¿Os imagináis estar en la última barca que vuelve de una playa desierta y que de repente vuestro barquero dé media vuelta para rescatar a tres personas varadas en medio del mar? ¿O caminar descalzo por el agua siguiendo a un ermitaño que lleva cinco décadas viviendo en una cueva, mientras te muestra un cangrejo que acaba de pescar con las manos? Eso si hablar de la lengua de arena de Detwah Lagoon o el agua más transparente de Shoab Beach que he visto en mi vida. Tengo la sensación de que hoy va a ser uno de esos días que lo cambian todo. El tercer día en Socotra acaba de empezar.
Toca explorar la costa oeste de Socotra: amanecer en la laguna, travesía en barco hasta Shoab Beach, visita al mítico ermitaño de Socotra y, si todo sale bien, llegar al atardecer al bosque de Firmihin para dormir entre árboles de sangre de dragón. El plan es brutal sobre el papel. Veremos qué nos depara la realidad. Clara, nuestra organizadora desde Siente Arabia, ya nos ha adelantado que este va a ser el día más intenso del viaje. Y conociéndola, seguro que se queda corta.
- Ruta del día: Detwah Lagoon - Shoab Beach - Firmihin
- Planificación y reservas con antelación
- Amanecer en Detwah Lagoon: la laguna más fotogénica de Socotra
- La lengua de arena de Detwah al amanecer
- Las aves endémicas de Socotra: un paraíso para observadores
- Travesía en barco a Shoab Beach desde Qalansiyah
- El puerto de Qalansiyah: lanchas, niños y puertas de colores
- Una hora entre acantilados, aves marinas y Dolphins Gulf
- Shoab Beach: la playa virgen más espectacular de Socotra
- Arena blanca, agua turquesa y ni un alma
- El rescate en el mar, la aventura que no esperábamos
- Mirador a Detwah Lagoon, balcón a la Socotra oeste más salvaje
- Los tanques soviéticos de Socotra, la huella de la Guerra Fría
- Mirador a Detwah Lagoon, a lo alto de las rocas
- Comida en el campamento de Detwah y las cabras que comen cartón
- El ermitaño de Socotra, un viaje a la prehistoria en pleno siglo XXI
- Buscando a Abdullah "the Caveman"
- Pescar y marisquear con Ellai: la experiencia
- Rumbo a Firmihin, la carretera que pronto dejará de existir
- Un acceso que solo es posible en 4x4 con conductores expertos
- Primeros momentos en Firmihin, los árboles de sangre de dragón al atardecer
- El momento en que todo cobra sentido
- Cena y campamento en el corazón del bosque de dracos
- Historias de genios alrededor del fuego: la noche más mística en Socotra
- El día que Socotra nos enseña todas sus caras
Ruta del día: Detwah Lagoon - Shoab Beach - Firmihin
Planificación y reservas con antelación
LUGARES VISITADOS
🏨 RESERVAS ONLINE
En este viaje, por logística (es obligatorio contar con agencia para tramitar vuelos y visado) y experiencia me voy con Clara y su grupo en español de Siente Arabia, especializada en esta zona del planeta y en expediciones/destinos temáticos. OJO que Socotra requiere reservar con muchos meses de antelación (el vuelo de entrada se agota).
La ruta del día ha sido similar a ésta...
➡️ Si todavía no habéis leído cómo llegamos hasta aquí, os recomiendo empezar por el artículo del Día 1: Cómo llegar a Socotra desde España y el Día 2: El vuelo que no existe.
Amanecer en Detwah Lagoon: la laguna más fotogénica de Socotra
La lengua de arena de Detwah al amanecer
Son las 5:30 de la mañana y el sol ya está saliendo por el otro lado de la isla. Estamos en el oeste, acampados frente a la Detwah Lagoon, y el espectáculo difícil de descifrara todavía. Sabemos que estamos delante de una laguna ques es una lengua de arena blanca imposiblemente fina que corta el mar en dos, creando una balsa de agua cristalina y poco profunda que cambia de color según la luz, aunque será más adelante en día cuando la apreciemos de verdad.
Mientras desayuno tranquilo en el campamento — tortilla, fruta variada y pan de pita con el café yemení de rigor —, observo que no estamos solos.
Junto a nuestras tiendas, las aves endémicas de Socotra empiezan su actividad matutina. Una tórtola reidora socotrí (Streptopelia senegalensis sokotrae) picotea a apenas un metro, con una confianza que solo puede tener un ave que jamás ha sido cazada. A unos pasos, un estornino somalí (Onychognathus blythii) muestra sus características manchas anaranjadas en las alas. Es negro brillante, lustroso, y se mueve como si el campamento fuera suyo.
Las aves endémicas de Socotra: un paraíso para observadores
Socotra alberga 10 especies de aves endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta, y una de las densidades de alimoche (Neophron percnopterus) más altas del mundo. Aquí los llaman "Al Baladiya" — algo así como "el del ayuntamiento" — porque cumplen la función de limpiar los restos de basura y carroña de las aldeas. Los veo cada mañana sobrevolando el campamento con sus alas blancas y negras, trazando círculos perezosos en el cielo.
Entre las 10 endémicas destacan el gorrión de Socotra (Passer insularis), el estornino de Socotra (Onychognathus frater), el suimanga de Socotra (Chalcomitra balfouri) y el amenazado escribano de Socotra (Emberiza socotrana). No soy ornitólogo, pero aquí es imposible no fijarse. Los pájaros están por todas partes, sin miedo, y la variedad es apabullante. Con 225 especies registradas, esta isla es una parada migratoria clave entre África y Asia.
💡 CONSEJO PRÁCTICO: Si te gusta la observación de aves, Socotra es un destino de primer nivel. No necesitas prismáticos profesionales: las aves endémicas están tan habituadas a la presencia humana que se acercan a pocos metros. El amanecer y el atardecer son los mejores momentos.
Terminamos el desayuno y ponemos rumbo al pueblo de Qalansiyah, apenas a unos minutos, para embarcar hacia la playa más espectacular de Socotra.
Travesía en barco a Shoab Beach desde Qalansiyah
El puerto de Qalansiyah: lanchas, niños y puertas de colores
Qalansiyah es el segundo municipio más poblado de Socotra después de la capital Hadiboh, aunque llamarlo "ciudad" es generoso. Es una villa pesquera con puertas de colores, cabras campando a sus anchas por las calles, y un ambiente que huele a siglos pasados.
Nada más llegar, un grupo de niños nos rodea con esa curiosidad que solo ves en los lugares donde los turistas aún son una novedad. Sonríen, saludan, posan encantados.
En el pequeño puerto, un puñado de lanchas se agolpa cada mañana para llevar a los turistas a Shoab Beach. Es el único modo de llegar a esta playa: no hay camino terrestre. Las barcas van saliendo una a una, cada grupo con la suya, mientras los pescadores nos observan con esa indiferencia tranquila de quien ya ha visto pasar a suficientes extranjeros.
Nosotros, fieles a la estrategia que mejor nos está funcionando en todo el viaje, esperamos al final. Cogemos la última barca en salir, que además es la más grande. Jesús mira la lancha con desconfianza — es considerablemente más vieja que las otras — pero Clara nos asegura que el barquero conoce estas aguas mejor que nadie. La ventaja de ir los últimos es enorme: llegas a Shoab cuando los demás ya están de vuelta y te quedas prácticamente solo en una de las mejores playas del mundo. El inconveniente: la barca pega algún que otro bote considerable con el oleaje.
Una hora entre acantilados, aves marinas y Dolphins Gulf
La travesía dura alrededor de una hora y es, por sí sola, una experiencia inolvidable. El barco navega pegado a la costa, pasando entre formaciones rocosas espectaculares — algunas tan estrechas que literalmente pasamos por debajo de ellas y entre sus paredes.
Las columnas de piedra, esculpidas por el viento y el mar durante millones de años, adoptan formas imposibles.
Ara saca el móvil y no deja de grabar. Clara, desde la proa, va señalando cada formación con nombre propio. Maribel y yo nos agarramos donde podemos mientras el barco cabecea entre las olas, pero el paisaje es tan espectacular que el miedo desaparece en segundos.
Por encima de nuestras cabezas, colonias enteras de aves marinas nos acompañan durante todo el trayecto. Cormoranes de Socotra (Phalacrocorax nigrogularis) — una especie catalogada como vulnerable —, gaviotas, alcatraces y charranes. La vida silvestre en esta costa es apabullante.
En un punto del recorrido, el barquero nos señala hacia el agua: estamos cruzando el Dolphins Gulf, la zona donde habitualmente se avistan delfines giradores (Stenella longirostris). Los intuimos bajo la superficie — hay movimiento, sombras — pero no tenemos la suerte de verlos saltar con claridad. Otros viajeros cuentan que aquí han nadado con ellos. La naturaleza tiene sus tiempos, y hay que respetarlos.
💡 CONSEJO PRÁCTICO: La travesía en barco a Shoab Beach puede ser movida si hay oleaje. Si eres propenso al mareo, lleva algo para prevenirlo. Y un consejo que vale oro: ir en la última barca te permite disfrutar de Shoab casi en soledad total. Merece la pena esperar.
Shoab Beach: la playa virgen más espectacular de Socotra
Arena blanca, agua turquesa y ni un alma
Y entonces aparece Shoab Beach. Solo accesible en barco desde Qalansiyah, esta playa es el tipo de lugar que piensas que solo existe en las fotos retocadas de Instagram. Pero no. Es real. Y es todavía mejor en persona.
Arena blanca como polvo de talco, agua de un turquesa tan intenso que parece artificial, y una extensión de playa kilométrica donde, cuando nosotros llegamos, no hay absolutamente nadie. Ni chiringuitos, ni sombrillas, ni música. Solo el sonido del mar, el viento y algún que otro pájaro sobrevolando la orilla. Shoab es una playa de otro planeta.
Aquí también encontramos algunos tipos de arbustos endémicos de la isla, pero de todo esto hablaré en próximos artículos
Ara es la primera en tirarse al agua. Jesús la sigue. Maribel y yo nos tumbamos en la arena un rato antes de meternos. No hacemos snorkel aquí — la playa se presta más al baño tranquilo y a la desconexión total. Nos metemos en el agua, dejamos que el tiempo pase sin prisa. Es pura desconexión, el tipo de momento que no puedes comprar ni planificar. Simplemente sucede cuando estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sin cobertura y sin reloj.
Shoab Beach está considerada por muchos viajeros como una de las mejores playas del mundo, y después de haber pisado unas cuantas en 77 países, tengo que decir que es difícil llevarle la contraria. No es la playa más cómoda — no hay sombra natural, el sol pega fuerte y no hay infraestructura alguna — pero precisamente eso es lo que la hace extraordinaria. Es salvaje, es virgen, es auténtica. Es Socotra.
El rescate en el mar, la aventura que no esperábamos
La vuelta a Qalansiyah nos depara un momento que no está en ningún itinerario. Siendo la última barca en regresar, ya con la playa completamente vacía a nuestras espaldas, vemos una embarcación varada en el agua. Sin motor. Dentro, dos chicas chinas y una malaya nos hacen señas desde lejos. Nuestro barquero no lo duda ni un segundo. En cuanto se da cuenta de la situación, da la vuelta y se acerca a rescatarlas. Somos su última oportunidad — no queda ningún otro barco en la zona que pueda ayudarlas. Las recogemos y las traemos de vuelta a Qalansiyah sanas y salvas.
Es una situación que te recuerda dónde estás. Socotra es un lugar remoto de verdad. No hay guardacostas, no hay emergencias marítimas con un teléfono al que llamar. La solidaridad entre la gente que navega estas aguas es lo único que te protege si algo sale mal. Y hoy, nuestra decisión de ir los últimos ha significado que tres personas puedan volver a casa.
Mirador a Detwah Lagoon, balcón a la Socotra oeste más salvaje
Los tanques soviéticos de Socotra, la huella de la Guerra Fría
Volvemos a coger el coche y Eli — nuestro guía socotrí — nos señala algo que parece imposible en este paisaje: un tanque T-34 soviético oxidado en la ladera de una colina, apuntando al mar. Es una imagen surrealista. Realmente ya habíamos intuido alguno en el trayecto de ayer en toda la costa norte y su historia es fascinante
La historia es fascinante. La Unión Soviética suministró estos tanques de la Segunda Guerra Mundial al Yemen del Sur — entonces un estado comunista aliado de Moscú — durante los años 80. El problema es que los tanques se averiaban constantemente en el terreno de Socotra, así que el ejército yemení los enterró en posiciones costeras como defensas estáticas contra posibles ataques de piratas somalíes. Socotra, por su posición estratégica en la entrada del Golfo de Adén, era un punto clave: quien controlase la isla podía bloquear el paso hacia el Mar Rojo y dejar el Canal de Suez inoperativo.
Hoy, varias docenas de estos tanques oxidados siguen repartidos por la costa norte de la isla, sin tapas en los cañones, comidos por la sal y el viento. Son monumentos involuntarios a una época que Socotra vivió sin quererlo: peones de una partida de la Guerra Fría jugada a miles de kilómetros de aquí.
Mirador a Detwah Lagoon, a lo alto de las rocas
Escarpines en los pies (las de trekking las dejé en el campamento pensando que no tendríamos este escenario), he escalado junto con Eli a un lugar donde la palabra magia cobra sentido. Detwah Lagoon es Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera de la UNESCO, y no es para menos.
Estas aguas someras albergan mantarrayas leopardo, rayas de puntos azules, peces de todos los colores y una biodiversidad marina que hace de este lugar un ecosistema único en la isla. Y desde lo alto se ve así
Pero lo que de verdad me atrapa es la sensación de soledad absoluta. A esta hora, con el sol bien alto, el silencio solo es roto por el oleaje suave, siento que el mundo se ha detenido.
Comida en el campamento de Detwah y las cabras que comen cartón
Son alrededor de las 12'00 (aquí los días empiezan muy temprano pero también acaban en torno a las 22) cuando regresamos al Campamento Detwah Lagoon. Comida ligera a base de verduras, ensalada y un plato principal, preparada por el cocinero del equipo. También aprovechamos para la primera ducha rápida — fría, como todas en Socotra — en el baño portable preparado por el equipo. Mientras comemos, las protagonistas indiscutibles del almuerzo son las cabras. Las cabras de Socotra son un caso aparte: comen de todo. Y cuando digo de todo, me refiero a papel, cartón, plásticos y cualquier cosa que se les ponga por delante.
Están por todas partes, no respetan absolutamente nada, y son una de las principales amenazas para la regeneración de especies como el árbol de sangre de dragón, cuyos brotes devoran antes de que tengan oportunidad de crecer. Es una escena cómica — verlas masticar cartón con total naturalidad mientras tú intentas comer tranquilo — pero esconde un problema ecológico serio. Las cabras no son endémicas de Socotra. Fueron introducidas por el hombre y, junto con los ciclones cada vez más frecuentes y el cambio climático, son una de las razones por las que los bosques de dracos están en peligro.
El ermitaño de Socotra, un viaje a la prehistoria en pleno siglo XXI
Buscando a Abdullah "the Caveman"
A las 13:30 ponemos rumbo a la búsqueda de alguien muy especial, el mítico ermitaño de Socotra. Su nombre real es Abdullah Al-Salim Ellai, aunque todo el mundo en la isla le conoce como Abdullah "the Caveman" o simplemente Ellai. Es, probablemente, el personaje más singular que he conocido en todos mis viajes.
Eli nos guía por un camino de tierra y roca pegado a la costa. Maribel se adelanta con paso seguro; Jesús avanza con cautela por las piedras. Clara nos recuerda que los escarpines son fundamentales aquí. Lleva razón: el terreno es irregular, con rocas afiladas y tramos donde hay que caminar por el agua. Y entonces lo vemos. Sentado en la entrada de su cueva, con su característico collar de conchas y un simple pareo yemení en la cintura.
Ellai nos recibe con una sonrisa amplia y unos ojos que irradian una paz que pocas veces he visto.
Ellai nació en una cueva en la Detwah Lagoon, igual que su madre antes que él. Lleva más de cinco décadas viviendo allí, pescando con las manos, cocinando con leña y piedras, y recibiendo a los viajeros que se acercan a conocer su forma de vida. La BBC le dedicó un reportaje completo titulado "The hermit of Socotra Island", y el director Ivan Olita rodó un cortometraje documental sobre él llamado "Man of the Cave" para la plataforma NOWNESS. Eli y Ellai se saludan tocándose las narices — el saludo tradicional socotrí —, y el gesto dice más sobre esta cultura que cualquier explicación que pueda dar.
Lo primero que me sorprende es su aspecto. Parece mucho más joven de lo que es — se mueve con una agilidad impresionante y tiene un físico fibroso y curtido por el sol y el mar. Su edad exacta es un misterio porque el primer hospital de Socotra no abrió hasta 2012 y no existen registros de nacimiento, pero se estima que ronda los 60 años. También vemos gorriones de Socotra (Passer insularis) — otra especie que solo existe en esta isla — junto a un estornino somalí de plumaje gris azulado. No tienen ningún miedo. Comen a apenas centímetros de nosotros.
La cueva es impactante. Es una oquedad grande en la roca caliza, abierta al mar, con una alfombra decorada en el suelo y unos huesos enormes que resultan ser de ballena. Ellai nos cuenta que encontró ámbar gris — el llamado "oro flotante", una sustancia que producen los cachalotes y que se utiliza en perfumería de alta gama — en la mandíbula de una ballena varada en la laguna. Lo vendió por una pequeña fortuna que le permitió comprar una casa en Qalansiyah para su familia.
Pero él eligió volver a la cueva. Su mujer e hijos viven en el pueblo; él sigue aquí, solo, escuchando el mar.
Pescar y marisquear con Ellai: la experiencia
Ellai habla inglés — algo inusual en Socotra — y nos comunicamos perfectamente. Nos enseña a pescar, a marisquear, y nos va mostrando todo lo que come directamente del mar: ostras, cangrejos, pepinos de mar y patatas de mar. Lo hace con una naturalidad asombrosa, como quien te enseña su jardín y va arrancando tomates.
Nos despedimos con emoción. Me quedo con una imagen: la de Ellai levantando el pulgar junto a mí, sonriendo, con su collar de conchas y un brillo en los ojos que habla de una felicidad que no necesita wifi.
LOS SOCOTRÍS: UNA IDENTIDAD QUE NO ES ÁRABE NI YEMENÍ
Uno de los descubrimientos más reveladores del viaje es que los socotrís no se consideran ni árabes ni yemeníes. Se sienten socotrís, punto. Y tienen razones de peso para ello.
Su lengua, el socotrí, no es un dialecto del árabe: es una lengua surarábiga moderna (Modern South Arabian Language), perteneciente a una familia completamente diferente e ininteligible con el árabe. Tiene más en común con lenguas antiguas como el mehri o el jibbali que con el árabe estándar. Se calcula que la hablan unas 70.000 personas y es una de las seis lenguas de esta familia que sobreviven en el mundo. Los mayores hablan una versión tan arcaica que los jóvenes a veces no la entienden.
El saludo tradicional consiste en tocarse las narices una o tres veces — un gesto que vi practicar a Eli con el ermitaño y que dice más sobre su identidad que cualquier bandera. La cultura socotrí se basa en la poesía oral y el canto como formas principales de comunicación y transmisión de conocimiento.
Pero esta identidad está amenazada. Tras 50 años de negligencia por parte de los gobiernos yemeníes — que impusieron el árabe en las escuelas y nunca desarrollaron un sistema de escritura para el socotrí —, la llegada de desplazados de la guerra continental y la reciente influencia de Arabia Saudí (que sustituyó a Emiratos en enero de 2026) están acelerando la erosión cultural. El 100% de los socotrís que hemos conocido expresan descontento con el cambio: con Abu Dhabi eran felices, ahora sufren cortes de electricidad, gasolineras sin combustible y el 90% de las tiendas de Hadiboh son propiedad de gente de Yemen del Norte.
Toca regresar al campamento pero esta vez lo haremos por el agua..
Conocer a los socotrís, escuchar su lengua, ver cómo se saludan entre ellos... es una de las capas más profundas de este viaje.
💡 CONSEJO PRÁCTICO: Los escarpines son absolutamente imprescindibles para visitar al ermitaño. Sin ellos, tanto el camino rocoso de ida como la vuelta por el agua se hacen muy incómodos o directamente imposibles. Son, junto con una buena linterna y un cargador portátil, uno de los tres elementos de equipaje que más agradecerás en Socotra.
Rumbo a Firmihin, la carretera que pronto dejará de existir
Un acceso que solo es posible en 4x4 con conductores expertos
A las 15:20 dejamos la costa oeste y ponemos rumbo al interior de la isla. El campamento de Detwah ya está desmontado, el primer coche con el equipo de logística ya ha salido antes que nosotros, y los dos coches restantes empiezan a trepar por una pista que, en cualquier otro lugar del mundo, nadie se atrevería a llamar carretera.
Me toca ir de copiloto (lugar que ya no abandonaré hasta el final del viaje ya que el coche es muy cómodo también atrás y todos disponemos de ventanillas -vamos solo 3 por coche-). Nuestro "piloto" conduce con una mano en el volante y la otra apoyada en la ventanilla, con la calma de quien ha hecho esta ruta cientos de veces. Fuera, el paisaje empieza a cambiar radicalmente y el atardecer es una verdadera maravilla. Subiendo por la pista, con el sol ya cayendo, aparecen los primeros árboles de sangre de dragón (Dracaena cinnabari). Sus siluetas inconfundibles — troncos gruesos y copas en forma de paraguas invertido — se recortan contra el cielo dorado del atardecer. Es el momento en que entiendo por qué tanta gente habla de Socotra como "la isla alienígena". Porque eso es exactamente lo que parece.
El acceso a Firmihin es imposible sin 4x4 y requiere conductores que conozcan la pista como la palma de su mano. Bajamos por una pendiente empinada de roca suelta y arena hasta el nivel de un arroyo seco, para luego volver a subir en un paisaje que solo puedo describir como marciano. Las formaciones rocosas, la vegetación alienígena, los primeros árboles de botella (Adenium socotranum) asomando entre las piedras de la montaña... Todo cambia.
Hay un dato que conviene saber: esta carretera fue construida por los Emiratos Árabes Unidos durante los años en que controlaban políticamente la isla. Ahora, con el cambio a Arabia Saudí en enero de 2026 y la presión de la UNESCO para proteger el ecosistema, el acceso al corazón de Firmihin podría cerrarse definitivamente. De hecho, hasta ahora se permitía el paso un año sí y uno no. Es un privilegio estar aquí, y es muy posible que los futuros viajeros no tengan la misma suerte.
💡 CONSEJO PRÁCTICO: Si estáis planificando un viaje a Socotra, no esperéis demasiado. El acceso directo al corazón de Firmihin es cada vez más restrictivo. Preguntad a vuestra agencia por las condiciones actuales antes de reservar.
Primeros momentos en Firmihin, los árboles de sangre de dragón al atardecer
El momento en que todo cobra sentido
Firmihin alberga la mayor concentración de árboles de sangre de dragón del mundo. Estamos hablando de un bosque de unas 540 hectáreas con alrededor de 28.000 ejemplares adultos, algunos con más de 1.000 años de edad. No existe otro bosque como este en todo el planeta. El árbol de sangre de dragón es endémico de Socotra — no crece de forma natural en ningún otro lugar de la Tierra — y debe su nombre a la resina roja carmesí que produce, valorada durante siglos por sus propiedades medicinales y utilizada como tinte, barniz y en rituales místicos desde el Antiguo Egipto. Su forma de paraguas invertido no es caprichosa: es una adaptación evolutiva para captar la humedad de la niebla costera que sube desde el mar.
Lo que siento al ver estos primeros dracos contra el atardecer es difícil de explicar. Es como entrar en un cuadro surrealista, como caminar por un escenario de ciencia ficción que resulta ser completamente real. Los troncos retorcidos, las copas densas que parecen hongos gigantes, los alimoches sobrevolando el bosque, y entre las rocas, árboles botella con troncos masivos y formas esculturales que dan todavía más contexto alienígena al paisaje. Maribel susurra "estamos en otro planeta" y nadie la contradice.
Cena y campamento en el corazón del bosque de dracos
Ya oscureciendo llegamos al que será nuestro campamento en lo más profundo del bosque de Firmihin en un lugar privilegiado al que no llegan otros grupos (medalla para Clara) y nos reciben con una sopa caliente. Aquí hace más fresquete del que esperaba y mientras la tomamos, vemos como el campamento dentro del bosque va cobrando vida, rodeados de árboles de sangre de dragón en todas las direcciones. Es surrealista. Cenar en un lugar así, con los dracos como centinelas milenarios, las estrellas asomando sobre las copas y el silencio más profundo que he experimentado en mi vida.
La cena es a base de pescado acompañado de guisos de verduras y otros platos preparados por el cocinero del equipo. ¡Riquísima! Ahora las tiendas resplandecen con pequeñas luces en la base, y los dracos se iluminan de naranja por el reflejo del fuego. Alguien enciende una linterna potente y apunta al cielo: el haz azul corta la oscuridad entre las copas de los árboles milenarios.
Es la estampa más surrealista y mágica que he visto nunca. Y aún no había visto nada
Historias de genios alrededor del fuego: la noche más mística en Socotra
Después de cenar, Eli — nuestro guía socotrí, que además de ser un gran conocedor de la isla tiene un talento especial para el storytelling — nos reúne alrededor del fuego. Y lo que viene después es el momento más místico que he vivido en un viaje.
Eli empieza a contar historias. De sectas, de genios, de cosas que pasan en la isla cuando cae la noche. Los socotrís tienen una relación muy profunda con el mundo espiritual, y las historias de genios (djinn) forman parte fundamental de su tradición oral. La más impactante es la de un trabajador que, una noche, escuchó la ducha del campamento funcionando cuando todos dormían. Luego, ruidos en la mesa: alguien abriendo latas, comiendo. Cuando fue a mirar, vio figuras humanas con cabeza de cabra y patas de asno. Nunca volvió a trabajar con un grupo.
El ambiente alrededor de este fuego es estremecedor. La oscuridad del bosque, las sombras de los dracos proyectándose sobre nosotros, y la voz de Eli contando historias que, para él, no son leyendas sino realidad. Incluso él está tembloroso después de contarlas. Clara se abraza al plumón. Jesús mira hacia la oscuridad con los ojos muy abiertos. Ara aprieta el vaso de té con las dos manos. Yo no sé si es el frío o la historia, pero se me ha puesto la piel de gallina.
Y hablando de frío: hace mucho. Las noches en Firmihin, a más de 500 metros de altitud en la meseta de Diksam, son las más frías de Socotra. Yo no llevo la térmica puesta y me arrepiento profundamente. Duermo con el polar, pero hubiera necesitado plumas. Mañana será otro día, pero esta noche promete ser larga.
💡 CONSEJO PRÁCTICO: Las noches en Firmihin son las más frías de toda Socotra. No cometáis mi error: llevad ropa térmica y plumas para esta noche. La diferencia entre dormir bien o pasar frío depende enteramente de esto. El resto del viaje no las necesitaréis, pero aquí sí.
El día que Socotra nos enseña todas sus caras
Mientras escribo esto tiritando en mi tienda, rodeado de árboles de mil años y con la historia de los genios aún resonando en mi cabeza, sé que hoy ha sido uno de esos días que no se repiten. En 16 horas hemos pasado de una laguna de ensueño a una playa virgen accesible solo en barco, de un rescate real en el mar a un encuentro con un hombre que vive como hace siglos en una cueva, y de una carretera imposible al bosque más icónico del planeta.
Socotra no es un destino al uso. Es una experiencia que te sacude por dentro y te obliga a replantearte qué es viajar de verdad. Y este tercer día es la prueba más contundente. Mañana, si todo va bien, amaneceremos entre dracos. Pero eso ya se verá.
Isaac, desde el bosque de Firmihin, Socotra
