¿Os imagináis adentraros 3 kilómetros en la oscuridad absoluta en el interior de la montaña, en la cueva Hoq, sin más luz que una linterna de mano, guiados por un socotrí que solo se comunica con señas? Una hora antes estaba desayunando frente al mar más turquesa que he visto en mi vida y después estaré flotando en ese mismo mar como si fuera el Mediterráneo, eso todavía sin saber que pisaré el punto exacto donde mar Arábigo y Océano Índico se encuentran. El sexto día en Socotra acaba de empezar y tengo la sensación de que va a ser uno de esos días que se quedan grabados para siempre.
Hoy toca una de las experiencias más intensas de todo el viaje: el trekking a la cueva de Hoq, una de las mayores cuevas de Oriente Medio con casi 3 km de profundidad y escrituras antiguas de hace más de 1.700 años. Después, el que será el mejor baño del viaje en el mar Arábigo frente a nuestro campamento de Arher, y para cerrar el día, la confluencia del mar Arábigo y el Océano Índico en Ras Erissel. Todo rematado con una última cena de cabrito y un iftar compartido con el equipo socotrí durante el Ramadán.
- Ruta del día: Arher - Cueva Hoq - Ras Erissel
- Planificación y reservas con antelación
- Amanecer en el campamento de Arher Beach en Socotra
- Trekking a la cueva Hoq en Socotra: ascenso entre árboles botella
- Dentro de la cueva Hoq: 3 kilómetros de oscuridad absoluta
- Arher Beach en el mar Arábigo, el mejor baño del viaje
- Comida en el campamento de Arher
- Ras Erissel, donde el mar Arábigo se encuentra con el Océano Índico
- Última noche en Socotra: cabrito, Ramadán y estrellas
Ruta del día: Arher - Cueva Hoq - Ras Erissel
Planificación y reservas con antelación
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En este viaje, por logística (es obligatorio contar con agencia para tramitar vuelos y visado) y experiencia me voy con Clara y su grupo en español de Siente Arabia, especializada en esta zona del planeta y en expediciones/destinos temáticos. OJO que Socotra requiere reservar con muchos meses de antelación (el vuelo de entrada se agota).
La ruta del día ha sido similar a ésta...
Amanecer en el campamento de Arher Beach en Socotra
Solo despertarme en Arher, donde llegamos ayer desde Wadi Kalysan, la piscina natural de Socotra, ya me cuesta pensar que mañana tendremos que dejar este lugar. Es la segunda noche que dormimos aquí y cada amanecer es distinto. Abro la tienda y lo primero que me recibe es esa playa kilométrica, las dunas blancas que trepan por los acantilados de las montañas Hajhir y un silencio que solo rompen las gaviotas.
Mientras espero el desayuno, un cangrejo ermitaño cruza la arena a pocos metros de mi tienda. Su concha a cuadros blancos y negros me fascina. Son los pequeños detalles los que hacen de Socotra un lugar donde cada minuto te regala algo.
Nuestro campamento es un campamento exclusivo, separado de las zonas donde acampan otros grupos.
NOTA IMPORTANTE SOBRE LA LOGÍSTICA DE SOCOTRA
Si has llegado hasta este artículo del diario de viaje a Socotra y te sale esta caja es que debes saber varias cosas importantes
- 1. Este relato forma parte de una guía completa de nuestro viaje a Socotra y dispone de muchos más artículos que te servirán para preparar el tuyo.
- 2. NO es posible viajar a Socotra por libre. Requiere o bien contactar con una de las agencias que operan en la isla que además de los servicios de tierra te gestionará el vuelo y el visado de entrada (no hay otra forma) pero no el resto de servicios internacionales o bien una agencia especializada como Siente Arabia que además de servicios en Socotra y Jedda, hace grupos en español.
- 3. Ni decir tiene que debes tener un seguro de viaje pero OJO, TEN CUIDADO, necesitas uno apropiado que te permita realizar actividades como el MOCHILERO o ESTRELLA de IATI Seguros y para este viaje te recomendaríamos la opción de anulación por imprevistos.
Más adelante, cuando pasemos por otro campamento de camino a la confluencia de mares, entenderé la diferencia de forma brutal. Y como cada mañana, ahí está el alimoche egipcio (Neophron percnopterus) vigilando desde la arena, esperando pacientemente los restos del desayuno. En Socotra les llaman "los perros del cielo" y es que aparecen en cuanto huelen comida. La isla alberga una de las mayores densidades de alimoches del mundo, una especie en peligro global que aquí mantiene poblaciones estables. Después de seis días, ya son compañeros habituales de campamento.
💡 CONSEJO: El campamento privado de Arher que gestiona Siente Arabia está separado de las zonas donde acampan otros grupos. La diferencia es brutal: exclusividad, espacio, cocinero privado y una ubicación privilegiada frente a la playa. Si vas a invertir en un viaje a Socotra, la calidad del campamento marca la experiencia.
Trekking a la cueva Hoq en Socotra: ascenso entre árboles botella
Hoy solo somos dos en el trekking: Maribel y yo. Ara no se encuentra bien desde hace días — es increíble cómo aguanta, viajera de las de toda la vida que hasta sin energía lo da todo. Para Jesús la subida es demasiado exigente. Y Clara prefiere quedarse con ellos para organizar un plan B mientras nosotros subimos. La carretera costera que lleva hasta la base del trekking a Hoq es de esas que te hacen pegar la cara a la ventanilla. Rocas gigantes ocre a ambos lados, el mar Arábigo turquesa y las montañas Hajhir al fondo. Cada tramo de carretera en Socotra es un espectáculo en sí mismo.
Son las 7:43 cuando comenzamos la aventura del día. Hoy no nos acompaña Eli, nuestro guía habitual. El Ramadán y el cansancio acumulado le pasan factura. Lo sustituye un guía local que apenas habla inglés pero que se entiende con nosotros por señas y gestos.
Nos espera en la base del sendero con su fouta (la falda tradicional socotrí) y una camisa a cuadros.
Comienza el ascenso. Los primeros 25 minutos son peldaños de piedra tallada, construidos con una artesanía que asombra.
Luego viene un tramo malo, irregular, donde hay que ir con cuidado. Se recupera el peldaño y llegan los 25 minutos finales, los más duros. Maribel lo lleva estupendamente — tiene una forma física excelente.
A medida que subimos, el paisaje se transforma. Árboles botella (Adenium obesum socotranum) con sus troncos rosados y formas esculturales aparecen entre las rocas. También árboles de incienso y mirra, esos mismos que hace miles de años eran tan valiosos como el oro para los faraones egipcios. Socotra fue durante siglos la farmacia del mundo antiguo, y aquí arriba se entiende por qué.
El mar turquesa aparece al fondo cada vez que me giro, muy parecido al visto en el noroeste también cuando visitamos Detwah Lagoon y Shoab Beach, el oeste salvaje de Socotra.
La combinación de la botánica endémica, las rocas volcánicas y ese agua irreal al fondo es difícil de describir con palabras. Es uno de esos paisajes que solo existen aquí.
A las 8:50 llegamos a la boca de la cueva. 1 hora y 7 minutos de ascenso. Un cartel desgastado en inglés y árabe, casi ilegible por el sol y el tiempo, da la bienvenida oficial a la cueva de Hoq.
💡 CONSEJO: El trekking a la cueva Hoq no es para todos. Llevar mínimo 1,5 litros de agua por persona, calzado de montaña cerrado y una linterna potente de mano (no frontal, necesitas dirigir el haz). Madruga para evitar el calor del mediodía. La subida dura entre 1 y 1,5 horas según tu forma física. Es obligatorio ir con un guía local.
Dentro de la cueva Hoq: 3 kilómetros de oscuridad absoluta
Estamos sudando, jadeando, pero lo que tenemos delante merece cada gota. Y no solo hacia dentro.. ¡Qué vistas! ¡Qué panorámica! ¡Qué maravilla! Me siento un momento en la boca de la cueva y miro hacia fuera. La llanura árida de Socotra se extiende hasta la costa turquesa y el horizonte infinito. Es uno de esos momentos en los que simplemente necesitas parar y absorber lo que ves.
¿Vamos adentro? La primera sala ya corta la respiración. Un techo altísimo de roca caliza, una columna central formada por la unión de una estalactita y una estalagmita, y un suelo de tierra rojiza. La escala es impresionante. Me siento diminuto.
Encendemos las linternas y empezamos a caminar hacia las profundidades. No hay iluminación artificial. No hay pasamanos. No hay nada de lo que encuentras en las cuevas turísticas del resto del mundo. Hoq está en estado totalmente natural y eso es parte de su magia.
No hace frío dentro. Apenas hay sitios resbaladizos. Eso sí, en una zona hay polvo en suspensión que puede afectar a personas sensibles. El resto es puro disfrute. Avanzamos 3 kilómetros entre formaciones imposibles de estalactitas y estalagmitas que la linterna va desvelando como si fueran esculturas en una galería infinita.
Cada sala es diferente. La "cascada petrificada" parece congelada en el tiempo. Las columnas doradas brillan bajo la linterna como si estuvieran hechas de otro material. Y hay un momento en el que me quedo quieto, apago la linterna un segundo y solo existe la oscuridad absoluta y el silencio. Ese es el momento "viaje al centro de la Tierra".
La sala de la estalagmita piramidal es la catedral subterránea de Hoq. Una formación perfecta en el centro, rodeada de columnas y cortinas de roca. Si alguna vez te has preguntado cómo sería caminar por otro planeta, esto se acerca bastante. El suelo en algunas zonas está cubierto de micro-concreciones que parecen un campo de coral fosilizado. Las cortinas de estalactitas blancas caen como cascadas congeladas, con pozas de agua cristalina a sus pies. La cueva entera es un museo natural de lo que la paciencia de los milenios puede crear.
Las formaciones adoptan formas que la imaginación completa: un gorila, un águila, figuras que parecen vivas bajo la luz de la linterna. Una cuerda verde marca el recorrido permitido — sin ella, y sin nuestro guía, nos habríamos perdido sin ninguna duda.
En 2001, un equipo de espeleólogos belgas descubrió en el interior de Hoq alrededor de 250 textos y dibujos que datan del siglo III d.C. Las inscripciones están escritas en brahmi (India), sudarábigo, etíope, griego, sumerio palmireno y bactriano — un auténtico crisol lingüístico que demuestra que Socotra era un punto de paso clave en las rutas comerciales del incienso y la mirra. Navegantes de medio mundo dejaron aquí su huella. Yo pude ver estos escritos al día siguiente en el Folk Museum de Socotra, donde se conservan reproducciones de los hallazgos.
A las 10:45 empezamos la vuelta. Hemos estado 1 hora y 35 minutos dentro. El guía local, que apenas ha dicho una palabra en todo el recorrido, nos ha guiado con la seguridad de quien conoce cada rincón de esta cueva desde niño. Sin él, habría sido imposible.
La vuelta hacia la luz natural es un espectáculo en sí mismo. Las hojas verdes que cuelgan del techo de la entrada, las estalactitas enmarcando el paisaje exterior
... es como salir de un mundo para volver a otro. La bajada desde la cueva nos lleva de 11:08 a 12:08. Una hora de descenso por el mismo sendero, con las rodillas acusando el desnivel pero con la cabeza todavía dentro de la cueva.
💡 CONSEJO: La cueva de Hoq no tiene iluminación artificial de ningún tipo. Eso es parte de su magia: explorarla solo con tu linterna, sin las luces de colores que desvirtúan tantas cuevas turísticas. Socotra mantiene Hoq en estado completamente natural. Lleva una linterna potente y pilas de repuesto.
Arher Beach en el mar Arábigo, el mejor baño del viaje
Llegamos al campamento, tiro las zapatillas y voy directo al agua con Maribel. Lo que viene a continuación es, sin exagerar, el mejor baño de todo el viaje en Socotra. El mar Arábigo frente a nuestro campamento de Arher tiene un agua que no es ni fría ni caliente — está perfecta, como el Mediterráneo en un buen día de verano. Y la playa es prácticamente solo para nosotros.
Después del esfuerzo del trekking y la intensidad de la cueva, meterme en esa agua es una liberación física y mental. Floto mirando al cielo, sin pensar en nada. Solo el sonido de las olas y la certeza de que estoy en uno de los lugares más remotos del planeta.
La playa de Arher es kilométrica. Arena blanca, las dunas blancas trepando por los acantilados, el mar turquesa rompiendo en olas suaves. No hay nadie. No hay chiringuitos. No hay sombrillas. Solo naturaleza en estado puro. Después de 77 países, puedo decir que pocas playas me han impactado tanto como esta.
Comida en el campamento de Arher
Comemos bajo el toldo mientras el oleaje rompe a unos metros. Llevamos seis días conviviendo y cada persona del grupo ha dejado su marca. Ara lleva mala desde el primer día y es increíble cómo aguanta — es una viajera de las de toda la vida que hasta sin energía lo da todo. Maribel es puro positivismo: no dice no a nada ni se queja. Jesús es un crack, simpático hasta en los momentos más duros. Y Clara es una persona brutal, inteligente y culta, que hace que todo funcione entre bastidores.
Después de comer nos tomamos hora y media de relax en el campamento. Tiempo para descansar, secar la ropa del baño y cargar las baterías — las físicas y las del móvil, que aquí se cargan con un inversor de corriente conectado al Land Cruiser.
💡 CONSEJO: En Socotra no hay electricidad en los campamentos. Toda la carga de dispositivos se hace a través del inversor de corriente del 4x4. Lleva siempre una batería externa (powerbank) de buena capacidad y un cable corto. El coche se convierte literalmente en tu central eléctrica durante todo el viaje.
Ras Erissel, donde el mar Arábigo se encuentra con el Océano Índico
Por la tarde salimos en el Land Cruiser rumbo al extremo nororiental de Socotra. La carretera costera es de esas que no te cansas de mirar: el mar turquesa a un lado, los acantilados rojizos al otro, y de vez en cuando un rebaño de cabras cruzando la pista como si fuera suya.
De camino a la confluencia de mares, pasamos por un campamento donde están acampados otros grupos. Y aquí es donde se ve la diferencia de forma brutal. Varios 4x4 aparcados juntos, tiendas pegadas unas a otras y, aunque el paisaje sigue siendo brutal (y la experiencia también), se siente menos exclusivo y menos "solitario". No se.. supongo que es cuestión de gustos pero yo soy de los que piensa que si ya has venido a Socotra a perderte del mundo...
Comparo mentalmente con nuestro campamento privado de Arher — espacio, exclusividad, cocinero dedicado, ubicación privilegiada — y entiendo por qué Clara insiste tanto en la calidad de la logística.
En Socotra no hay hoteles fuera de Hadibo. El campamento ES tu casa durante una semana. Escatimar ahí es escatimar en toda la experiencia.
Llegamos a Ras Erissel (también escrito Irsal), el punto más oriental de la isla. Es aquí donde el mar Arábigo y el Océano Índico mezclan sus corrientes.
La línea entre ambos no se ve exactamente, pero sí se aprecia la diferencia: a un lado, el mar Arábigo salvaje, con oleaje potente y olas que rompen con fuerza. Al otro, el Océano Índico totalmente en calma, como una balsa de aceite. El contraste es hipnótico.
Entre las rocas volcánicas de la orilla descubro una estrella de mar aferrada a la piedra. La confluencia de corrientes convierte esta zona en un punto muy rico en vida marina — no es casualidad que haya una aldea de pescadores cerca.
Ras Erissel está a solo unos 15 minutos en coche de Arher. Es una parada breve pero merece la pena, especialmente por la sensación de estar en un punto donde literalmente se encuentran dos masas de agua diferentes. La zona también es interesante para observar la actividad pesquera local.
Última noche en Socotra: cabrito, Ramadán y estrellas
Volvemos al campamento para nuestra última noche de acampada en Socotra. Mañana toca recoger las tiendas y empezar el camino de vuelta hacia Hadibo. Quizás por eso toque cena especial: cabrito cocido y frito, la comida estrella de Socotra. Dos bandejas enormes sobre la mesa, acompañadas de pan pita, verduras y hummus. El cabrito frito está crujiente por fuera y tierno por dentro. El cocido se deshace. Comemos con las manos, como manda la tradición, y brindamos (con agua y zumo) por la última noche de campamento.
La noche bajo las estrellas es especial, como todas las noches en Socotra. Pero esta tiene algo diferente. Es la última. Y aunque todavía queda un día entero por delante, ya siento esa nostalgia anticipada de quien sabe que está viviendo algo irrepetible. Cero contaminación lumínica. La Vía Láctea dibuja un arco perfecto sobre las dunas. El silencio es total. Este campamento ha sido una joya.
Un día que condensa la esencia de lo que es Socotra. De la oscuridad total de una cueva milenaria al agua más transparente del viaje. De un trekking en silencio absoluto entre árboles que solo existen aquí a un punto donde dos océanos se encuentran. La cueva de Hoq no es solo una cueva: es un viaje al centro de la Tierra, a la historia de los navegantes que hace 1.700 años dejaron aquí su huella, y a esa sensación de explorador que ya casi no existe en el mundo moderno. Mañana toca despedirse de este campamento. No estoy preparado.
Isaac, desde Arher Beach en Socotra (Yemen)
