Quizás si algo eché en falta estos días, ha sido tener la oportunidad de conocer algo más un pueblo aborigen que no solo han logrado adaptarse a la climatología más gélida del planeta, sino que su sincronía cultural con la naturaleza resulta impresionante. Hablamos de los inuits, los esquimales de Groenlandia, que junto a aleutianos (en Alaska) y otras tribus indias norteamericanas, habitan el extremo septentrional del continente Americano en el que nos encontramos. Hoy, rodeado de la naturaleza más pura, he intentado ponerme por un momento en su lugar e intentar comprenderlos (algo que queda muy lejos para alguien como yo)
Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de la humanidad, que junto a yakutos (río lena), tungus (río Yenisei), chukchi (nordeste de Siberia), saami y los samoyedos (escudo báltico) representan las culturas más allá del Círculo Polar Ártico de la tundra Euroasiática, Groenlandesa y Americana, englobando todos los rasgos y genética de lo que parece un origen común... y sin entrar en aquellos que se adaptaron a la taiga o bosques boreales
- Eqaloruutsit, el glaciar más activo
- Kayak en la Bahía de los Icebergs, de regreso
- Inuit, un pueblo aborigen en armonía con la naturaleza
- Cosmogonía del pueblo inuit
Eqaloruutsit, el glaciar más activo
Al contrario de lo que podría esperar, he dormido estupendamente en nuestro pequeño campamento glaciar en el que caímos rendidos anoche. Tal es así que cuando he querido abrir la tienda para ver la luz del día, ya estaba Jose Carlos "enredando" y Daniela y Guille preparando el desayuno para hacer una pequeña exploración del lugar en el que nos encontramos... y es que al otro lado de la bahía nos espera una sorpresa
No tardamos más de 40 minutos en ascender por la ladera (el campamento lo desmontaremos a nuestro regreso -y aquí no hay peligro que nadie se lo lleve... !no hay nadie en kilómetros a la redonda!-) y descubrir la "cubitera" origen de la Bahía de Icebergs por la que navegamos
Éste no es otro que el enorme glaciar de dos lenguas llamado Eqaloruutsit, posiblemente el más activo del Sur de Groenlandia, cuyo fiordo apenas se deja ver entre tal mar de hielo del cual provienen nuestros "esculturales" icebergs
La diferencia entre nuestra bahía y el fondo del fiordo donde se abre el glaciar es importante. No habría posibilidad de acceder hasta aquí ni con un rompehielos (¿exagero?), dejando un hermoso contraste que apenas es capaz de captar la cámara (recordad que la Nikon y el Dron se quedó en Qassiarsuk para el Kayak, así que me arreglo con una pequeña compacta, el móvil y la GoPro)
Si hay algo que me ha encantado en toda la aventura es que los tiempos, siempre respetando a los compañeros, los marcamos nosotros. ¿Una cervecita antes de partir? !Pues se toma! Será por cervezas
Si ayer tardamos poco en montar el campamento, desmontarlo ha sido todavía más rápido. Quizás la operación más delicada es volver a meter todo dentro de los kayak pero Daniela es una verdadera experta. No podríamos haber tenido mejor guía
Atrás dejamos ese "sitio perdido en algún lugar" donde pasamos la noche y que admito que me trae ideas de futuras bonitas aventuras. Ahoa que me he atrevido con el Kayak, ¿por qué no una expedición por Alaska en uno?
Kayak en la Bahía de los Icebergs, de regreso
No engaño a nadie si digo que comencé algo escéptico mi novedosa forma de transporte entre icebergs. Sobre todo por mi pensamiento de ayer .. ¿Y si estas formaciones de hielo de espectaculares colores se dan la vuelta al romperse en varios pedazos y forman un minitsunami con trágicas consecuencias?
Nada más lejos de la realidad. El kayak es MUY ESTABLE. Tan estable que la preocupación de que los icebergs fuesen impidiendo el paso se desvanece según le cogía el truco y hoy casi ni supone un problema
Hoy la corriente es más fuerte, así que Jose Carlos y yo vamos turnándonos cada cierto tiempo para hacer pequeños descansos, aunque hay algo que no olvidaré ya y ese "Come on! Come on!" característico de Daniela, pero especialmente ese "Yuhuuuuuuuuuuuu!" cada vez que oímos rescrebajarse y girar algún iceberg cerca de nosotros. !Espectacular!
Multitud de gaviotas nos sobrevuelan con cierta distancia, como esperando que nuestro movimiento pueda hacer aparecer alguna pesca fácil, e incluso Daniela dice haber visto una foca a lo lejos.
Es el momento, tras haber atravesado medio Sur de Groenlandia cargados de cervezas hasta en el propio Campamento Fletanes de Qaleraliq, ¿íbamos a desperdiciar la oportunidad de pegarnos un capricho? !Esta cerveza va por Ida y Antonio! que ya estarán de vuelta en casa.
El picnic hoy lo realizamos en una pequeña isla "que decidimos colonizar" y aprovechar para hacer un descanso a casi 4 horas de navegación.
Inuit, un pueblo aborigen en armonía con la naturaleza
Regreso a mis pensamientos y me sorprende (y admito que me cuesta llegar a comprender) como el pueblo inuit ha logrado alcanzar tal equilibrio y respeto hacia el mundo natural y el mundo espiritual como para convertir su visión de la naturaleza de esa forma tan metafísica. Si lo pensamos por un momento no dista mucho con la que nuestros antepasados prehistóricos se sentían integrados en ella y de ahí tantas cuevas de arte rupestre con figuras de animales y otros elementos de la misma
La adaptación a esta cruda naturaleza que ahora vemos verde y hermosa, pero que cuando llegan las horas de mayor oscuridad se torna en tenebrosa y gélida, no pasa solo por su principal actividad de caza y pesca de caribús, osos, ballenas o focas sino también una vida seminómada tras estos, intentando que mi mente sea lo más abierta posible no logro entender como consiguen mediar con fuerzas espirituales para incentivar los éxitos de la misma.
Hoy por hoy en esta parte de Groenlandia, la cultura inuit dista mucho de aquella en la que chamanes (o los aquí llamados "angakut") eran los que se encargaban de lograr esa armonía con el mundo natural, lo que podíamos considerar un sistema aborigen espiritual. Sin embargo, es esta parte de mitología mezclada con sus costumbres de toda la vida la que sigue atrayendo nuestra atención y todavía puede verse en reducidas poblaciones de Thule
LA SERIE "VIAJE A GROENLANDIA" YA EN YOUTUBE:
Un viaje como este se merecía la mejor EXPERIENCIA AUDIOVISUAL en nuestro Canal Youtube. Puedes ver aquí la SERIE COMPLETA y a continuación el capítulo de este día sin salir del artículo que estás leyendo (¿la mayor "cubitera" del Sur de Groenlandia?)…
El inuit posee además una características muy particulares que le ayudan a sobrevivir en el frío. Pequeños, de pesadas pestañas y robustos, para guardar mejor el calor y generalmente organizados en familias con tareas definidas
Cosmogonía del pueblo inuit
Se ha hecho ya de noche en Qassiarsuk donde, tras desembarcar en Tasiusaq hemos regresado en coche (muchas gracias Ina por estar puntual para traernos, Miriam por recibirnos (20 EUR regalito para Paula) y Rafa por otra espectacular cena -4.5 EUR cerveza-). Jose Carlos ya duerme en la litera de abajo recuperando fuerzas para regresar a casa en unas largas jornadas desde mañana. Sin embargo, no quería despedir este relato, el cual he disfrutado como hacía tiempo sin hablar de la Cosmogonía del pueblo inuit, una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del Universo y de la propia humanidad desde su punto de vista.
Cosmogonía del pueblo inuit:
"Cuenta la leyenda que estaban el hombre y la mujer ya creados cuando ésta le pidió a Kaila (dios del cielo) que poblara la tierra. Kaila les dijo que abriesen un agujero en el hielo del que fueron sacando todos los animales hasta el último, el caribú, que consideró su regalo. Éste se multiplicaría y podrán cazarlos, hacer vestidos, tiendas, comer su carne confeccionar sus tiendas.
Pero hay más, los animales marinos vienen de la leyenda de una muchacha raptada que habita el mar, o las montañas de la lucha de dos gigantes o tuniq, engañados por un cazador inuit"
Cuenta la leyenda que según terminaba de escribir estas líneas caí rendido.. y de esto doy fe. !!Mañana toca regresar de una aventura que ya forma parte de las crónicas de este pequeño blog!
Isaac (y compañeros), ya desde Qassiarsuk (Groenlandia)
GASTOS DEL DÍA: 4.5 EUR) [y REGALOS: 20 EUR]
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un buen articulo
Muchas gracias Sebastian 😉
Me encanta, hay algún grupo que organice este tipo de vusjes?
Aquí lo tienes 😉
Jaja! una maravilla Julian, ¿cuando te animas? Que conste que es la primera vez que hago Kayak en mi vida 😛
Qué pasada!!!
Yo no creo que pudiera aguantarlo, aunque mi madre siempre dijo que era el bicho que picó al tren. Al tren, no al iceberg, jajajaja
Jajaja! ¿Eras el bicho que pico al tren? No habíamos oido esa expresión, jaja. Aunque puede parecer duro el kayak, realmente es un experiención. Yo era la primera vez que lo hacía y ya estoy pensando en Alaska, jaja. Un bicazo Merchuka 😛