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Por Isaac, a las 11:55 pm (9.dic.2009) - Sección Antartida'09

Miercoles, 9 de Diciembre
Las 08’24, Rumbo a Melchor Island
A 64º 27′ W, 62º 50′ S

Ya desayunado, recibo un par de emails, que el “radio-controler” me baja a la habitación. Uno de ellos lo recibo todos los días o todas las noches. Me hace especial ilusión. El otro es nuevo, ya que nadie conoce el email del barco, apenas dos personas. Como no, es el gran Elias, el gran motivador del blog, nos ha escrito con que todo iba bien y nos ha enviado los comentarios que nos habeis dejado (por cierto, hazlo cada 3 o 4 días o me arruinas y pon en el subject solo y exclusivamente, ISAAC – ROOM 426, jajaja). Angela al leerlos se ha emocionado. Dice que muchas gracias a todos. Al igual que Josep y Manel. Yo, a mi familia, amigos y cia, decirles que estaros tranquilos, que estoy genial, como siempre y que, sin duda ninguna, estoy disfrutando del viaje de mi vida.. no solo por lo que veo.. sino por lo que siento. Por cierto, aunque lo dije antes de venir, para que no haya dudas. Donde pone “FOTOAA” significa que ahi irá una foto, pero con el EMAIL SATELITAL que hay aqui, solo puedo escribir texto plano. Ni puedo leeros, ni poner fotos, ni internet ni nada. Y ya es bastante, porque encima el teclado está en ruso…

Avisan por el altavoz avistamiento de ballenas! En el Molchanov no hay carreras por los pasillos, ni apretones para coger sitio. Somos apenas unos cincuenta expedicionarios y hay 3 niveles y lugares para ver en todas las direcciones.

Allí están, son Ballenas Jorobadas o también llamadas Yubartas, ballenas que llegan a alcanzar hasta los 17 m (aunque se han visto hasta de 20m) y de 40t de peso. Son una especie protegida desde 1967 ya que apenas hay 10.000 ejemplares en el mundo. Es un privilegio observarlas.

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Sólo escuchar en silencio su sonido al salir del agua, trae a la memoria la multitud de cuentos de marineros escuchados siempre. La Yubarta es posiblemente el origen de los grandes mitos de monstruos marinos y de los cantos de las sirenas. Incluso en la actualidad dicen que estar próximo a ellas hace que te sientas desiorientado, probablemente por los sonidos emitidos en su fuerte respiración.

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Y es asi, escuchar en silencio las ballenas subir y bajar en las aguas, es una verdadera gozada que hipnotiza a cualquiera. Y eso que no hemos visto saltar a semejantes bichos. Manel lo ha hecho en Alaska, es un afortunado.

Miercoles, 9 de Diciembre
Las 13’14, Dallman Bay, Zodiak por Melchor Island
A 63º 00′ W, 64º 19′ S

Existen, para mi, muchas Venecias en el mundo. Está la auténtica Venecia, de la cual guardo un grato recuerdo aunque últimamente no oigo cosas muy buenas. Está la Venecia del Norte, como llaman a Brujas. En el VIAJE A BIRMANIA 2006 conoci otra Venecia, el Lago Inle. Hoy he conocido la que he leido llamar la Venecia de la Antártida.

Por primera vez en el viaje, hemos sentido la verdadera crudeza de la Antártida. La temperatura ha bajado muchisimo y la sensación térmica es de -30ºC, además de ventiscas y nieve en abundancia. Aquí ha llegado la Navidad antes de tiempo. Más bien, siempre es Navidad. Que sería una Navidad sin nieve… Hoy he decidido ponerme una capa más ya que hoy vamos a experimentar una nueva experiencia. No haremos “landing” sino que haremos dos expediciones en Zodiak, para poder llegar a los lugares más inexplorados.

La aventura, porque ha sido tal, se hace dura desde el principio. Solo bajar a la Zodiak es un suplicio. Allí buscas tu lugar, te cobijas con los compañeros y proteges la cámara con el pecho intentando evitar su congelación.

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He de decir, que cuando creia que ya nada podía sorprenderme ha habido un momento que quería volver a llorar. La zodiak bordea la Isla Melchor desde la Bahia Dallman donde ha fondeado el Molchanov. Desde el primer momento vemos multitud de esculturas naturales, de diferentes azules, tonos y texturas. Delante de nuestros ojos, a apenas 2m, oimos el crugir de uno de ellos viendo como se desliza contra el agua. Es un espectáculo indescriptible. Ya no se ni como hacer los relatos para intentar expresarme. Y las fotos tampoco transmitiran todo lo que aqui se ve. Es el hecho de sentirse nada, minisculo, ante la grandeza de esta inhospita naturaleza, donde sólo unos pocos privilegiados sobreviven. Seres increibles.

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Continuamos el paseo adentrandonos entre los icebergs de grandes aristas quebradas por el viento, por vías rodeadas de espesas capas de hielo. Son verdaderos canales. Por eso se llama la Venecia de la Antártida a Melchor Island. Y no solo eso, en su interior, todo tipo de vida, hasta focas de Weddell a menos de 3m.

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Volviendo al exterior, podemos observar grandes acantilados, donde cormoranes, pingüinos de todo tipo y petreles hacen su vida.

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Las condiciones, ya malas de por si, se endurecen. Ha empezado una ventisca mucho más fuerte y la nieve no para. Ahora entiendo un poco más, aunque sea muy parcialmente, lo que sentian los verdaderos expedicionarios de comienzo del S.XX. La carrera por llegar al Polo Sur que tantas veces se intento y que finalmente el noruego Admusen logró arrebatar a Scott. Pero, sobre todo, no me deja indiferente la historia del Endurance. En este viaje me he traido el libro una de las versiones de la historia, escrita por Caroline Alexander, titulada “Atrapados en el hielo”. No lo he acabado, me quedan unas pocas páginas que terminaré estos días, pero me ha dejado escalofriada la herocidad de Shackleton y 5 compañeros, para llegar en un pequeño bote con unas pocas provisiones (fosforos, petroleo, cohetes, hornillo, sacos de dormir, raciones de comida, nueces, galletas, azucar, leche en polvo, sal, agua y hielo) desde la Isla Elefante a la Isla San Pedro, a !!! 1.300 km !! de allí, bajo tempestades, tormentas, frío y hielo. Y lo consiguieron.

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Nosotros vamos en capas de cebollas (ellos llevaban solo prendas de lana), no tenemos frio pero las manos para la camara van solo con guantes de seda y están empapados. Las he llegado a tener al borde de la congelación.

Ante todo, lo que voy a contar ahora, especialmente a la familia, quiero que partais de la base que no hemos pasado peligro. ¿Ok? De las 5 lanchas que parten del Molchanov, una vez acaba la ruta, todas ponemos rumbo de vuelta al barco bordeando nuevamente la Isla Melchor. El grupo de 10 personas que vamos en mi lancha va dirigido por un marinero ruso. La niebla ha bajado mucho y apenas se ve nada. Toda la lancha queda completamente en silencio mientras, a gran velocidad, intenta volver al barco. Todos nos agarramos a las piernas como buenamente podemos. Hace mucho frio y nieva cada vez más y más. Derrepente la lancha se detiene. Levantamos la cabeza y vemos al ruso intentando ponerse en contacto por el Talkie con el Molchanov. La respuesta, el silencio. Miramos alrededor y nos avistamos ni rastro del resto de las lachas. Son minutos tensos. Incluso Manel intenta dejarle el GPS que siempre lleva encima que el ruso lo mira como si de un ábaco se tratase… no entiende ni papa. Nos hemos perdido. Perdido entre la niebla. No se ve nada alrededor. Es como una película fantasmal.

Pasa el tiempo, y cada vez mis manos lo pasan peor. Todos nos miramos, impotentes. Son 20 minutos que parecen 12 horas…. hasta que del Talkie sale una voz. !! Es el Molchanov !!. Tras unas palabras en ruso, divisamos el Molchanov entre la niebla. Nunca antes me había alegrado tanto de verlo.

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Ha sido un mal momento, pero ya de vuelta la ducha caliente y el Sopistant no nos lo quita nadie. He recuperado las manos.,

Miercoles, 9 de Diciembre
Las 14’24, Rumbo a Enterprise Island
A 62º 17′ W, 64º 33′ S

Suena por el altavoz que está lista la comida. No se come mal en el Molchanov. Nunca llueve a gusto de todos pero es bastante aceptable. Hay un solo menu al día con una opcion extra para vegetarianos a la que nos apuntamos todos en cuanto no nos gusta el plato principal. Es servido en la planta baja, en el que llaman Restaurante. Yo de momento he comido bastante bien, no voy a negarlo. Un día pollo, otro merluza, otro pato, otro asado, otro salmon,… siempre acompañado de algun entrante tipo ensalada, coctel de camarones, crema o sopa. Quizás se echa de menos poder repetir… y es que la comida se mide al dedillo.

Las camareras rusas son también bastante simpaticas (Marina ¿!?¿!!? y Nazchasva o algo asi). El otro día intenté explicarles lo que era un “arroz a la cubana” como sugerencia para algún día, pero se parten conmigo (o de mi) porque no lo veo por ningun lado, jaja

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Aunque lo llaman “restaurante” siempre acaban usandolo para otras cosas: conferencias, charlas, videos, explicaciones de protocolos, etc…

!! Llamada !! !! Se avistan ballenas Minke !! Las que faltaban. Estas ballenas son mucho más dificiles de ver ya que apenas tiene de 7 a 10 m de largo y un peso de 5 a 10 t. Además, su apariencia más esbelta y su mayor velocidad hacen que sea complicado seguirlas. Son “hermanas” de las ballenas azules, de la familia de las barbadas.

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Miercoles, 9 de Diciembre
Las 18’33, Wilhelmina Bay, Enterprise Island
A 62º 12′ W, 64º 36′ S

Como ha cambiado el día. El Molchanov ha parado en Wilhelmina Bay, al lado de la Isla Enterprise, para hacer otra expedición en Zodiak, unica manera de explorar lugares inexplorables y más en esta zona de la Antártida donde es casi imposible desembarcar. El sol hace el amago de salir entre las nubes. El viento ha parado completamente y la temperatura es ideal. Superior a 0ºC. !! Huimos del marinero ruso de la mañana !! Ahora viajamos con Crhistian, uno de los “guide leaders” de Ocenwide Expedition

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Si por la mañana ha sido un espéctaculo de canales. La tarde es un verdadero paseo entre esculturales icebergs de todos los colores, tamaños, azules, reflejos y destellos. Son como enormes terrones de azucar flotando en el mar.

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Por supuesto, Enterprise Island tiene su propia fauna, pingüinos y focas de Weddell.

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Enterprise Island es famosa, además, por que en 1916 encalló el famoso ballenero noruego Governor. Allí quedan sus restos, así como las de las barcas que utilizaban para buscar trozos de hielo o nieve para avituallar los barcos.

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Pero sin duda, el mejor momento del día, posiblemente, es el momento en que Crhistian detiene completamente el motor de la zodiak y nos pide que disfrutemos del silencio de la Antártida. Allí, y sólo por un momento, se oye el viento soplar. Rodeados de preciosos icebergs, acantilados, nieve, montañas y petreles, encuentro nuevamente lo que he venido buscando. Este momento, y aunque solo sea por un momento, no tiene precio.

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Miercoles, 9 de Diciembre
Las 22’38, Wilhelmina Bay, Enterprise Island
A 62º 12′ W, 64º 36′ S

Los miembros del Molchanov, especialmente sus 2 chefs, nos han preparado hoy una sorpresa. Como el tiempo es estupendo a estas horas de la noche (aunque aquí sigue siendo completamente de día) hoy tenemos barbacoa y mini-fiesta en la cubierta del barco. Oleeee!!! Y podemos repetir!!!

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Criollo, carne de ternera, pinchos de gambas, salmón, ensaladilla rusa, cervezas… una verdadera barbacoa con la preciosa vista de la Bahía de Wihelmina, en plena Antártida. Jamás lo hubiera imaginado. !!Felicidades Chefs!

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La fiesta se alarga, pero poco a poco, nos vamos retirando. Más de algún pingüino nos habrá declarado personas nos grata por estas aguas. Aunque quién sabe, lo mismo ellos tenían SU PROPIA VERBENA. Buenas noches Antartida. Buenas noches familia, amigos, lectores y cia.

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Por Isaac, a las 11:31 pm (8.dic.2009) - Sección Antartida'09

Martes, 8 de Diciembre
Las 07’17, Rumbo a Decepcion Island
A 60º 26′ W, 62º 58′ S

¿Que lleva a las personas ha un viaje como este? Es una pregunta que me hice nada más entrar en el Professor Molchanov. Miras a tu alrededor y todo son sonrisas, ilusiones creadas, emociones contenidas. Pero, ¿como fue las decisiones de cada uno para llegar a tan inhospito destino?

Los nuestros ya los sabemos. Para Manel, fue una oportunidad de completar su viaje a la Patagonia. Josep se lo planteo tras ver un documental en la TV Catalana y de un dia para otro “se lo puso” en la cesta de la compra. Para Angela es un reto es su vida, una oportunidad… El mio, cumplir un sueño en, posiblemente, un momento unico en la vida.

Pero aquí somos 56 personas. Es como un “gran hermano Molchanov”. Todo juntos y revueltos. Esa es la “otra experiencia” de esta expedicion. Hoy ya es como si nos conociesemos todos. Nos saludamos, desayunamos juntos, comemos, cenamos, nos vemos en todas las partes del barco. Bridamos. Nos ayudamos. El resto de españolitos lo completan Toni y Carmen, Joan y Merce y Joan Olive. Toni y Carmen son una pareja increiblemente apasionada por viajar. Se nota que disfrutan con el viaje. Toni es guia de la agencia Agama. Era un destino pendiente y gran parte de su trabajo es investigar y leer. Ser guia es como informatico, hay que reciclarse. Joan y Merce me parece una pareja adorable. Son de esa gente que los ves y les coges cariño. Merce lo paso también muy mal en el Paso de Drake pero acabó y es como si recuperase las pilas. Joan es el primero en levantarse y el ultimo en acostarse. Se ha traido 40 carretes para su camara analógica. Como Joan tuvo una operacion buscaron un crucero “distinto” y aquí acabaron. Joan Olive vive en Coruña. Quien me iba a decir a mi que dos “coruñeses” ibamos a acabar en la Antartida, jeje. ¿Como acabo aqui? Lo averiguaré.

Pero el resto son a cada cual mas peculiar. Luziana, es una italiana viviendo en Los Angeles, de pelo rubio, que siempre tiene una sonrisa en la boca. Hace 2 meses decidió salir de su ciudad de residencia y emprender rumbo por el mundo. Su destino le ha traido aqui y no sabe que hará a la vuelta. Koen, “el niño” (renombrado por Josep) tiene 29 años, estudio veterinario. Es griego y tiene un buen nivel de español e ingles. Va estar viajando 4 meses. En los proximos dias os hablaremos de mas.. ya estamos desayunados y levantados, y llegamos a nuestro primer “landing” del dia…

Martes, 8 de Diciembre
Las 10’47, Port Foster, Telephon Bay, Decepcion Island
A 60º 44′ W, 62º 55′ S

La Isla Decepcion es posiblemente la isla más visitada y explotada de la Antartida, también por ello la menos respetada ecológicamente. Aqui paran anualmente practicamente todos los cruceros antárticos. De hecho, en nuestra ruta inicial el Molchanov no la hacía y ahora, en nuestro improvisado rumbo, nos queda de camino y hemos parado.

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Esta isla es un antiguo volcan extinto. Antiguamente, los turistas abrían agujeros en las playas y conseguían bañarse en aguas termales. Por suerte, esto hace unos años se ha prohibido y ya apenas se nota. No obstante, nuestro desembarco de hoy ha sido especial. No hemos abierto “boquetes”, sino que hemos entrado con el Molchanov al interior, a la caldera de la isla, y desde allí hemos subido un cerro desde el que hemos podido ver una preciosa vista. Pero sobre todo, el trekking, es como dice Manel, de esos que abren un bonito día…

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lsla Decepcion es también un antiguo lugar ballenero, y no me extraña, es un autentico puerto natural. Hasta aquí llegaron los balleneros tiempos atrás. Hay que estar loco… o más bien… la necesidad nos hace estar locos.

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Hoy hace frio, mucho frio. Desembarcamos en Port Foster, en la Telephon Bay. Se nota sobre todo por la enorme ventisca que pega según hemos subido a la punta más alta. Mi sensación termica está mucho bajo cero, -10º o -20º facilmente. Gracias que vamos como cebollas (hoy me he puesto 4 capas) pero he tenido que cambiar hasta de gorro en la cumbre, pues tenía el otro completamente mojado por fuera y por dentro de sudar.

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¿Os gusta el que me ha dejado Manel? Jajajaja. Vaya dos!!

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La salida, a través de un pequeño estrecho entre acantilados es igual de impresionante. Parece increible que hayamos logrado entrar en esta caldera.

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Martes, 8 de Diciembre
Las 15’17, a 60 millas de Trinity Island
A 60º 30′ W, 63º 19′ S

Me siento un rato a escribir. No os he hablado del bar. El bar es el lugar donde pasamos las horas muertas. Aqui leemos, escribimos, usamos el ordenador, bebemos, … Por la noche, tras el largo día, el bar se convierte en un verdadero punto de reunión donde todos los viajeros de la expedición intercambiamos fotos, opiniones, ilusiones….

Ahora mismo me estoy tomando una especie de Sopistant. Se ha convertido en la gran estrella del bar. Tanto en el Paso de Drake, como despues de cada “landing” o incluso antes de dormir, un Sopistant hirviendo te arregla el cuerpo.

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En el bar, al igual que en el resto del barco, hay confianza plena en el viajero. Aqui si alguien quiere algo que no sea “gratis” (cafe, té, Sopistant, galletas o agua), se lo coje, se lo apunta en un papel y ya se lo cargaran al final. En la “habitación de los souvenirs” igual. No hay nadie. Llegas, cojes una sudadera, te apuntas y listo. El Molchanov es un buque de expedición que se basa en la confianza de la gente. Al igual que las habitaciones nunca se cierran. Permanecen siempre abiertas o cerradas sin llave.

Martes, 8 de Diciembre
Las 21’42, Mikkelsen Harbour, Trinity Island
A 60º 47′ W, 63º 54′ S

Trinity Island es más un enorme témpano de hielo nevado que una isla propiamente. Aunque tiene tierra, apenas se le ve. Dice nuestro “guide leader” que incluso con el cambio climático, es increible verlo tan nevado. El desembarco es el más duro hecho hasta ahora, ya que no hay playa. Lo hacemos en el propio acantilado, que sin ser excesivamente abrupto, si requiere de meterse en las frías aguas para salir de la zodiak.

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Llevan varios minutos viendo donde desembarcar en un pequeño islote enfrente llamado Mikkelsen Harbour. Allí los pingüinos Gentoo, o los Juanito, hacen su vida buscando anidar en las cimas más altas libres de nieve. Allí se apelotonan.

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Nuevamente, vemos el espectáculo de la naturaleza. Los “Juanito” son un verdadero espectaculo. Es como si no estuvieramos alli. Ellos pasan libremente a nuestro alrededor y hacen su vida.

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La pareja de “Juanitos” se apoya, y mientras uno incuba el huevo, el otro va trayendo piedrecitas de donde puede para cobijarlo. Es una gozada observarlo. Es la propia vida. Parece ser que la hembra pone 2 huevos y padre y madre comparten la incubación, turnándose diariamente, durante los 34-36 días que dura. Sería genial ver “pequeños Juanitos”, jeje. Pienso para mi que no somos tan distintos de este animal. Hermano Pinki.

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Pero Trinity Island, como decía antes, no es una isla cualquiera. A lo lejos, se oye colosales masas de hielo crugir. Es el estruendo al deslizarse hacia el océano, produciendo nuevos e increibles témpanos flotantes…

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Bajando por la cara Norte del pequeño islote, nos encontramos una especie de restos de algún animal. Me viene a la cabeza la multitud de leyendas que hay sobre la Antartida, de un sinfín de animales ocultos, como por ejemplo la leyenda del calamar colosal que fué encontrado en el 2003 en el Mar de Ross. Este bicho se exhibe ahora en el Museo Nacional de Nueva Zelanda, y rondaba los 195 kg. En 2007 se cazó uno vivo, de casi 500 kg y 10 m… Este seguramente fuera de una ballena jorobada u otro tipo de ballena, pero … ¿que clase de misterios nos guarda todavía este continente?

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De vuelta ya para las zodiak, incluso podemos ver algún cormorán, entre los pinguinos, un ave muy típica también de la zona, parece ser.

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Eh eh!! Que los que embarcamos somos nosotros, no vosotros!! (cuando veais la foto lo entendereis, jaja)

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Acabamos de terminar un “briefing” con los “leaders” en el bar. Ahora voy a tomarme algo. Mañana será otro día. Un día diferente a lo que hemos hecho hasta ahora… Hasta mañana


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Por Isaac, a las 4:57 pm (7.dic.2009) - Sección Antartida'09

Lunes, 7 de Diciembre
Las 12’59, Rusia Station, King George, Islas Shetland del Sur
A 58º 53′ W, 62º 14′ S

Recordaba esta noche todo lo que me ha traido a la Antartida. Pensaba en mi necesidad de soledad, de pasar unos días conmigo mismo, de mi busqueda de metas. Si habeis leido los “flashback” de viaje, ya antes de las conclusiones del viaje sabreis que todo eso tuvo un giro inexperado por el camino. Que ahora mi viaje habia tornado en un cumplir un sueño, un antiguo y dificil sueño

.. desembarcamos en Bellingshausen, una base científica rusa, que comparte emplazamiento con varios cientificos alemanes y con la base chilena. Aunque en las bases los buques de expedicion tienen necesidad de pedir el “landing” con 7 días de antelación, la buena relacion de los miembros del Molchanov (al fin y al cabo rusos) y la improvisación de nuestra ruta ha hecho que no tuvieramos problemas para el desembarco. De hecho, también la base chilena nos brindaba esa oportunidad.

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La bahia del emplazamiento es una verdadera chulada. Aún así, parece mentira como pueden sobrevivir en condiciones extremas durante todo el año. Es algo que a mi cabeza le cuesta asimilar.

Casi al lado del bote, veo mi primer elefante marino. Es hembra. Se distingue de los lobos y leones que, aun siendo de la misma especie, su nariz es más parecida a la de los elefantes, y tienen el pelo de distinto color y textura.

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Hoy Manel parece sacado de un comic. La sonrisa de oreja a oreja indica que hoy tenemos jornada dura, de las que le gustan. Es así. Nada más desembarcar nos ponemos raquetas de nieve. Nos vamos al otro lado de la pequeña península que forma esta parte de la King George Island. Es una caminata de apenas 2 horas, pero animada con la nieve intensa que está cayendo y con las posibilidades que comience alguna ventisca. Josep y yo nos animamos a todo. Angela hoy ha decidido esperarnos en la base para no forzar la pierna.

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Es la primera vez que camino con raquetas de nieve, pero es una gozada. No te hundes, te deslizas suavemente y avanzas a largos pasos. Algun miembro de los intrepidos aventureros que se han decidido al trekking ha optado por no usarla… Hoy si va a consumir calorias. Paso a paso se va hundiendo más en la nieve..

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Llegando a la costa nos encontramos un simpático “Juanito”, nombre adaptado que reciben los Pingüinos Gentoo. Esta sólo. Nos ve, nos mira, se da la vuelta, se vuelve a girar, nos vuelve a mirar. Se nota indeciso. Confuso. Como si no esperase “semejante fauna” en esta parte de la costa donde el vive. Y es que esta parte de la costa, con el cielo negrizo, es bastante tétrica, como sacada de las imagenes más tenebrosas de pelis como “La Cosa” de Carpenter.

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Casi al final, y con cuidado de no caer al agua, descansan varios leones y lobos marinos. Incluso un oso marino, el primero que veo nunca. Nuestro simpatico amigo los va esquivando (no haría lo mismo si fuesen focas leopardo) hasta llegar al agua. ¿Entro? ¿No entro? No me le llevaría yo a tomar decisiones al trabajo..

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¿Tétrico?

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Ya de vuelta en la base vemos muchas cosas curiosas, desde una señal que pone los km hasta de Salamanca, hasta una iglesia ortodoxa con imitación de cúpula de zares. Incluso podemos sellar el passaporte de nuestro paso alli…

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De las mejores experiencias…

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Lunes, 7 de Diciembre
Las 20’31, Port Yankee, Greenwich Island, Islas Shetland del Sur
A 59º 48′ W, 62º 31′ S

Hay veces que no son suficientes todas las palabra del mundo para describir algo. Esto me pasa ahora mismo. Port Yankee es una verdadero espéctaculo natural sin limites…

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En nuestro rumbo improvisado por aguas antárticas, sin estar previsto a primera hora de la mañana, y tras analizar la posibilidad de entrar con el barco, hemos acabado en una preciosa bahía de la Isla Greenwich. No se como empezar, no se nisiquiera si intentarlo… Port Yankee es como una especie de bahia/dique protegida naturalmente. Posiblemente lo que hace que sea un lugar tan especial son las altas montañas nevadas que lo rodean, los preciosos icebergs de distintos tonos azulones que flotan en sus aguas, los pingüinos gentoo y adelie que lo habitan y la sensación de aislamiento que transmite, ese silencio intenso.

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Caminas, y el hielo cruje bajo los pies. Hacia un lado … pingüinos, hacia el otro… lobos y leones marinos. Es dificil elegir.

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Andar por la playa es una gozada. Se ven pingüinos zambullirse, mientras lobos y leones duermen. Al fondo, el sol se despide. Brilla. Las formas de los icebergs, caprichosas, esculturales, se mantienen en colores azulados e intensos, de preciosas texturas.

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El momento más duro es cuando nos vuelven a recoger. Allí están Angela y Josep esperandome. Han estado un rato observando las montañas, el mar y el Molchanov, una bonita postal de Port Yankee, al lado de los lobos.

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Hasta siempre Port Yankee

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Lunes, 7 de Diciembre
Las 22’09, Half Moon, Livigston Island, Islas Shetland del Sur
A 59º 55′ W, 62º 35′ S

La adrenalina apenas da tiempo a bajar, cuando tras una cena rápida nos dicen que ya estamos en Half Moon. No vamos a desaprovechar ninguna oportunidad en el día.

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Half Moon es famoso por tener una de las mayores colonias de Pinguinos Barbijo o Chinstraps, al que yo denominaré “Pingüino escalador”. Y es que este pingüinillo, de apenas 65 o 70 cm, es igual de gracioso que los demás y encima trepa por las montañas y vive en las rocas. Todo un personaje

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Hemos caminado mucho, y aquí no haremos grandes caminatas. Subimos el cerro, observamos, disparamos nuestrras camaras y estiramos por última vez las piernas en el día.

El nombre de este pequeño islote, viene dado porque está formado por dos montículos rocosos unidos por un trozo de tierra con playa de cantos. El sol ya está casi escondido y los colores han vuelto a cambiar. Cambian en pocos momentos. Salvando distancias, dicen que la Antartida es el único lugar donde realmente se pueden tener las 4 estaciones del año en un par de horas.

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Ahora, mientras escribo mis últimas frases del día, ya de vuelta al Molchanov, Angela duerme, merecido lo tiene. Su reto lo está cumplieno con más que éxito. Manel lee en cama, estoy seguro que con la misma sonrisa que empezo el día. Josep me viene a buscar. Mientras el Molchanov pasará la noche fondeado en Half Moon, un bonito sol rojo se intuye entre las montañas. Ahí le dejo, contemplativo, observando… Josep es toda una caja de sorpresas. Dia a dia lo descubro. Es de esas personas que merece la pena encontrarse alguna vez en la vida

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Archivado en Antartida'09 | 6 Comentarios / Opina tú »
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