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Tras el Irán de los velos negros

Una visión particular de Irán tras la aventura
06 Nov 13

"¿Sobre qué vamos a negociar? Yo diría, 'escucha, ¿ves ese desierto de ahí?, te voy a enseñar algo'. Luego coges el teléfono, llamas a cualquier sitio de Nebraska y dices, 'OK, adelante'. Y lanzas una bomba atómica en medio del desierto, donde no se hace daño a nadie, quizás a un par de serpientes, escorpiones o lo que haya. Luego dices, '¿ves? La próxima en el centro de Teherán. Hablamos de negocios. ¿Quieres ser borrado del mapa?" - Sheldon Adelson

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Sheldon Adelson es el líder del proyecto de Eurovegas, ese por el que lamemos culos y abrimos "ojetes" mientras observamos impasibles la evasión de grandes mentes o nos resignamos ante los indignantes recortes en I+D+i, y con ambos preceptos dejamos escapar cualquier futuro prospero del país que nos cobija. Es ese ejemplo de magnate cuya estupidez e ignorancia llega a limites insospechados inversamente proporcionales a su sensibilidad más social. Ese ejemplo del capitalismo más absurdo, acusado de realizar pagos a funcionarios locales a cabo de implantarse en Macao (¿y en Madrid?) o denunciado por obviar las horas extras de sus trabajadores. Pero Sheldon Adelson hay muchos. Demasiados analfabetos desinformados, cuya nula inquietud por viajar y conocer la realidades de la historia y de los pueblos deja en evidencia con sólo abrir la boca, aunque a veces haya que traspasar una simple tela de color negro para conocerlos ...

Treinta años de velos negros

Jamás negaré el cúmulo de prejuicios que me acompañaban cuando partía rumbo a Teherán, e incluso quizás algunos temores. La realidad, una vez más, iba a mostrarnos el nivel de contaminación al que estamos sometidos y que afectan directamente sobre nuestra manera de pensar, y durante los 21 siguientes días nos encaminaba a descubrir el verdadero Irán, ese que nuestro corazón se ha traído para siempre y que los objetivos de nuestras cámaras han sido capaces de inmortalizar en una de las experiencias más intensas que hemos tenido jamás. Quizás es por ello que creo que tengo una historia interesante que contar ...

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Nunca previamente imaginé la disposición de rechazo que pueden provocar los árabes para los persas, y es que aunque la cuestión del Islam resulta algo contradictoria, no podemos olvidar que el gran Imperio Persa ya existía muchos siglos antes de la invasión, con su religión zoroastriana, su lengua pahlavi (el farsi actual es una derivación) y su escritura cuneiforme.

Sin embargo, probablemente fue esa identidad la que llevó al último Shah a precipitarse, a intentar imponer una serie de bruscos cambios que incluían celebraciones del nacimiento del Imperio, nuevas fechas y calendarios y quitar poder a los mullahs, alejándose de todo lo "árabe" y acercándose a lo occidental con el apoyo estadounidense y británico. Y también que de Qom surgiera la figura de Khomeini, y con él y la Revolución Islámica de 1979. Los colores dejaban paso a los velos negros .. y a más de 30 años del islamismo más conservador

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Para Ayesha, aquel proceso acontecido entre 1978 y 1979, supuso el que los chadores negros pasaran a ser el conjunto más repetido de su fondo de armario y la obligación de cubrirse de cabeza a los pies ocultando las formas de su cuerpo y evitando así la sucia mirada de algún hombre ajeno, la rutina de cada día.

Pero dentro de si no ha cambiado nada. Ayesha sigue amando los colores y aunque camina disimuladamente, sus paradas en el bazar y lo que deja entrever debajo de sus vestiduras, la delatan.

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En las ciudades más importantes caminan solas o en grupos de mujeres, jamás acompañadas por un hombre de no ser su marido. A veces parecen verdaderos fantasmas que se te aparecen en las calles más solitarias de Yazd, o en las laberínticas travesías que llevan a las mezquitas menos conocidas de Kashan, Natanz o Kerman.

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Los estrictos códigos religiosos no eximen a extranjeras, que deben tapar su pelo y sus carnes a la entrada en el país, y al igual que las persas, sólo descubrirse en sus domicilios o alojamientos y ya en la intimidad.

También sorprende conocer que la separación de sexo a partir de los 7 años resulta total, en las escuelas o en los medios de transporte, como nos encontramos en nuestros trayecto a Mashhad, donde lo que parecía ser una pareja de jóvenes son separados en cumplimento de la "moral". Así lo establece el Corán.

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Las mujeres también se ocupan de los menores. Niño o niña todavía pueden lucir sus colores, y es posible que si ya un hijo sea la alegría de una madre, en Irán represente todavía algo más, la ilusión de una madre salir de las normas islámicas aunque sea simbólicamente.

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Es duro vivir en un país musulmán para una mujer, y en el actual Irán no lo es menos. Son conscientes de su posición, y seguro que ante la pregunta "¿Que prefieres, niño o niña? Ellas tienen una sabia repuesta ...

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Algo ha cambiado ... ligeramente

Pero 30 años son suficientes años, y algo ha cambiado. Es posible que no puedan despojarse de sus vestiduras en una playa o una piscina, y soporten malamente las altas temperaturas que el verano depara, pero nos sorprende atisbar la presencia social de la mujer iraní. Ellas atienden negocios de cara al público, conducen coches (tuvimos más de una conductora en nuestras andaduras), cenan en familia y van en masa a los santuarios.

En las grandes ciudades, las nuevas generaciones sustituyen los oscuros colores de la prendas más conservadoras por pañuelos de ciertos colores, vaqueros o incluso, las más atrevidas, faldas que llaman en exceso la atención.

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Las juventudes se revelan. Los grandes parques de Teherán, Isfahan o Kerman, congregan decenas de parejas que no ocultan su pasión ante la mirada de algún contrariado. Incluso nos mostramos atónitos ante las explicaciones del sexo consentido y con permiso antes del matrimonio, imposible en otros tiempos.

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A unos cientos de kilómetros, un pequeño pueblo no han alterado su forma de vivir pese a la presión de los más conservadores. Abyaneh, una villa anclada en el pasado entre Qom y Natanz, mantiene los rasgos que siempre le han distinguido de todo lo que les rodea.

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Su población, fundamentalmente anciana, se enfrentan a los roles que establece la Constitución de la República Islámica y que rige la vida de más de 60 millones de iraníes cuyos principios se basan en la interpretación de su libro más sagrado.

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Rosa, amarillo y azules chillones se entremezclan con el acre de las casas del pueblo y el azul intenso del cielo, dotando las instantáneas que salen del objetivo de nuestra cámara de un espectáculo visual digno de enmarcar por si solo, pero más lo es el cariño y calor que sentimos al contacto con su gente.

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Un pueblo amable, cariñoso y hospitalario con el viajero

Muy lejos de allí, a unas horas de Kerman, Meymand nos recibe y nos adentra en la edad de los trogdolitas, de personas viviendo en cuevas excavadas en la roca y con el concepto de juventud también olvidado ... perdido.

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Ajenos a la Irán tras los velos negros, Aridai nos hace una seña de entrar en su casa. Es una mujer mayor, de unos 70 o 80 años, cuyo mayor valor no es material. Su vida gira en torno a una anticuada tejedora, cuatro esqueléticas gallinas y una casa con apenas un fogón y unas viejas alfombras.

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No obstante, en un idioma ininteligible nos invita a un té y nos enseña lo poco que tiene y la foto de su difunto marido.

La amabilidad y hospitalidad de Aridai no es diferente a la encontrada desde el primer día en Teherán para poder salir de la ciudad, en el Santuario de Qom por un anciano interesado en conocer que hay más allá de sus fronteras, en el Caravanserai de Kashan por un joven estudiante agradecido de mantener una conversación extranjera, en Shiraz con el guiño de unas chicas jóvenes o en Kerman con la población baluchi.

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Ante la pregunta "¿que nos traemos de Irán?" no tendríamos nunca la más mínima duda... el cariño, la amabilidad y la hospitalidad de su gente, la que más nos ha impactado de una vida viajera, gente oprimida, pobre por lo general, y controlada por un 10-15% de clérigos, que no escatima en una ayuda, una sonrisa o una mirada cómplice al visitantes lejos de querer nada a cambio.

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Gente para la que mantener una conversación contigo, a veces imposible por el problema del idioma, saber de tu país, poder imaginarse por unos instantes lejos de allí, es un tesoro que muchos hemos perdido dentro de nuestros valores. Una misma sensación como antes vivida en Siria o aquella conversación con la anciana Pa-O en Birmania, que en las más dura y extrema condición de vida deseaba poder viajar como lo hacíamos nosotros.

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La Revolución impactó en la vida de todos. Los muy ricos se volvieron más ricos, y los pobres en más pobres que nunca y venerando mártires del Islam o de la Guerra Irak-Irán que un oportunista Sadam Hussein trató de aprovechar por ese cáncer del petróleo, y que no sólo no minó los inicios de la revuelta, sino que la afirmó a costa del pueblo.

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Los comerciantes de los bazares, sin embargo, son los grandes afortunados de la desaparición de inversión multinacional, y aunque son "obligados" a financiar al clero, escuelas y hospitales a través de las mezquitas, se han enriquecido de manera importante.

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El pueblo llano se siente en parte abandonado, especialmente con el mandato de Ahmadineyad, que dedicó su tiempo a amenazar a Israel, a negar el Holocausto y al programa nuclear, mientras subidas inasumibles de luz, agua y gas, inseguridad, corrupción y una bofetada de soledad llegaba a los que realmente forman el 80% del país.

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Los más de 900.000 refugiados afganos y 1,5 millones en situación irregular, llevan años incluso décadas buscando su lugar en Irán, especialmente en la zona de Baluchistán. No es fácil, ya que este país se ocupa casi absolutamente solo de su integración. Dentro de los pobres, son los más miseros, afincados en barrios arrabales o verdaderos campos de refugiados.

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Mientras los más humildes conviven, ese 10-15% de locos clérigos se dedican a pagar enormes sumas de dinero a yijadistas para extender su influencia a nivel mundial, a invertir en armas atómicas que intuimos en nuestro trayecto entre Kashan y Natanz y a "forrar" a Ayatolah cada vez más lejos de la realidad.

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Bajo la mirada de los Ayatollah

Es una mirada que no nos abandona. A veces amenazante, otras provocadora. Los Ayatollah son los considerados expertos en las ciencias islámicas, la moral, la filosofía, y segundo cargo más alto dentro del clero chií duodecimano.

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Da igual sea en una mezquita, en unas obras en construcción, en un cartel perdido en el barrio más suburbial o en un cementerio conmemorativo, allí están siempre los rostros de Khomeini y Khamenei.

Aunque exista un Presidente de gobierno, todo el sistema político está controlado por el clero islámico en Irán. La Asamblea de Expertos está formada exclusivamente  por teólogos y tienen poder incluso para hacer dimitir a cargos políticos, incluido el Presidente.

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Pero el clero llega más allá. Medios de comunicación incluida televisión, servicios de seguridad e internet también es gestionado por el poder religioso. Así no es de extrañar que el mundo es como si no existiera, y aunque existe formas de saltárselo, noticias del exterior o cultura y conocimiento está prohibido para sus habitantes.

Con este panorama no es raro que gran parte de la historia de un persa se desarrolle en las mezquitas y santuarios.

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Miles de mullah, ya sean jerife (descendientes de Mahoma con su turbante negro) como si no (los de turbante blanco), dedican sus horas a la interpretación del Corán buscando sus secretos, y tienen especial importancia en este territorio.

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Santuarios sagrados como el de Qom o Shiraz, o el impresionante templo de Mashhad en honor al octavo imán cuya tumba pervive aquí, Imán Reza, son un privilegio para el visitante que discretamente logra entrar pero con el que, lejos de hostilidades, todos son respetuosos y tolerantes.

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"Fundamentalistas" dicen los que imaginan una panda de "chiflados" quemando banderas occidentales en los santuarios más sagrados, armados hasta los dientes en cada puerta del mismo, cuando la realidad es que mientras en cualquier lugar occidental la seguridad con pistolas, porras y otras armas, o incluso el permiso de las mismas en la propia casa, están a la orden del día, aquí nos muestra a personajes "empuñados con plumeros" (!!si, plumeros de limpiar los muebles!!) rozando al que no cumple unos mínimos de tolerancia (sacar una foto a la tumba o entorpecer en los corredores de paso). !!Plumeros!! Plumeros de colores. Singular metáfora.

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Qom, Shiraz o Mashhad son verdadera historia en vivo. El día a día de familias haciendo vida en las alfombras, con su linaje, sus hijos, con su propia fe. Esa misma que cree en los doce imanes como descendiente del profeta Mahoma por encima de la linea sucesoria califal de los sunníes y que el suceso de Kerbala donde los Omeyas matan a Husein, desemboca en el actual Ashura con miles de penitentes flagelándose y golpeándose para rememorar el sufrimiento. Aunque .. ¿acaso no lo hacen los más devotos Cristianos en su fecha más señalada?

En Irán, las mujeres extranjeras viajan solas y en paz, nadie les molesta ni se sienten observadas. Las calles están limpias y el persa se preocupa por su imagen. Las infraestructuras son realmente impactantes, como ya lo eran hace 30 años, con buenos medios de transporte, mejores autopistas y edificaciones. ¿Como sería Irán sin 30 años perdidos? Aunque quizás otros no se hubieran enriquecido tanto, ¿Turquía? ¿China? Los grandes beneficiados de un bloqueo que les está ahogando..

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Comunicarse con la gente de Irán no ha resultado fácil. No hablo de idioma, ni de conceptos, sino de pensamientos. Ese taxista con ganas de conocer, la anciana que quiere compartir su té o el dueño de un hammah perdido en las calles de Qazvin. Todos viven temerosos de manifestarse ante el extranjero, pero que concluyen diciendo que más del 60-70% de la población está en contra del actual régimen aunque albergan ciertas esperanzas en el nuevo Presidente Hasán Rouhaní.

Es posible que tras 21 días no hayamos percibido más que una visión muy parcial lo que allí acontece. Pero si intuimos que pasarán muchos años para que la mujer recupere sus derechos, y la sociedad abra su mentalidad a un camino que no tiene porque ser el Occidental, pero si lejos de la opresión religiosa.. y haga falta posiblemente sangre para ello.

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Atrás dejamos a Ayesha, Aridai, Mahmud, Anahi, Mohamed o Ali. Rotos los prejuicios que me impedían ver la realidad, me gustaría saber si "todos los Adelson", que confunden a los iraníes con árabes locos tercermundistas, serán alguna vez capaces de poder vislumbrar realmente que tras ese velo negro hay un pueblo maravilloso, una gente hospitalaria y amable con el viajero y una vida llena de colores ... 

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.. y que lo realmente oscuro es la vestimenta de sus mujeres, los clérigos locos que les gobiernan y el futuro que les espera como, que nadie se confunda, también lo es el nuestro y no queremos verlo. Esta es mi historia y aquí quería contarla.

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Sobre Isaac Martín

Ingeniero de Caminos y MBA. Tras varios años gestionando equipos y recursos combiné mi pasión por viajar con mi profesión tras derivar mis estudios al Marketing Online y CM (Master por la Universidad de Alcalá) además de la gestión de contenidos. Ahora me levanto cada mañana feliz.

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27 comentarios

  1. No sé dibujar los aplausos en este cacharro pero date por enterado. Tu artículo es una maravilla, estoy con él al 100%. Está claro que viajar erradica prejuicios, pero mucha gente no lo hace y entonces saldrán burros como Adelson proponiendo estupideces. Nadie piensa realmente en la gente. Y no me canso de decir que LA GENTE NO SON LOS POLÍTICOS.

    Muy buena compilación de sensaciones a quemarropa, como me gustan.

    Un placer leerte y más aún poder decir que he viajado contigo a este sueño llamado Irán.

    Un abrazo,

    Sele

    PD: ¿Intentamos hablar hoy? Tengo que contarte algo importante

  2. Hola Selee!!

    Se que estamos en la misma onda porque lo hemos hablado mucho todos estos días, pero es que aún de vuelta he tenido que escuchar tantas sandeces que me apetecía escribir «mi historia» (como pongo ahí) como una manera de gritar..

    La gente no se da cuenta que donde unos tienen velos negros, otros tenemos una venda en los ojos, y que además de ser ciegos para lo fuera, lo somos para lo que nos está pasando y que pagaremos muchos años… y a pesar de todo, allí la gente es maravillosa y aquí el clima de crispación es tan elevado que es difícil el día que no ves o estás involucrado en alguna bronca.

    En fin… por cierto, puedes llamarme cuando quieras. Hoy tengo un día tranquilo. Tengo que preparar muchas cosas pero en el ordenador 😉

  3. De los mejores relatos que he leído en tu blog.

    Ya te dije hace unas semanas que me había sorprendido gratamente lo que empezabas a explicar sobre este país en tu «aventura en ruta», y más sorprendida me he quedado ahora con esta historia.

  4. «De los mejores relatos que he leído en tu blog»

    No sabes lo que me alegra leer eso LUCIA, y más viniendo de alguien habitual como tú. Gracias!! Me encanta que te haya gustado… la verdad es que es un relato de esos que «apetece escribir».

    Espero que mucha gente se conciencie de una frase que dice mucho Sele y que hago mia: «La gente no son los políticos que les gobiernan»

  5. Realmente es muy buen post; nada que decir en contra.

  6. Extraordinaria síntesis de qué es Irán y porqué viajar allí. No se puede decir más en tan poco espacio.
    Irán es el país de la hospitalidad. El calor humano que encuentras en este país es casi imposible de trasladar a las palabras.

  7. Gracias amigos de folletos doblados 😉

    Jordi, que razón tienes… ese «calor humano» es el que más hemos sentido estos días allí y la razón de este artículo ante la contaminación que sufrimos por los medios de comunicación aquí. A ver si entre todos somos capaces de mostrar a la gente que existe un pueblo persa muy diferente de los clérigos que los manipulan 😀

    Un abrazote

  8. Ole por ti y por el pedazo relato. Está claro que no hay mayor ciego que el que no quiere ver y como bien dices muchas veces tenemos prejuicios que nada tienen que ver con la realidad, por eso me gusta viajar, porque no todo es blanco o negro y porque detrás de los «monstruos» pintados por algunos hay personas y pueblos increíbles. Un abrazo!!! 😉

  9. Muchas gracias Adela! Es increíble como el desconocimiento nos llega a cegar y a generar prejuicios tan grandes, y hablo ya solo por mi 😀

  10. Te doy la enhorabuena por el relato. Ojala lo pudiera leer mucha gente de «mente cerrada», que por desgracia hay mucha.
    Has escrito arriba una frase genial «donde unos tienen velos negros, otros tenemos una venda en los ojos» me encanta!!!
    Este viaje si que ha sido invertir en vida,eh?

  11. Ana ( Palencia)

    Felicidades por tu relato y por abrirnos los ojos sobre este país. Se nota mucha pasión y cariño en tus palabras. También tengo que darte las gracias porque siempre contestas a los comentarios que hacemos y eso hace que este sea un blog muy especial para los que nos gusta viajar, en mi caso no tanto como quisiera.

  12. Excelentes reflexiones Isaac, me ha encantado leerte! Muchas felicidades y gracias por enseñarnos este país tan desconocido!! Se agradece leer crónicas como la tuya!! Abrazos

  13. Desde luego… aquí una que se ha caído del burro al leer todos tus relatos de este país. Chapeau!
    Un saludote 😉

  14. Hace ya un montón que les leo y nunca había comentado nada. Me he emocionado mucho al leer este relato, creo que has definido con una inquietante perfección lo que significa viajar, los grandes sentimientos que provoca ver otra realidad, y que casi siempre resulta imposible transmitir con palabras o imágenes.Tú lo has hecho. Mi vida viajera es todavía incipiente, pero sin duda los tengo a ustedes como referencia. Maravillosa entrada, felicidades.

  15. Buenos días a todos!

    La verdad es que tras la locura de las redes sociales (!!ayer hicimos 2.000 fans en facebook) que quita muchisimo tiempo, nos encanta tanto a Paula como a mi venir siempre a nuestro rinconcito del blog a leer los comentarios. Para nosotros sigue siendo como cuando envías una postal desde los viajes. Ya poca gente lo hace, y sigue teniendo su esencia..

    + Ana b, muchisimas gracias. Esa frase tiene mucho de realidad.. miramos a fuera hablando y perjurando.. y no nos damos cuenta como poco a poco nos han ido robando, recortando, mutilando derechos y todos preocupados de nuestra persona. Hace mucho que no funcionamos como sociedad.

    + Ana (Palencia), anoche cuando te leí, ya metido en cama, no pude evitar emocionarme. La esencia de un blog siempre fue el poder compartir y debatir, y muchas veces he pensado que aunque todos nuestros diarios nos encantaría leerlos con 70 años sentado en un sofá, estarían vacío sin las personas que nos escribís cada día. Muchisimas gracias a vosotros!

    + Fran, y más que te vamos a mostrar en próximos días. Ya estoy preparando el video, jejej

    + Helena, muchas gracias. Irán es para ir. No tengáis la más minima duda

    + Marta, ante todo.. !!bienvenida a Chavetas de manera no anonima, jeje!! Todos hablamos de viajar, pero es difícil muchas veces transmitir ya que cada día creo más que hay cientos o miles de maneras de hacerlo. Me alegro mucho que te haya gustado el relato.. y aparece cuando quieras. Esta es tu casa 😉

    Un abrazo muy fuerte a todos

  16. Amen, Isaac. Es un placer leerte.
    La verdad es que este relato es aplicable a cualquier pais y gente del mundo. Y nosotros no estamos exentos por mucho que nos creamos el ombligo del mundo.

  17. Súper interesante tu relato. Cierto que cuando no se conoce un país ni su gente se tiene en mente lo único que te llega a través de los medios de comunicación, que en este caso es todo malo…pero qué mejor que descubrir por uno mismo que nos tienen engañados! 🙂

  18. Tenia ganas de leer el articulo con calma…y me ha quedado una sensación agridulce: contenta por leer y conocer…triste por vivir a veces con los ojos cerrados por no saber lo que realmente pasa…gracias por ayudar a abrir los ojos, por hacernos viajar aunque sea de manera virtual como siempre OS digo y como ya han comentado, por encontrar tiempo para contestar a todos los comentarios…un besote desde Barcelona!

  19. Buenas tardes,

    he leído tu artículo y después de haber estado en Irán hace 4 años con mi compañero por nuestra cuenta, comparto totalmente las ideas que expones en tu relato.

    Un gran viaje, gente encantadora y en su mayoría encantada de recibir a viajeros que les aportarán un poco de aire fresco….

    Un país fuerte que , seguro resurgirá …

    Nanda

  20. Holaa a todos de nuevo:

    + Eskola, en esto tienes mucha razón, hay muchas reflexiones que son aplicables a muchos países del mundo. Deberíamos tener más amplitud de miras. Un abrazote

    + Enric y Celia, pues ya sabéis.. a conocerlo en primera persona, jejej.

    + Marta, muchas gracias también por tu comentario. Es un artículo duro y extenso, y entiendo que mucha gente no tenga las ganas o motivación para leerlo, por eso te lo agradezco todavía más, y me alegra que te haya gustado. Y como dije antes, ¿que sería de un blog sin la interación de la gente? Ojala pueda seguir contestándoos comentarios dentro de muchos años, jeje

    + Nanda, completamente de acuerdo contigo, aunque al final hago una pequeña reflexión.. seguro que resurgirá, ¿pero no os dio la sensación que necesitará «sangre» para ello? Ojala no. Un abrazo también muy fuerte para vosotros

  21. Un artículo espectacular. Enhorabuena!

    Todo dicho, con la más absoluta claridad, desde el conocimiento reciente que te ha dado el viaje. Conceptos básicos, perfectamente explicados, desarrollados y argumentados. Cuánto nos queda por aprender y lo mejor, que el viaje se sigue confirmando como la mejor escuela de aprendizaje.

    Si ya tenía Irán como un destino futuro, tras leeros a Sele y a ti, empieza a coger muchas más posiciones. Seguiremos atentos a los próximos artículos 🙂 os queda mucho por contarnos.

  22. Gran artículo Isaac, está claro que en ocasiones los prejuicios que desde fuera nos creamos normalmente suelen ser siempre por culpa de la clase política o los poderes que gobiernan los territorios. Me alegra ver que el pueblo de Irán es tan abierto y hospitalario, algo que me hace tener aún más ganas de visitarlo algún día.

    Un saludote!

  23. Ey Alejo y Jose Carlos, os había dejado «atrás»

    Alejo, la verdad es que un placer leer tus palabras, da muchos ánimos para seguir escribiendo. Tanto Sele como yo estamos preparando una sorpresa que nos va a comer mucho tiempo respecto a relatos, pero creemos que os va a gustar… asi que de momento, llegará pronto la III parte de la guía 😉

    Jose Carlos, eso es.. a veces decimos políticos, en este caso la palabra sería mejor los «poderes que gobiernan» que son los clérigos. En cualquier caso, religión y política siguen siendo los grandes males del S.XXI por su manera en que están focalizados :/

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