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Por Chavetas Team, a las 6:23 pm (12.abr.2009) - Sección Siria'09
siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

El Libano, país de los Cedros. es el heredero natural de la mayor parte del territorio de Fenicia. Llegó a ser considerada en los años 70 la "Suiza de Oriente Próximo" por su opulencia monteraria.siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros Pero alguien que piense en el Libano, piensa en un pais envuelto en guerras, ya desde tiempos de las Cruzadas, la guerra civil que acabó con su benevolencia y las ocupaciones de Israel.

Pero a pesar de todo ello, el Libano alberga en sus fronteras maravillas de valor incalculable. Baalbeck, nacida de un santuario Fenicio es una de ellas. Este yacimiento arqueológico, Patrimonio de la Humanidad, ubicado en el Valle de Beeka es posiblemente uno de los más importantes del mundo entero. Rodeado de preciosas montañas, atesora una historia de más de 3000 años, llenos de batallas (griegos, romanos-bizantinos, árabes..) , rica en odios y amores.

No podemos dejar pasar Aanjar, también en tierras libanesas, posiblemente una de las ciudades antiguas Omeyas mejor conservadas.

Cuenta la leyenda que Adán y Abraham moraron en Baalbeck. El primero cuando sólo era un oasis rodeado de Cedros. Abraham hasta que lo vieron montar en un caballo de fuego y desaparecer en las profundidades de la noche de Oriente…

Relato de Juve. Nos despierta un sol radiante que entra por las roídas cortina de paño rojo de la habitación… ¡Hemos sobrevivido! Pese a estar en Líbano y en un Hotel que parece caerse a cachos seguimos respirando. El Palmyra Hotel (ARTICULO COMPLETO AQUI) de Baalbeck, con todas las incomodidades que pudiese tener por sus más de cien años de antigüedad, nos hizo pasar muy buenos ratos. Sus muebles, la decoración, los baños… es como si volviésemos al pasado y compartiésemos habitación con los alemanes de la Segunda Guerra mundial. Y que decir de los que los llevan… Es cierto que desde que hemos entrado al País hemos visto algunas diferencias comparado con Siria, pero en ningún momento nos hemos sentido inseguros. La gente sigue siendo tan cordial y hospitalaria como siempre. Nos despedimos del añejo personal del hotel, incluido nuestro peculiar guía Hassan, apodado con cariño “Woody”.

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Hoy nos espera uno de los platos fuertes del viaje, los templos de Baalbeck. En la actualidad Baalbeck es una localidad del Líbano de 25.000 habitantes a unos 200 km al este de Beirut. En la antigüedad fue un santuario fenicio dedicado al dios Baal; fue ciudad griega, y a partir de la época de los seléucidas se le llamó Heliópolis (Ciudad del sol), siendo colonia Romana desde Augusto. Baalbeck es uno de los sitios arqueológicos más atractivos del mundo entero con uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del cercano oriente, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. Es notable una zona de templos de entre los siglos I-III d.C. Hay evidencias de ocupación humana en este sitio que se remontan 2000 años a.C.

En la entrada hay un militar armado hasta los dientes con una gran arma de asalto, por lo que decidimos no colarnos. Lo primero que vemos es el pequeño templo circular de Venus, probablemente estuvo entre las últimas construcciones hechas a mediados del siglo III junto con el propileo del complejo principal cruzando la calle, este templo se encuentra en peor estado de conservación que los otros templos de Baalbek. Está situado entre los dos otros templos, encerrado en un recinto sagrado que contenía también otro pequeño templo, hoy en ruinas, conocido como “templo de las Musas”.

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Entramos por el propileo, construido encima de una escalinata monumental que constituía el acceso al área sagrada del templo de Júpiter. En origen formaban parte de una fachada de 12 grandes columnas, entre dos torres muy altas, sobre la que se asentaba un frontón. Las columnas, restauradas y puestas en pie, son de mármol rojo (traidas de Assuan, en Egipto) ofreciendo un bonito contraste con la piedra del muro.

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Tres puertas conducen al Patio Hexagonal, a cielo abierto, rodeado de un pórtico de 30 columnas de granito que fuera construido durante la primera mitad del tercer siglo. Hacia fines del cuarto siglo, el Patio fue cubierto con una cúpula de bronce bañada en oro, luego transformada en una iglesia. Nos llama la atención la "concha de Santiago" tallada en el techo de las hornacinas que aun se conservaban muy bien. En el suelo estaban alineados los trozos de lo que era una gran columna de mármol rojo.

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El Gran Patio aun sigue haciendo honor a su nombre, mide 134 m de largo por 112 m de ancho. Contiene las principales instalaciones del culto, en reemplazo de las explanadas de antiguos lugares. Visto que el templo se encontraba emplazado sobre un terraplén, los ingenieros tuvieron que apuntalarlo en resguardo de que no cedieran sus partes. En el centro del Gran Patio se levantan dos imponentes estructuras, un altar de sacrificios (la más cercana al templo) y una inmensa torre. Esta "torre", del primer siglo d.C., estaba probablemente destinada a los peregrinos para que pudiesen seguir las ceremonias desde los techos. A

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Sabemos que un enamorado de Heliopolis es Fmanega (http://fmanega.blogspot.com/), gran compañero viajero  que ha estado por medio mundo (o más) al que admiramos especialmente. Y como lo prometido es deuda, un abrazo muy fuerte desde aquí para ti de los cuatro chavetas.

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Siguiendo, al costado de la torre se elevan dos columnas de granito, una roja y otra gris. Alrededor de la torre y del altar se ubican dos estanques de agua para la práctica de los rituales con algunos de los rostros esculpidos en la piedra inacabados como pudimos ver. A fines del cuarto siglo, estos templos fueron destruidos para dar lugar ala construcción de una basílica cristiana. 

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Después de haber atravesado los Propileos, el Patio Hexagonal y el Gran Patio rectangular, llegamos al final del Templo de Júpiter. El Templo mide 88 m de largo por 48 m de ancho y se erige sobre un podium que se levanta encima del nivel del patio, a 20 m sobre el terreno de la ciudad romana y a 7 m sobre el terreno del Patio. Hay una bonita vista de las montañas nevadas desde aquí.

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El templo, el más grande de todo el Imperio Romano, está construido de una piedra enorme, tres de las cuales se encuentran en la parte occidental. Se sube al templo por una inmensa escalera. Originariamente, el templo estaba rodeado por 54 columnas, adornadas con cabezas de leones y de toros. Solo 6 quedan hoy en pie para darnos idea de tal colosal construcción Las dimensiones de todo aquí son enormes. Hassan nos contó que las piedras utilizadas son de una cantera a unos pocos km del lugar. Para poder hacernos una idea, la plataforma está formada por piedras de 1500 toneladas cada una. Estos asombrosos megalitos de 24 x 5 x 5 m ., están dispuestos con tal precisión que sería difícil introducir el filo de un cuchillo entre ellos. En la cantera donde se cortaron estos gigantescos bloques de piedra aún se encuentra la más grande de ellas, con pesos mayor a las 2000 toneladas (para tener una idea, equivale a 50 trailers de 40 toneladas cada uno). Por lo visto, fue abandonada allí de forma súbita por los constructores, y aún está en espera ser transportada al lado de sus hermanas. Hassan nos explico que las piedras que forman el foso exterior, también de dimensiones colosales, se traían entre cientos de hombres rodándolas sobre troncos de madera y avanzando a penas unos metros al día.

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Ni el folklore ni la ciencia son capaces de explicar adecuadamente el misterio de la plataforma de Baalbek, aunque pudiéramos pensar que “bloques de esas dimensiones tuvieron que ser tallados y puestos allí por gigantes o por miembros de una civilización que conociera los secretos de la levitación y la antigravedad”, sugiere Maurece Chatelain. La Biblia, incluso, alude a la existencia de gigantes en la tierra en tiempos muy remotos.

Por el suelo encontramos enormes fragmentos de capiteles cuidadosamente decorados, hay uno que aun conserva una cabeza de león con la boca abierta por donde hacia la función de gárgola. Woody intenta amablemente sacarnos unas fotos desde puntos muy estratégicos que el ya conocía, la sorpresa fue después cuando vimos que todas la fotos que nos hizo estaban desenfocadas, jaja.

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Desde arriba del templo de Júpiter y próximo a este vemos el solemne Templo de Baco. Está elevado sobre un podio de 5m de altura y fue construido en el transcurso del II siglo d.C., se caracteriza por su excelente estado de conservación y por poseer el mejor ornamento. Monumental entrada al templo por un pórtico de enormes dimensiones, impresionante la piedra central desplazada por los terremotos, parece que esta a punto de caer. Los muros del pórtico son tan grandes que albergan dentro una escalera de caracol para subir por ellos.

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Contrariamente al Gran Templo que parece haber sido dedicado al culto público, el Pequeño Templo parece haber sido consagrado a un culto al cual eran admitidos los iniciados. Este culto estaba centrado alrededor del joven dios de Baalbeck, considerado como una divinidad solar que controlaba el crecimiento de la siembra y los rebaños. Los rituales consistían en beber vino y tomar droga, como el opio, utilizados por los fieles con el objeto de llegar al éxtasis. Por lo demás, las representaciones de viñas y de espigas de trigo sobre las puertas del templo y otras escenas báquicas esculpidas fue lo que llevó a atribuir este templo a Baco.

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Intentamos recoger una pizquita de todo esto en algunas fotos pero bueno, se hizo lo que se pudo.  Eso si, Isaac no se iría de allí sin inmortalizarse con el que había sido su ídolo todos estos años “el Dios Baco”, nos costo un poco separarlos

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Hay que reconocer que es fácil imaginarse la importancia que tuvo en su época. Pero no solo eso, sino los mosaicos, los ornamentos, los más mínimos detalles, el techo de la columnatas !!el único del S.II que se conserva en el mundo!!!

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A la salida del recinto nos compramos una especie de kebabs de queso muy ricos, para coger fuerzas antes de seguir nuestro camino (4 kebabs de queso y patatas por 500 SYP -aceptan SYP en toda esta zona del Libano-) y una Coca Cola (50 SYP).

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Nuestro siguiente destino es Anjar.  Situada al pie del Anti-Líbano, a 58 Km. de Beirut, en el  valle de la Bekaa, cruce de las rutas que llevan de Homs a Tiberíades y de Beirut a Damasco. Representa una excelente ilustración de lo que podría ser un gran centro comercial en el curso de la historia. Estamos bajando hacia el Sur, y el contraste de paisajes es total, con las montañas nevadas al fondo y los multiples cultivos y las verdes praderas fértiles a nuestro alrededor. Toda esta zona es de población fundamentalmente armena. ACTUALIZACION: Dias después nos enteraríamos que un día después de irnos nosotros habría un atentado en esta carretera que sale de Baalbeck matando a 4 soldados libaneses en represalia a otro asesinato del dia 27 de Marzo, lo cual confirmaba la tensión que se intuia en este pais. AQUI MÁS INFORMACIÓN.

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Llegamos a Anjar, construida a principios del siglo VIII, bajo el reino del Califa Walid Ibn Abdel-Malik, convirtiéndose en un centro de reposo y recreación. La dinastía Omeya fue la primera del Islam, del siglo XII y XIII., lo que hace de Anjar un singular vestigio Omeya en el Líbano (y uno de los mejores que hemos visto). Algunos arcos del cardo máximo estaban muy bien conservados, a ambos lados la calle estaba flanqueada por las tiendas, aquí los muros aun conservaban muy bien su peculiar composición, estaban hechos intercalando un bloque de pierda y tres líneas de ladrillo. A menudo nos distraían los numerosos lagartos que campaban a sus anchas por cualquier roca, aquí no fuimos capaces de pillar ninguno, seria mas adelante con las armas de Isaac.

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En el medio del cardo, donde cruzaba la calle Damascus Maximus que también estaba flanqueada por tiendas, se asienta el tetrapilón de construcción similar al de Palmira y bastante bien conservado. Mas de 600 tiendas de han encontrado en Anjar hasta la fecha. Seguimos andando y llegamos a lo que en su tiempo fue una mezquita y en frente las viviendas de la ciudad.  En el flanco sur de la calle principal que atraviesa la ciudad de este a oeste aparece el palacio. Es una imponente estructura en torno a 40 m2 de patio, esta rodeado de arcadas. El palacio se divide en dos piezas idénticas un de las cuales han sido parcialmente reconstruido. Las columnas son tal altas y esbeltas que da la sensación de que podría caer el cualquier momento. Nos gusto especialmente un bonito bosque de cipreses al lado de las ruinas, algo atípico en nuestro país.

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Acabada la visita también se acaba nuestra intensa estancia en este pais, el Libano, y así nos dirigimos de nuevo a la frontera siria, y nos despedimos de Hassan con una merecida propinilla (500 SYP). Allí nos espera Mohin cargado de nuevas tarjetas, jajaja. Tras un mareo de pasaportes que van y vienen, volvemos a entrar en Siria.

Vamos a aprovechar el resto de la mañana y algo de la tarde para visitar Ma´aloula. Antes nos da por parar en otra nueva señal de destinos, de las que nos gustan. Desplegamos el del trípode, los 3 al lado de la señal, yo a punto de disparar cuando de repente un lagarto distraído se acerca y se para a medio camino entre la cámara y nosotros. Isaac y Juve le tiramos unas “piedrillas”, pero fue Isaac quien acertó con una inocente pero certera pedrada en la cabeza del reptil, el pobre bicho se atonta y viene directo hacia Juve. !! Ya es nuestro !! Después de hacerle la ficha médica lo soltamos. Que quede claro que somos unos amantes de los animales, y que a pesar de la inesperada pedrada, cuando lo soltamos corría que se las pelaba. Lo que hubiese sido único de fotografiar  era la cara de atónitos que tenían nuestro Ahmed y Mohin. Y es que no creo que sea muy normal que los viajeros les pidan para en la cuneta de una carretera,  pero menos aun que se pongan a cazar lagartos a pedradas, jajaja . No conocíamos aún esta faceta Ninja de Isaac jejeje.

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Llegamos a Ma´aloula, un pequeño pueblo donde sus casas cuelgan de las montañas. Tiene una población cristiana Ortodoxa donde todavía hoy hablan arameo, lenguaje transmitido oralmente, sin textos. Es la lengua en la que cristo predico. Hay dos pequeños monasterios: Uno de monjes (S. Sergio y S. Baco) y otro de monjas (Santa Tecla). Además Mohin no muestra en la subida a los monasterios unas cuevas prehistóricas escavadas en la montaña.

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En el monasterio de San Sergio se conserva una iglesia Bizantina del S.X.. Allí unos carteles y una monja nos prohíben hacer fotografías. No obstante aprovechando un descuido de la monja pudimos sacar algunas. Pero esto no lo aconsejamos al próximo viajero, podéis ir al infierno. Es una Iglesia fundamentalmente Católica y en ella se puede ver que éstos han quitado los frescos de las paredes. La chica que lo cuida nos dá un "verdadero recital en arameo", una lengua casi muerta.

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Compramos unos regalos (400 SYP) y nos vamos a la otra gran visita de la ciudad, el monasterio de Santa Tecla, iglesia Greco-Ortodoxa, mucho más preparada que la anterior. En lo alto, subiendo por la montaña, unas monjas un tanto siniestras guardan la cueva donde estuvo retirada la santa cuando supuestamente Dios le abrió una abertura en la misma montaña. También vemos los bastones que han dejado los supuestamente curados por los poderes de la santa. Hay un pequeño oratorio donde te bendicen con agua bendita.

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Ya es tarde y decidimos comer en un restaurante a las afuertas de Ma´aloula, volviendo a  superar la garganta o desfiladero estrecho por donde pasa el agua que atraviesa la ciudad. La ciudad es propiamente un oasis de montaña. El restaurante se llama "Rest Tallet Alwadi". Hoy tampoco queremos mezzes ni especias, así que pedimos arroz,  tomate y huevos fritos y nos preparamos un arroz a la cubana de toda la vida (con bebida 1.900 SYP). O algo parecido, digamos, jaja.

Tras comer, en 30 minutos volvemos a Damasco, al palacio boutique "Dar Al Yasmin" (Ver ARTICULO DEL ALOJAMIENTO AQUI"). Este hotel situado en el barrio cristiano,  que ya nos habia acogido el primer día, nos da la bienvenida con la celebración de la fiesta cristiana  “La pascua”. Las calles estaban repletas de gente y aunque ya era casi de noche parecía hora punta. El Hotel había hecho en un rincón del patio un pequeño homenaje a esta fiesta y habían comprado unos pollitos de colores que pusieron en una caja, menuda sorpresa se llevo el pollito naranja cuando vio a Isaac entrar por la puerta. Esto si que era simbiosis y no lo del gordo de gran hermano. Si no es por Bego se lo sube a la habitación jajaja.

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Hemos cerrado el primer circulo del viaje, y el cansacio acumulado ya se empieza a anotar.  Así, Bego y Ruth deciden irse a dormir después de haber subido algunas fotillos aquí para tener a las familias tranquilas. Isaac y Juve decidimos irnos a tomar algo y a ver el ambiente de la fiesta en la noche damasquina.

En las calles parecía que la ciudad se había transformado, ya era de noche y la gente paseaba por todos lados, los coches no paraban de pasar por las estrechísimas calles de la ciudad que sorprendentemente conseguían circular pese al caos que había montado, las aceras desaparecían trasformándose en aparcamientos para coches, la gente vestía sus mejores galas y aquí las mujeres ya no escondían sus caras. Nos tomamos dos kebab riquísimos (120 SYP por ambos) acompañado con unos zumos gigantes (100 SYP los dos) mientras disfrutábamos de tan peculiar escenario. La noche era mágica y la acabamos brindando con vino Massaya (que tanto nos había gustado el día anterior, por 200 SYP las dos copas) en una particular terracita de la Calle Recta. El día no podía acabar mejor. Volvimos al hotel para  descansar, pero alto! Isaac no podía irse a dormir sin despedirse de su pollito naranja, pero no pudo ser porque estaban tapados por una lona hasta la mañana siguiente. Tras conseguir despegarle de la caja nos fuimos a las habitaciones. El sueño llega. Buenas noches Damasco.

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Ruth, Juve, Bego e Isaac

GASTOS DIA 10: 3.370 SYP (aprox 56,17 €)
COMPRAS: 400 SYP (aprox 6,67 €)

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Por Chavetas Team, a las 11:57 pm (11.abr.2009) - Sección Siria'09
siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)

Y muchos os preguntareis, ¿y por qué "(y2)"?. Hoy vamos a completar, 3 años después, la introducción que iniciamos en el viaje a Jordania 2006 en su DIA 5: Cruzadas y Templarios.siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2) Entonces hablabamos del Karak Castle como una de las más impresionantes fortalezas que una de las Ordenes, la de los Templarios, construyeron en las sanguinarias Cruzadas emprendidas entre los S. XI y S.XIII en sus campañas "Papales" para "recuperar" Tierra Santa. Hoy visitamos la más impresionante, el Krak de Caballeros, construida por la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, los Hospitalarios.

Antes, ayer, visitabamos "lo que queda" del Castillo de Saladino, que estuvo tanto en poder franco como musulman. También antes pasamos hoy por Tartus, uno de los puertos más importantes en el que los peregrinos llegaban hacia Tierra Santa, utilizado también para las Cruzadas. Los Templarios defendieron Tartus pero en 1291 también cayó bajo manos de los musulmanes.

Y si tanto Karak, como el Castillo de Saladino, como Tartus, estuvo en manos tanto de Cruzados como de Musulmanes, ¿Cual es la historia del Krak de Caballeros? El Krak de Caballeros es la fortaleza MEJOR conservada de toda la época de las Cruzadas. Resisitó hasta 12 asaltos de los musulmanes y jamás fué tomada por Saladino ni fué tomada militarmente.

Según Lawrence de Arabia, "El Krak de Caballeros es la fortaleza más admirable del mundo"…

Relato de Isaac. Que bien hemos dormido. Juve y Bego ya parecen totalmente recuperados del estomago. Desde la terraza de la habitación se ve el movimiento del puerto ya desde temprano, incluso dos navios de guerra cargados con dos "especie de bombas o torpedos gigantes" (no entendemos mucho de eso). Desayunamos, hacemos el checkout (minibar 200 SYP)  y … !!en ruta!!

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Bordeando el Mediterráneo, nos acordamos de las palabras de Mohin ayer, cuando nos hablaba del Imperio Egipcio allá por el 3000 a.C., y su relación con los judíos. Su reinado llegó hasta éstas costas, hasta Ugarit, Tartus o Marqab aunque apenas quedan restos, sólo en museos ya. Precisamente en Marqab está el castillo de Al-Marqab, nuestra primera parada, una fortaleza completamente reconstruida en piedra de basalto negra. En la entrada Bego aprovecha para comprarse una pulsera (100 SYP)

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Esta ubicación privilegiada, a 500 metros sobre el nivel del mar y en un volcan extinto, fue ocupada sucesivamente por Bizantinos, el principe de Antioch, los Cruzados y finalmente convertido en fortaleza por Mamluke Sultan Qaaloun en 1285. Su restauración y reconstrucción fué realizada por los militares franceses durante su ocupación. Las vistas estratégicas al mediterráneo son magníficas.

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Al-Margab es posiblemente, además, el tercer castillo mejor conservado de Siria. Todavía se aprecian los agujeros dejados por algún disparo de catapultas perfectamente definidos.

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Durante las cruzadas, esta fortaleza sirvió para los Caballeros Hospitalarios, pero tras un mes de asedio, Qaaloun logró minar el muro norte el 25 de Abril de 1285 y tomarla. Además, Qaaloun no solo no destruyó la fortaleza y la potenció, sino permitió a los Cruzados abandonar pacíficamente el castillo y retirarse hacia Chipre con todo lo que pudieran transportar. Aún se conserva el lugar por el que entró en su honor.

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Después de ver el día que se presentaba, estamos impacientes de llegar a la visita estrella del día. Antes, hacemos una pequeña parada en Tartus, segundo puerto marítimo de Siria y ciudad también muy modernizada como Lattakia, para tomarnos unos refrescantes zumos de algarroba caseros (dos por 100 SYP) en su ciudad vieja. Dentro de esta ciudadela, los locales se consideran casi independientes. No hacen caso a nadie. Es zona antiguamente de cruzados, y de origen fenicio. También pasamos por la famosa Catedral Gótica de Tortosa, una parada obligada por su imponente arquitectura.

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En este momento del viaje, creo que merece hacer un parón al relato para intentar explicar las sensaciones que se perciben al ver semejante fortaleza que nos vamos a encontrar. ¿Os acordais el año pasado del Japón más Medieval del día 7 en Himeji? En aquel momento, el Castillo de Himeji nos pareció uno de los más bonitos que jamás habíamos visto.

siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)
 
Habiamos oido hablar mucho del Krak de Caballeros, tanto que cuando algo te lo esperas, acaba siendo una pequeña decepción. Que equivocados estabamos. El Krak de Caballeros es la fortaleza más impresionante, alucinante y mejor conservada que jamás hemos visto. Entrar en ella es como estar en el reparto de una película ambientada en plenas cruzadas, por su estado de restauración (gracias a ser Patrimonio de la Unesco), por sus pasadizos, por sus murallas, por sus vistas… por su historia

siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)   siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)

El Krak de Caballeros es el rey de la red de castillos cruzados en lo alto de otros tantos montes, desde las fronteras sirias hasta los desiertos al sur del Mar Muerto: Anqioquia – Castillo Saladino – Margab – Tartus – Safita – Tripoli – Biblos – Tiros – Sidon – Acre – Jerusalem – Krak. Durante más de 130 años, desde 1142 a 1271 estuvo ocupado por los Caballeros Hospitalarios de San Juan, disponiendo de sus propios suministros de agua mediante fuentes naturales o cisternas excavadas en la roca y sus propias provisiones, pudiendo así aguantar asidios durante años. Sus interiores son simplemente magnificos.

siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)   siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)   siria09  DIA 9: Cruzadas y Hospitalarios (y2)

La fortaleza resultó durante siglos inexpugnable. Todos los intentos de asedio resultaron en vano. El propio Saladino llegó hasta sus murallas y se retiró sin nisiquiera intentar el asedio. Tal fué su grandeza que solo cuando el poder de los cruzados en Tierra Santa comenzó a decaer, y sus posiciones fueron cayendo (Jerusalem en 1244 y Antioquia en 1268), fué posible su asedio. Éste fué en 1271 cuando el sultan Baibars rodeó el castillo con su ejercito y logró traspasar las murallas exteriores aunque el talud y las altas torres se le resistieron.

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A partir de aquí muchas son las teorías. Unos dicen que Baibars consiguió entrar recurriendo a una estratagema donde consiguió que llegase una carta del conde de Tripolí pidiendole a la guarnición cruzada que se rindiera. Otros que el ejercito de Baibars logró entrar por túneles excavados hasta la zona de foso y entrando por la noche. Quien sabe… La única verdad, es que es una verdadera preciosidad (ya lo habiamos dicho, lo sabemos)

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Pasamos el resto de la mañana entre galerías, pasillos, pasadizos, escaleras, iglesias, comedores, estancias, salones, letrinas, bastiones, fosas. No nos extraña que se tardaran más de 100 años en construir semejante ciudad. Tenía de todo. Un mapa de la ciudad sacado de google imagenes podría ser algo así….

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Vamos a aprovechar para comer en las próximidades. El restaurante que hay justo en frente es excesivamente turistico y masificado, así que nos hemos ido al Panoramic Restaurant, en la parte contraria a la entrada, y como su nombre indica, con excelentes vistas.

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!!! ALTOOO !! !! ALTOOO!! !! ALTOOOOOOOOO !! Aqui falla algo. Otra vez no. !! No queremos más humus, ni más especies, ni más condimentos!! Ahora que ya estamos todos con el estomago como nuevo NO!! Y es que casi sin quererlo y sin pedirlo, ya teniamos todos los mezzes encima de la mesa. A ver señor camarero, retire todo esto… queremos !!POLLO CON AJO, LIMON y PATATAS FRITAS!! Además, nos va a poner un buen vinito tinto libanés Ksara.

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Esto es otra cosa eh? Pues parece que conseguimos entendernos por lo menos (2.250 SYP incluido el vino).

No podiamos abandonar el lugar sin hacernos una bonita foto panorámica desde un poco más arriba en el camino, en frente del Restaurante Al Kaala, a unos 800 m del anterior y donde llegamos casi de casualidad. !! PRECIOSO !!

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Es hora de poner pies en otro pais, Libano, donde cruzaremos por la frontera de Qaa, al lado de Homs. Mohin, cerca de su casa, Safita, nos despida hasta mañana, y tras pagar las tasas de salida de Siria (2.200 SYP los cuatro), nos recibe Hassan "Lucky Luck" (parecía sacado de los dibujos animados) quién nos ayuda con el visado gratuito de 48 horas de Libano.

Hassan
es un buen hombre con un más que correcto español. Lleva viviendo toda su vida en Baalbeck, e incluso se le nota que a veces nos cuenta la historia con cierta nostalgia. Su visión del conflicto libanés y la Guerra Civil es muy particular, Hassan cree que el conflicto no es religioso ni de regiones, sino de petroleros y la influencia internacional. La situación actual pende de un hilo, con los Falangistas y Hezbolá, actualmente en la oposición, cada uno en un extremo.  Los primeros apoyados por Arabia y Egipto, y los segundos por chiitas, rusos, Siria e Iran. Lo cierto es que según vamos charlando con Hassan no hemos parado de pasar controles y controles (en Siria ni uno).

Acabamos de entrar en el precioso Valle de Beeka, entre montañas nevadas (las más altas de todo Oriente), viñedos en tierra fértil, y carreteras malas y en construcción (mucho peores que en Siria). Allí, en medio del valle, Baalbeck, lleno de atascos, gente en las calles (mucho más occidentales de lo que hemos visto en Siria) y muy animada. La sorpresa del día estaba por llegar …… el Palmyra Hotel (ARTICULO COMPLETO AQUI), otra verdadera experiencia en el viaje….

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Un hotel con mas de 120 años de historia,  donde nos reciben tres o cuatro viejetes que debieron nacer con el hotel.  Ah, que son nuestros maleteros. Ay madre! Q estos se nos quedan por el camino. Hay que reconocer que el hotel es digno de convertirse en un museo. No han cambiado ABSOLUTAMENTE NADA desde la Primera Guerra Mundial (donde se alojó el Ejercito Aleman) o la Segunda (donde el Ejercito Británico lo utilizó de cuartel). Espero que las sabanas si, aunque cualquiera lo diria.. Las habitaciones son auténticas, viejas pero parecen limpias, con  antiguos balcones con vistas a las ruinas romanas. ¿Habeis visto "El Resplandor"? !! Si se pueden ver aún hasta los impactos de bala en sus vitrinas !!

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No paramos de reir. En el baño no calienta el agua, la cisterna no traga y si tiras de la cadena te quedas con ella en la mano. La bañera es del siglo pasado, con oxido pegado en su interior. El techo parece que se va a caer encima de nosotros. Lo que si se cae es la cerradura y los números de la puerta. Parece una mansión fantasma. !!Nada que no arregle un Gintonic (tres y una cerveza 1.150 SYP)!!

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Dejando bromas aparte, lejos de sentirnos incomodos, nos ha parecido una de las mejores experiencias del viaje. Es como dormir en un museo, y el ambiente es muy íntimo y familiar. Un ejemplo claro es la cena, servida por otro viejete venerable que nos llena la mesa de platos (lentejas, fattosh, mushakan -arroz, pollo y piñones-, etc..).

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… hoy ha sido un día especial, muy especial. Como especial es dormir justo al lado de las Ruinas Romanas de Baalbeck.  Como especial es el placer de acabar la noche con otro buen vino libanés, un Massaya (700 SYP), en el ambiente hogareño de un buen fuego de una vieja chimenea, en la mejor compañia, hablando de Hezbolá, del conflicto de Oriente con las religiones y de lo mucho que nos queda de viaje. Buenas noches familia, buenas noches a todos.

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Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 9: 6.600 SYP (aprox 110 €)
COMPRAS:  100 SYP (aprox 1,67 €)

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Por Chavetas Team, a las 8:06 pm (10.abr.2009) - Sección Siria'09
siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

Aunque descontextualizados temporalmente, seguimos en dominios Fenicios y Bizantinos. Ayer hablabamos de lo apasionante del pueblo Fenicio, hoy en esta introducción queríamos hablar del Imperio Bizantino, del que ayer visitamos sus "Ciudades Muertas".siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes Éste hace referencia al Imperio Romano de Oriente en la Edad Media, cuya capital cristiana se encontraba en Bizancio, posteriormente renombrada Constantinopla (Estambul)

A principios de s.V el Imperio Romano de Occidente cayó bajo presión Germana y Visigoda. Este hundimiento dió protagonismo al Imperio Bizantino, que bajo el mando de Justiciano alcanzó su máximo apogeo. En el S.VII el Islam conquistó las provincias Sirias, Egipcia y Palestina, acabando ahí su influencia en estos lares.

No obstante, nuestra ruta por la ribera del valle de Orontes desde Hama nos hace descender al valle de Ghaab hasta  Aphamea, posiblemente una de las ciudades greco-romanas más explendidas que quedan conservadas. Sus ruinas Bizantinas están muy bien conservadas.

Abandonando el Orontes en su cauce hacia Turquia, y tras el paso por el Castillo que Saladino, retomamos la influencias más antiguas en Ugarit, y su alfabeto ugaritico que compite en antiguedad con el fenicio como el más antiguo. Durante el Imperio Egipcio esta ciudad tuvo su mayor esplendor…

Relato de Isaac. Bego y Juve han pasado una mala noche pero parece que se encuentran mejor aunque hoy será su segundo día con el estomago castigado. No ha parado de haber ruidos toda la noche fuera de las habitaciones y sus delgadas paredes (puertas, teléfonos,…). Eso sí, no tardamos en desayunar fuerte y ponernos en ruta.

Como anoche solo Isaac bajo a ver las norias, no podemos dejar de volver a la zona de Le Garden (ahora cerrado) para ver las Norias de Hama de día. Una preciosidad

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Juve se las ha ingeniado para convencer al que está aspirando en el Restaurante para que nos deje pasar a su jardin y bajar a la noria. No desaprovechamos la oportunidad de ver su mecanismo y oirla crujir mientras el río Orontes fluye tranquilo en un buen día de sol que nos espera.

siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

Tras pasar un rato disfrutando, Mohin y Ahmad ponen rumbo a Aphamia, la gran parada del día.

Hoy es día 8 de viaje y apenas hemos hablado de Ahmad. "Rigodón" Ahmad es nuestro conductor. Por momentos parece que se ha tragado siete globos de helio por su forma peculiar de hablar, pero hay que reconocer que es un pedazo de bonachón y buena persona. Lo de Rigodón va sin maldad. Es clavado al de los dibujos animados de "La Vuelta Al Mundo en 80 días", jajaja. Ahmad y Mohin son una pareja perfecta, el verdadero corazón del grupo.

Estamos subiendo por el Valle Orontes, donde nos ponemos en nuestro destino tras 55 km – 1 hora de una zona rica en agua, de verdes cultivos de todo tipo de productos: ajo, cebolla, granadas, patatas, trigo, nueces, tomates, lechugas..  De hecho paramos a compar 1 kg de manzanas (50 SYP) con muy buena pinta para esos estomagos. También estamos ganando altura.

En la cima de una colina, tras la fortaleza árabe de Qalat Al-Mudiq sobre la que ha crecido la población, asoma la bella estampa de las columnatas de Aphamia o Apamea.

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Estas ruinas, restauradas y excavadas, compiten en belleza con las ruinas del desierto de Palmyra, aunque el contraste (aquí rodeada de prados verdes) es importante.

siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

Fué fundada en el siglo III por Seleuco I, que le puso el nombre de su esposa Persa, aunque prácticamente todas las ruinas que quedan son romanas y bizantinas (donde tuvo mayor esplendor, siendo centro de filosofía y pensamiento). Los grandes terremotos del S.VI acabaron prácticamente con todas las edificaciones (que aún se intuyen) pero la gran labor de restauración hace que estemos delante de uno de los cardos más impresionantes que se pueden ver en el mundo.

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Hoy es Viernes y hay muchos locales haciendo picnic y volviendo a querer sacarse fotos con las niñas. Pero como hoy no son simpáticos (y Bego está regular).. !!no hay fotos!!.

!!!Ya se nos ha escapado Mohin!! Acaba de encontrarse una belga que habla español y ya está soltando una tarjeta… si es que … no nos podemos despistar, jaja.

También nos encontramos un barcelonés que ha venido por libre y ha contratado una excursión en un hotel y le han "soltado 1 hora" para ver Aphamia. Esto nos recuerda que.. !!odiamos los horarios!! nos gusta controlar nuestro tiempo y hacer lo que queramos cuando queramos. Por ejemplo, tomarnos unas pipas (150 SYP) y tres tónicas (210 SYP) tras el paseo y comprar suero y kartazol para el estomago en una farmacia local (por decir algo !!madre mia!!, 150 SYP)

siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes   siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

Abandonando el Valle de Orontes seguimos subiendo, ahora el Antiplano que separa la costa de este precioso valle. Las subidas son del 20% facilmente e incluso vemos verdaderos bombeos de agua en la montaña. La flora también cambia, ahora vemos numerosos cerezos, cypreses y …. !! EL FAMOSO CEDRO LIBANÉS !!

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Llegamos al punto más alto y allí hacemos una parada para visionar las dos caras de la montaña. Que curioso, parece que cambiasemos de zona de trabajadores a zona rica. Se empiezan a ver construcciones masivas para el turismo y preciosas casas de gente adinerada.

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Esta es otra subzona de Siria muy distinta a las ciudades (Aleppo o Damasco) y al "Rincon olvidado del Eufrates" más conservador, aquí las mujeres van destapadas casi todas y se ve que es una zona rica y que vive del turismo local.

1 hora y media después de salir de Aphamia llegamos a Qala´at Salah Ad-Din o El Castillo de Saladino también llamado por los cruzados Saone. Es un castillo sorprendentemente escarpado sobre una roca, rodeado por altos acantilados.

siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

Aunque forma parte de la cadena de Castillos Cruzados de toda la costa, su nombre toma el nombre de Saladino pues éste lo conquisto y utilizo de base en aquellos tiempos tras 6 meses de embargo, paciente espera desde el otro lado del desfiladero y desesperación cruzada y dos rápidos días de conquista.

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La fortaleza se encuentra bastante bien conservado (también es cierto que junto al Crac de Caballeros fué declarado Patrimonio por la UNESCO en 2006), incluidas sus salas interiores, donde podemos ver las características típicas comunes a todas éstas fortalezas, donde se acumulaban provisiones hasta para 5 años, aunque la moral menguara. Pero sin duda lo mejor es su posición estratégica, en la cima de colina, y con un escarvado e imponente desfiladero protegiendolo de cualquier oposición.

siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes   siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes   siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

A estas alturas del viaje tampoco hemos comentado que el horario de comida sirio es muy parecido al español, de 14’00 a 16’00 aproximadamente. !!Y son las 15’00!! Así que !! HORA DE COMER !!! Hoy, aprovechando que por la tarde veremos Ugarit y está apenas a 40 min, lo haremos frente a las ruinas y probaremos … !! el pescado del Mediterráneo Sirio !!

siria09  DIA 8: La ruta del valle de Orontes

Ñam, que rico!!! No tan sabroso como las carpas del otro día en el Lago Assad (VER DIA 5) pero viene bien para esos estomagos revueltos. Dorada, arroz blanco, ensalada (que aquí es clavada a la española y riquisima), shanlish (queso libanés fuertisimo), humus (3.050 SYP) … Que Juve, ¿más potingues sirios?

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Hoy también hemos aprovechado para probar la última cerveza que nos quedaba, la Al-Chark. Sin duda, nos quedamos con la cerveza libanesa y luego con la turca. La siria nos ha decepcionado mucho, especialmente la Barada.

Ugarit, es más historia que visita. Cuenta la historia que hubo un pueblo que nació allá por el 8000 a.C. y que hizo uno de los primeros vocablos. Este pueblo, que también dominó los mares, fué denominado Fenicios por los griegos (de los que os hablamos en Ebla ayer).

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Durante el periodo de esplendor de Egipto, éste también tuvo estados-vasallos en esta zona, denominada Levante. Además el pueblo ugarítico tuvo importantes contribuciones a la religión.

Desde luego, hoy en día, un lugar con tanta historia se reduce a la imaginación que nos podemos hacer mientras Mohin se esfuerza por intentar llevarnos siglos atrás. Aquí la misión es mucho más complicada que en otros lugares, a pesar de las grandisimas explicaciones de nuestro gran historiador.

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Pero comentabamos antes, si por algo es importante Ugarit es por ser uno de los primeros alfabetos del mundo. En esta ciudad se encontraron unas tablas de arcilla con los primeros 30 caracteres cuniformes alfabéticos

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Acabado el día, hoy dormimos en Lattakia, en el La Liche Hotel (ARTICULO COMPLETO AQUI), que está realmente bien, en frente del puerto, y apenas a 20 min de Ugarit. Mmmm.. un balcón muy majo. ¿Juve, ideas? ¿La liamos? Sillones, bebida del minibar, calorcete, paz….

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Aqui, desde la altura del balcón de Lattakia, vimos uno de los atardeceres más bonitos de todo el viaje… una inmensa bola de rojo intenso bajando y perdiéndose en el infinito del horizonte del Mediterráneo.

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Antes de cenar y mientras Bego aprovecha para intentar echarse un ratillo, hemos ido a dar una vuelta por Lattakia en busca de un cyber (160 SYP) para escribir unas lineas. Lattakia es una ciudad un poco diferente a lo que hemos visto en todo el viaje. Las calles están mucho más animadas, e incluso hay restaurantes occidentales en la calle principal. Nos hemos puesto a andar y nos hemos ido lejos, así que cogemos un taxi de vuelta (50 SYP).

Hoy tenemos la cena incluida en el hotel, en el último piso. El grupo sigue muy unido y nos contamos las anecdotas de la primera mitad del viaje. A partir de mañana solo iremos hacia el Sur. El arak y el cansancio del viaje acaban con las últimas fuerzas del día, pero Bego y Juve parecen completamente recuperados. Masa’a alkair

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Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 8: 3.820 SYP (aprox 63,67 €)
COMPRAS: 0 SYP

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