El otro día en Palmyra veiamos las hazañas que, una vez que el Pueblo Nabateo del sur decayó, logró una reina como Zenobia enfrentandose a todo un Imperio Romano. Pero si hablamos de Nabateos irremediablemente hay que hablar de su máximo esplendor, y éste se llama Petra.

Petra es la capital del antiguo Reino Nabateo, un pueblo próspero gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban incieso, especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria y Arabia.

No vamos a contar nada que no hayamos dicho ya áquel DIA 6: Petra, ciudad rosa en el diario de Jordania 2006, pero si recalcar que Petra es una joya Patrimonio de la Humanidad considerada la segunda Maravilla del Mundo.

Creo que jamás podremos sentir nada de lo que comentabamos áquel día, cuando tras el abandono por los Bizantinos de Petra "desapareciera para todos y dejaramos de saber de su existencia. No nos imaginamos ni de lejos el asombro que pudo sentir Jean Louis Burckhardt en 1812 cuando caminando por los desfiladeros se encontró aquel precioso tesoro. El sueño de cualquier arqueologo". Hoy este será nuestro propio sueño …

Relato de Isaac. Son las 5’30 de la mañana. El despertador suena. ¿Donde estamos? ¿Por qué tenemos que madrugar? Nos cuesta unos minutos desvelarnos y descubrir que hoy es uno de esos pocos dias en los que madrugar merece realmente la pena, así que no tardamos en ponernos en pié. En recepción tenemos el picnic que encargamos ayer que casi desaparece en los 10 minutos que esperamos que abran las taquillas.. Son las 6’10 y ya estamos atravesando la puerta que nos lleva hacia el Siq, con apenas 4 o 5 viajeros más. Vamos a retomar el mapa que preparamos en el diario de Jordania’06

En aquel viaje el orden que seguimos fue Siq – Tesoro – Calle de las fachadas y teatro – Tumbas Reales – Calle Columnada y Qasr el-Bint – Monasterio – Altar de los sacrificios. La experiencia de aquel viaje, y una pequeña espinita pendiente (ver el tesoro desde arriba), nos llevará hoy a cambiar ese orden. Para nosotros, el mejor orden entrando temprano para ver Petra será Siq – Tesoro – Calle de las fachadas y teatro – Monasterio – Calle Columnada y Qasr el-Bint – Tesoro desde Arriba – Tumbas Reales.

Dicho y hecho, con la careta de Burckhardt atravesamos los 500 m que separan el acceso al complejo de la entrada al Siq. Allí, se puede apreciar la Tumba de los Obeliscos, de cuatro grandes obeliscos macizos de pie sobre un plinto sin decoración de más de 7 metros cada uno, e inmediatamente debajo el Triclino de Bab el Siq, tallado en la vertical de un roca demasiado pequeña, con lo cual parece que queda encajonada en el suelo.

     

Nos encontramos en la entrada de un enorme desfiladero entre las montañas, como si éstas se hubiesen abierto para señalarnos un camino al Tesoro. El Siq es un espectáculo de luces y colores dentro de la montaña Kubtha a cualquier hora del día. A lo largo de él, por su lado izquierdo, aparece una canaleta de agua excavada en la roca por los Nabateos. A intervalos irregulares también aparecen nichos o grabados nabateos.

     

En determinados puntos, el desfiladero se abre dejando lugar a la entrada de más luz y formando preciosos contrastes en la roca excarvada.

Al fondo, como en el cuento de Burckhardt en 1812, empieza a asomar por una rendija el Jazneh Fairum o Tesoro del Faraón. A éstas horas del día, somos los primeros en llegar. Es un momento casi mágico y, por supuesto, inolvidable. ¿Que decir de esta fachada excavada en la propia roca que no se haya dicho ya? 30 metros de ancho por 43 metros de alto… !!colosal!!

     

Es para estar horas allí observando cada detalle. No horas, pero si un buen rato, estuvimos observando (y disfrutando) de aquellos capiteles, la linterna, los frontones angulares, el friso de guirnarldas, las esculturas de seres alados, los agujeros de los disparos de áquellos que buscaban el tesoro en la gran urna que corona el edificio y da nombre al monumento.

Fué en el momento que oimos llegar al primer grupo, cuando supimos que debiamos seguir nuestro camino. Era momento de poner rumbo hacia el otro lado de está gran ciudad rosa encerrada entre las montañas. Así, cuando la garganta del Wadi Jarra tuerce a la derecha y se va ensanchando, seguimos el camino que va dando lugar a la Calle de las fachadas y el Teatro Romano. Númerosos habítaculos esculpidos, tumbas y casas antiguas nabateas nos rodean. Con todo en silencio, parece como si estuviesen todavía allí escondidos, observandote.

El color rojo de la fachada a estas horas del día va cambiando a colores amarillos, malvas o naranjas según el sol empieza a asomarse cada vez más. Dejamos a un lado las Tumbas Reales (donde volveremos por la tarde) y también atravesamos la Calle Columnata, para comenzar la primera gran subida del día, la del Monasterio. A falta de beduinos, son sus camellos los que parecen recibir de buen agrado los primeros rayos del sol…

La subida al Monasterio es una atracción en si misma. Más de 800 escalones que nos separan de nuestro destino. Nada más empezar la ascensión ya encontramos otra tumba excavada denominada el Triclinio del León por su parecido a éste, aunque la erosión le ha jugado una mala pasada. La vista según ascendemos es preciosa. Más vale unas fotos que todo lo que pudieramos decir de ella.

     

     

Llegamos con los primeros rayos del día. Una extensa planicie a 200 metros sobre el nivel del valle nos desvela que el final de nuestra subida está próximo. Giramos la cabeza a la derecha. Allí emerge sobre la montaña. Es de dimensiones titánicas, esculpida sobre la montaña, con más de 47 m de ancho y 42 m de alto. Es el Deir o Monasterio, que tuvo el uso que su nombre indica aunque también se ha supuesto que podría ser la tumba de Rabbel II, el último monarca independiente de Petra (71-106)

Este santuario de proporciones desmesuradas incluso da sensación de ser más pequeño, al estar dispuesto como dos pisos superpuesto perfectamente. Parece increible como fueron capaces de hacer semejante edificación tan colosal. Dan ganas de llorar sólo de verlo.

Llegan los primeros beduinos al lugar, con sus burros cargados de provisiones para el "chiringuito" que tienen montado justo en frente. Nosotros aprovechamos para comer algo y coger fuerzas para lo muchos que nos queda que visitar. Allí conocemos a dos españolitos muy majos (yadnakis), que con su mochila han viajado por medio mundo y con los que volveriamos a coincidir en la subida al Tesoro y el último día en el Aeropuerto. Desde aquí un abrazo muy fuerte y sincero de los cuatro para vosotros. Nunca se sabe, quizás algún día volvamos a coincidir. El mundo es muy pequeño, jeje.

Aprovechamos para sacar unas fotillos momento titanic total, jajaja

  

Una vez descansado y disfrutado de áquel magnífico emplazamiento, volvemos sobre nuestros pasos, en esta ocasión contracorriente. Coincidimos con los primeros beduinos que suben con sus burros para ocupar los pequeños puestecillos que hay en toda la subida. También con algunos pequeños niños locales recién levantados y muy divertidos.

     

Ya abajo, aprovechamos para ver el pequeño museo de Petra con algunas piezas de considerable valor. También nos perdemos entre uno de los montes más altos de Petra, el Umm al-Biyara, por lo que se supone que es un cauce seco de lo que debió ser un gran arroyo, el Wadi Sigagh.

Una vez nos volvemos a situar, ponemos rumbo a la Calle Columnada, flanqueada de ruinas caóticas y sin desenterrar, así como barriadas de lo que debebió ser el centro de la ciudad de Petra en su apogeo allá por el S.II, con más de 20.000 habitantes. Esta arteria principal deja a su izquierda (derecha para nosotros pues volvemos por ella) el Qasr el-Bint, un gran templo que se encuentra actualmente en restauración, que tiene paredes de más de 23 m, que han resistido a las multiples sacudidas sísmicas a lo largo de los tiempos. Es de la época Nabatea Tardía según los últimos estudios.

  

Nos dirigimos a uno de los momentos más deseados del día, una pequeña espinita que se dejó Isaac en su visita en 2006, y una de las subidas más deseada por los cuatro, la ascensión a la Al-Khubtha Montain, la montaña desde la que veremos el Tesoro desde arriba. Ésta empieza entre la Tumba de Palacio y la Tumba Sexto Florentino. La subida se hace durilla pues el calor empieza a pegar fuerte. Aún así, no tanto como ayer, que nos comentaron la pareja de españoles en el Monasterio, que habían llegado a los 36ºC, uffsss.

Las vistas vuelven a ser preciosas, desde aquí podemos ver el Teatro Romano, La Calle de las Fachadas, La Calle Columnada y el inmenso paraje de montañas que nos rodea. También vemos un lagarto azul como nunca habíamos visto uno así. El camino, aunque no tiene perdida, a veces se hace confuso. No obstante, a alguien se le ocurrió la idea de ir dejando piedras una encima de otra en forma de símbolo, y éstas van indicando el camino correcto.

     

     

La dura subida tiene su merecida recompensa. La vista del Tesoro desde aquí es estupenda. Incluso apenas se oye el bullicio de la gente que hay abajo, ya considerable. Hay varias plataformas para verlo, pero una en particular especialmente buena. Los colores del monumento han vuelto a cambiar desde que estuvimos aquí a primera hora del día.

     

!!! Hora de comer !!! Que mejor sitio que este para hacer un picnic, ¿no? Y de paso para empezar a aligerar las mochilas que cargamos Isaac y Juve, que entre el agua (que ya ha bajado mucho) y la comida, nos está dejando la espalda buena. Volvemos a encontrarnos a nuestros compañeros viajeros españolitos que han hecho la subida a la par que nosotros.

Sin prisa, volvemos a bajar por donde hemos subido. Vamos a dedicar la tarde a ver las Tumbas Reales: La Tumba Sexto Florentino, Tumba de Palacio, la Tumba de la Urna, la Tumba de la Seda y la Tumba Corintia. Especialmente bonitas son la de Palacio y la de la Urna, por sus dimensiones, aunque la Tumba de la Seda y sus colores es realmente sorprendenente. Pasamos la tarde explorando sus fachadas e interiores, así como observando a los beduinos locales.

     

     

Y el merecido descanso llega. En frente de las Tumbas Reales y al lado del Teatro, hay varios puestecillos para tomar algo mientras contemplas una de las fachadas más valiosas y bonitas que podremos encontrar en este mundo y sus efectos de colores gracias a la erosión y la mano del hombre, conjunto único. Allí tomamos unas coca-colas (4 JOD las cuatro) que nos saben a gloria (¿será por el azucar perdido?)

Llega el momento de abandonar la Gran Ciudad Rosa. La expedición está cansada y el pateo ha sido considerable. Juve sigue haciendo amigos. Isaac>> Hace 3 años dije unas palabras que vuelvo a repetir, Petra es una experiencia que no debería perderse nadie, es una de las 7 maravillas del Mundo por méritos propios, y yo he tenido la suerte de verla ya dos veces. En aquella ocasión creí que nunca volvería, o si lo hiciese no me sorprendería tanto. Hoy puedo dar fé que Petra es Petra, y punto. Petra es algo tan sumamente colosal, magestuoso y titánica, que nunca podremos hacernos ni una idea parcial de lo que supone para el hombre. Petra es Petra.

  

Tras, inevitablemente, volver a quedar con la boca abierta a nuestro paso por el Tesoro (que por tercera vez en el día, ahora tiene otro color), tomamos resignados y cansados el camino de vuelta por el Siq. Son casi las 17’30 y sigue entrando gente. Esta noche hay espectáculo nocturno (el Petra Night) pero no es algo que recomiende a nadie, totalmente prescindible. Quizás por la curiosidad de ver el Siq iluminado con velas, pero aunque la organización se empeña en que la gente lo haga en silencio es imposible, y lo que podría ser una experiencia mágica se pierde por la multitud y el bullicio.

Es momento de … !!pegarnos un buen chapuzón!! y tirarnos al solete hasta que se ponga tras las montañas, esas que no hemos parado de subir y bajar hoy. La piscina ademas es de agua caliente, !!que gozada!!. !!Gracias Espiritus Nabateos por este agua!! jajaja. También aprovechamos para tomarnos unas patatillas y un agua (4 JOD) además de utilizar internet del hotel (2,5 JOD).

  

Duchita, cena en el hotel (3,80 JOD por las dos aguas de la cena) y tampoco podíamos dejar pasar la ocasión de tomarnos algo (2 Gintonic y una seesha por 21 JOD) en el famoso Cave Bar que está en las instalaciones del Guest House by Crowne Plaza (ARTICULO COMPLETO AQUI). Un bar construido en una tumba nabatea que data de hace más de 2.000 años, excavada en la propia roca.

     

¿Que pasaría por la cabeza de aquellas civilizaciones antiguas para crear semejantes edificaciones en un lugar tan recondito y aislado? ¿Que extraña razón tras numerosos imperios llevó a Petra al olvido? Petra es un sueño para cualquiera. Petra es un lugar mágico. Y de eso, Juve, Ruth, Bego e Isaac podemos dar fé. Buenas noches desde el Wadi Musa.

Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 13: 35,30 JOD (aprox 39,22 €)
COMPRAS: 0 JOD

En las orillas del Río Jordan, río biblico y sagrado (que conocimos el DIA 4: Tras los pasos de Moises del viaje a Jordania 2006) nacía más allá del 2000 a.C la tierra de Canaan que Yavhé denominó a Moises como la Tierra Prometida. Hoy esta tierra fértil y prospera, al sur de la franja Sirio/Fenicia que conocimos el otro día en el Valle de Orontes, alberga una pequeña parte de un gran e histórico pais, Jordania.

Jordania, al igual que Siria, ha conocido multitud de invasores. Desde egipcios, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, nabateos, romanos, árabes musulmanes, cruzados cristianos, mamelucos y otomanos. ¿Nabateos? Si, en Siria apenas hemos hablado de ellos, lo haremos mañana.

La Ruta de los Reyes que baja desde Amman hasta Aqaba, bordeando en parte el Río Jordan, y que nos deja en Petra, es posiblemente una de las rutas que recorre los paisajes más bellos que pudieramos encontrar. No obstante, antes de atravesar la frontera, Bosra nos descubrirá unas ruinas de curioso y oscuro color de basalto que pondran de manifiesta esta mezcla de culturas, con restos nabateos, romanos-bizantinos y hasta omeyas.

Nos adentramos en otra parte de la historia de Oriente Medio, entramos en uno de los parajes más bonitos del planeta…

Relato de Isaac. Hoy abandonamos Siria. No se si algún día volveremos porque yo mismo (Isaac) pensaba en su momento que nunca más volvería a Jordania, y mirame. También es dificil que en nuestros viajes encontremos un pais tan virgen al turismo y tan auténtico como Siria, aunque sea por el desgraciado contexto en que se ubica. Hoy si podemos decir sin miedo a equivocarnos que Siria nos ha enamorado, sus gentes, sus contrastes. Pero sin olvidar lo que dejamos atrás, hoy entramos en la última parte de la aventura, y lo hacemos muy temprano, tras desayunar, prepararnos un picnic, le damos propinilla al maletero (50 SYP) y ponernos en ruta, ya cerca de la frontera, a 129 km de Damasco (2 horas). Estamos en Bosra, la ciudad negra.

Bosra es la antigua capital de la provincia romana de Arabia e importante en la antigua ruta caravanera de La Meca. También fue capital Nabatea hasta la llegada de Trajano. Aún conserva encerrados en sus gruesas murallas ruinas Nabateas, ruinas Romanas y Bizantinas y varias Mezquitas. Prácticamente todas las ruinas que encontramos son del Siglo II, como la puerta por la que accedemos a la calle principal.

  

Pero no es la muralla construida por los musulmanes tras el fin del imperio romano, ni el oscuro basalto de origen volcánico de la zona que le da color a todas las ruinas de Bosra, lo que nos llama la atención. Lo que realmente nos sorprende es encontrarnos unas ruinas horrorosamente conservadas, sucias, descuidadas y con toda una población viviendo como "okupas" dentro de sus murallas a pesar de que el Gobierno les diera terrenos (parece ser que intentnar recibir otra indenmización).  Parece increible que todo el casco antiguo sea Patrimonio por la Unesco desde 1980. Eso si, como el resto del pais, amables y hospitalarios.

     

Se nota que estamos en una de las excursiones tipicas desde Jordania, donde accede el turismo, ya que los comerciantes te tratan de otra manera e incluso se enfadan cuando intentas regatear.

Exceptuando el Teatro Romano, del que ahora os hablaremos, destacable podemos ver la calle principal, sus zonas de mercaderes, sus columnatas, …

     

… una Iglesia del S.XIII, la Catedral de San Sergio (el mismo que en Rasafa o Maaoula), los baños romanos, la Al Umari Mosue y su Hamman Manjak …

… la Mezquita de Fátima y la Catedral de Bahira. Bahira fué un monje nestoriano que cuenta la leyenda que predijo a Mahoma que se convertiría en profeta.

     

Mezclado entre columnas y vestigios Romanos y Bizantinos también encontramos un Arco Nabateo muy bien conservado.

  

Llegando a la visita estrella de Bosra, casualidaddes de la vida, volvemos a encontrarnos con Ahmed, nuestro conductor del que nos despedimos ayer y que ahora lleva un grupo de ingleses a hacer una ruta por Jordania.

Como decíamos, el verdadero tesoro de Bosra se encuentra en su Teatro Romano, cuya fortificación data del II d.C. con los Omeyyades aunque serían los ayubidas los que trabajaran con el basalto que ha resistido las inclemencias humanas y naturales. Si el resto de las ruinas de Bosra no despiertan nuestro interés e incluso decepcionan, hay que reconocer que el teatro es impresionante, enorme y una verdadera maravilla imprescindible de visitar. Se encuentra dentro de un antiguo fuerte de origen nabateo y en su entrada podemos observar frescos de alto valor artístico.

  

La fortaleza árabe fué construida para salvaguardar los intereses de ataques cruzados. Los interiores son de película, como todas las que hemos estado viendo estos días, oscuros, tenebrosos, albergando mazmorras y celdas que nos llevan al pasado cuando en las encarnizadas guerras se hicieron las más salvajes barbaries.

Tras perdernos un par de veces llegamos al gran tesoro que ubica en su interior, el magestuoso Teatro Romano preparado para albergar más de 15.000 personas y construido de tal manera que se pudieran escuchar claramente los susurros de los actores y actrices (incluso en la actualidad, que aún se utiliza para conciertos como lo hizo Pavarotti antes de su muerte no hace mucho).

     

Especialmente bonito es la parte del anfiteatro, cuyos claros colores y piezas de marmol contrastan con el oscuro color negro del basalto con el que están construidas las gradas y el resto del escenario.

Quizás la única pega fué el momento en el que llegaron un par de autobuses de turistas y encima españoles (que somos escandalosos allá donde vamos, jaja) y la magia del lugar desapareció, diciendo adios a la paz y acustica del teatro, convirtiendose en un escandaloso patio de colegio. No obstante, merece la pena sentarse allí a observar el lugar, y leer la historia de lo que fué una de las ciudades de principal importancia del final del Reino Nabateo, cuando trás la decadencia de Petra, el rey Rabel II convirtió Bosra en su capital.

     

Hoy es un día largo de viaje ya que queremos llegar a dormir precisamente a esa antigua capital Nabatea, Petra. Así sacamos cogemos las últimas imagenes de este fotogénico emplazamiento y ….

  

… ponemos rumbo a la frontera jordana (a 30 min de Bosra). Los tramites de salida de Siria vuelven a ser lentos, incluido el pago de sus tasas (2.000 SYP los cuatro). Llega uno de los momentos más triste del viaje, llega la despedida de Mohin. Mohin ha sido el corazón del grupo, honrado, divertido. Nos depedimos cantándole la canción de la musa libanesa Fairuz, que él mismo nos enseño. Muchas gracias Mohin. Hasta siempre compañero.

Tras hacer los nuevos visados jordanos (40 JOD los cuatro), cambiar de furgoneta. entrar en Jordania y reencontrarnos con Haitham (nuestro bonachón chofer en Jordania, que ya nos llevó el DIA 2 a la frontera siria), nos esperan 4 horas y media a nuestro destino, paradas incluidas.

  

El grupo sufre el primer bajón del viaje. Es como si derrepente se hubiese acabado el viaje, como si el desanimo se apoderara de nosotros. Incluso Haitham intenta bromear con nosotros como si notase que nuestro ánimo ha decaido. Ruth duerme. Todos callamos.

El camino hasta Petra por la Autopista es desértico, árido y triste. Jordania, exceptuando la zona del Río Jordan y la zona de Aqaba, es un inmenso desierto. También es un pais preparado para el turismo y mucho más occidentalizado. Esto se nota en los precios, que triplican o cuaduplican los de Siria (uno de los regalos, 10 JOD), cosa que ya sabemos, por lo que preparamos para comernos los sabrosos bocadillos que nos hemos preparado en el buffet de la mañana en Damasco.

Son las 17’30 cuando entramos por el precioso paraje del Wadi Musa. Nos alojamos prácticamente en la entrada a Petra, en el Guest House by Crowne Plaza (ARTICULO COMPLETO AQUI), una de las mejores elecciones que hemos podido tener en todo el viaje, lejos de los precios del hermano mayor (Crowne Plaza) o del Movenpick Resort donde se alojó Isaac en el 2006. Propinilla para el maletero (2 JOD) y dejamos las maletas.

  

Lo mejor es que las habitaciones son básicas pero amplias, limpias y comodas, y encima comparte servicios con el Crowne Plaza. ¿Que significa esto? !!! PISCINA !!! para descansar y relajarnos observando el horizonte, las montañas que encierran la gran ciudad de Petra.

Y el día no da para mucho más, ya que pretendemos levantarnos mañana para entrar a las 6’00. Duchita, cena incluida en el hotel y compramos un par de botellas de agua (2 JOD las dos) para incluir al picnic que nos hemos preparado en el buffet y que será nuestra comida mañana.

     

El sol se retira dejando paso a una hermosa noche con un cielo plagado de estrellas. Wadi Musa enciende sus luces. Hasta mañana familia. Hasta mañana a todos.

Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 12: 2.050 SYP (aprox 34,17 €) y 44 JOD (aprox 50 €)
COMPRAS: 10 JOD (aprox 11,36 €)

Damasco fué mencionada por primera vez en el 2.500 a.C en unas tablillas encontradas en Mari. En el S.VII conoció una de sus épocas más doradas, con el Imperio Omeya. De hecho, su mezquita Omeya encerrada dentro del casco viejo es de valor historico y arquitectónico incalculable.

Es seguramente éste, su reciento amurallado, la ciudad antigua, con siete puertas, el que dá un aire de misterio y misticismo a la ciudad. Calles estrechas, mezquitas, majestuosos palacios, la tumba del histórico Saladino, …

En ella se encuentra el zoco Al-Hamidiyya, el corazón de Damasco, de contiuo bullicio de gente en busca de cualquier tipo de objeto: jabones, ropa, artesania, perfumes, joyas, especies…. Alli se puede observar a un hombre mayor regateando para comprar una tetera. El regateo está a la orden del día.

Pasear entre las antiguas Casas Damasquinas, muchas remodeladas, es algo que hay que hacer una vez en esta vida. Y disfrutar de uno de los zocos más variados que nos podemos encontrar en la ciudad más antigua del mundo más…

Relato de Ruth. Comenzamos nuestro último día en Siria (mañana ya tomaremos rumbo a Jordania) en esta mágica ciudad que es Damasco. Hoy no madrugamos. Después del desayuno (no tan abundante como los de los días anteriores ya que los estómagos ya están bastante tocados, hoy Ruth se ha levantado un poco regular) Mohin y Ahmed nos llevan a visitar el monte Casiun desde donde dicen que el profeta Mahoma observó la ciudad de Damasco y decidió no entrar en ella, “al paraíso solo se accede al momento de morir”.

De camino al monte Mohin se esmera en enseñarnos la letra de la que ya es la canción del viaje, “Jaibli Salam” interpretada por Fayrouz, una cantante libanesa que a juzgar por lo que hemos visto es bastante admirada en el país.Lo cierto es que las vistas desde el monte son espectaculares y la vista de Damasco desde lo alto es increíble, realmente creo que no éramos conscientes antes de lo inmensa que es esta ciudad, puede ser porque hay algo de bruma, pero no alcanzamos a ver donde acaba Damasco.

     

     

Después de las fotos y un ensayo del tema musical del momento (Mouin nos asegura que no nos dejará cruzar la frontera Jordana si no nos sabemos la letra), ponemos rumbo al museo nacional de Damasco. Bajamos rodeando la colina, por los barrios ricos y nuevos de la ciudad, muy distintos al resto de distritos de la misma. Son casas altas de 200 m2 y más caras que en la ciudad, donde tampoco son baratas, alrededor de 300.000 $ por 200 m2 y en esta zona 500.000 $. También dejamos a un lado el biblico río Barada, la famosa espada damasquina y la caótica conducción de la ciudad.

La idea de dejar el museo para el día de hoy ha resultado ser un gran acierto, ya que ir viendo ahora los restos hallados en todas las ciudades que ya hemos visitado en Siria consigue enriquecer aún más todo lo que hemos visto y aprendido hasta hoy.Desde la impresionante fachada de la entrada, pasando por las saladas de Ugarit, Ebla, pueblos de la costa fenicia, Mari, Raqqa, mamelucas, griegos-romanos, bizantinos, Palmyra, San Simeon, Lattakia, … No se pueden hacer fotos, lo cual nos parece bastante lógico, pero sin duda si alguna hubiera merecido la pena traerse, son la impresionante Sinagoga de Dura Europos, traida enterita al museo; el impresionante salón de un burgués damasquino después de la independencia Siria (hasta el último detalle) y la reproducción casi fiel de la tumba de los tres hermanos vista en Palmyra. Un verdadero repaso a todo el viaje.

     

Tras la visita al museo, y pasarnos por el zoco de artesanos que se encuentra al lado (y donde no pudimos resistirnos a comprar una preciosa mesa de madera por 35 € y unas postales por 150 SYP), llega un momento triste del viaje, ya que es hora de despedimos ya definitivamente de "Rigodón" Ahmed (propinilla de 1.200 SYP bien merecida), nuestro simpático chofer que se va a conducir a un nuevo grupo por Jordania.

La tarde la dedicaremos a lanzarnos como locos a comprar por los zocos de la ciudad.!!! COMPRAS  !! !! COMPRAS !!. Después de saborear un estupendo kebab (cuatro por 240 SYP) y uno de esos enormes y deliciosos zumos multifutas (cuatro por 200 SYP), además de comprar algún regalito (200 SYP) en el barrio cristiano, ponemos ya sin demora rumbo al zoco, pasando a ver el Hammah Brami (preferido por los lugareños).

Al no existir Hammah mixtos en la ciudad, y el horario de mujeres acabar a las 17’00 (que es cuando comienza el de hombres), decidimos no irnos de Damasco sin disfrutar de uno, y siguiendo los consejos de la Lonely, el elegido será el Hammah Al Malik Al Asir que tiene una pinta estupenda. Sobre todo nos decidimos porque queda al lado de la Mezquita Omeya y al lado de los principales zocos, así mientras disfrutamos Bego y Ruth, los chicos pueden irse de compras, y viceversa.

Y allí nos veis, Bego y Ruth mientras los chicos se van de paseo al zoco (o eso dijeron no tenemos ni idea de que harían en esa hora y media que estuvimos allí dentro). Hammah con exfoliación y masaje ( 1.400 SYP las dos y ¡¡¡que gozada!!!). Después de guardar todas nuestras pertenencias en unos cajones y envolvernos en una toalla nos dieron un pequeño bol que contenía un bote de champú, un trozo de jabón de aleppo, una esponja de esparto y un guante para exfoliar; y allí nos adentramos las dos sin tener muy claro que hacer, porque ahí nadie habla ni papa de inglés, mucho menos español.

Lo que es la sala central del Hammam es una habitación a lo largo de la cual están dispuestas en el suelo una especie de piletas de piedra cada una con sus grifos correspondientes, y por lo que podemos ver en frente a cada una se sienta una mujer en el suelo y empieza a echarse agua por encima y enjabonarse minuciosamente, y como “allí donde fueres haz lo que vieres” ahí que nos ponemos la Bego y Ruth con nuestra fiesta del agua particular.En un minuto se nos aparece allí una mujer y con un solo gesto nos indica que me estire en el suelo, coge el guante y empieza a exfoliar al ritmo que me canta una canción en árabe, increíble!! Nos dejo la piel como nueva, después de eso viene el masaje que lo da una mujer del tamaño de un armario ropero que por momentos creí que nos partía en trozos, pero la verdad salimos de allí nueva. Tras el masaje y una ducha volvemos a la sala de acceso al Hammam, una habitación preciosa donde podemos sentarnos y relajarnos tomando un té.

Es curioso ver allí a todas esas mujeres semidesnudas, fumando sisha y charlando y riendo animadamente, más aún cuando luego las vemos cubrirse totalmente y salir de nuevo al mundo real, supongo que esa es su pequeña parcela de libertad donde pueden relajarse, reír y hacer lo que les apetece.Se acaba nuestra sesión de relax y salimos por la puerta (bueno la puerta, una cortina y otra cortina se aseguran de que no se vea el interior) para encontrarnos con los chicos, nuestra sonrisa de oreja a oreja les deja clarísimo que la experiencia merece la pena.

 

Paseamos un rato juntos por el zoco pero los chicos están muy ansiosos y el culo les pierde por disfrutar del Hammah (lo que hubiéramos dado por verlos por un agujerito y más sabiendo que los dos sin saber lo que había que hacer se metieron dentro de la pileta del agua jajajaja!!! Que pena de una foto), la verdad es que el tiempo se nos pasa volando tomando un helado en la famosa heladeria Bakdash, donde ya estuvieramos el dia anterior (DIA 2) y comprando arapos varios.

     

Llegamos a recoger a los chicos y nos sorprende el cambio que ha dado el local, la puerta abierta de par en par, incluso nos invitan a entrar y esperar dentro mientras tomamos un té y nos dejan sacar fotos y todo algo impensable en nuestro turno!! Parece que los chicos le han cogido gusto porque aún tardan como diez minutos en salir, cuando aparecen alucinamos del todo con el trato preferente que se les dan. !!Les secan!!! (que no están mancos!!), !! es envuelven en tres toallas  (como si fuesen kebabs)!! …

     

… y luego les ofrece té y todo tipo de productos para acicalarse ( gomina, peine, bastoncillos de los oídos). Y a nosotras nada de nada!!! Hasta tuvimos que secarnos con la toalla medio mojada de dentro!!. Y encima a ellos les ha costado 950 SYP por los dos, un poco menos. Esperemos que algún día llegue a este país la liberación de la mujer sino no se yo que va a ser de ellas.

  

Todavía flotando por la experiencia, volvemos de nuevo al zoco a gastarnos los últimos syps que nos quedan. Compramos de todo : especias de todo tipo, jabones, zapatos, cuero, miel, café (2.050 SYP) y …

  

… !!MOMENTO HEINEKEN / PARTE 2!! (la primera fué en Aleppo el DÍA 6).. !!Hasta una seesha (350 SYP cada una, baratisimas) para llevarnos a casa!! que con el gusto que le hemos cogido estos días no se si podremos pasar sin ella en España.

El tiempo vuela y nos vamos de vuelta al hotel a dejar las comprar y reencontrarnos de nuevo con Sameh, que nos trae otro regalito de Silkroad unas preciosas cajas de marquetería típicas de Damasco. Lo cierto es que nos hemos quedado encantados con como nos han tratado, el nivel de detalle y la dedicación de esta agencia, y eso que nos hemos organizado nosotros todo. Especialmente con Sameh que es un chico encantador, así que hoy decidimos invitarlo a cenar (con lo poco que nos hemos gastado en el zoco) y elegimos una pizzería de la Calle Recta (1.900 por cenar los cinco). !!!Y que bien nos supieron esas pizzas!!!! Y al salir otros zumos (150 SYP por dos), que son la gloria.

     

Sameh trabaja pronto y hoy se retira más temprano que el DIA 2 No podemos irnos a la cama sin saborear una última seesha en Damasco en nuestro precioso palacio boutique "Dar Al Yasmin" (Ver ARTICULO DEL ALOJAMIENTO AQUI"). ¿Que mejor manera de despedirnos de Siria? (cuanto la vamos a echar de menos, aunque se vienen dos con nosotros). Buenas noches a todos. Buenas noches Damasco.

Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 11: 5.940 SYP (aprox 98,18 €)
COMPRAS: 2.760 SYP (aprox 45,83 €) + 35 €