Estoy de pie a 3.000 metros mirando un valle donde no hay nada. Nada de nada. Ni cables, ni antenas, ni carteles, ni ruido. Solo hierba, un río que serpentea y montañas que se pierden en la bruma. Es el valle de Gangtey y Phobjika en Bután pero el sexto día me ha regalado también 108 estupas entre nubes, un monasterio que me ha dejado sin palabras y un trekking que acaba donde terminan las prisas.
Hoy es día de carretera. Y en Bután, un día de carretera no es un trámite entre dos destinos — es el destino en sí. Vamos de Thimphu al valle de Phobjika, cruzando tres pasos de montaña, bajando hasta los 1.200 metros y volviendo a subir a los 3.400. Entre medias: 108 estupas blancas que aparecen de la nada a 3.150 metros, una comida con vistas a montañas que ningún ser humano ha escalado jamás, nómadas vendiendo textiles de pelo de yak al borde de un camino de tierra y un monasterio que lleva 400 años siendo el corazón espiritual de un valle entero.
- Ruta del día: Thimphu - Gangtey & Phobjika
- Planificación y reservas con antelación
- Checkout y café en la primera fortaleza de Bután
- Dochula Pass, 108 estupas a 3.150 metros entre las nubes
- La carretera que te recuerda a otro tiempo (y supermercados y mercados locales)
- Comida con vistas a la montaña que nadie ha escalado
- Lawala Pass, nómadas a 3.300 metros: yaks, textiles y caras sin prisa
- Gangtey: el pueblo más bonito de Bután
- Monasterio de Gangtey, lo más impresionante del día
- El trekking al valle donde no hay nada
- ABC Lodge: dormir en medio de un valle glaciar
Ruta del día: Thimphu - Gangtey & Phobjika
Planificación y reservas con antelación
LUGARES VISITADOS
Fortaleza-monasterio más antigua de Bután (1629)que guarda celosamente cientos de tallas de pizarra detalladas.
Mirador espiritual a 3.100 metros donde 108 chortens conmemoran la paz frente a una de las vistas panorámicas más espectaculares del Himalaya oriental.
Paso de montaña menos transitado y cubierto de rododendros que marca la transición climática y visual hacia las tierras altas de la región de Wangdue Phodrang.
Asentamiento rural detenido en el tiempo que orbita alrededor de su imponente monasterio del siglo XVII, ofreciendo una de las estampas más auténticas del Bután profundo.
Amplio y sereno valle glaciar en forma de U, famoso por ser el refugio invernal de las grullas de cuello negro y por su absoluta falta de cables eléctricos aéreos para protegerlas.
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Solo se puede viajar a Bután obligatoriamente con agencia especializada que es la encargada de tramitar también el visado de acceso e incluir la tasa obligatoria diaria. Yo me he ido con la agencia Youlantours de Alberto, con quién estuve ya en Tíbet y que tiene los mejores proveedores de China, Tíbet e India.
¿Te mareas en coche?] Si sois de los que os mareáis con las curvas, avisad al guía desde el primer día y llevad pastillas. La carretera de Thimphu a Gangtey es un "sube y baja" continuo entre 1.200m y 3.400m con curvas cerradas sin descanso. Pema2 conduce como un reloj, pero el estómago no siempre coopera. La ruta del día ha sido similar a ésta...
Es una de las carreteras más bonitas que he visto. Cada curva es un paisaje nuevo.
NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER:
Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje a Bután y te sale esta caja es que ya estamos dentro de un país al que no se puede viajar por libre y debes conocer 3 datos:
- 1. Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje a Bután y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo.
- 2. NO es posible viajar a Bután por libre. SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede acceder contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours con quién viajamos también a Tíbet, que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales.
- 3. Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje y además aquí te recomiendo uno completo como el IATI Anulación Premium ya que se llega a alturas de 4.000 metros. También podría valerte la opción MOCHILERO.
➡️ Si todavía no habéis leído "Mercados, artesanía y comida en Thimphu (los mejores momos)" donde cuento el amanecer con los monjes en Dodeydrak o los momos más auténticos de Thimphu y el resto del diario de viaje de Bután, es el momento.
Checkout y café en la primera fortaleza de Bután
8:30! Bajo a desayunar con una misión, unos huevos fritos y unas tostadas. No los tienen. Tampoco tienen cambio para pagarme el café del primer día en el checkout (¡un hotel!). No suelo enfadarme — pero para un hotel con la reputación de Bhutan Home, esto me parece difícil de entender. (No todo en Bután es perfecto. Y si no os cuento estas cosas, ¿para qué tenéis un blog de viajes real?). Creo que no lo recomendaría. ¡Cambiad el alojamiento de Thimbhu!
A las 9:10 salimos. A los veinte minutos paramos en un mirador con vistas al Simtokha Dzong, construido en 1629 — la primera fortaleza de toda la historia de Bután. Pema me explica que fue el primero que combinó funciones administrativas y religiosas, el modelo que después se replicaría en todo el país.
Desde aquí arriba se ve perfectamente su estructura sobre la colina, con el valle detrás. Y justo al lado del mirador hay una cafetería de madera llamada The Coffee at the Bend (el café de la curva) que merece una parada solo por el nombre (💵 160 nu)
Me cojo un café para el camino y comenzamos la larga ruta.
Dochula Pass, 108 estupas a 3.150 metros entre las nubes
Subimos. La carretera serpentea entre pinos hasta que Pema2 aparca en un claro y dice una sola palabra: Dochula. Salgo del coche. Y ahí están.
108 estupas blancas distribuidas sobre una colina, con el Himalaya nevado detrás y la niebla entrando y saliendo como si respirara. Se llaman Druk Wangyal Chortens y las mandó construir la Reina Madre Ashi Dorji Wangmo en 2005. El número 108 es sagrado en budismo — ya os conté en el Día 3 que aparece en todo: mantras, cuentas de oración, estupas. Aquí lo ves de golpe. 108 estructuras blancas con detalles en dorado y granate, perfectamente ordenadas en la ladera.
Pema camina delante con ese paso suyo de guía que lleva años subiendo esto. Yo voy detrás sacando fotos cada tres metros. En la cima hay un templo, el Druk Wangyal Lhakhang, con una arquitectura que parece construida con un nivel de detalle que no debería existir a 3.150 metros de altitud.
¿Sabéis qué es lo mejor de Dochula? Que en días claros ves la cordillera entera. Y en días nublados, las estupas aparecen entre la bruma como si flotaran.
Hoy es un día intermedio — nubes bajas, claros que van y vienen — y la imagen cambia cada cinco minutos. Cualquiera de las dos versiones es espectacular.
DOCHULA PASS — DATOS PRÁCTICOS | Altitud: 3.150m. A unos 30 minutos de Thimphu por carretera. Parada obligada en la ruta Thimphu–Gangtey. En días despejados se ven picos nevados de más de 7.000m. Baños disponibles. Café y restaurante junto al templo de arriba.
La carretera que te recuerda a otro tiempo (y supermercados y mercados locales)
Bajamos. Y cuando digo bajamos, quiero decir que pasamos de 3.150 metros a 1.200 en una sucesión de curvas que no termina.
Luego volveremos a subir hacia los 3.400. Bienvenidos a las carreteras de Bután.
El mareo es considerable así que hacemos una parada de 20-30 minutos en un área donde hay un supermercado y un mercado local. Quiero aprovechar para ver qué venden los butaneses cuando no hay turistas delante.
Respuesta: vino Takin Red Wine (sí, con el animal nacional en la etiqueta), Raven Cabernet (con el cuervo, ave nacional), beef jerky DAPPA hecho en Bután (que no me atrevo a comprar) y algún otro piscolabis para el camino (💵 220 nu)
Fuera un mercadillo en la calle con cebollas rojas sobre una lona, chiles de todos los colores y fruta que no ha visto un plástico en su vida.
Esto es lo que me contaba Tashi anoche — la comida aquí es orgánica de verdad, no de etiqueta de supermercado europeo.
¡Volvemos al coche! La verdad es que los escenarios de las carreteras son realmente espectaculares. Si esto fuera cualquier otro país de la región, habría viaductos, trazados rectos y hormigón por todas partes. Pero Bután tiene unos índices de protección forestal estrictos — el 72% del territorio es bosque y así piensan mantenerlo — y eso significa que las carreteras se adaptan a la montaña, no al revés.
El resultado es un laberinto de curvas entre pinos, rododendros, terrazas de arroz y ríos turquesa donde apenas te cruzas con otro coche. Vemos un puente construido en colaboración con Japón (aquí las infraestructuras extranjeras se integran en el paisaje, no lo destruyen) y un corrimiento de tierra que ha cortado medio carril. Pema2 no se inmuta. Pasa por encima de las rocas con el Toyota Prado como si fuera lo más normal del mundo. Y probablemente lo sea.
Me recuerda a los roadtrips de carretera de antes, cuando conducir era parte del viaje y no un trámite.
Comida con vistas a la montaña que nadie ha escalado
A las 13:30 paramos a comer en el Hotel Kuenphen Norbuding, a unos 2.586 metros según mi reloj. Y digo "hotel" pero lo que importa es el restaurante: mesas de madera, ventanales enormes y, al otro lado del cristal, montañas nevadas que no parecen reales.
Pema señala la más alta. Tiene más de 7.500 metros. Se llama Gangkhar Puensum y es la montaña más alta del mundo que jamás ha sido escalada. No porque sea imposible — montañas más altas se han subido — sino porque Bután prohibió el montañismo por encima de 6.000 metros en 1994 y lo prohibió totalmente en 2003.
¿La razón? Que por encima de esa cota viven las deidades protectoras del país. Y nadie va a pisar la casa de sus dioses para plantar una bandera.
La comida es buffet: noodles con verduras, carne oscura guisada (probablemente shakam paa), berenjena frita y arroz. Todo con esa ventana delante.
Como mirando una pantalla IMAX pero con olor a comida butanesa.
Lawala Pass, nómadas a 3.300 metros: yaks, textiles y caras sin prisa
A las 14:30 seguimos subiendo. Y entonces aparece el primer yak. Negro, enorme, con los cuernos curvados hacia arriba, pastando tranquilamente al borde de la carretera como si fuera un vecino más.
Pema2 frena, lo rodea con el coche y sigue. En Bután, los yaks tienen preferencia.
¡La carretera abandona el asfalto y se vuelve hasta peligrosa! Así llegamos al punto más alto del día: 3.400 metros.
Y de repente, al otro lado, el paisaje cambia. Praderas abiertas, cielo enorme y yaks pastando entre banderas de oración. Pema2 para el coche.
A un lado de la carretera hay un puñado de puestos nómadas — toldos de plástico azul y amarillo con textiles, alfombras de pelo de yak, máscaras de danza, campanillas, collares y cordyceps (un hongo medicinal que los nómadas recogen en la montaña y vale su peso en oro).
Me bajo del coche y una mujer con un pañuelo naranja me sonríe desde dentro de su puesto. Me pruebo un gorro de pelo de yak. Me queda ridículo. A ella le hace gracia.
Nos hacemos una foto juntos. No hablamos el mismo idioma pero no hace falta. Compro un fular (💵 1.500 nu)
Estamos en el Lawala Pass (3.336 metros según el cartel de la puerta), donde una estupa blanca con remate dorado marca la frontera entre valles.
Pema1, Pema2 y yo nos hacemos la foto del equipo con el Toyota Prado en medio del camino de tierra. Esto es Bután profundo. Sin asfaltar, sin señalizar, sin turistas.
Gangtey: el pueblo más bonito de Bután
Y entonces aparece Gangtey, el pueblo más pintoresco que he visto en Bután y una imagen que ya no olvidaré como icono de este viaje Le pido a Pema que me deje pasear solo por el pueblo. Necesito caminar sin agenda.
Casas tradicionales de piedra y madera con ventanales tallados, tiendas de artesanía de pelo de yak con leña apilada fuera, una pareja de ancianos sentados en la puerta de su casa mirando pasar el tiempo. (Que aquí, hay que decirlo, pasa distinto.)...
... un café llamado Lulu's Cafe donde probablemente nadie entra en todo el día, una Vespa roja aparcada donde no cabe, un cartel de TashiCell con un cuervo posado encima...
Y en una de esas tiendas, veo algo que me para en seco. Una máscara. Polícroma. Con serpientes. Pero eso os lo cuento mañana, porque esa historia merece su propio momento. Pero ya os lo adelanto.. ¡LA ENCONTRÉ! Pero todavía no lo sabía...
Monasterio de Gangtey, lo más impresionante del día
Hemos sufrido un pequeño percance así que vamos a tener más tiempo para ver algo que no me esperaba.
Voy a escribir algo que no he escrito en ningún otro artículo de Chavetas: el monasterio de Gangtey es lo más impresionante que he visto en un viaje. Soy consciente de que os va a sorprender esta afirmación porque si veis las fotos no es por estructura, ni por su distribución ni por su historia.
Lo ves primero desde la distancia: un pueblo de casitas tradicionales subiendo por una colina, con el monasterio coronando todo desde arriba. Parece un belén. Pero cuando llegas y entras al patio, la escala te vuela la cabeza.
Gangteng Goenpa fue fundado en 1613 por Gyalse Pema Thinley, nieto de Pema Lingpa — el tertön más famoso de Bután, un hombre que se sumergió en un lago con una lámpara de mantequilla encendida y salió con textos sagrados y la llama todavía ardiendo.
Su nieto construyó este monasterio como sede de la escuela Nyingma, la más antigua del budismo tibetano. Es el mayor monasterio Nyingma del oeste de Bután y funciona como un monasterio "privado" — no pertenece al Estado (que sigue la escuela Drukpa Kagyu), sino a la línea familiar de Pema Lingpa. El actual abad es la 9ª reencarnación del fundador. En el suelo del patio, dos cuervos picotean tranquilamente. En Bután, el cuervo (Corvus corax) es el ave nacional y tiene un papel de protector en la tradición religiosa. Aquí conviven con los monjes como si formaran parte de la comunidad.
El patio es enorme. Piedra pulida, vacío, silencio. Cuatro pisos de madera tallada a mano suben alrededor: balconadas con motivos pintados en verde, rojo, dorado, cada centímetro decorado con una precisión que no parece humana. Fue restaurado entre 2002 y 2008 usando técnicas y materiales tradicionales — los artesanos tallaron vigas de pino azul de 15 metros con herramientas manuales. Y hoy, mientras paseo, dos de esos artesanos siguen ahí arriba, en un andamio de madera, pintando motivos en la fachada mientras un monje joven les observa desde la ventana. Es un proceso continuo. Este monasterio lleva 400 años construyéndose.
¿Y dónde está esa majestuosidad? Entrad dentro. Mirad hacia arriba. Sentir su espiritualidad, esa que no puedo mostraros en las fotos (porque está prohibido). Ahora imaginad que encima te llevas "un trocito de este lugar", algo "bailado en sus festivales". Mañana te lo cuento..
El trekking al valle donde no hay nada
A las 16:17 empezamos el Gangtey Nature Trail. Sale del pueblo, baja entre bosque de pinos, cruza aldeas con casas de madera, plantaciones de patatas, un arroyo con un molino de oración girando solo y un cartel de baño con un falo pintado (Drukpa Kunley, el Loco Divino, sigue presente en cada rincón de este país — ya le dedicaremos un artículo entero cuando lleguemos a Punakha).
El trekking es suave. 13 metros de desnivel según mi reloj, altitud entre 2.854 y 3.019 metros, 1 hora y 16 minutos de paseo.
No es una ruta exigente — es un paseo entre la vida real de un valle butanés. Vacas, yaks, casas con leña apilada, niños que te miran desde las ventanas. Y al final, el momento
Sales del bosque, el sendero se abre y de repente tienes delante el valle de Phobjika. Un valle glacial en forma de U tan grande que no ves dónde acaba.
Sin un solo cable a la vista — cuando trajeron la electricidad en 2010, enterraron los cables bajo tierra para no arruinar el paisaje. ¿Conocéis otro país del mundo que haya hecho eso? Y yo, de pie, con los brazos abiertos como un idiota. Y repito: me da exactamente igual.
Este valle es el hogar invernal de la grulla cuellinegra (Grus nigricollis), que migra desde el altiplano tibetano entre noviembre y febrero.
Pero ahora es marzo. No hay grullas. Solo hierba, un río, bruma y un mirador de madera vacío en la ladera.
La tradición dice que al llegar, las grullas circunvalan el monasterio de Gangtey tres veces antes de aterrizar en el valle.
Y que hacen lo mismo al irse. ¿Qué te parece?
Es un sitio RAMSAR protegido, con el 60% de la superficie forestal bajo protección legal.
TREKKING GANGTEY NATURE TRAIL — DATOS PRÁCTICOS | Distancia: ~4,1 km (señalizado como RAMSAR site). Desnivel: 13m (prácticamente llano). Altitud: 2.854–3.019m. Duración: ~1h15min. Nivel: fácil, apto para todos. Empieza junto al monasterio, baja entre bosque de pinos y aldeas hasta el suelo del valle. Llevad capa: al atardecer refresca rápido a 3.000 metros.
ABC Lodge: dormir en medio de un valle glaciar
El ABC Lodge está en el suelo del valle. Son cabañas independientes de estilo butanés tradicional — adobe, madera, banderas de oración — con una habitación que no esperaba: dos camas, colchas doradas con motivos florales, alfombras tibetanas de colores, nubes pintadas en la pared y suelo de madera que cruje cuando caminas.
Me siento con un café junto a la ventana del restaurante y miro el valle. La luz está cayendo. Las montañas se van volviendo siluetas. No hay un solo sonido excepto el viento.
Esto es exactamente lo que prometía el itinerario — "ecolodge en medio del valle" — y es exactamente lo que es. Pero ninguna descripción te prepara para la sensación real de estar aquí.
¿Y qué decía esa promesa? Cabañas ecológicas independientes con estilo tradicional butanés.
Habitación con 2 camas, colchas butanesas doradas, alfombras tibetanas, nubes pintadas en la pared, suelo de madera. ¡Aprobadisimo!
La cena es buffet en el restaurante del lodge: pasta macarrones con carne guisada y berenjena frita.
Abro el vino Takin Red Wine que compré en el supermercado de Thimphu esta mañana, lo pongo al lado de la Lonely Planet de Bután y me hago la foto. Cada viajero tiene sus rituales, ¿no? Jaja
Hoy he salido de la capital de un país sin semáforos y he llegado a un valle sin cables. He cruzado tres pasos de montaña, he visto 108 estupas aparecer entre la niebla, he comido mirando una montaña de 7.570 metros que nadie ha pisado jamás, he comprado un fular a una nómada que vive con yaks y he entrado en un monasterio que lleva 400 años construyéndose. Y lo he rematado abriendo los brazos ante un valle donde no hay nada. ¿Mañana más?
Isaac, desde Phobjika (Bután)
💵 GASTOS DEL DÍA: 621,50 nu (apróx 5,45 EUR) [y REGALOS: 1.500 nu (apróx 13,15 EUR)]
