdota y otros por el tamaño. Este es de los segundos.
Nosotros entramos con todo organizado por Tawy, así que no os puedo decir cuánto pagamos de entrada aquel día. Para los que vayáis por libre os dejo los datos actuales en la caja de abajo. Mi consejo: reservad tiempo, mucho más del que creéis. Karnak se puede «ver» en una hora y recorrer en una mañana, y la diferencia entre una cosa y otra es enorme.
Karnak por libre · datos actuales
Entrada para extranjeros: 600 EGP adultos y 300 EGP estudiantes, con el museo al aire libre incluido. Horario: todos los días, de 06:00 a 17:00. 🔄 ACTUALIZACIÓN 2026: precios y horarios oficiales a octubre de 2026.
Pilonos, obeliscos (el de Hatshepsut, otra vez ella, es el más alto que queda en pie en Egipto), patios enormes y, de repente, un pasillo estrecho donde la piedra te roza los hombros. Karnak va así, a saltos, de lo gigante a lo minúsculo, y por eso no me quedaría solo con la sala de columnas. Hay que perderse un poco, girar donde no gira el grupo y acercarse a los muros.
Porque en cuanto entras en los espacios más recogidos aparece el color. Rojos, azules y amarillos que llevan ahí más de 3.000 años y que, con el sol entrando de lado, parecen pintados ayer. Tenemos tan metida la idea del Egipto de piedra desnuda que cuesta imaginar que todo esto estuvo pintado de arriba abajo. Pues así era. Aquí toca pararse, acercarse y dejar que el grupo se adelante un poco.
Salimos otra vez a lo abierto: esfinges, estatuas, bloques que esperan su turno para volver a su sitio en algún futuro proyecto de restauración... En Karnak sigue habiendo arqueólogos trabajando y se nota. Parece ser que todavía queda muchísimo por excavar bajo nuestros pies, lo cual, siendo lo que se ve, da bastante vértigo.
Y la expedición, claro, posando entre colosos. Que no todo van a ser piedras: estos días han sido también de David, Noe, Marivi, Beñat y compañía, y las fotos de grupo son tan parte del viaje como los jeroglíficos. Pero lo que viene ahora no es una foto de grupo. Es un rincón pequeño, oscuro y, para alguno de nosotros, bastante difícil de explicar.
La capilla de Sekhmet en el templo de Ptah
En un lateral del recinto, lejos del circuito habitual, está el templo de Ptah, y en una de sus capillas, una estatua de Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, iluminada únicamente por una abertura en el techo. No es una visita «normal»: aquí no entra todo el mundo. ¿Cómo entramos nosotros? Pues como se entra en Egipto en estos sitios, con un pequeño soborno al guardián de turno. Lo cuento como fue, que para eso es un diario.
Dicen que la gente se queda más rato aquí que en cualquier otro punto de Karnak y lo entiendo. Yo sentí que estaba en un lugar especial, de los que te hacen callar. Pero Noe sintió que allí pasaba algo. No os puedo contar más porque no hay más: ni Noe supo explicarlo entonces ni yo sé explicarlo ahora. Me vino a la cabeza El Kurru, en Sudán, cuando bajamos solos a aquella necrópolis, y esa misma sensación de que hay sitios que no son solo piedra.
Sekhmet era la diosa de la guerra y de las plagas, pero también la que curaba. Elegid vosotros qué versión os tocó.
El templo de Ptah: contexto arqueológico
El recinto se construyó por fases entre Tutmosis III y Tiberio. La estatua de Sekhmet de la capilla meridional no conserva su emplazamiento original. Lo dicen los arqueólogos del CFEETK, que llevan años excavando el templo.
El Nilo, el Sonesta y el bazar de Luxor de noche
De vuelta, el Nilo. Otra vez la lancha, otra vez las falucas y ese sol bajo de la tarde que convierte cualquier cruce en una postal. Y nuestra base, el Sonesta St. George Hotel, con la piscina pidiendo a gritos un rato de nada después de un día que empezó a las cuatro de la mañana, porque un viaje así necesita estos huecos o acabas viendo columnas hasta en la sopa, jeroglíficos en el menú y faraones en el ascensor.
Al salir, Luxor sigue siendo una ciudad: comercios abiertos, terrazas, un carro de plátanos en la esquina y el ruido de siempre. Después de un día entre faraones, da gusto que te devuelvan al presente con un plátano, jaja. Nos vamos a dormir pronto, que esto no ha acabado.
¡Qué día! Un globo al amanecer sobre Hatshepsut con el cielo lleno de colores, Karnak y su escala imposible, un pequeño soborno para ver a Sekhmet y una sensación que no sabemos explicar... y el templo de Luxor iluminado para rematar. Mañana la expedición se va lejos, a Abydos y Dendera, a una zona de Egipto donde casi nadie va. Y yo ya os adelanto que algo me dice que va a ser un día MUY especial. Mañana, ¿cómo no? ¡Madrugón!
Isaac (junto con la Expedición Pobes), desde Luxor (Egipto)
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