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Por Isaac y Paula, a las 7:05 pm (7.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Es casi imposible llevarse algo más de una visión parcial de su enorme explendor. 1672 km2 son la prolongación en la tierra Masai de un inmenso parque nacional del Serengueti que recoge esta fauna excepcional en otra época del año. Leones, rinocerontes, hipopótamos, guepardos, jirafas, hienas y, como no, el verdadero poblador del parque, millones de ñus. El Masai Mara es un espectáculo natural sin límites, y ¿por qué no? que mejor manera de verlo que desde el aire …

africaeste11  DIA 7: Un día en Masai Mara

Hoy ha sido de esos días especiales, de esos días que guardas en tu pequeña botella de grandes recuerdos y que jamás podremos olvidar. En la retina sigue este espectacular habitat de vida y fuana, tan sumamente grande, que a pesar de su fama, te permite disffrutar sólo de momentos inolvidables (gracias a Leshan y Wiliam, nuestro nuevo amigo Masai del Cheetath Mara Camp, que Jorge y Mariola han querido que nos acompañe).

No madrugamos demasiado. Levantarse temprano, aunque mucha gente lo hace así, es una cosa absurda, ya que los grandes felinos cazan por la noche, a partir de las 19’00, cuando tienen la ventaja de su gran visión nocturna. El dia y la noche son dos habitat muy diferentes. La tensión de la noche es algo que explicaremos en otro relato. Ahora nos disponemos a desayunar a orillas del Mara, sólos, con la exclusividad de un lugar tan auténtico como mágico.

africaeste11  DIA 7: Un día en Masai Mara africaeste11  DIA 7: Un día en Masai Mara

Si ayer nos adentraramos en el parque David Livigston, en las afueras de la reserva de Mara, hoy lo haremos en el corazón del Masai Mara. Masai Mara está dividido en varias zonas y varias puertas, y hoy lo haremos en la principal a esta época del año, donde la vida ha llegado. Las carreteras son tortuosas y tardamos unos 40 minutos en llegar.

La Reserva Masai Mara fue inagurada en 1961, y su territorio es sabana salpicada por las distintivas acacias. Sigue siendo famosa por su población de leones y por ser el hogar de especies amenazadas tales como el rinoceronte negro, el hipopótamo, el guepardo,…. Otro carnívoro que puede ser encontrado en gran número es la hiena manchada. No obstante, es la continuación natural de las llanuras del Serengeti, en Tanzania, pero los animales viven al margen de las fronteras dibujadas sobre papel, por eso entre Julio y Agosto es el mejor momento para ver el mayor espectáculo faunistico del mundo en esta zona.

!! Es alucinante !! Cientos, miles o incluso ya quizás hasta más de 1 milón de Ñus llenan las verdes praderas del parque. Es la mayor migración de animales del mundo, casi ya 2 millones de ñus, acompañados por unos cientos de miles de cebras y algunos otros antilopes en menor medida

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Las ñus son un animal tetrico. Tiene una cabeza calavérica que mete miedo aunque son absolutamente miedicas a todo lo que les rodea. Tienen un andar cansino, casi desganado, y forman enormes colas en sus grandes migraciones desde el Serengenti (Masai Mara no deja de ser una prolongación de éste en Kenia).

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A estas horas de la mañana abarrotan hasta los caminos y hay que ir apartándolas para poder circular. Su nombre no sabemos de donde viene, pero podría ser perfectamente del rayante sonido que emiten…. “ñuuu” “ñuuuu” “ñuuuu”. !! Callaos yaaaa !! jajaja. O también de esa cara de cabreo permanente que parece que llevan.. de ahí la expresión “estar ñu”

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Las ñus, las cebras y el resto de antilopes, son el motor de la vida en Masai. Alrededor de ella, incluso siguiéndolas en la migración, conviven todo tipo de animales con las más crueles intenciones, desde depredadores a carroñeros, y otros con menos (aves que se comen los restos de hierba que rumian).

A un lado dejamos a un grupo de buitres, con muy malas pulgas, pegándose un buen festín. Son animales egoistas, que se pelean por conseguir un trozo de carne. Las hienas, que también podemos observar, son quizás más organizadas. Tienen un caminar un tanto absurdo, y una cara más inofensiva de lo que realmente son. Pero los verdaderos reyes, no cabe ninguna duda, son los leones. El parque está lleno. Acabamos de ver a lo lejos uno que le apetecía “ñu” de desayuno

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Otros, una manada de elefantes en familia, observan a las “ñus”, en este caso una cría, con cierta curiosidad o incluso “repelús” pués a éstas les acompañan otro curioso compañero de viaje, unas moscas “chupasangres” que se van pegándo al resto de animales e incluso a nosotros mismos… también denominada durante el día de hoy !! MOSCA COJONERA !!

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Los “pumbas” (facoqueros) tienen una cara mucho más graciosa… aunque nos os vamos a engañar, con una manzanita en la boca y en un buen horno de leña, tendrían una pintaza

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¿Que es lo que ves a lo lejos Paula? ¿Es lo que creemos? !!!!!! Siiiiiiiiiiiiiii !! El último gran felino que nos faltaba por conocer… el elegante guepardo.

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Cazar la instantánea de un guepardo suele ser tarea dificil. Es curioso, es el único felino que no ruge, emite un sonido parecido a un ave. Además, está acostumbrado a que otros carroñeros le roben las piezas que caza (fundamentalmente gacelas ya que es el animal más rápido del mundo alcanzando entre 95 y 115 km/h y tiene una excelente vista), tanto hienas, como leones, como leopardos y otros. Es complicado verlos, porque huye de los turistas (sufre estress, si si) y caza en las hora del día más calurosas (cuando el resto de depredadores duermen). Aquí tenemos una hembra acompañado de su pequeña cría de no más de 4 meses.

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Tanto en Samburu como en Masai Mara hay un “fantasma”. Es por ello que la ilusión de verlo el otro día se transforma en doble cuando William y Leshan, aunque lo intentan, nos vuelven a contar su historia. Ver un leopardo es casi imposible. Es uno de los animales más complicados de los “Big Fives” junto al Rinoceronte que ya vieramos en el Lago Nakuru. ¿Conseguiremos ver en todo el viaje algun Rinoceronte Negro (el de Nakuru era blanco)? Lo que si podemos observar son los restos que van dejando los leopardos en sus pequeños cobijos estacionales, las ramas de los arboles donde descansan

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!!! Altooooooooo !! William y Leshan han observado un grupo de ñus en actitud de intentar cruzar el río. El cruce de las ñus es uno de los fenómenos más espectaculares que se produce en esta reserva y también complicado de asistir. Estamos lejos de los principales cruces, copados por coches de turistas que inducen a las ñus a buscarse pasos alternativos

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Aunque ellos ven una intención, Joseba, Margari, Paula e Isaac lo único que observamos es un grupo de ñus paradas. ¿Donde está la intención? Además. no hay coches a muchos metros, sino alguién más lo hubiera detectado. Esperamos pacientemente. El sol comienza a pegar fuerte. !! Derrepente ocurre !! Una valiente ñu se ha atrevido. Toda manada suele tener una ñu que se ocupa de la manada, se pelea con las “ñus locas” y pone orden y sentido a todo. Se llama kumbe. Allá vamos

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Lo que inicialmente es una pequeña fila se convierte en casi una estampida. Que razón tenían Leshan y William. Nos sentimos afortunados y privilegiados, pués mientras muchos coches esperan pacientemente en los tradicionales cruces, nosotros logramos ver un cruce improvisado que parece diseñado para nosotros

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Las ñus se agolpan en la parte central del río, que aqui no tiene excesiva profundidad y no hay cocodrilos esperándolos, pero casi se pisan entre unas y otras

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Mientras, otras han elegido mal el camino y no son capaces de superar la inclinada pendiente cayendo sobre las otras. Pero las ñus tienen un gran salto y finalmente, aunque de manera desordenada consiguen escalar el obstáculo

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Son varios minutos donde cientos de ñus nos dejan un espectáculo impagable.

Continúamos el camino, vamos a adentrarnos en otra zona algo más seca del parque. La zona Norte está verde, aunque no tanto como otras veces en estas fechas y las ñus están algo desorientadas. La zona a la que vamos está semiverde o incluso comenzando a secarse.

!! PINCHAZOOOOOO !! El primero de la aventura. Ya tardaba con estas carreteras. Llevamos 2 ruedas de repuesto, no hay problema. 10 minutos con Leshan, William y Mugane al frente, y cambiada

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El hambre comienza a apretar. Nos hemos traido un picnic que amablemente nos han preparado Jorge y Mariola, incluso nos han dejado unas sillas y una mesa. Leshan y William buscan un buen sitio al lado de una pradera donde varios antílopes descansan tranquilamente. No hay arbustos donde posibles depredadores pudieran esconderse. La sombra de un solitario árbol parece un sitio seguro. !!! A COMEEEER !!

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Allí relajados pensamos lo dura que puede llegar a ser la vida de un hervivoro. Si nosotros tenemos una cierta tensión, que no parecen compartir nuestros masais William y Leshan, ni nuestro kinkuyu Mugane, ¿como se sentirán estos animalitos?

Seguimos nuestra ruta, y comprobamos una de las consecuencias. La noche es realmente dura, y una leona sigue pengándose un festín que comenzó anoche. Parece que la ñu que se está comiendo fuese un simple sorbete para ellos

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No satisfecho con semejante manjar, la leona parece que detecta algo. Son unas cebras que se han acercado peligrosamente a su zona de cobijo del sol. Con la mirada más cruel que hemos visto en todos estos días avanza lentamente y no cambia su mirada. Es una escena muy dura

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FInalmente parece que las cebras notan su presencia y salen corriendo pradera arriba. El calor es fuerte y la leona prefiere guardar sus fuerzas para la noche y acompañar a su cría, que ha iniciado su propia merendola mientras su madre, satisfecha, comienza su particular higiene.

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Seguimos avanzando. Los babuinos o “monos ladrones” tampoco faltan aquí en manadas de muchisimos miembros. Parecen no temerle a nada..

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Otro antílope, los topis que vieramos días atrás, pastan tranquilamente como si la historia no fuese con ellos. Parece cabras montesas, pues algunos de ellos se suben en las pequeñas colinas para divisar el horizonte y aprovechar el calor que les aporta el sol a estas horas…

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Otra señal de leopardo un poco más adelante. Una gacela pereza muerta mientras un chacal, otro depredador, aprovecha el triunfo. Según nos cuentan, parece ser que es la actitud de una leoparda con crías que mata por placer pero ha tenido que volver a dar de mamar a las crías. Lo dicen con tanta seguridad que suena convincente. ¿Que animal dejaría su trofeo en la sabana?

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Pero el parque de Masai Mara está lleno de muchas más especies de animales. Desde esa curiosa jirafa masai que nos observa como si nosotros fuesemos su zoológico, hasta un tipo de pintadas distinas a las vistas en Samburu, las pintadas de casco

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¿Y que pasa en los tradicionales cruces de ñus del parque? Los tiempos han cambiado, y estamos ante un año de sequia muy dura, que nada tiene que ver con lo que se vive en el Norte y en el Cuerno Africano, donde llevan más de 3 años. Las ñus están confusas y el hombre y la aglomeración de coches tampoco ayuda. ¿Que hay ahí Paula? !! Tus amigos los hipopotamos, que tampoco te han faltado a la cita

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Marabús, carroñeros por excelencia, siguen aprovechando hasta el último tejido de los últimos cruces de hace una semana, mientras otros les observan desde lejos con esa cara de “hombres de la guadaña” que se aparecen en aquellas zonas donde la muerte se respira. También los Cocodrilos del Nilo parecen tranquilos, hoy no les toca bajar a “cenar”

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En la pradera también quedan restos de lo que parece ser que fuera un cruce duro, con los que abandoremos un día largo

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Se dice que África guarda para si los mejores atardeceres del mundo. Días como hoy nos lo demuestran. Ese sol rojizo que nos ha dejado un día increible, se esconde por el horizonte para dejar “la otra vida”. Los hervivoros comienzan su momento de tensión. Desde que “Lorenzo” se esconda, la noche envuelve un panorama tétrico, donde estos animales se muestran especialmente nerviosos. ¿Les tocará a ellos? Leones, hienas, chacales, leopardos son impacables. Su vista nocturna, sus sistemas de caza en grupo (leones, hienas) o su poderío en solitario (leopardos) les dejará una nueva presa.

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Mientras nosotros volvemos al Cheetath Mara Camp, allí Jorge y Mariola nos esperan para cenar junto a un plácido fuego y contarnos historias y aventuras de “su áfrica”. Son personas encantadoras, los mejores huespedes que pudieramos tener.

La noche también nos lleva a nosotros para cama, posiblemente con menos tensión que otros ahí fuera, pero rodeados del sonido de esa hiena que se ha colado en el campamento, y que Palomo y Margarita, los perros, mantendrán a raya, o ese hipopotamo que pasta por la parte norte de la finca y aquellos otros que a las 5 de la mañana nos despiertan a los que ahora toca comer. Los elefantes también arrancan árboles al otro lado del río.

Familia, amigos, lectores, estamos genial y hoy ha sido de esos días que jamás podremos contar o poner fotos suficientes y llegar a poder transmitir lo realmente sentido. Mañana más

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Paula e Isaac, desde Masai Mara

GASTOS DEL DÍA: 0 KES (apróx 0 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 2:48 pm (7.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Te puedes pasar horas apostados en su orilla viviendo instantáneas inolvidables de uno de los espectáculos más increibles que depara el mundo natural, la migración del Serengeti a su paso por Masai Mara. Ñús, cocodrilos, depredadores, hipopótamos son algunos de los animales de la inmensa fauna que lo habita. A su ribera fluye vida, amaneceres, escenas de caza y nervios. Llegamos a la ribera del río Mara, en pleno Masai Mara

africaeste11  DIA 6: A los piés del río Mara

La noche en Loita Hills ha sido realmente fría. Isaac que ya estaba madurando un costipado se ha levantado con él. Parece BLAS! jjajaja. Espirifen al canto. Toca despedirse de los Masais que tan bien nos han tratado y entrar de lleno en el conocido por muchos naturalistas como el parque de vida salvaje más espectacular del mundo.

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Bordeamos la frontera del parque paralelos al río Talek. Nuestro alojamiento se encuentra en el río Mara, en el triangulo superior de la reserva. Vamos pasando multitud de poblados que viven de la ganadería y el cultivo siguiendo costumbres de más de 300 años. Se ven muchas bolsas de plástico tiradas por todos los lados… una verdadera lástima. Quizás por estas cosas, en futuros destinos como Rwanda están prohibidas, no lo sabemos… Los niños nos saludan al pasar, pobres pero parecen felices.

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Llegamos a la zona más al Oeste de la Reserva. El campamento al que vamos se inaguró apenas en Marzo del año pasado, y no tiene carteles. Leshan jamás ha estado, por lo que nos dejamos guiar por su intuición ya que cree que está al lado del Exploreans, uno de los últimos permisos concecidos. Ya no dan muchos. La gran mayoría de campamentos son de ingleses, americanos y australianos. Ellos lo copan todo, así como el negocio del globo y las avionetas. Por algo fué colonia inglesa en su día, y sigue siéndolo, aunque de manera “oculta”

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Leshan está mosqueado. Ha visto un chacal y un pajaro carroñera en una especie de zona de arbustos verdes. Eso tiene que indicar algo.

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Efectivamente la intuición no le falla. Land cruiser para adelante y para atrás, haciéndose hueco entre los matorrales localizamos lo que queda de una cebra muerta, y un león cuidando su festín. No lo abandonará hasta quedar saciado, así que el resto tendrán que esperar

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Empezamos a notar que estamos en Masai Mara. Parece más seco de lo que debería estar en esta época del año, pero el calor azota a esta hora. Antilopes, cebras y los simpáticos “pumpa” pastan tranquilamente a estas horas que los felinos (hasta el guepardo) están descansando a la sombra

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Y por fin llegamos a nuestro destino, el Cheetah Mara Camp. Seguramente nadie haya oido hablar de él pero os vamos a contar como hemos llegado hasta aquí. El Cheetah Mara Camp se levanta al pie de la cordillera Oloolobo (donde la BBC rueda sus atardeceres para los documentales) y es una zona de aguas tranquilas junto al río Mara y próximos a los principales cruces de ñus.

Llegamos y nos reciben con un abrazo y entusiasmados Jorge y Mariola, una pareja de españoles que han acabado, después de mucho luchar, aquí. Ellos son los propietarios, y se han pegado con todo tipo de denuncias de ingleses y envidiosos (teniendo permisos) para ganar los juicios necesarios y por fin poder tener la concesión de este gran terreno en Maasai Mara.

Jorge Alexanco es etólogo, naturalista experto en el comportamiento animal que se ha especializado en el estudio de grandes felinos. Es abierto, generoso y le encantan las personas. Es el mejor anfitrión que alguién se puede encontrar en todo Masai. Mariola Liberal es su esposa, atenta, amable, encantadora y siempre con una sonrisa. Ambos, junto a 17 masais, son los encargados de llevar el tented camp.

¿Por qué aquí? Un motivo muy sencillo, huir de los clásicos lodges de multiples turistas, que no viajeros y de las aglomeraciones e intentar VIVIR UNA VERDADERA experiencia no edulcorada. Para ello, la exclusividad del campamento radica en que sólo dispone de 2 tiendas de150 m2 de verdadero lujo.

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Con una cervecita y un buen vinito (aquí no hay cargos, todo está incluido) Jorge y Mariola nos cuentan que quieren completar el campamento con 3 tiendas más asequibles en el futuro. Nos explican que no quieren poner carteles ni ningun tipo de publicidad. No quieren que se convierta en un campamento más. Ellos disfrutan de esto, y vengan o no vengan clientes, ellos hacen los que les gusta, y quieren transmitir la verdadera Kenia de hace 50 años para los clientes más aventureros. Es una filosofía que nos encanta

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El río mara circula lentamente en estas tierras, dejando a su paso el reclamo para muchos animales, especialmente el de los hipopótamos que dormitan a estas horas justo delante de nuestra tienda. Paula disfruta. Es el animal que más le gusta, un curioso animalejo que oculta en su mirada una agresividad

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Jorge y Mariola se ocupan hasta del último detalle. Poder comer a orillas del Mara, sólos, sin aglomeraciones, con un equipo siempre pendiente de nuestra atención, es un verdadero placer. También una pequeña tienda de un masai del equipo donde nos llevamos un regalito (700 KES)

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Pero el Cheetath Mara Camp, con Jorge y su fiel masai y amigo (como dice él) William, una persona siempre dispuesta a ayudar, generoso, con una sonrisa y una vista increibles, unidos a Leshan, hacen un equipo todavía mejor si se trata de intentar buscar esa filosofía de una experiencia distinta. Para ello Jorge nos propone Safaris andando, visitas a una Manyata lejos de los pueblos turísticos o lo que haremos esta noche … un safari nocturno, sin por ello pedir ninguna contraprestación a cambio.

El campamento está rodeado de la mejor fauna que ofrece Masai Mara, no ya sólo por los hipopotamos a pié de tienda sino también por sus fieles perros Margarita y Palomo y también con nuestros amigos “pumbas”, las antipáticas hienas…

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.. y la multitud de hervivoros que hemos visto días atrás (cebras, topis y las calavéricas ñus)

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Jorge No sólo conoce a lugares donde el “hombre blanco” no es bienvenido por los Masais (aunque a él si, ya son 6 años de buenos amigos) sino que además es buen amigo de los Rangers de Livigston donde, mientras el resto de safaris tienen que volver a sus campamentos ya que el safari nocturno esta prohibido, él “tramita” sus propios permisos. Y este es el resultado… dentro del parque David Livigston. Dentro de unos matorrales hace 2 meses que viven una manada de varios leones y sus 6 o 7 crías. No se han movido de ahí.

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Son verdaderos felinos, pero de pequeño nos traeríamos uno para casa

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Han observado un secretario a lo lejos, con sus particulares “leggins” a juego con el cuerpo

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Sin embargo, las leonas ya tienen su festín para hoy, así que hoy no cazarán. Habrá que esperar a futuros días. La noche cae, y han llamado para cenar…

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… y nosotros también lo hacemos de vuelta al Cheetah Mara Camp, uno de los grandes aciertos del viaje, por el nuevo concepto que supone. Un buen fuego con una mesa a su alrededor, una cocina “muy española” y un buen vino a la que Mariola es aficionada (casi siempre Sudafricano o Chileno, que es el que se consigue aquí) nos deja los últimos minutos de otro día apasionante en el corazón de África.

Mañana entramos de lleno en la reserva Masai Mara. Hasta entonces…

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Paula e Isaac, desde Masai Mara

GASTOS DEL DÍA: 0 KES [y REGALOS: 700 KES (apróx 5.88 EUR)




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Por Isaac y Paula, a las 12:14 pm (7.ago.2011) - Sección Africa Este'11

Uno de los bosques de Elefantes y Búfalos más impresionantes vistos y conocido en lengua Masai como el “Bosque de los niños perdidos” se encuentra cerca de una colina adentrándonos en Masailand. Hoy llegaremos a Loita Hills, y ¿quién sabe? quizás podamos pegarnos un baño en los manantiales de aguas conocidos por los Masai como Maji Moto, cerca de donde intentaremos acampar. …

africaeste11  DIA 5: La hospitalaria tribu Masai

La noche en el crater Melani ha sido muy fría, pero las bolsas de agua caliente en la cama han hecho muy bien su función. Sin madrugar mucho, tras desayunar, ponemos rumbo a tierras Masai, esas que tanto estamos deseando tocar desde hace varios meses cuando decidimos, por fin, plantearnos este viaje.

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La primera paradita la hacemos a medio camino, subiendo hasta los 2.600 m. El paisaje ha vuelto a cambiar y nos encontramos una “extraña fruta”, ese baño improvisado que siempre hace falta y el amable saludo de un lugareño con su rebaño

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Ayer comentabamos que las carreteras de Kenia eran horrorosas. Nos quedamos cortos. Son peor que eso. Recorrer apenas 200 km y tardar 6 horas es más que normal. Pero lo que tiene delito es que la que lleva a las puertas del archiconocido Masai Mara esté en un estado lamentable. Los coches van buscando los arcenes, los caminos alternativos y lo que se puede, con tal de evitar los baches de un asfalto de hace “siglos”. Se nos ha quedado el culo plano de tanto traqueteo.

Parece ser que las empresas de origen extranjero, especialmente ingleses, americanos y australianos, que utilizan avionetas (hay hasta 7 aerodromos en Masai) pagan al gobierno (corrupto a más no poder) para que no se mejoren las mismas y así poder cobrar verdaderas burradas para los traslados. Y así siguen haciéndolo.

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En un punto del camino giramos a la izquierda. El camino es de tierra, y nuestro confort mejora. A lo lejos empezamos a divisar las primeras jirafas masais, distintas a las reticuladas que vimos en Samburu. Estamos en casi en las puertas de un parque natural sin limites

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Casi tocamos nuestro destino de hoy, estamos en la base de las Loita Hills o Colinas Loita, y vemos una pequeña acumulación de agua donde Leshan nos dice que se acumulan los animales por la noche para beber. Es el final de un pequeño manantial de agua caliente o de aguas termales que aglomera a varios lugareños masais haciendo su aseo personal. A la noche volveremos

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Podemos observar también la cordillera de Mau Escarpment. Realmente no es más que un obstáculo geográfico en el camino que salvar para llegar a las tierras deseadas, pero tiene un significado especial para Kenia. En 1920 los kikuyu (el grupo étnico más númeroso en Kenia con 5 millones de personas -el 20% de la población-) iniciaron la oposición a la colonización de los británicos (que ya vieramos el DIA 1 en el vuello a Nairobi). Tras varias represiones, no sería hasta 1946 cuando J.Kenyatta fundara la Unión Africana de Kenia, expresión política de los kikuyu y liderará la lucha por la independecia. Fué en esta cordillera, Mau Escarpment, donde encontraríamos uno de los últimos reductos de la guerra de la independencia, que se lograría finalmente en 1963.

Leyendo esta pequeña parte de la historia de Kenia, y casi sin querer, estamos penetrando en las magníficas tierras denominadas Masailand, un extraordinario escenario natural donde comenzamos a volver a ver vida animal en medio de sabanas, tierra de acacias y aloes.

Paramos a 50 km de la puerta de Masai Mara, en Loita Hills, en el Maji Moto Camp. Nuestro alojamiento de hoy serán unas pequeñas tiendas de campaña a lo alto de la colina, en lo que representa el sueño de dos personas, Hellen Nkuraya y el jefe Salaton Ole Ntutu, por construir el futuro de las nuevas generaciones masai. Se trata de un Eco Camp que apuesta por el desarrollo sostenible y por contribuir a proyectos de desarrollo humano masais

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La verdad, es que aunque aquí el grupo tiene división de opiniones, a Paula y a Isaac nos ha encantado. Es una especie de pequeño poblado sencillo, con unas tiendas de campaña, unos baños curiosos, una cocina, unas duchas sencillas y un comedor viendo al fondo la amplia llanura, todo ello conviviendo con unos pocos masais que se hacen cargo de todo

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Quizás la comida es lo menos “apetecible” ya que aunque el lugar para hacerlo es muy agradable, el cocinero se ha pasado un poco con la pasta… (aunque por ser honrados, a la noche cenamos de lujo. Habría que vernos pegándonos como buitres para comer como locos un pequeño postre por la tarde pensando en la cena)

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A lo lejos podemos observar desde la colina lo que nos espera en futuros días, ya tierras masais. La amplia llanura con un paraje diferente, ya comienza a dejar caer alguna ñu, cebra, gacelas o jirafas perdidas. Y es que Masai Mara no tiene limites, ni cerramientos, sólo el que el propio habitat necesite

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Unas pequeñas colchonetas improvisadas permiten una buena siesta con las mejores vistas posibles. El calor no es sofocante, y el viento a esta altura comienza a levantarse y ya no parará hasta la mañana siguiente

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A media tarde, salimos con un masai a conocer las costumbres locales. Los masai son el pueblo más conocido y mítico del África negra. Leemos que cuenta la leyenda que Dios creó a los masai y al ganado para que viviera con ellos, como derecho divino. Un día de escasez de lluvia, un grupo descubrió a Ole Mweia en lo más alto de los montes de Ngong en el lado del Gran Rift Valley, un anciano enviado por Dios para traer la lluvia y predecir el futuro. Fué el primer “laibon” o profeta  masai y siguen aconsejando a éstos en la guerra y en la paz e influyendo tanto que se cree que el pueblo Masai es el pueblo escogido, la tribu perdida de Judá.

Leyendas aparte, los masai no son muy diferentes a los SAMBURU que conocieramos el DIA 3 del viaje. Los Masai sin embargo cazan por diversión y como protección. También adoptan esa postura tipo “cigüeña” que tanto hemos visto.

Nos muestras las plantas de la zona, las que utilizan para hacer sus medicinas y propia “magia”, entre ellas la alloe vera que tanto conocemos en España y nos enseña también la planta que ningun animal come que utilizan para poner veneno en la punta de las flechas y lanzas.

africaeste11  DIA 5: La hospitalaria tribu Masai africaeste11  DIA 5: La hospitalaria tribu Masai

Precisamente éstas, las flechas, son las que les permiten defenderse. Los Masais, en general, no cazan, sino que utilizan sus flechas y armas para defenderse de posibles agresiones de animales, pero tienen sus propios rebaños y su propia ganaderia.

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A ver Isaac, preparado, listo …. !ZAS! Al suelo… -1 metro. ¿Pero como es posible? Segundo intento… !!! ZASS !! Al suelo. Pero que pasa aquí. Ahhhh vale, que no estoy cogiendo viendo el arco. Ahora por fin si, a la tercera es la vencida. ¿Y dicen que esto puede matar un elefante? En fin… ¿Tú que dices Paula?

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Seguimos subiendo colina arriba y llegamos a un punto donde podemos ver el pequeño “oasis” de Maji Moto

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El sol comienza a esconderse. En el campamento NO existe ni electricidad, ni comodidades. El baño no deja de ser una fosa séptica a la que hacer “tus propias necesidades” directamente, con un cierto olor desagradable. Pero es así, quizás eso permite disfrutar del encanto de un bonito atardecer o un farolillo para alumbrar una buena cena…

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… pero especialmente, ahora que se ha levantado el frio y el viento, permite apreciar lo que un buen fuego puede calentar rodeado de una buena compañia masai.

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Leshan quiere darnos una vuelta nocturna. Nunca olvidaremos ya la canción de estos primeros días en Kenia, pues nos acompañaría toda la noche. En la charca no hay animales todavía, pero nos acercamos a las termas. Maji Moto significa manantial de aguas calientes, y es debido a estas termas que emanan a pocos metros de la aldea, y ahuyentan los malos espiritus y tener buena suerte, todo ello bajo la luz de las estrellas (aunque algo descuidado por los lugareños)

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La idea inicial era pegarse un bañito, pero la fría noche nos ha quitado las ganas. Eso si, el agua está mejor que bien.. a muchos le vendría bien meter las piernas aquí

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El regreso por las colinas nos permite ver alguna liebre, los graciosos dik diks e incluso algún antílope. La impresión final que nos queda es que estamos lejos de un decorado, al igual que el otro día en Samburu. Es posible que en otros lugares de Masai Mara se realicen “shows” especialmente preparados para turistas, lógico por otro lado, como lo que nos encontraramos sin ir más lejos en el Lago Titikaka áquel DIA 8 con la isla de los Uros del viaje a Perú 2010. Eso no pasa en Maji Moto Camp, que no es más que el sueño y la lucha de dos masais (Hellen Nkuraiya y el jefe Salaton Ole Ntutu) por construir un futuro y dar una educación a las nuevas generaciones masai. Ojala lo logren. Mientras nosotros nos sentimos afortunados de poder haber contribuido a ello.

La noche ha abierto y deja un cielo precioso, que hasta una cámara puede llegar a recoger. Pocas veces hemos visto un cielo tan estrellado y que en medio de la naturaleza tuvieramos el privilegio de ver

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Mañana nos adentramos buscando la zona más famosas de Kenia, la prolongación del Serengeti, la gran migración, los guepardos y alguna que otra sorpresa. Antes, estando estupendamente (familia, amigos y lectores, no os preocupeis) nos preparamos para dormir en este pequeño campamento en ruta a nuestro destino.

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Paula e Isaac, desde Loita Hills

GASTOS DEL DÍA: 400 KES (apróx 3.36 EUR)