Amanece soleado en Punakha, el Dzong abajo entre las nubes, y el de hoy es oficialmente el día "de transición" del viaje a Bután: desayuno, carretera, llegada a otra ciudad, dormir. Mañana toca el Nido del Tigre — ese sí, el día grande, así que hoy te voy a contar lo que ver en Paro en 1 día... o como despertarte en un lugar idílico en el que creer que sigues soñando.
Y es que un centro donde una mujer lleva meses tejiendo una sola pieza, una curva de la carretera que enseña el aeropuerto de Paro mejor que cualquier mirador oficial o un campo donde mi guía se pone su gho tradicional para enseñarme tiro con arco, completan una jornada más interesante de lo que parece.
- Ruta del día: Punakha - Thimphu - Paro
- Planificación y reservas con antelación
- Adiós al Dzong de Punakha desde la ventana de la habitación (y del desayuno)
- Ruta desde Punakha a Paro y algunas paradas de interés
- El Tower Coffee, mi café favorito en Thimphu
- El centro de tejidos donde cada kira tarda meses
- El mirador al aeropuerto de Paro desde la carretera
- Comer momos en Paro (y por qué los butaneses tienen mil variantes)
- Tiro con arco, el deporte nacional (practicando con mi guía)
- Qué ver en Paro a pie: tiendas, sellos y churros
- Bhutan Mandala Resort, el hotel butanés que parece un chalet alpino
Ruta del día: Punakha - Thimphu - Paro
Planificación y reservas con antelación
LUGARES VISITADOS
Taller artesanal de Timphu donde se preserva el arte del tejido tradicional en telar de cintura, gho y kira.
Experiencia participativa en un entorno rural donde se puede practicar el deporte nacional de Bután con arcos tradicionales de bambú.
Valle histórico que sirve como puerta de entrada al país, con casco antiguo de madera tallada y base para la mítica ascensión al Nido del Tigre.
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Solo se puede viajar a Bután obligatoriamente con agencia especializada que es la encargada de tramitar también el visado de acceso e incluir la tasa obligatoria diaria. Yo me he ido con la agencia Youlantours de Alberto, con quién estuve ya en Tíbet y que tiene los mejores proveedores de China, Tíbet e India.
La ruta del día ha sido similar a ésta...
Atrás quedan las monjas novicias y el puente colgante de Punakha. Mañana, si todo va bien, subiré 900 metros de desnivel hasta un monasterio colgado de un acantilado. En medio de esos dos, hoy: Paro sin épica. Casi sin guion. Un día pequeño que acaba pesando más de lo que esperaba. O eso creía...
NOTA IMPORTANTE QUE DEBES LEER:
Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje a Bután y te sale esta caja es que ya estamos dentro de un país al que no se puede viajar por libre y debes conocer 3 datos:
- 1. Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje a Bután y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo.
- 2. NO es posible viajar a Bután por libre. SOLO Y EXCLUSIVAMENTE se puede acceder contratando un tour con una agencia especializada. Nosotros hemos viajado con Youlan Tours con quién viajamos también a Tíbet, que además te permite diseñar un viaje a medida con experiencias únicas diferentes a las rutas tradicionales.
- 3. Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje y además aquí te recomiendo uno completo como el IATI Anulación Premium ya que se llega a alturas de 4.000 metros. También podría valerte la opción MOCHILERO.
Adiós al Dzong de Punakha desde la ventana de la habitación (y del desayuno)
8:00 de la mañana, plena primavera butanesa y día que no se parece nada a la jornada de ayer. No necesito ni chaqueta.
Me asomo a la terraza del Dharma Siddhi y ahí está otra vez el Dzong de Punakha, abajo, entre las nubes bajas que se van levantando con el sol de la mañana.
¿Os he dicho alguna vez que este café de la mañana es mi mejor momentodel día? Desayuno tranquilo con huevos, tostadas, sandía y papaya, miel, mermelada, un té negro y un zumo de naranja.
Hay momentos de viaje que son invisibles en las guías y en los reels, pero se te quedan grabados: este es uno. Sentado solo en una mesa de madera, luz dorada entrando por la ventana, y el valle entero entre los pinos. Hago el checkout (💵 700 nu del vino de anoche)
Pienso en las monjas de ayer. Pienso en Leki, en el ara, en la cena en la farmhouse hace dos noches. Pienso en que este es mi último desayuno en Punakha y en que mañana subiré al Nido del Tigre.
Y ahora, por primera vez en el viaje, el día de hoy se presenta sin foco claro: bajada a Paro, algunas paradas, dormir. Suena a día "relleno". Y sin embargo…
Ruta desde Punakha a Paro y algunas paradas de interés
Pema y Pema2 cargan las maletas, los perros del hotel nos escoltan hasta el coche, y arrancamos carretera abajo por las curvas que conocemos ya de memoria — esas mismas que subimos hace dos días bajo la lluvia y que hoy, con el sol de pleno, son un paisaje completamente distinto.
Punakha visto desde arriba al marcharte es otro Punakha: los arrozales en terrazas verdes brillando al sol, el río serpenteando plateado abajo en el valle, las casitas blancas con tejados rojos y verdes salpicando las laderas, y siempre — siempre — alguna bandera de oración multicolor moviéndose en el aire en el sitio menos pensado. Es un trayecto que mejora con cada kilómetro.
Hacemos un par de paradas cortas para estirar las piernas y hacer fotos. La primera en un mirador sin nombre, donde se ve un puente nuevo en construcción cruzando el río al lado del viejo — Bután modernizándose, pero a su ritmo.
Sigue impresionándome la imagen de las montañas nevadas del Himalaya al fondo, clavadas contra el horizonte.
Volvemos r a bajar y subir al Dochula Pass a 3.200 metros donde hoy solo paramos al baño y, finalmente, bajada hasta la capital a 2.300 metros.
El Tower Coffee, mi café favorito en Thimphu
Llego a Thimphu antes de las 12. Aquí hay dos cosas pendientes: cambiar dinero (100 USD más, que se me acaba — contado es la moneda fuerte en Bután cuando no vas con agencia, y aunque yo voy cubierto en casi todo, las compras de souvenirs y cafés siempre se hacen en nultrums) y parar en mi café favorito: el Tower Coffee, en plena plaza del reloj.
Es un sitio pequeño, con sofás de mimbre, cojines mullidos y un rótulo en hierro forjado que dice "GOOD IDEAS COME FROM GOOD COFFEE". Me siento. Pema y Pema2 piden un té para compartir. Yo pido un afogato (un expresso con helado de vainilla que no suele ser habitual en mi "menú" pero aquí me he aficionado). 💵 Cafés: 523 nu
Observamos la plaza peatonal que tienen delante — y que me encanta, porque Thimphu, con todo lo moderna que intenta parecer, sigue teniendo esta mezcla absurda de coches, monjes con túnicas granates, mujeres con kira, obreros con gho y niños con uniforme inglés. Todo en la misma acera.
El centro de tejidos donde cada kira tarda meses
Desde Thimphu a Paro son apenas 1h30. Es el trayecto más "urbanizado" de Bután, por llamarlo de alguna forma. A la salida de la capital tenemos una parada que estaba en el itinerario pero ya no me acordaba, un centro de tejidos tradicionales butaneses.
No es una demostración para turistas. O sí, técnicamente lo es, pero lo que hay dentro es un taller real: cuatro o cinco mujeres, cada una con su telar, trabajando en silencio en distintas piezas. Los telares son de dos tipos: el tradicional de correa (backstrap loom) — donde la tejedora literalmente forma parte de la máquina, sosteniendo la tensión del hilo con su propio cuerpo — y los más grandes, de marco, para piezas complejas.
Pema me cuenta algo que no sabía: una kira completa — el traje tradicional de las mujeres butanesas, esas piezas largas de colores intensos que véis por toda la calle — puede tardar meses en tejerse. Algunas, las más elaboradas con motivos religiosos o dinásticos, pueden tardar un año entero. Y cuando se acaban, cuestan lo que valen: miles de dólares las piezas de nivel ceremonial, cientos las de calidad estándar.
En Bután hay dos técnicas reconocidas internacionalmente: el Kishuthara (el más complejo, con motivos geométricos tejidos hilo a hilo) y el Yathra (más simple, con franjas de colores). En este taller están haciendo piezas de ambos tipos, y al acercarme a uno puedo ver el reverso del tejido: un caos de hilos de colores cruzándose, el negativo exacto del orden perfecto que se ve por delante.
En la tienda de al lado hay kiras, ghos, keras (las fajas) y todo tipo de piezas expuestas con precios marcados. Me quedo un rato mirando, paso la mano por las texturas, veo a un maniquí con la kira azul completa. Y aunque me encantaría llevarme una, la realidad es que no compro nada — ni está en mi presupuesto ni en el espíritu de este viaje (vengo ya con la máscara de Garuda de Gangtey, y eso ya es mucho).
Salgo pensando que esto es uno de los oficios más lentos del mundo en una época que idolatra lo rápido. Y que probablemente sea por eso que Bután lo protege como lo protege: porque el día que desaparezca la paciencia para tejer una kira en seis meses, habrá desaparecido también algo del país.
El mirador al aeropuerto de Paro desde la carretera
Volvemos al coche y bajamos hacia el centro de Paro. De repente, Pema le dice algo a Pema2 y el coche frena en una curva de la carretera, sin señalización, sin indicación, sin nada. Me bajo y entiendo por qué han parado.
Ahí abajo, enmarcado entre montañas nevadas, está el aeropuerto de Paro entero. La pista. La terminal de arquitectura butanesa con tejados verdes. La torre de control (diminuta, porque aquí no hay radar real — los pilotos aterrizan a vista, como ya os conté en el "Aterrizaje en Paro, el aeropuerto más peligroso del mundo"). Y al fondo, recortándose contra la ladera, el Paro Dzong (Rinpung Dzong) y las cumbres nevadas del Himalaya oriental.
Justo cuando llego a la barandilla, acaba de aterrizar un avión — se ve la cola naranja del Druk Air parado en la plataforma, los pasajeros bajando la escalera. Y pienso en lo que debe estar sintiendo esa gente ahora mismo. Porque hace ocho días yo estaba en esa misma escalera, con el corazón acelerado después del aterrizaje más intenso de mi vida, sintiendo que acababa de llegar al país más misterioso del mundo.
¿Queréis ver un avión aterrizando?
Las mejores horas para ver un avión aterrizando por semejante paisaje entre montañas es la primera hora de la mañana (llegadas de Delhi, Katmandú y Bangkok, entre 7:30 y 10:00). También tenéis la opción de ver la luz dorada y montañas nevadas nítidas en la media tarde (15-16h), cuando el sol empieza a bajar por el valle.
Desde aquí arriba, el aeropuerto parece pequeño. Amable. Casi de juguete. La misma pista que entonces me hizo sudar de expectación, ahora la veo con la distancia de quien ya ha hecho un viaje entero. Y pienso que esa transformación — de ansiedad a familiaridad — es exactamente lo que Bután hace con vosotros si le dais tiempo.
Comer momos en Paro (y por qué los butaneses tienen mil variantes)
Después del mirador, bajamos al centro de Paro para comer. Pema tiene claro su sitio favorito de momos (Momo Corner) y me lleva directamente. El problema: está cerrado. No pasa nada. Pema se encoge de hombros, consulta con Pema2, y nos vamos al plan B: el Jhol Momo Dining Out Cafe, justo en frente.
Subimos una escalera estrecha hasta un primer piso con ventanales, mesas de madera y una trona de bebé verde con cara de gato en una esquina (detalle absurdo y gratuito que me hace sonreír — Bután es esto también, trona de gato kawaii en restaurante familiar).
Los momos son los dumplings tibetanos/butaneses, parientes de los jiaozi chinos pero con personalidad propia. Lo que muchos no sabéis es que aquí hay muchísimas variantes, y la carta de este sitio es una maravilla para entenderlo:
- Veg / Kewa / Beef / Chicken momos: los clásicos al vapor, según el relleno (verduras, patata, ternera, pollo).
- Fried momos: los mismos rellenos, pero fritos (brutales, muy crujientes).
- Jhol momos: al vapor pero servidos en una sopa picante — invento nepalí que los butaneses han adoptado.
- Achar momos: con una salsa de encurtidos fermentados que está riquísima pero pica.
Pedimos mucho. Porque Pema y Pema2 comen conmigo hoy y los tres tenemos hambre: dos platos de momos fritos (crocantes por fuera, jugosos por dentro), un plato enorme de chowmein (noodles salteados con verduras y algo de pollo), un plato de momos al vapor y unas patatas fritas (sí, patatas fritas — Bután tiene debilidad por ellas). Me llevo el spoiler de que los jhol momos se los debo para otro día — el picante de la sopa hoy me da respeto.
Comida completa, sabrosa y a precio ridículo. Yo no pago porque las comidas van por parte del paquete pero mirando la carta, un plato de momos normales sale por 80-100 nu (≈0,90-1,10 €) o un chowmein grande, 120 nu. En Bután comer sale barato. Por 5 o 6 euros puedes comer perfectamente.
Tiro con arco, el deporte nacional (practicando con mi guía)
Después de comer, Pema me lleva al Eco Farm Estate, una instalación a las afueras de Paro que combina varias experiencias turísticas, entre las que está el tiro con arco y baños de piedras calientes (dotsho). El cartel de la entrada ya avisa: aquí todo está preparado para el visitante extranjero que quiere probar "la experiencia".
Bajamos del coche. Hay un pequeño campo con banderas de oración multicolores clavadas en palos, algunos troncos cortados para sentarse y, al fondo, una diana butanesa: un trozo de madera pequeño, de unos 28 centímetros de ancho por 91 de alto. Minúscula. Lo que no sabía es quién va a hacer de "profesor": Pema. Mi guía. Vestido con su gho tradicional, que se ha puesto esta mañana para venir aquí. Me acuerdo también de Elena de viajeroextranjero, muy aficionada a esto de "lanzar flechitas". Seguro que es fácil... ejem...
Pema me explica la postura, cómo tensar la cuerda, dónde mirar. "No mires la flecha, mira la diana. La mano no se fuerza, se apoya en la mejilla". Tenso. Disparo. La flecha se va a un lado del campo, muy lejos. Segundo intento. Otra vez a la izquierda, esta vez un poco menos. Tercero: al otro lado. Cuarto: roza el montículo donde está la diana. Quinto: muy cerca. Quinto y medio: ¡llega al blanco! (pero le pasa por encima). Y ahí, con el tranquillo cogido, cuando ya siento que puedo clavar la próxima (o dentro de 3 días tirando), hay otros turistas esperando y nos toca dejar el puesto. ¡Qué malo soy!
El tiro con arco es el deporte nacional de Bután desde 1971
Las reglas oficiales son una de esas cosas que solo pueden existir en Bután:
- Los tiradores se colocan a más de 140 metros del blanco (algunos torneos llegan a 145m). Para que os hagáis una idea: en las Olimpiadas se dispara a 70 metros. En Bután la distancia es el doble.
- La diana es diminuta: los 91 x 28 cm que acabo de describir.
- Los compañeros de equipo se colocan peligrosamente cerca del blanco, para "ver mejor" si la flecha acierta o no. Sí, os colocáis al lado de la diana mientras vuestro colega os dispara.
- Cuando alguien acierta, el equipo entero canta, baila y provoca a los rivales. Cuando falla, los rivales le devuelven la provocación. Es tanto un deporte como un combate social.
- Los arcos tradicionales son de bambú, aunque hoy en día en competición mucha gente usa arcos recurvos modernos. Yo estoy usando uno moderno.
En estas instalaciones también hay una zona de baños con piedras calientes o Dotsho pero como es una experiencia que viviremos mañana, solo os enseño unas fotos de lo que es. Un trabajador está manejando con tenazas enormes unas piedras del río, calentadas al rojo vivo en una hoguera, y las va metiendo en compartimentos de madera numerados (13, 14, 15…) que están conectados a las tinas por el otro lado. Cuando la piedra hirviendo toca el agua, el vapor explota, la piedra suelta minerales en el agua y esta se calienta sola.
Al lado, bolsas de Artemisia fresca (khempa) — la planta que se añade a la tina por sus propiedades analgésicas.
Por ahora, solo me llevo la imagen de cómo se hace. Y ya os contaré en el próximo artículo qué se siente metido en una de esas tinas.
Qué ver en Paro a pie: tiendas, sellos y churros
¿Cafecito? Creo que lo necesito, así que nos ponemos en modo "Paro cotidiano" y me meto en una cafetería del centro que, os juro, tenía churros de 80 nu en vitrina. ¡CHURROS! En Bután. Paquetes individuales, 80 nu cada uno (≈0,85 €). No los pruebo (no he venido a Bután a comer churros) pero el momento cultural de ver churros con precio en nultrums al lado del tradicional butter tea se merece una foto. Eso sí, algunos cafés caen (💵 508 nu)
Tengo tiempo libre para pasear un rato y comprar los últimos souvenirs. Y aquí llegamos al Bután más cotidiano, el que no sale en Instagram: la calle principal de Paro, con sus edificios tradicionales de madera tallada en naranja, blanco y verde, tiendas pequeñas todas iguales por fuera y todas distintas por dentro, coches aparcados en batería y algún monje cruzando la calle con un móvil en la mano. Entre las tiendas hay una, la Tara Handicraft, especializada en thangkas (pinturas budistas) y pequeñas figuras tibetanas .. ¡espectacular!
Y otra obligatoria, el Stamp Agent of Bhutan Post. ¿Por qué? Primero porque es el único lugar donde conseguir sellos si sois de los que os gusta enviar una postal.
Lo segundo, ¿os cuento algo que no sabía sobre Bután antes de venir? Es una de las potencias filatélicas más raras y coleccionadas del mundo. En los años 60 y 70, el gobierno butanés se hizo famoso por emitir sellos absolutamente locos: sellos impresos en seda, sellos en papel metálico 3D, sellos en forma de disco de vinilo (sí, se podían poner en un tocadiscos y sonaba el himno nacional), sellos con motivos religiosos, sellos conmemorativos de la coronación, sellos con dragones tridimensionales… Los coleccionistas del mundo entero todavía los buscan.
Y aunque mi interés por la filatelia es limitado, lo que sí compré aquí fueron postales y sellos para enviar un par de tarjetas de recuerdo desde Bután (detalle bonito, porque muy pocos países del mundo tienen todavía servicio postal funcional). En total, entre postales, sellos y una pequeña bola de cristal con un dragón grabado para llevarme a casa, 💵 700 nu (≈7,50 €). Regalos razonables sin romper la hucha.
💡AVISO INTERESANTE DE SABER: en Bután pagar con tarjeta supone recargo automático del 3-4%. En las tiendas de Paro, lo que cuesta 4.300 nu te sale a 4.445 nu con tarjeta. Llevad efectivo si vais a comprar. Los cajeros de Paro y Thimphu funcionan con Visa y Mastercard y os cambian directamente en nultrums. Cambio de 100 USD da aproximadamente 8.400 nu.
Bhutan Mandala Resort, el hotel butanés que parece un chalet alpino
El Bhutan Mandala Resort Paro dondo descansaré esta noche está a unos 10 minutos del centro, en alto, con buenas vistas del valle. Llegamos al atardecer.
Primera impresión honesta: después del upgrade brutal del Dhrubchu en Punakha y de la calidez del farmstay de Leki, el Mandala baja un escalón. Es un hotel estándar para grupos organizados — buffet amplio, bar con taburetes altos, salón de entrada con pinturas reales de la familia real butanesa y cabeza de ciervo disecada en la pared, típico de los hoteles de montaña del Himalaya. Aquí ya empiezo a ver el Bután turístico "estándar", el de paquetes internacionales.
La habitación es correcta. Cama enorme, paneles de madera, ventana grande con vista al valle, calentador eléctrico (el sol ya se ha ido y la temperatura cae rápido a estas horas).
Eso sí, es más que suficiente para dormir antes del Tiger's Nest de mañana, que es al fin y al cabo para lo que uno está aquí. Además, cansados tras un día largo, hoy es día de cenar en el hotel. El buffet es suficiente y te acuestas antes. Prioridad absoluta: dormir bien.
Son las 22:00 cuando ya estoy en la cama. Mañana despertador a las 6:30, mochila preparada, botas puestas, agua, chocolate en el bolsillo. Tres horas de subida, novecientos metros de desnivel y el monasterio colgado de un acantilado. El día grande del viaje: El Nido del Tigre me espera.
Isaac, desde Paro (Bután)
💵 GASTOS DEL DÍA: 1.231 Nu (apróx 13,30 EUR) [y REGALOS: 700 Nu (apróx 7,55 EUR)]
