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Por Isaac y Paula, a las 11:53 pm (25.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

(Viene del DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio de S. Jorge)

Habíamos dejado el día abandonando el misticismo y la magia del Monasterio de San Jorge para volver a nuestra ruta hacia el siguiente destino. La carretera asfaltada israelí había pegado un cambio radical delante de nuestros ojos a un camino roto lleno de baches de unos 8 km, pero que nuestro pequeño “Splash” lograba superar a poco más de 30 km/h mientras a lo lejos ya intuíamos un lugar diferente, bajo las abruptas montañas de Judea, en una enorme planicie que deja a lo lejos el Valle del Jordan, territorios Jordanos (y una de sus fronteras) y la carretera 90 por la que hemos bajado (estamos haciendo una ruta circular)

tierrasanta13  DIA 5 (II): Jericó, la más antigua del mundo tierrasanta13  DIA 5 (II): Jericó, la más antigua del mundo

Ya hace unas horas que nuestro GPS sirve para poco, por lo cual nos dejamos guiar por la intuición y las indicaciones, aunque a veces son algo más intimidatorias de lo que desearíamos, como el antiguo checkpoint en desuso o el aviso en un cartel rojo de prohibición por Ley de entrada para Israelíes.

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Recordamos que Moisés nunca pudo llegar a estas tierras, quedándose en el Mt. Nebo su última visión de la Tierra Prometida. Sería Josué quién comandaría esta misión y, siguiendo las indicaciones de Dios, los sacerdotes tocaron sus “trompetas”, el pueblo paseó el Arca de la Alianza y los soldados gritaron,  y con ello los muros cerrados de Jericó se derrumbaron y los israelitas accedieron así a su primer lugar tras el retorno de la esclavitud en Egipto.

Jericó, la ciudad más antigua del mundo

Jericó es hoy por hoy un oasis verde gracias a sus fuentes de agua potable en el Valle del Jordán a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén, a 7 Km. al oeste del río Jordán, a 10 Km. al norte del Mar Muerto. Se encuentra a unos 260 metros bajo el nivel del mar lo que la convierte en la ciudad más profunda de la tierra como el Mar Muerto es el lago más profundo.

Si Damasco era la ciudad del mundo más antigua (que viéramos en el viaje a Siria), la ciudad de Jericó es la más antigua del mundo SIEMPRE HABITADA y data de unos 10.000 años. ¿Cuál es más ancestra? La verdad es que no nos queda muy claro si la diferencia está en el concepto de “siempre habitada”. Lo que si observamos es que Jericó y sus alrededores están llenos de tesoros religiosos, arqueológicos y naturales, y esta será nuestra ruta.

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Conducir en Jericó resulta realmente sencillo, pues aunque nuestra imaginación tenía una idea del caos de las típicas ciudades árabes, muy lejos de esto encontramos una ciudad que ha crecido en su extensión, dejando grandes avenidas y mucho espacio entre casas (también muy diferente de la aglomeración de Nazaret).

Desde lo que puede considerarse el centro de la ciudad hay unos 3 o 4 km hacia las afueras para encontrar los principales reclamos de este lugar bíblico y gracias a lo bien que está señalizado y a que es fácil orientarse, no tardamos en llegar al parking (3) de Tell es-Sultán (antigua Jericó, por 5 ILS) y un funicular (1). ¿Vamos para arriba? (55 ILS cada uno por el ascenso y descenso)

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La base donde hemos llegado no es un lugar cualquiera. Se trata ni más ni menos de las faldas del Monte de las Tentaciones, el reclamo que más nos atraía para llegar hasta aquí y que albergó a Jesús cuarenta días aguantando las tentaciones del Diablo. Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches.

Este funicular también “sobrevuela” el lugar más ancestro de la tierra, Tel es-Sultán (4), incluso más que las Pirámides Egipcias o de las tierras bañadas por los Valles del Eufrates o Tigris visitados en 2009. Se pueden visitar pero desde el aire se tiene una visión perfecta de ruinas que datan desde el 9.600 a.C. al 7.000 a.C. y donde los arqueólogos han hecho una excelente labor descubriendo capas de ciudades y asentamientos humanos realmente magníficas, anteriores a los propios cananeos

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Y decimos que la labor ha sido magnífica porque Jericó ha sido derruida y reconstruida hasta !!23 veces!! según los historiadores, con el paso de grandes figuras como Alejandro Magno, Herodes El Grande o los grandes califas árabes o turcos.

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Este paseo por la historia avanza según el funicular progresa por la empinada ascensión que no podríamos plantearnos hacer a pie (porque nos llevaría mucho tiempo). Un funicular curioso, pues parece ser que ostenta el título de ser el “más bajo del mundo” al encontrarse en la ciudad más baja del mundo.

Aunque seguimos emocionados con la visita del Monasterio de San Jorge, a medida que nos acercamos podemos observar que el día va a ser realmente completo en este sentido. Un monasterio ortodoxo domina la ciudad anclado en el Monte de las Tentaciones, construido a una altura de 350 metros SOBRE el nivel del mar.

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Llegamos a la cima a una zona preparada con un par de terrazas, un mirador y algunas tiendas aprovechando las cuevas de la roca. Quizás no es el recibimiento más espiritual pero al no haber casi turistas (seguimos sin entenderlo demasiado) resulta una zona agradable a la que volveremos luego y donde aprovechamos para coger algo de refresco (10 ILS)

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Desde luego la panorámica desde aquí de Jericó es realmente magnífica. Un verdadero oasis enmarcado entre las montañas abruptas del Desierto de Judea por las que hemos llegado, el Valle del Jordán y Jordania de fondo y el Mar Muerto a pocos kilómetros. Sin duda uno de los lugares privilegiados de este mundo desde un punto de vista natural e histórico, con 113 yacimientos de incalculable valor histórico incluido de sus antiguas murallas.

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Bordeamos la montaña y encontramos unas escaleras. Un pequeña ascensión nos lleva al templo que buscamos. Por supuesto, ni decir tiene que aquí todo está administrado por la Autoridad Nacional de Palestina, aunque este lugar sagrado está gestionado por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén.

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El camino de piedra termina en el Monasterio de la Tentación (2), que abre de 9 a 13 y de 15 a 16 (o 17 en verano). El encontrar la puerta cerrada puede llevar a equívocos ya que la visita se hace bajo la supervisión de un monje que recoge a pequeños grupos en la puerta y la vuelve a cerrar hasta que acaba.

Estuvimos esperando por algún otro viajero despistado hasta que llegó un grupo de cuatro personas, y entonces el monje decidió que por fin podíamos pasar cerrando la puerta en nuestras espaldas.

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Estamos en una edificación que ensalza la cueva donde Jesús pasó esos 40 dias y 40 noches esquivando las tentaciones del Diablo, y cuya más antigua edificación data de los Bizantinos del S.VI. Desde luego, los Bizantinos hicieron una buena prospección de lugares sagrados en su día pues, en general, todos los lugares cristianos que vamos encontrando siempre tienen su inicio en su imperio. Aquí fue Augusta Helena de Constantinopla, la capital del imperio que viéramos en la reciente escapada a Estambul 2013, la que identificaría la cueva en su peregrinación del 326 d.C.

El devoto monje se para en una de las estancias y se retira hacia atrás. Hemos llegado a la cueva venerada, donde el aire resulta cargado y se respira una energía especial. Una pequeña reja nos separa del punto más sagrado.

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La tierra sobre la que se construyó el actual monasterio fue adquirida por la Iglesia Ortodoxa en 1874 para que finalmente en 1895 se construyera lo que vemos en la actualidad alrededor de esta pequeña cueva-capilla. Parece increíble que se haya podido edificar literalmente sobre el propio acantilado. Hasta sus terrazas generan cierta incertidumbre.

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Continuamos nuestro camino y ante nosotros se abren unas grandes puertas en lo que parece ser la última estancia visitable. Lejos de la exhuberancia a la que estamos acostumbrados en la Europa Católica, una pequeña habitación con objetos religiosos, algunas pinturas y un pequeño y decorado arcón guardan alguno de los secretos de este misterioso monasterio.

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Ante la mirada preocupada de Paula, y cerca de la anterior habitación, Isaac salgo a una privilegiada terraza que sirve de balcón del paraíso para los tres monjes que habitan este rincón sagrado. Las vistas de Jericó son todavía mejores que las que disfrutamos unos metros más abajo desde la zona de llegada del funicular.

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En esta histórica ciudad de Jericó, llena de historias y miserias, está localizada en el evangelio la curación del ciego Bar Timeo y la conversión de Zaqueo el publicano, además de ser sus calles aquellas por donde Jesús caminó en innumerables ocasiones en sus varias visitas a la población.

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Abandonamos el claustro y nos despedimos del eremita que guarda entre sus manos una gran llave de la puerta principal, la cual no ha abandonado en ningún momento, y que cierra nuevamente la puerta del convento ante nuestra mirada.

Bajamos nuevamente a la altura de las terrazas, descansamos y nos refrescamos (30 ILS) del sofocante calor del día de hoy (Jericó tiene un microclima privilegiado todo el año por su ubicación geográfica). Son nuestras últimas miradas al oasis de la Palestina más aislada, al oasis de la ciudad antes de regresar a por el coche y avanzar un poco más al Norte. Nuestro destino … el Palacio de Hisham (5)

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Este complejo arqueológico (20 ILS), también conocido como Khirbet el Mafjar (“el lugar donde el agua brota de la tierra”) es otro de los principales destinos de Jericó. Tras las época Bizantina llegaron los omeya y en pleno S.VIII (entre el 743-744) el califa Walid II al final del reinado de Hisham el-ibn Adb El Malek (como para recordarlo) construyó un lugar de vacaciones y pabellón de caza que ha sobrevivido mal a los tiempos.

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Sin embargo, a pesar de que el terremoto del 747 d.C. lo destruyó poco después de su construcción, todavía se pueden distinguir edificios reales, la mezquita, fuentes de agua y preciosos mosaicos en él.

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El palacio de invierno fue edificado sobre unas antiguas termas romanas y hay que reconocer que debió ser un auténtico lujo por lo que podemos intuir en la gran explanada que ocupa, incluida la estrella de Palacio, símbolo de un gran califa de Oriente Medio, que se restauró en muy buenas condiciones

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Como en todo Palacio de “retiro”, como ya viéramos en los Castillos del Desierto que conducen a Irak en Jordania 2006, no faltan las columnas, áreas de piscinas, termas y diferentes estancias que intuyen las grandes termas que guardaba el principal complejo.

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El trabajo arqueológico realizado a partir de 1930 ha permitido recuperar piezas de valor histórico incalculable así como hacer una reconstrucción de como debió ser en su corto apogeo. Una visita que sin duda merece la pena, y de nuevo, completamente solos como viene siendo habitual.

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Con la extrañeza de apenas ver turistas en todo este área que nos ha hecho disfrutar de una mañana inolvidable, quizás por el miedo injustificado que las agencias ejercen sobre sus turistas, retornamos al centro de Jericó a estas horas muy animado de gente haciendo su vida y desde allí nuevamente a la ruta 90 donde el GPS vuelve a guiarnos (aunque no tiene mayor complicación que tirar hacia el Sur).

A unos 20 minutos hacia el Sur, y pasando nuevamente por el cartel que nos llevaría al lugar del Bautismo de Jesús donde estuviéramos por la mañana y el cruce que lleva a la ruta 1 hacia Jerusalén, dejamos a la derecha un sitio arqueológico llamado Qumrán (administrado por Israel), de gran importancia por el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto (en 1947) tan importantes para el Judaismo. Sin embargo, hoy, dichos manuscritos o rollos de Qumrán (fuente teológica y organizativa de Judaismo y Cristianismo entre los años 250 a.C y 66 d.C) se encuentran en el museo de Jerusalén, por lo que no pararemos y continuaremos nuestra ruta al Sur. Se cree que fueron ocultados por los esenios debido a las revueltas judías de los romanos en aquellos años.

La ruta 90 o ruta del Valle Jordán que atraviesa de Norte a Sur Cisjordania, nos acerca ahora a un lugar que se nos hace familiar y donde 37 km después (apróx media hora) pararemos en uno de sus pequeños oasis, ya fuera de la influencia de la confusa frontera de Cisjordania, nuevamente en territorio de Israel.

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Ein Gedi, un oasis a orillas del Mar Muerto

La aridez y el calor que asola ahora nuestro entorno se ha hecho especialmente insostenible en el Mar Muerto que ven  nuestros ojos. Ein Gedi es mencionado en muchas fuentes históricas y se menciona varias veces en escrituras bíblicas aunque no fue siempre habitado hasta la fundación del kibutz cercano en 1956.

Paramos en una de las playas públicas que hay en este área y aprovechamos para llenar nuestro primer depósito de gasolina (294 ILS) y tomar unos helados (18,50 ILS). Volvemos al Mar más bajo (416,5 metros por debajo del nivel del mar) y de mayor salinidad del planeta que ya visitáramos en su parte jordana en el viaje a Jordania 2006 o en el de Siria-Libano-Jordania de 2009Al fin hemos encontrado donde se mete la gente …

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¿Pero que son los kibutz? Son comunas agrícolas israelís de carácter único y experimental y de especial importancia en el pasado para la creación del Estado de Israel, aunque posteriormente las Fuerzas de Defensa Israelís, que tomaron el control de la defensa del país, hicieron que éstos perdieran importancia aunque conservaron su rol como centros de colonización y desarrollo en el Desierto del Negev por el que iremos mañana y en la Galilea que visitáramos ayer.

La playa, por decir algo, deja un poco que desear, aunque es quizás más su curiosa experiencia y la alta temperatura del día de hoy la que nos atrae a disfrutar unas horas de este lugar.

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Menos mal que la experiencia de viajes anteriores nos ha servido para venir sin afeitar o depilar estos últimos días, y  sin heridas, así como evitar nadar hacia adelante para que no nos entre aguas en los ojos, porque sino un día como hoy sería difícil de explicar y fácil de recordar, jaja. No obstante la excesiva salinidad que hace que aquí no puedan desarrollarse ningún tipo de vida, permite volver a experimentar ese efecto de flotar que tanto nos gusta.

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Bueno, digamos que no todos con el mismo equilibrio, ¿verdad Paula? jajajaja

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La mascarilla que lleva Paula (aunque es un poco guarrillo de echar sacándolo de una especie de pozas entre las rocas) ya tuvo importancia en el pasado, pues las concentraciones de cloruro de calcio, magnesio, sodio y potasio, con un porcentaje elevado de bromuro hizo que la propia Cleopatra, reina de Egipto, conquistara esta zona junto a Marco Antonio para poder explotar sus minerales naturales y su “potaje natural”. Así han salido tantas cremas de este lugar como las famosas de Ahava

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En esta zona el atardecer no es tan bonito como en Jordania, ya que queda tapado por las montañas a nuestras espaldas (aunque el amanecer puede ser precioso), así que tras divertirnos de lo lindo un par de horas y pegarnos una buena ducha de agua dulce (las instalaciones están geniales con duchas, lugar para cambiarse que usamos 3 veces por 2 ILS cada uno, chiringuito, etc..) hacemos los últimos 20 km (unos 20 minutos) para llegar al lugar donde pasaremos la noche, el Masada Guest House, viendo el atardecer en el Mar Muerto con un telón de fondo de las montañas jordanas inmejorable

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Estamos a los pies de Masada, la famosa fortaleza de Herodes, aunque eso es otro capítulo que contaremos mañana. Mientras hemos aprovechado para cenar (hoy se celebra el inicio de la Pascua judía y están todos con un gran ambiente de fiesta, por 120 ILS cada uno), coger agua para la noche (10 ILS) y despedirnos de un paraje realmente diferente, iluminado en este área solo por la luz de una amiga que nunca nos abandona en nuestros viajes. !!Hasta mañana !! .. que comenzará muy temprano

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Isaac y Paula, desde Masada (Israel)

GASTOS DÍA: 569,50 ILS (apróx 121,69 EUR) [Gasolina aparte]




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Por Isaac y Paula, a las 3:02 pm (25.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

14 de Nisan de 5773. Es posible que quién lea el título del comienzo de este día y vea por encima un par de fotos, no llegue jamás a comprender la magia y el misticismo que hemos respirado hoy en nuestra pequeña expedición al Monasterio de San Jorge de Coziba, un lugar de esos que detienen el tiempo y que pocas veces se encuentran en las aventuras. Es ese sentimiento de, porque no decirlo, aventurero o “coleccionista de momentos” que nunca entenderá mucha gente pero que otros tantos habrán notado en su propia persona como pocas veces antes lo habíamos hecho nosotros en lugares como la ciudad rosa de Petra o la ciudad fantasma de Rasafa, por poner algunos ejemplos.

Pero para ello, hoy ha sido el día de más trayecto (que no pesado) del viaje hasta ahora, así que nos ha tocado madrugar y ponernos en ruta temprano. Empezamos…

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125 km (unas 2 horas) son lo que separan Nazaret de un lugar que nos apetecía parar para que conociese Paula, y que Isaac ya conocí desde el otro lado en su viaje por Jordania en 2006. Para ello hemos tenido alguna que otra pelea con el GPS que nos quería llevar “dando una vuelta al mundo” hasta que nos hemos dado cuenta que tenia puesta la opción de “evitar territorios de Cisjordania” y la hemos desactivado.

Toda esta zona mantiene los colores verdes y todo tipo de plantaciones que viéramos estos días en la parte sur de la Alta Galilea, y que aprovecha el agua del río Jordán para mostrarnos unos paisajes preciosos.

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En este momento del viaje nos adentramos por primera vez en Territorios Palestinos, más concretamente en Cisjordania, que aunque suelen referirse a los territorios gobernados por la Autoridad Nacional Palestina, Israel los denomina «territorios en disputa», pues el estatus final de esos territorios así como sus fronteras definitivas, según diversas resoluciones de la ONU y la Hoja de ruta, deberá ser decidido en un acuerdo entre ambas partes en conflicto. En esta zona si nos ocurriese algo con el coche, ninguna empresa de alquileres se hace responsable, así que es a “riesgo propio”.

También entramos en el bíblico Desierto de Judea o desierto de Yeshimon, y con él el panorama de nuestra expedición vuelve a cambiar por completo, muy diferente a las tierras de Galilea o la zona mediterránea que viéramos días atrás, lo que habla de la gran variedad de paisajes que tienen esta tierra sagrada.

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Qaser El Yahud, el bautismo de Jesús

El paso por la “supuesta frontera” ha sido muy “light” y nisiquiera nos han hecho parar. Seguimos ahora la ruta 90 paralela al Valle del Jordán y Mar Muerto, carretera que apenas abandonaremos en todo el día, y que una vez pasado el cartel de desvío a Jericó señala el punto que estábamos buscando.

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Estamos en Qaser El Yahud (Baptismal Site), en plena zona de Betania y que abre de 8 a 18 de Domingo a Jueves y Viernes de 8 a 16. Son las 8.05 de la mañana y “saltándonos ” literalmente una de las barreras (por despiste, jaja) llegamos a la orilla del Río Jordán totalmente solos.

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Nos hallamos en el lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesucristo, aunque del lado contrario al que estuviéramos aquel DIA 4 del viaje a Jordania 2006 (el lugar exacto del bautismo queda de lado Jordano) donde viéramos  la iglesia de S. Juan Bautista, ahora lejos del Río Jordán que ha modificado su curso durante los siglos (fotos de aquel viaje)

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Es importante diferenciar este lugar de Yardenit, ubicado en el sur de la desembocadura del Mar de Galilea, al Norte de Qaser El Yahud, que se estableció en 1981 por el cierre de este debido a la inestabilidad de aquella época de la región

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Como ya viéramos en su día, en esta zona hay bastantes militares israelíes “protegiendo” esta pequeña frontera separada por un caudal de agua bastante marrón que no ha cambiado con los años. Este caudal es cada vez menor, pues durante todo su curso al Mar Muerto cada vez son más los canales abiertos de riego a terrenos aledaños por ambos países.

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Toda esta zona del planeta, que incluye el valle del Río Jordán, Jericó y hasta el Mar Muerto tiene una curiosa característica, y es que se encuentra por debajo del nivel del mar, aunque en este emplazamiento por muy poco.

Alzando la vista a territorio jordano somos capaces de observar aquellos lugares sagrados que viéramos en su día, incluso a lo lejos la iglesia ortodoxa moderna dedicada a San Juan el Bautista de cúpula dorada.

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Pero este lugar no sólo es sagrado para el Cristianismo por lo que supone, también guarda momentos como el paso de los israelíes a las tierras de Canaán o el ser el lugar donde el profeta Elías subió al cielo en un carro de fuego. Por si había dudas del particular bautizo de Isaac en aquel 2006, Paula aprovecha para volver a hacerlo como le gustaría a la “abuela chavetas”

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Sabemos de una personita que tiene una gran sonrisa por haber podido disfrutar con este silencio y espiritualidad un lugar como este antes de marcar nuestro siguiente punto de ruta en el GPS. El nuevo destino tiene varias alternativas de trayecto, la primera atravesando Jericó y la que parece mejor opción, poner en el GPS Mitspe Yeriho o Mitzpe Yeriho que nos lleva por la Ruta 90 hasta el cruce con la Ruta 1 que lleva a Jerusalén y una vez en Mitzpe Yeriho y adentarnos por una serpenteante carretera alzanzar tras unos 25 km (40 minutos) una preciosa estampa.

La ruta 1 además es famosa porque es por donde bajan los tours desde Jerusalén al Mar Muerto, y está llena de buenos lugares para desayunar. ¿Paramos en alguno? (Festín por 120 ILS)

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Monasterio de San Jorge, espiritualismo a raudales

Continuamos nuestra marcha y un poco más adelante, tras coger la carretera de la izquierda en Mitzpe Yeriho (la de la derecha tiene una barrera de seguridad y se dirige a un asentamiento), comenzamos la serpenteante carretera que esperábamos. Lo que no sabíamos es lo que las cada vez más áridas y pedregosas tierras del Desierto de Judea nos iban a traer uno de los mejores momentos que hemos vivido en cualquier aventura.

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Estamos en una carretera que generó en su día mucha controversia ya que lo que antes eran 4×4 que se adentraban por el desierto tardando casi 1 hora en llegar a la zona alta del emplazamiento que nos espera, ahora apenas son 15-20 minutos de asfalto que ha permitido que algunos peregrinos puedan acercarse a un lugar de peregrinación tan importante. Quizás por ello pensábamos que perdería misticismo pero la impresión de ver en una pequeña cima una cruz, dejar el coche en el arcén y subir hasta allí cambia rápido nuestra perspectiva por completo.

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Acoplado en la cara de una roca, en el abrupto cañon de Wadi Qelt, encontramos uno de los lugares más espirituales que existe en la Tierra. El Monasterio de San Jorge de Coziba, en pleno desierto, hace ciertas esas afirmaciones que dicen que los movimientos espirituales más fuertes de la historia se fraguaron en la soledad, ascentismo, silencio, contemplación y abandono del mundo de los desiertos (Islam, Yahvismo o incluso la soledad de Buda y el Budismo).

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Estamos a unos 32ºC bajo el sol hoy y agradecemos la presencia de unos beduinos que duermen en invierno en las propias cuevas que la roca ha dejado a lo largo de los tiempos, según nos cuentan, y que tienen montado una pequeña neverita aquí para ganarse unos duros de despistados viajeros como nosotros.

Impresiona pensar como nació este lugar de uno de los tantos ermitaños que representó la vida más espiritual de la iglesia en tiempos de antaño, a finales de la época romana, sin precedentes históricos, y que llevaba a religiosos a aislarse del mundo en grutas o cuevas en lugares remotos como este.

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Atrás dejamos este punto y seguimos avanzando por la carretera asfaltada hasta el punto en el que acaba (2 o 3 km más adelante). Hemos llegado a lo que se supone que es un aparcamiento que comienza un descenso hasta el Monasterio. !!Estamos solos!! Nuevamente volvemos a sorprendernos de poder volver a disfrutar de un entorno inigualable sin la presencia de un grupo de turistas o algún tour organizado.

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Apenas la presencia de algún beduino intentando recuperar sus cabras y algunas mulas que es posible que ofrezcan para el retorno de las personas de peor forma física y con semejante calor, comenzamos un descenso que bordea el cañón que resulta realmente precioso y que salvando las múltiples diferencias nos recuerda mucho al día que atravesábamos los desfiladeros de Petra en busca del “tesoro”

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Uno de los mejores puntos de la ruta es sin duda un pequeño mirador con una cruz de madera desde donde se puede ver la magnitud del precioso Monasterio emplazado en la roca y desde donde en la ladera opuesta puede observarse el cauce de agua de la fuente Ein Fawar que viene de kilómetros más arriba y parte del acueducto construido por Herodes para pasar el agua. No obstante, esta ruta era la que conducía de Jericó a Jerusalén en la época de Jesús.

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De entre todos los ermitaños y religiosos que se aislaron en las cuevas de esta zona destacó uno, San Jorge de Coziba, quién da nombre a la actual edificación. Aunque el Monasterio data del S.V sería en la segunda mitad del S.VI cuando con San Jorge alcanzaría su esplendor.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

La invasión de los persas en el 614 pasaría por encima del antiguo Monasterio y su emplazamiento caería en el abandono hasta tiempos de Cruzados, cuando Manuel I Commeno en 1179 lo restauraría. Nuevamente el periodo de abandono lo dejaría en ruinas hasta la última reconstrucción en 1878 terminada en 1901, y que deja la actual estampa realmente magestuosa.

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No sabemos si por su emplazamiento, su imponencia, su significado, su aislamiento y soledad o si una mezcla de todo pero la ansiedad que nos provocaban las últimas rampas, éstas de subida, nos llevaba en volandas hasta su pequeña puerta.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

El recinto, a pesar de las erróneas indicaciones que hay por internet o en la propia Lonely Planet, abre todos los días de 9 a 13 según reza un pequeño cartel. Entramos por la pequeña puertecita y lo primero que nos encontramos es un pequeño patio colgado de los acantilados de pared rocosa y dónde todavía se pueden presenciar pinturas de la antigua iglesia bizantina expuestas a la intemperie. Desde aquí también podemos observar con mayor claridad las rocas talladas cimentadas sobre el propio cañón que abre paso al valle del Wadi Qelt

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

No nos recibe nadie. La soledad del lugar nos hace sentir por un momento aquellos ermitaños. ¿Que podría pasar por la cabeza de esta gente para aislarse así del mundo? ¿Tan fuerte era su sentimiento religioso? Es muy difícil de entender por nosotros, imposible en toda una vida.

El Monasterio, que cuelga del precipicio en todos sus recintos, deja ver todavía los pastores beduinos que cuidan de sus rebaños (tal y como describe Ezequiel 34 y Juan 10:1-16) en lo que muchos imaginan que se trata el Valle de la Sombra (Salmos, 23)

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Seguimos ascendiendo por sus escaleras, dejando de lado una especie de jardines, y nos adentramos en lo que parece el área principal donde empezamos a ver la belleza de la última restauración.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

En esta zona hay un par de pequeñas capillas, donde podemos observar claramente que estamos en un Monasterio dedicado íntegramente a la Virgen María, Madre de Dios, y que son realmente humildes y sencillas, como todas las que nos estamos encontrando en esta pequeña peregrinación.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

Y !!por fin!! aparece alguien. Son tres monjes greco-ortodoxos (la última restauración de 1901 fue realizada por la Iglesia Ortodoxa Griega) que nos reciben con una sonrisa amable. Como si no hubiese pasado nadie por aquí en todo el día, nos sacan unas galletitas y frutos secos (para darnos energía para el camino de regreso) y nos invitan a tomar agua o cualquier refresco de unos pequeños dispensadores que tienen preparados para sofocar el calor en días  como hoy. Sin casi articular palabra nos hacen una reverencia y vuelven sobre sus pasos retirándose a su lugar de contemplación y oración.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

Nos enteramos también que el emplazamiento final del monasterio original fue elegido aquí ya que se cree que se encuentra la cueva donde el profeta Elías fue alimentado por dos cuervos en su aislamiento. Este área se ve en la terraza superior, amplia y desde donde puede verse mejor que nunca el entorno que nos rodea. La gran torre del campanario fue añadida por un tal Timothy ya en 1952.

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

La hospitalidad de aquellos monjes, los enigmas que guarda este lugar y la extrañeza de la soledad y olvido por parte de viajeros de este lugar, es complicado de explicar con unas fotos y unas palabras. Se cuenta que hasta hace un tiempo era uno de los pocos monasterios donde podían entrar mujeres, ya que la leyenda dice que una mujer se extravió de noche en este desierto y se encomendó a la Virgen. Ésta se le apareció y le dijo “vete y pide hospedaje en ese monasterio“. “No servirá de nada, pues está prohibida la entrada a las mujeres” contestó, a lo que la Virgen respondió “no podrán negártelo siendo mi casa“. Y así fue. Nosotros ponemos nuestra particular velita (aunque eso queda para nosotros).

tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge tierrasanta13  DIA 5 (I): Enigmas del Monasterio S. Jorge

Desde aquella terraza, viendo la multitud de grutas excavadas en la roca, pensando en la multitud de lúgubres rincones que guardaba un lugar con tanta historia y leyendas, pensábamos por un momento en la de monjes que eligieron este lugar para su retiro así como los otros tantos que no tuvieron tanta suerte y sufrieron los martirios más brutales (sobre todo en la época persa y cuyos cráneos todavía se guardan junto a la Tumba de San Jorge)

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Otros rincones guardan “cachibaches” con mejor uso en tiempos pasados y que seguro que cumplían las necesidades más simples de una vida modesta sin exhuberancias

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¿Os suena el milagro de los ciegos de Jericó? Cuando Jesús inició la última etapa de su vida para entrar como Mesías en Jerusalén sale de Jericó y mucha gente le seguía por estos caminos. Dos ciegos del camino, a su paso, le gritaron “Señor, ten piedad con nosotros“. Jesús se detuvo, los mandó llamar y les dijo “¿Que queréis que os haga“?. Ellos le contestaron “Señor, que se abran nuestros ojos”. Jesús conmovido les tocó los ojos, recobraron la vista y le siguieron.

Y es posible que con este hecho de gran simbolismo, nosotros también sigamos el nuestro que nos devuelve ahora cuesta arriba dejando atrás uno de los mejores momentos de nuestros viajes.

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El camino asfaltado israelí acababa en este punto, pero nuestro pequeño coche parece capaz de atravesar una nueva senda de caminos rotos y baches cada pocos metros del cambio radical en que se ha tornado la carretera, aunque de apenas 8 km (apróx 10 minutos) antes de llegar a nuestro siguiente destino del día. Aunque esto ya será otro episodio de un día realmente mágico.

(Continua el DIA 5 (II): Jericó, la más antigua del mundo)




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Por Isaac y Paula, a las 9:30 pm (24.mar.2013) - Sección Tierra Santa'13

13 de Nisan de 5773. Hoy abandonamos la zona mediterránea de Israel para entrar en la hermosa región de Galilea, llena de historia, lugares sagrados y rincones espirituales. Es un área de colinas, de caminos y opuesta a la empinada meseta de basalto de los Altos de Golán que rozaremos, de las ciudades costeras o de los desiertos del sur del país. Hoy esta ha sido nuestra ruta…

tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de JesúsLa verdad es que hemos dormido de lujo. Son alrededor de las 7 cuando podemos rumbo al primer pueblo en el que pararemos hoy, Safed. Es en estos momentos de viaje cuando la ruta cambia nuevamente, dejando a un lado la costa Mediterránea para adentrarnos en una zona verde de montañas y valles. Muy cerca de aquí se encuentran los Altos del Golán, la alta Galilea, una tierra de disputas que no llegaremos a pisar. Lo que si observamos son pueblecitos a los pies de las laderas realmente pintorescos

tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de Jesús tierrasanta13  DIA 4: Nazaret, tras las huellas de Jesús

Nos separan 55 km (alrededor de 1 hora) pero la circulación es muy fluida a esta hora.

Safed, el pueblo bohemio de la montaña

Safed se encuentra en el tercer pico más alto de todo Israel, aunque no toda esta atmósfera idílica y embaucadora que se respira hoy se mantuvo a lo largo de tiempos pasados. Hoy la herencia nos deja mágicas vistas, un barrio judío, uno de artístas y uno místico, que veremos en una ruta parecida a la siguiente

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Casi sin querer hemos conseguido aparcar el coche en la Davidka Square, en lo más alto de la zona vieja. Con ayuda de un amable señor metemos 6 ILS en la maquinita para obtener un ticket para el parking. Estamos al lado del monumento Davidka que cuenta con un mortero utilizado en 1948. Curiosa forma de empezar.

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Y es que Safed tuvo un triste capítulo en su pasado. La Masacre de Safed ocurrió en 1929 durante un motín palestino. 20 judíos fueron asesinados y otros 80 heridos, hechos que afectaron también a otras comunidades como Jerusalén o Hebrón.

Pero hoy hemos venido a conocer su zona vieja, sus barrios, y la primera estampa que nos encontramos a esta hora de la mañana es de calles empedradas con casitas de piedra realmente pintorescas todavía mojadas con el rocío de la noche

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Comenzamos a bajar por el Barrio Judio y nos encontramos multitud de Sinagogas, algunas con detalles especialmente llamativos como la de Ha’ari. También es curioso ver como ya están abierta y es muy muy temprano.

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Safed, no obstante, es una de las cuatro ciudades santas de Israel. Ha sido centro espiritual desde 1600 cuando aquí floreció la Cábala (misticismo judio). Se dice que la mística de la Cabala se desarrolló, estudió, enseñó y escribió en esta ciudad.

El sionismo es creciente en la ciudad, el movimiento judio cuya finalidad suprema es el de defender los intereses judios de toda índole. Aquí de hecho es el lugar donde el prototipo de judio que todos conocemos más hemos visto hasta el momento.

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Pero Safed es más. Beit Yosef, la calle que separa el Barrio Judio del Barrio Místico, es una calle cubierta llena de galerías de arte realmente asombrosas (y desgraciadamente muchas fuera de nuestro alcance).

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Según descendemos por las callejuelas adentrándonos en el Barrio Místico, podemos ver rincones más pintorescos, mezclados con algunos aislados y derruidos, e incluso sucios. Es quizás esto algo que nos hemos encontrado desde que aterrizamos en el país que quizás echamos en falta, ese equilibrio entre el gusto por las cosas y el protegerlas de no descuidarlas en su entorno.

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Pasamos por Kikar Hamiginin, estrechas callejuelas con todo tipo de negocios artísticos y fabulosas casas donde trabajan y residen sus propios artístas

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Y seguimos descendiendo por el Barrio Místico, posiblemente el que más halo religioso emana.

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Paula tenía ganas de ver una Sinagoga por dentro, exceptuando en Praga (y eran museos) no ha tenido ocasión de hacerlo. Así, haciéndonos los despistados a esta hora de la mañana hemos entrado el una con cierto toque esotérico, la de Kokor y hemos podido apreciar la sencillez con la que está organizada por dentro

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Pero lo que me ha hecho especialmente ilusión a Isaac ha sido encontrarme con una de las famosas lecherías en una de las callejuelas más bajas. Kadosh se llama, aunque está cerrada. Sin embargo desde la ventana entreabierta de la planta primera una viejecita nos dice que esperemos. Baja corriendo y nos abre. Allí hay una especie de cocina con sillas y cuencos con quesos para catar. Probamos varios y hay alguno realmente exquisito. Allá vamos.. para la merienda (30 ILS), jaja

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Nos despedimos de la entrañable viejecita y nos dirigimos hacia el Barrio de los Artistas con estampas que son para enmarcar en cualquier lamina en casa (también subimos un momento al coche para añadirle 1 hora al parking por 3 ILS pues este pueblo nos está encantando)

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Habíamos leído también que esta zona de Israel se dan unos vinos israelíes realmente buenos, cada vez más apreciados internacionalmente, y casi de casualidad damos con una especie de bodega.

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Por 10 ILS dos chavalitos nos hacen una pequeña cata de un blanco, un rosado y un tinto, y aunque no entendemos demasiado, si podemos decir que en Galicia tenemos mejor blancos y en España mejores tintos (al menos en ese aspecto si tenemos un producto bueno en nuestro país, ¿no será lo único no? jaja)

Y como no podía ser de otra forma, Paula sucumbe al encanto de los “artistas” y decide que este es un buen lugar para llevarse un recuerdo (140 ILS) para casa. Valeeee… !!nos lo llevamos!!

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Tras un pequeño desayuno (28.80 ILS), y subiendo nuevamente por Ma’alot Olei HaGardom, estamos ya por las cercanías donde aparcamos el coche. Vamos a seguir nuestra ruta hacia las orillas del Mar de Galilea, a unos 25 km (apróx media hora) de aquí. Nos vamos a Cafarnaun (Kfar Nahum en el GPS -esta si nos ha costado-), aunque en nuestro camino con el Mar de Galilea precioso de fondo, dejamos a un lado la Iglesia que luce en el Monte de las Bienaventuranzas (será motivo de un próximo viaje, ¿verdad Paula?)

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Cafarnaun, el hogar de Jesucristo

Dicen que este pequeño poblado de la antigua Galilea, hoy Israel, fue conocida por los cristianos como “la ciudad de Jesús”, nombrada en multitud de ocasiones en el Antiguo Testamento como lugar elegido para transmitir su mensaje y realizar algunos milagros. Es aquí donde comenzamos nuestro camino “tras las huellas de Jesús” (6 ILS los dos).

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Hoy por hoy, y casi (sorprendentemente) sin gente, podemos disfrutar e incluso sentirnos en ese momento de la historia

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Fue en 1838 cuando un geógrafo bíblico norteramericano descubrió las ruinas de este lugar. Poco a poco y basándose en fuente literarias se ha logrado reconstruir parte de la historia de este poblado. ¿Os imagináis como podría ser aquí un sermón de Jesús a sus apostoles?

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Lo más interesante de este lugar, además de varios sucesos importantes que acontecieron (la llamada de los discípulos, la curación de la suegra de Pedro, el milagro del paralítico, ..) es que fue el auténtico hogar de Jesús mencionado en multitud de ocasiones en los evangelios tras abandonar Nazareth. Hoy la casa de Pedro está bajo un enorme templo octogonal que lo venera

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Bien es cierto que este templo con forma de … mmm… “ovni”, posiblemente no sea el que más nos haya gustado (Paula suele decir que prefiere las cosas mucho más sencillas) si que muestra perfectamente lo que pudieron ser lo habitáculo de esta casa hace un par de milenios.

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Adyacente se puede ver una Sinagoga que data del S.VII que fué abandonada junto al primer templo octogonal bizantino por el paso de los tiempos, lo que sugiere que durante el periodo de ocupación musulmán este lugar cayó en el olvido.

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Finalizada la visita, y tras coger algo de refresco (23 ILS) no muy lejos de aquí, apenas a 3 km (unos 5 minutos) se encuentra Tabgha (Ein Sheva), otro lugar imprescindible.

Tabgha, el milagro de la captura de los peces

Aparcamos en el parking donde pone “only bus” (tampoco vemos muchas opciones, así que diremos que no hablamos hebreo y listo, jaja). El Santuario del Primado que vemos aquí parece ser que permaneció abandonado hasta el año 1933, cuando Los Franciscanos de Tierra Santa edificaron la iglesia actual sobre las ruinas de la capilla antigua.

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Dicha capilla, y muchas edificaciones que hemos visto a lo largo del día de hoy, conservan este color oscuro de tipo balasto que también vieramos en ciudades como Bosra al sur de Siria y que parece ser que abunda en los Altos del Golán. El Mar de Galilea está precioso en esta orilla, completamente en calma.

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En cuanto entramos en su interior, alucinamos. Estamos en una pequeña capilla sencillita, realmente encantadora, que venera el milagro de Jesús de la captura de los peces.

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El nombre de Tabgha es una corrupción del nombre griego Eptagofonque que significa Siete Fuentes. Sea como fuere, aquí nos quedamos un rato, paseando y reflexionando como pudo ser esto hace 2000 años.

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Estamos en una zona de parajes fantásticos, realmente preciosos, por lo que cogemos el coche y seguimos bordeando tranquilamente el Mar de Galilea. Nuestra próxima parada está a 15 km (unos 15 minutos) de aquí.

La ciudad de Tiberíades, la Tumba de Maimónides y el lago, corazón de Galilea

La ciudad de Tiberíades o Tiberías es hoy por hoy un inmenso conjunto de resorts adyacentes a una ciudad desordenada y grande, centro de vacaciones de muchas personas al año. Es posible que según escribimos estas lineas este a tope de ocupación.

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No pensábamos parar aquí, pero leíamos que se trata de otra de las ciudades santas de Judaísmo, hogar de tumbas de venerados sabios y baños rituales antiguos, por lo que como el GPS nos lo ha permitido, hemos parado a visitar la tumba de Maimónides, convertido uno de los lugares más importantes de peregrinación de Israel. Desde luego será así pero hoy no había ni el tato

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En fin, que lo nuestro es seguir hacia el apogeo del día, y para ello salimos de la ciudad ascendiendo de nuevo por la montaña, y dejando detrás el Mar de Galilea que se ve precioso desde un pequeño mirador a la salida.

El Mar de Galilea también es conocido como Lago Tiberíades y su superficie de 21×13 km y 48 m de profundidad máxima está asociada a los movimientos tectónicos del Valle del Rift que ya viéramos el verano de 2011 en Africa del Este en el Lago Kivu, por ejemplo, y que llega hasta el Líbano. Se cree que aquí Jesús caminó sobre las aguas en sus orillas, y de ahí su importancia para los cristianos. También sabemos que se encuentra por debajo del nivel del mar, como el mar muerto, entre otras cosas porque acabamos de parar en su nivel 0, jeje.

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El viaje continua para adentrarnos en un maremagnum de poblados desordenados con casas en cualquier pequeño rincón posible, del más estilo propio musulmán que no de otros encontrados por el mundo.

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35 km (y 40 minutos) nos separan de la ciudad donde Jesús pasó su juventud, en esta partícular travesía tras las huellas de Jesús que estamos haciendo hoy. ¿Nos vamos Pauli?

Jesús de Nazaret .. y de María y José

Hoy llevamos todo el día siguiendo las huellas de Jesús. Jesús nació en Belén (que intentaremos ver en esta aventura) pero fue en Nazaret donde María recibió la noticia de que llevaba el hijo de Dios en si por el arcángel San Gabriel y donde Jesús vivió con sus padres y trabajó como carpintero. Fue en el Monte de Bienventuranzas donde dio su Sermón de la Montaña, fue en el río Jordán que visitaramos en Jordania 2006 donde lo bautizaría Juan Bautista, en Canfardum donde se fue a predicar y Tabgha donde realizó el milagro de la captura de los peces. Y es en este pequeño alto donde vemos la inmensidad de esta ciudad en los tiempos modernos

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El GPS nos juega una mala pasada y nos perdemos por las callejuelas. ¿Pero esto es un camino o es una caída libre entre las casas? Siempre se ha dicho que la menor distancias entre dos puntos es la recta, ¿no? pues allá vamos, jaja…

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Hoy Nazareth apenas tiene alboroto. Es Domingo y al estar el zoco cerrado, la gente descansa tranquilamente en sus hogares. Tampoco vemos turistas, y hay parkings libres para aburrir. ¿De verdad es Semana Santa ya? ¿Están todos los turista en Jerusalén apiñados? No tardamos mucho en aparcar y adentrarnos en la ciudad vieja, para siguiendo unas pequeñas instrucciones del alojamiento que nos albergará hoy alcanzar su pequeña puertecita en medio del zoco.

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Estamos en el Fauzi Azar Inn, una mansión árabe de cuento de aladino con 200 años de antiguedad, que ofrece tanto habitaciones privadas como compartidas, y que está en pleno corazón de … !!TODO!!. ¿Y nuestra habitación? Mejor una foto…

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Nos perdemos por las callejuelas entre casas de piedra blanca y calles ornamentadas de olivos. La ruta que hemos seguido en Nazaret, donde vivió Jesús en su adolescencia, ha sido algo parecido a esto…

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Pasamos entre el zoco con algún puestecillo abierto a pesar de ser Domingo hasta la Iglesia moderna de la Anunciación. A Paula le cambia la cara por momentos… esta realmente mimetizada con la historia que estamos viviendo hoy

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Es llegar y … !!buaaaaaaaa!! Como describirlo. Estamos ante uno de los complejos arquitectónicos más espectaculares y destacados que hemos visto en cuestión de iglesias y catedrales. No obstante, es uno de los grandes lugares sagrados del cristianismo, una basílica que consta de una iglesia baja y una alta, siendo la de arriba más moderna y la de abajo… la de abajo hay que verla

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Entre unas rejas, en una pequeña gruta, y nuevamente SIN NADIE ALREDEDOR, podemos sentir esos escalofríos de los grandes momentos de las aventuras. Estamos ante una pequeña casita por donde bajan unas escaleras, que parece ser que fue la casa de María donde el Arcangel San Gabriel le anunció que de ella iba a nacer el hijo de Dios

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Tras pasar un buen rato allí, tranquilos y remontándonos nuevamente al momento, proseguimos nuestra marcha al piso de arriba. El Santuario Cristiano más grande de Medio Oriente no podía ser menos. Abandonando la simpleza de la pequeña gruta inferior volvemos a encontrarnos una basílica decorada con bonitas vidrieras y todo tipo de mosaicos, aunque lejos de las opulencias de algunos lugares católicos por allá adelante..

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Esta zona se usa de iglesia parroquial para los servicios religiosos públicos y también se entra por la zona Oeste.

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En la parte exterior, rodeando a la imponente edificación y sobre los muros de piedra blanca como todo Nazareth, encontramos multitud de mosaicos donados por diferentes países que representan advocaciones de la Virgen María

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Esta Iglesia fue consagrada en 1964 por el Papa Paulo VI durante su visita histórica a Tierra Santa y santificada en 1969. Su cúpula ornamental en forma de pirámide y recubierta de cobre se puede ver desde muchos puntos de la ciudad y es inconfundible

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Dentro del mismo complejo, en la zona Oeste también, se encuentra la Iglesia de San José, donde la tradición cristiana reza que el mismo San José trabajaba la madera como carpintero en su taller

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Nuevamente lo más interesante es la cripta inferior, donde hay un conjunto de cuevas que deberían ser dicho taller. !!Quién fuera arqueólogo en estos momentos!!

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Subimos por la calle hacia el final de nuestra ruta pero .. !!ahora si!! Nuestro cuerpo pide comida. Hoy el desayuno no ha sido el festín de otros días así que hay que soltar de cartera y nos vamos al restaurante más famoso de la ciudad, el Tishreen

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Calamares, langostinos, pollo en salsa de champiñones, cerveza local y pan lugareño. Menuda zampada nos hemos pegado (así nos han cobrado también 252 ILS, jeje)

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Panza llena llegamos un poco más arriba a la Iglesia de San Gabriel, ya cerrada, del S.XVIII, donde hay quienes creen que fue donde se le apareció a la Virgen el Arcangel San Gabriel (creencias Greco-Ortodoxas)

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En la parte baja se encuentra el pozo de María conocido como la Fuente de la Virgen, en una enorme plaza. Se dice también que tiene poderes curativos.

Quizás ya son demasiados “dogmas de fe” por hoy por asimilar, así que con los pies molidos regresamos al Fauzi Azar a coger una chaqueta para la noche que refresca

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Apenas nos hemos despistado un rato y ha anochecido. Las lucecitas de la ciudad vieja donde a otra hora está el zoco deja ahora una estampa realmente bonita

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El silencio es absoluto a estas horas, y apenas se oye nada más que nuestros pasos y la de algún lugareños preparando su puestecillo para mañana

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Cada callejuela nos parece más encantadora que la anterior y es inevitable sacar un fotillo, pero el momento estelar llega cuando volvemos a dar casi por casualidad con la Iglesia de la Anunciación que tiene la zona de la gruta abierta. Paula no puede evitar volver a entrar. La estampa desde fuera también es digna de mención

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Tras coger algo para cenar en puestecillo (40 ILS), y como volvemos a madrugar mañana, hemos vuelto a nuestra pequeña mansión donde dormimos. El día acaba para nosotros aunque no la aventura, que mañana promete nuevas emociones.

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Lo cierto es que Nazaret fue una ciudad olvidada hasta que salió de su ostracismo gracias al culto cristiano a la anunciación, como pueden serlo Belén o Jerusalén. Hoy por hoy Nazaret es una ciudad más moderna, que fascina al mundo cristiano, pero sobre todo ello nos ha fascinado a nosotros. Esto en cuanto a historia,  y, para ser sinceros, los creyentes deberían vivir esto una vez en la vida y para los no creyentes esto es el lugar ideal para tener alguna que otra duda. Familia, seguimos genial. Amigos, lectores.. disculpad si no contestamos los comentarios pero mañana madrugamos.. !!pa cama vamos!!

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Isaac y Paula, desde Nazaret (Israel)

GASTOS DÍA: 398.80 ILS (apróx 85,21 EUR) [y REGALOS: 140 ILS (apróx 29.91 EUR)]