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Por Isaac y Paula, a las 7:06 pm (27.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Conocemos lejanamente los catastróficos sucesos en los lagos Monoun y Nyos en Camerún, donde en la década de los 80 unas emanaciones gaseosas de CH4 y CO2 acabaron con la vida de muchas personas. Bajo la superficie de los 2700 kilómetros cuadrados del Lago Kivu, hay 65 kilómetros cúbicos de gas metano junto con 256 kilómetros cuadrados de dióxido de carbono, mucho más que en los anteriores, atrapados bajo la presión del agua y la tierra. Si estos gases fuesen liberados de sus profundidades, esparcirían una nube mortal sobre más de 2 millones de africanos que habitan la cuenca del lago. Estamos en un lago de misterios, un lago mortal. …

africaeste11  DIA 27: Kivu, el lago mortal

Suena el despertador en el “hotel de los horrores” que nos ha dejado hecho polvo. La noche ha sido algo complicada. Juve y Ruth tenían un eterno goteo continuo en el servicio. Isaac y Paula tenían un señor encerrado en el calentador, un fantasma que “gritaba” cada pocos minutos. La puerta del baño derrepente se abría y cerraba sola. Y para el colmo, Isaac y Juve se despertaban continuamente pensando que había amanecido… por no hablar del colchon de esparto.

Casi deseándolo, y con “mas ganas de desayunar que nunca” tras la cena de anoche, salimos escopeteados de las habitaciones. El desayuno era comestible, lo cual ya era todo un éxito ya que por lo menos no incluía carne de pony, esa que nos acompaña siemrpe en algún momento de los viajes, aqui llamado Muhabura Pony

El dia comenzaba en el Volcanoes National Park. Hoy no veremos gorilas, aunque hay gente que los ve 3 y 4 veces. Nosotros hoy intentaremos “cazar” monos dorados.

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Volcanoes N.P. no es ni mucho menos como Ruhija. Aquí todo se hace demasiado turísticamente, lo que hace que pierda la auténticidad de otro lugar. Posiblemente, los gorilas puedan verse más claramente, algo para apuntar futuros viajeros si pretenden verlos con menos vegetación, pero la masificación de turistas y el como tienen organizado todo le quita cierto encanto.

Hoy no vamos 8 personas, el grupo está compuesto por unas 20, entre ellas algunos parecían sacados de la mejor excursión del imserso, por lo cual el ritmo es bastante lento y con muchas paradas aunque hay que reconocer que hoy nos puede venir muy bien.

Nos adentramos primero entre cultivos para posteriormente afrontar una especie de bosquecilo

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Finalmente llegamos a la zona donde queremos divisisar estos simpáticos animalitos, un precioso bosque de bambú (que en cierta medida nos recuerda al visto en JAPON) que bien merece la experiencia

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Y allí los divisamos. Casi no hacen ruido. Saltan y saltan de rama en rama por encima de nuestras cabezas. Son una familia de más de 100 miembros de Golden Monkey.

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El Golden Monkey es una especie de mono del viejo mundo que se encuentra en las montañas Virunga volcánicas de Africa Central, incluyendo 4 parques nacionales (Mahinga, Des Volcanoes, Kahuzi Virunga y Biega) y habita en tierras altas del bosque, especialmente cerca de los bosques de bambú

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Parece ser que es una subespecia del mono azul, pero este es precioso con una especie de espalda de oro anaranjada y en de mofletes del mismo color. Habita junto a los propios gorila de montaña en esta zona

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Comen principalmente hojas y frutos, que es donde los encontramos esta mañana.

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La pena que nos queda es saber que están en peligro de extinción y es una de las especies más amenazadas en Africa, pués estamos destruyendo su habitat, como hacemos con todo. La experiencia ha sido de lo más placentera, y a penas hemos tardado 1 hora en llegar a verlos

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El total de la mini-aventura ha sido unas 3 horas, siendo una ranger con una sonrisa encantadora la que nos abría camino.

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Como no hemos desayunado demasiado, y la caminata nos ha abierto el hambre, le hemos pedido a Norman y Alí que nos saquen de la linea turistica y nos lleven a un sitio propio local de Rwanda. Así llegamos a Ruhengeri de nuevo. El acierto ha sido total. Hemos probado de todo, una especie de yuka rara, carne de todo tipo, matoke, etc… (2.050 RWF bebidas por pareja)

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Tras esto, antes de abandonar el pueblo, nos hemos acercado a un mercadillo de téxtil que vemos en frente. Es una especie de rastro de venta de ropa de segunda mano, aunque nos resulto curioso ver como incluye hasta una carnicería en medio de semejante petate. La ropa parece de importación y no encontramos nada interesante.

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Abandonamos Ruhengeri y el Parc National Des Volcanoes para tomar ruta hacia Gisenyi, conocido por tener una de las playas más bonitas del interior de África y donde pasaremos la noche.

africaeste11  DIA 27: Kivu, el lago mortalSegún nos aproximamos comenzamos a ver otro de los grandes lagos de África, el Lago Kivu, un lago de 2.700 km2 con esos 65 km3 de gas metano y 256 km2 de dióxido de carbonos atrapados. Es uno de los tres lagos explosivos conocidos junto a Nyos y Monoun en Camerún, los cuales experimentan violentas erupciones cada mil años acabando con la vida biológica de la zona.

Pero no sólo estamos a orillas de un lago mortal por ello, el Lago Kivu es tristemente conocido también por ser el lugar donde se arrojaron la mayoría de las víctimas del genocidio de Rwanda que comentabamos EL DIA DE AYER según entrabamos en el país. Un episodio triste de la historia del mundo.

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Estamos en la frontera con República Democrática del Congo, en la parte africana del Valle del Rift. Llegamos a Gisenyi.

Una cosa que nos ha sorprendido durante el día de ayer y todo el trayecto de hoy es que ya no vemos gente descalza como en Uganda. La gente tiene mucha mejor presencia, las calles están limpias, urbanizadas, y en general este país parece muy desarrollado comparado con sus aledaños fronterizos

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El Lago Kivu nada tiene que ver con el Bunyonyi o con otros lagos en lo que nos hemos alojado durante todo el viaje. Estamos en una especie de “beberly hills ruandés” perfectamente urbanizado y donde hay buenos caserones.

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Al igual que ayer, hoy hemos optado por un motel muy particular, el Paradis Malahide, de habitaciones muy sencillas y no excesivamente caro (500 RWF de propina para los maleteros, que tenemos la espalda reventada)

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Está en una muy buena ubicación del lago, y tiene su propio pedacito de playa con unas hamacas y sombrillas para disfrutar del resto de la tarde. Y como no, no desaprovechamos la oportunidad de pegarnos un buen chapuzón pisando restos volcánicos en el fondo.

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Aquí, con el cambio de hora, anochece a las 18’00 y también aprovechamos para acercarnos a un pequeño embarcadero que vemos a lo lejos, atraídos por los cánticos de una pequeña iglesia que debía ser evangelista y por los niños que aquí tienen demasiado aprendido el “Bon jeaur, give me money”

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Son pescadores ruandeses que están empèzando a zarpar para obtener su pesca del día. En lugar de un barco, lo que tienen son 3 especies de canoas unidas por palos y cordeles donde extenderán su redes. Es la primera vez que vemos algo así, además que avanzan solidariamente unidos.

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Vemos a cuatro embarcaciones zarpar, y comenzar a emitir unos cánticos que suenan hermosos a estas horas con un bonito atardecer. Su presa debe ser un pescado llamado tilapia, pues es el que vemos en todos los menús de los restaurantes de la zona. Al rato, se pierden en el horizonte. Llevan una especie de farolillos, por lo que intuímos que les caerá la noche.

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Es hora una duchita y unas ultimas risas, antes de cenar (11.050 RWF por pareja). No lo hemos comentado mucho pero aquí el “pole pole” se lo toman al pié de la letra. En Kenia, en Uganda pero especialmente en Ruanda hasta el momento. !! MÁS DE 1 HORA !! desde que pides la comida hasta que te sirven. Por no hablar del desastre del personal para hacerte una cuenta, devolverte un cambio o atenderte. En fin, Africa es diferente, y sus tiempos también lo son.

Mañana esperamos poder cruzar la frontera con el RDCongo, del cual nos separan apenas 10 km. Es una especie de semilocura que tenemos entre ceja y ceja desde hace un tiempo. ¿Seremos capaces?

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Ruth, Juve, Isaac y Paula, desde el Lago Kivu

GASTOS DEL DÍA: 13.600 RWF (apróx 16.79 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 8:13 am (27.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Uno de los genocidios más brutales que se recuerda en nuestros tiempos fueron los más de 1.000.000 de personas que murieron en una ABSURDA confrontación en Rwanda entre Hutus y Tutsis en 1994. Hoy salimos desde el Lago Bunyonyi hacia un nuevo país, Rwanda, donde descubriremos una nueva cultura …

africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis

En este viaje por África de alrededor de 1 mes, hay que reconocer que hemos acertado bastante con los ritmos del viaje. Tras los largos safaris de Kenia tuvimos pequeños descansos en Loita y Naivasha, y un gran kit-kat en las playas de Diani, para afrontar la aventura Ugandesa. Ahora el Lago Bunyonyi ha servido para reponer nuestras cansadas piernas del durisimo encuentro con los gorilas de montaña y disfrutar de casi dos días en un verdadero paraíso desconocido para el mundo

Así, mientras Juve y Ruth iban en busqueda de nuevas aventuras (un par de motos acuaticas que habían visto en un alojamiento cercano aunque al final no funcionaron), Isaac y Paula haciamos un “break” en la terracita del Bird Nest, un hotel que hasta el 2006 era un caserón en ruinas con mucha historia. Fué el primer establecimiento en el lago e inicialmente era solo una casa, pero gustó tanto que la gente le pedía al dueño quedarse alli. Guerras y saqueos desalojaron al dueño así como las carreteras de acceso hasta que llegó la dueña actual, de origen belga, que ha creado uno de los lugares más encantadores conocidos en un viaje. Hoy también conocimos al cocinero que nos ha brindado las mejores comidas de todo el viaje.

africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis

Alrededor de las 13’00 nos volvemos a reunir para comer, hacer checkout (22.000 UGX) y poner las mochilas en el “matokarro”. No sabemos cuanto nos llevarán los tramites de la frontera, no vamos a jugarnosla porque hemos leido que incluso cierra.

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El camino hacia la frontera apenas dura 2 horas. Se nota que alguién se ha llevado un buen contrato porque están actualmente renovando y asfaltando toda esta zona ugandesa entre montañas. Desde aquí vemos verdaderos colosos, como la montaña de los “dientes” Sabyinyo de 3.634 m que hace frontera con RDCongo, Uganda y Ruanda, o la famosa Muhabura de 4127 m que separa Uganda y Ruanda.

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Aunque ya habrá tiempo de reflexiones, las impresiones que nos llevamos de Uganda no pueden ser mejores. Es uno de esos países que te cala el corazón. Cascadas, lagos, sabanas, densos bosques, junglas tropicales, mamiferos, primates, insectos… contrates, vida, sus gentes. Además, el coste de la vida es muy barato para nosotros, un tercio de lo que vimos en Kenia (refrescos por 0.4 euros, cervezas por 0,6 euros, comidas por 4 o 5 euros, mismos souvernis tres veces más baratos que en Kenia). Afrontando las últimas curvas de las irregulares carreteras es hora del “hasta ¿siempre?”

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Llegamos a la frontera.Venimos con los deberes hecho desde casa, ya que hay posibilidad de pedir el visado vía online y pagarlo aquí. Inicialmente todas la informaciones nos dicen que son 60 USD por persona, pero aquí “sólo” nos piden 30 USD. ¿Habrá cambiado esos días?

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Los trámites no parecen africanos. La frontera no tiene grandes colapsos, y tras una primera inspección policial en una casetucha, e inmigración en otra parecida, abandonamos territorio ugandés andando. Al otro lado de unos 200 metros nos recibe otro policia que nos pide los pasaportes y otra pequeña ventanilla donde un simpático hombre nos tramita los visados.

africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis

Ahora sí, estamos en Rwanda, tierra de Hutus y Tutsis, lugar donde los rasgos físicos crean diferencias sociales entre los dos grandes grupos étnicos principales que coexisten con alguna pequeña minoría de pigmeos que vieramos AYER DIA 25 en el Lago Bunyonyi. Hoy por hoy hay un 85% de hutus y un 15% de tutsis en el país.

¿De donde vienen estos odios? Sería ya por los antiguos reinos Africanos de Burundi, Tanzania y Ruanda donde el pueblo tutsi encuentra sus origenes en sus gobernantes, mientras que los hutus provenían de los campesinos más humildes del Lago Victoria y los Lagos Oestes del Valle del Rift. Pero sería la colonización Belga (Uganda y Kenia eran colonización británica) la que impondría la minoría tutsi para controlar el país de las Mil Colinas.

La salida de colonizadores en los 50 y 60 daría paso a 30 años de tensiones, que conducirían al inicio de una guerra civil desde el 2 de Octubre de 1990, con el primer intento de ocupación de Rwanda por parte de refugiados tutsis. Todo ello desembocaría en el brutal genocidio de 1994 que todos conocemos donde el gobierno hutu proclamo la limpieza tutsi repartiendo machetes y en 100 días, y ante la permisividad internacional, muerieron casi un millón de personas en asesinatos atroces, medio millón de mujeres violadas y cuatro millones se exiliaron del país.

¿Y que hacíamos los demás? Verlo como un conflicto tribal, con la indiferencia más absoluta. La película Hotel Rwanda, imprescindible, muestra la cara más terrible del conflicto

Con estos pensamientos llegamos a las ahora tranquilas tierras del Parc Des Volcanoes, en plenas montañas Virunga y lugar donde Dian Fossey hiciera parte de su vida defendiendo los Gorilas de Montaña (Gorilas en la niebla, imprescindible). Estamos en Musanze (Ruhengeri)

africaeste11  DIA 26: Tierra de Hutus y Tutsis

Alí ahora conduce por la derecha, la gente habla ruandés, swahili o francés y las carreteras están primoriosamente asfaltadas. Todo está organizado, urbanizado y la gente viste bien. No nos lo podíamos ni creer. Nuestro concepto de Ruanda era muy diferente, incluso más pobre que Uganda (que en recursos lo es) pero la primera impresión es muy buena. Habrá que seguir profundizando en cualquier caso pero parece que la corrupción brilla por su ausencia, y en ello basa su prosperidad.

No más tarde de las 18’00 entramos donde nos alojaremos hoy, el hotel Muhabara (igual que la montaña) que no deja de ser una especie de motelillo barato donde pasaremos unas horas en unas básicas habitaciones. Al lado además hay un centro de artesanía, una pizzería y un banco donde cambiamos algo de dinero para estos días (a 810 RWF por EUR o 579 RWF por USD)

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Este lugar también tiene su parte de leyenda, y es que la famosa Diane Fossey pasó por aquí en su momento. Por lo demás, la leyenda que nos llevaremos es la TERRIBLE cena (bebidas 2.050 RWF por pareja) que nos dan con carne que debía de ser del “pony sirio” que tan “buenos” recuerdos nos trae (menos mal que aún nos queda algo de embutido al vacio) y el que aquí lo hacen todo a lo grande… cenicero del tamaño de una plaza de toros, lasagna de Ruth que parece un bol de aceite con carne…

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El día no da para mucho más, que para poner al día chavetas.es porque tenemos WIFI tras varios días sin acceso a nada, y para descansar en un inmejorable punto de partida para adentrarnos en un parque muy particular, pero eso es otro cuento. Hasta mañana a todos

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Isaac, Paula, Ruth y Juve, desde el Ruhengeri

GASTOS DEL DÍA: 60 USD (apróx 42.86 EUR), 22.000 UGX (apróx 5.68 EUR) y 2.050 RWF (apróx 2.53 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 8:42 am (26.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Lo llaman el “Lago más hermoso del mundo”. No sabemos que parte tendrá de cierto no, pero es el primer lago que nos encontramos tras 25 días de viaje, donde no hay serpientes, cocodrilos, hipopótamos u otros bichos. Es decir, nos podemos bañar sin miedo a ser devorados. Llegamos al Lago Buyonyi, tocando la frontera con Ruanda …

africaeste11  DIA 25: Los pigmeos del Lago Bunyonyi

Abandonamos Bwindi, tras desayunar y el checkout (12.250 UGX), con la misma sensación que entramos y con una experiencia inolvidable en nuestro corazón y retina.

africaeste11  DIA 25: Los pigmeos del Lago Bunyonyi africaeste11  DIA 25: Los pigmeos del Lago Bunyonyi

La misma sensación de estar flotando por encima de las nubes, que por momentos es absolutamente real, con esa niebla baja en los profundos valles esperando en calor de los rayos del sol …

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… y esa experiencia inolvidable de haber compartido unos momentos de nuestra vida con uno seres no tan distintos a nosotros, tan increiblemente adaptados al medio, tan apasionantes… Incluso los cuatros, Juve, Ruth, Paula e Isaac nos hemos hecho una promesa. Quién sabe cuando la cumpliremos pero dentro de 20 o 30 años volveremos aquí a volver a ver a Betina y nuestra familia Kituruga. Serán los mismos ojos, pero otros pensamientos y personas, los que lleven estos cuerpos. AQUI QUEDA ESCRITA LA PROMESA, entre las nubes de Ruhija

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Tras 1 hora y media de viaje más al sur, volvemos a tocar el asfalto de una carretera. ese que apenas hemos visto desde hace ya no sabemos cuantos días o en contadas ocasiones. Aquí cuando lo hay, se ve más conservado y en mejor estado que en Kenia.

Desgraciadamente (o afortunadamente, porque posiblemente sea una de las causas de que no venga el turismo masivo a paises como Uganda), el tramo nos es muy grande y entramos de lleno en la influencia del Lago Bunyonyi, un lugar mágico donde haremos ese pequeño kit-kat que toda fase de aventura requiere, y que esta cubierto de niebla a estas horas, las 10 de la mañana

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El Lago Bunyonyi nos recuerda (salvando distancias) a aquel lago, el Lago Inle, que visitaramos los DIAS 14 y 15 en nuestro viaje a Birmania 2006. Estamos ante un conjunto de islas donde se asienta una comunidad rural todavía comunicado con canoas como medio de transporte, en un entorno encantado de terrazas, verde intenso y laderas montañosas.

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Estamos en uno de los lagos más profundos de África (con 900 m de profundidad), a una altura de 1.962 m y paraíso de más de 200 especies de aves. De hecho es conocido como el “Lago de los pajaritos” o el “Lago de las muchas aves”.

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Seguramente, además de Kabale y Kyevu, sus principales poblados, lo que más nos ha atraído hasta aquí es intentar llegar a una de las 29 comunidades que existen en este lago de 25 km de largo por 7 km de ancho. Pobladores Bakiga y tribus batwa son nuestro objetivo, pigmeos, gente considera por el gobierno como proscritos, sin tierras ni derechos, cuya expulsión de su habitat natural, los parques de Virunga en la R.D. Congo y Bwindi en Uganda ha permitido que continúase su asedio fuera de sus tierras.

No son pigmeos los que vemos mientras bordeamos el lago, pero el “how are you” de los niños, los camiones de transporte o las costumbres locales nos tienen locos…

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El Lago Bunyonyi es un lago que sube su nivel de agua hasta medio metro en temporadas de lluvias, rodeado de colinas, dejando un paisaje precioso de laderas de cultivos, casitas y pueblos. Volvemos a ver gente caminando por la carretera, como hemos visto en todos los caminos, mujeres con arapos de colores mucho más coloridos quie en Kenia, cargando bidones de agua, frutas u cestas con otras cosas en sus cabezas.. Incluso algunas consiguen perfecto equilibro sin pañuelo con sacos de patatas o sacos de materiales para sus casas. Un contraste precioso

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Nos alojamos en el primer establecimiento que hubo en esta isla, con mucha historia, y ahora convertido en una especie de hotel familiar regentado por una chica belga, el Bird Nest Hotel. Es sin duda uno de los grandes aciertos de un viaje en el que no cambiaríamos nada hasta el momento, y con unas vistas al lago realmente maravillosas. El trato es excelente, las habitaciones son absolutamente originales y los sonidos de los mil pajaros a nuestro alrededor combinados con la absoluta paz realmente hacen de este sitio un lugar de ensueño

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Aunque hay un camino que bordea el lago, aquí los lugareños tienen como principal medio de transporte y de carga las canoas y las lanchas motoras. Nosotros no vamos a ser menos y vamos a intentar llegar a un poblado cercano en una.

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Bueno, primera prueba superada. Parece que flota. La segunda cuesta un poco más, sincronizarnos, jaja. Tras algiuna vuelta en redondo por fin lo conseguimos. Isaac rema a la izquierda, Paula a la derecha, Juve corrige el rumbo y Ruth… mmmm.. Ruth… diigamos que Ruth disfruta del paisaje, jajaja. “¿Ruth vas comoda? (jajaja, frase paara el recuerdo)

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Llegar a nuestro destino, lo que se dice llegar, nunca lo hicimos. Sin querer nos metimos en un embarcadero privado de lo que parecia ser un alojamiento, donde un extrañado hombre nos da permiso para dejar la canoa. Mejor no preguntar más.

El paseo por el pueblo es más bien rápido, ya que apenas hay restos de lo que fué un mercado (solo los viernes) así que caminando llegamos al Overland Resort, un resort algo descuidado, pero que ofrece servicio de internet por 100 UGX po minuto y gracias al cual pudimos publicar algun relatillo. El “locutorio” es mejor verlo que contarlo… y los ordenadores igual (3000 UGX)

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El paseo de canoa de vuelta resulta igual de confortante y las vistas todavía más bonitas con el sol situado totalmente vertical.

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No vamos a perder la oportunidad de comer en la terracita del Bird Nest, con las vistas de este precioso lago volcanico de fondo y con una de las mejores cocinas que hemos disfrutado en 25 días de aventura. También compramos algun regalito más (15.000 UGX)

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Pero si algo nos apetecía en nuestro paso por Bunyonyi es llegar a conocer una de las tribus o poblaciones más ancestras de nuestro planeta, la de los pigmeos. Para ello desde el embarcadero cogemos una lancha motorizada con una especie de guia que no es más que un chavalin de unos 20 años y por la cual pagamos unos 25.000 UGX por persona. Son alrededor de las 14’30 y no podemos despistarnos demasiado, ya que éstos se encuentran casi tocando la frontera con Ruanda, al sur del Lago, a unos 45 minutos en el bote.

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Estamos a unos 1850 metros de altura, con un sol que pega fuerte a estas horas, y la brisa de la lancha resulta muy reconfortante. Nos cruzamos con canoas, vamos viendo multitud de islas de las 29 que hay en total en el lago, cada una con su propio significado y leyenda, hasta que finalmente llegamos a un rústico embarcadero donde la gente nos mira asombrada

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Parece ser que por esta zona apenas vienen viajeros, y a los pigmeos apenas llegan visitas 1 vez al mes.

Desembarcamos y comenzamos otra dura caminata, no por su orografía que exceptuando la ladera del embarcadero no supone demasiado problema, sino porque las piernas pesan bastante del duro día de expedición en busqueda de los gorilas de montaña de ayer.

Rodeados de gente, incluso algunos nos acompañaban parte del camino, nos adentramos en tierra firme entre cultivos, algun pequeño poblado y más niños gritando desde la lejanía “how are you, how are you” “muzunguuuuuu, muzunguuu”. Aquí somos extraños, la cabeza de los lugareños gira a nuestro caminar.

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Casi 1 hora después de comenzar la caminata y en un lugar que jamás hubiesemos encontrado solos (juve toma punto en su GPS), llegamos a un pequeño poblado de casas de paja, malas condiciones higienicas y algunos animales.

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Rápido se alegran al vernos llegar. Suponemos que ver llegar a un viajero cada cierto tiempo es una satisfación para esta gente, no ya solo por el beneficio economico que les dejamos y que les viene estupendamente para poder sobrevivir (50.000 UGX aunque se les puede dejar lo que quieras), sino también por la curiosidad que podemos llegar a levantarles.

Nos ofrecen asiento muy amablemente y comienzan a llamar a todo el pueblo. Son personas bajitas, de no más de 1.5 m, y con no más de 65 miembros en total, muchos de ellos niños. Apenas vemos adolescentes.

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Los pigmeos son un pueblo con más de 20.000 años de antiguedad, pero desterrados de sus antiguas selvas taladas o convertidos en Parques Naturales, como leemos en algunos relatos. Parece increible que se proteja la vida de decenas de especie de mamiferos y no se respete la de toda una tribu que pasa a ser repudiados por la sociedad, incluso mendigos.

El mayor éxodo se produjo aquí mismo, en las montañas del actual parque de las Montañas Virunga, que comenzó en 1925 pero que se agravó en los 70, dejándolos sin tierras para cultivar, volviendolos sendentarios y convirtiéndolos en ciudadanos sin derechos y de categoria inferior a cualquier otro ciudadano del país

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Originalmente eran cazadores, recolectores de miel, de frutos o pescadores. Actualmente apenas viven de la agricultura e intercambian herramientas con habitantes de la zona del Lago Bunyonyi. El trueque, como ya vieramos el otro dia, sigue siendo todo un modo de vida aquí.

Su manera de agradecernos nuestra llegada no es otra que ofreciéndonos sus tradicionales danzas y bailes, que en ocasiones llegan a tener cierta semejanza al flamenco español, todo de viva voz y con mucho salero

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Los niños también aprenden rápido y además de ser los primeros en recibirnos, con sus pequeños bidones de agua en la cabeza, nos ofrecen un baile primoroso lleno de buenas intenciones

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Un momento divertido resulta cuando cogen la mano de Juve y Paula y les ofrecen bailar junto a ellos. Y no se les da nada mal, jajaja. Además, cualquier gesto es bien agradecido en esta pequeña villa.

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Hay que reconocer que las melodías que consiguen componiendo varias voces y sonidos llegan a resultar pegadizas y de gran belleza músical digna de grandes compositores. Juve, Paula, a ver esos movimientos…

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Su piel es oscura, el pelo casi completamente rapado, negro y rizado, su nariz achatada y de escasa estatura. Parece ser que hay estudios de pigmeos en Asía pero las principales familias se encuentran en la Africa Ecuatorial de R.D. Congo, Ruanda, Uganda, R. Centroafricana, Burundi, Gabón y Camerún.

Lo que escasea completamente aquí son tanto la electricidad, como el agua, ya sea caliente o fria. de ahi la higiene. ¿La cara de Paula lo dice todo no? Jajaja

africaeste11  DIA 25: Los pigmeos del Lago Bunyonyi

Aunque el baile resulta divertido, no pasamos inadvertido las caras demacradas de alguno de ellos, la suciedad, la pobreza que aquello inspira. Sus casas apenas son un complejo de paja con un improvisado galpón sacado de algún cerramiento. Sus piés están descalzos. Sus ropas viejas e incluso desechadas.

No vemos adolescentes, no porque no los haya, sino porque por sus caras parecen mucho más mayores de lo que son.

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Antes de irnos le damos el dinero, todo el que podemos mayor al estipulado inicalmente, y abandonamos algo tristes el campamento por no haber traido ropa o alguna cosa más. Esta es otra de esas experiencias que no podremos olvidar.. y van varias este viaje

Regreso al embarcadero y al Lago, y tras comprar un agua (750 UGX por parejaI) volvemosa ver islas de leyenda, como esa isla de los médicos cercana a la mayor isla del lago donde aislaban a los leprosos de los cuales recibe el nombre, o también a la isla “del castigo”, un pequeño islote con un arbol y cuatro hieras, donde desterraban a las mujeres embarazadas fuera del matrominio y que con el atardecer nos deja una preciosa estampa

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A las orillas del Bird Nest más canoas, algunas que parece mentira que floten con esos agujeros en sus costados que incluso deja burbujas al avanzar

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No podemos evitar en días como hoy, recuperar esos valores que siempre nos inculcó la abuela chavetas y que todavía nos sigue inculcando desde la distancia. Ella sigue viajando con nosotros, no sólo en el cabecero de este pequeño blog sino también en cada experiencia humana que vivimos. Comunidades como la pigmea nos vuelven a mostrar lo lejos que estamos de conocer más allá de los noticiarios la crudeza que depara este injusto mundo en el que vivimos y lo privilegiados que debemos sentirnos. Hoy quizás les hayamos podido ayudar un poquito en su lucha por sobrevivir, o al menos a sacar otra sonrisa, aunque parece que nunca la pierden, pero desde luego a los que han ayudado DE CORAZON es a nosotros. Muchas gracias por este abrazo. Todo el pueblo con el abrazo de la abuela chavetas…

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Isaac, Paula, Juve y Ruth, desde el Lago Bunyonyi

GASTOS DEL DÍA: 101.000 UGX (apróx 26.10 EUR) [y REGALOS: 15.000 UGX (apróx 3.87 EUR)]