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Por Chavetas Team, a las 11:54 pm (14.abr.2009) - Sección Siria'09
siria09  DIA 12: Bosra, eternidad de oscuro basalto

En las orillas del Río Jordan, río biblico y sagrado (que conocimos el DIA 4: Tras los pasos de Moises del viaje a Jordania 2006) nacía más allá del 2000 a.C la tierra de Canaan que Yavhé denominó a Moisessiria09  DIA 12: Bosra, eternidad de oscuro basalto como la Tierra Prometida. Hoy esta tierra fértil y prospera, al sur de la franja Sirio/Fenicia que conocimos el otro día en el Valle de Orontes, alberga una pequeña parte de un gran e histórico pais, Jordania.

Jordania, al igual que Siria, ha conocido multitud de invasores. Desde egipcios, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, nabateos, romanos, árabes musulmanes, cruzados cristianos, mamelucos y otomanos. ¿Nabateos? Si, en Siria apenas hemos hablado de ellos, lo haremos mañana.

La Ruta de los Reyes que baja desde Amman hasta Aqaba, bordeando en parte el Río Jordan, y que nos deja en Petra, es posiblemente una de las rutas que recorre los paisajes más bellos que pudieramos encontrar. No obstante, antes de atravesar la frontera, Bosra nos descubrirá unas ruinas de curioso y oscuro color de basalto que pondran de manifiesta esta mezcla de culturas, con restos nabateos, romanos-bizantinos y hasta omeyas.

Nos adentramos en otra parte de la historia de Oriente Medio, entramos en uno de los parajes más bonitos del planeta

Relato de Isaac. Hoy abandonamos Siria. No se si algún día volveremos porque yo mismo (Isaac) pensaba en su momento que nunca más volvería a Jordania, y mirame. También es dificil que en nuestros viajes encontremos un pais tan virgen al turismo y tan auténtico como Siria, aunque sea por el desgraciado contexto en que se ubica. Hoy si podemos decir sin miedo a equivocarnos que Siria nos ha enamorado, sus gentes, sus contrastes. Pero sin olvidar lo que dejamos atrás, hoy entramos en la última parte de la aventura, y lo hacemos muy temprano, tras desayunar, prepararnos un picnic, le damos propinilla al maletero (50 SYP) y ponernos en ruta, ya cerca de la frontera, a 129 km de Damasco (2 horas). Estamos en Bosra, la ciudad negra.

siria09  DIA 12: Bosra, eternidad de oscuro basalto

Bosra es la antigua capital de la provincia romana de Arabia e importante en la antigua ruta caravanera de La Meca. También fue capital Nabatea hasta la llegada de Trajano. Aún conserva encerrados en sus gruesas murallas ruinas Nabateas, ruinas Romanas y Bizantinas y varias Mezquitas. Prácticamente todas las ruinas que encontramos son del Siglo II, como la puerta por la que accedemos a la calle principal.

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Pero no es la muralla construida por los musulmanes tras el fin del imperio romano, ni el oscuro basalto de origen volcánico de la zona que le da color a todas las ruinas de Bosra, lo que nos llama la atención. Lo que realmente nos sorprende es encontrarnos unas ruinas horrorosamente conservadas, sucias, descuidadas y con toda una población viviendo como "okupas" dentro de sus murallas a pesar de que el Gobierno les diera terrenos (parece ser que intentnar recibir otra indenmización).  Parece increible que todo el casco antiguo sea Patrimonio por la Unesco desde 1980. Eso si, como el resto del pais, amables y hospitalarios.

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Se nota que estamos en una de las excursiones tipicas desde Jordania, donde accede el turismo, ya que los comerciantes te tratan de otra manera e incluso se enfadan cuando intentas regatear.

Exceptuando el Teatro Romano, del que ahora os hablaremos, destacable podemos ver la calle principal, sus zonas de mercaderes, sus columnatas, …

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… una Iglesia del S.XIII, la Catedral de San Sergio (el mismo que en Rasafa o Maaoula), los baños romanos, la Al Umari Mosue y su Hamman Manjak …

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… la Mezquita de Fátima y la Catedral de Bahira. Bahira fué un monje nestoriano que cuenta la leyenda que predijo a Mahoma que se convertiría en profeta.

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Mezclado entre columnas y vestigios Romanos y Bizantinos también encontramos un Arco Nabateo muy bien conservado.

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Llegando a la visita estrella de Bosra, casualidaddes de la vida, volvemos a encontrarnos con Ahmed, nuestro conductor del que nos despedimos ayer y que ahora lleva un grupo de ingleses a hacer una ruta por Jordania.

Como decíamos, el verdadero tesoro de Bosra se encuentra en su Teatro Romano, cuya fortificación data del II d.C. con los Omeyyades aunque serían los ayubidas los que trabajaran con el basalto que ha resistido las inclemencias humanas y naturales. Si el resto de las ruinas de Bosra no despiertan nuestro interés e incluso decepcionan, hay que reconocer que el teatro es impresionante, enorme y una verdadera maravilla imprescindible de visitar. Se encuentra dentro de un antiguo fuerte de origen nabateo y en su entrada podemos observar frescos de alto valor artístico.

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La fortaleza árabe fué construida para salvaguardar los intereses de ataques cruzados. Los interiores son de película, como todas las que hemos estado viendo estos días, oscuros, tenebrosos, albergando mazmorras y celdas que nos llevan al pasado cuando en las encarnizadas guerras se hicieron las más salvajes barbaries.

siria09  DIA 12: Bosra, eternidad de oscuro basalto

Tras perdernos un par de veces llegamos al gran tesoro que ubica en su interior, el magestuoso Teatro Romano preparado para albergar más de 15.000 personas y construido de tal manera que se pudieran escuchar claramente los susurros de los actores y actrices (incluso en la actualidad, que aún se utiliza para conciertos como lo hizo Pavarotti antes de su muerte no hace mucho).

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Especialmente bonito es la parte del anfiteatro, cuyos claros colores y piezas de marmol contrastan con el oscuro color negro del basalto con el que están construidas las gradas y el resto del escenario.

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Quizás la única pega fué el momento en el que llegaron un par de autobuses de turistas y encima españoles (que somos escandalosos allá donde vamos, jaja) y la magia del lugar desapareció, diciendo adios a la paz y acustica del teatro, convirtiendose en un escandaloso patio de colegio. No obstante, merece la pena sentarse allí a observar el lugar, y leer la historia de lo que fué una de las ciudades de principal importancia del final del Reino Nabateo, cuando trás la decadencia de Petra, el rey Rabel II convirtió Bosra en su capital.

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Hoy es un día largo de viaje ya que queremos llegar a dormir precisamente a esa antigua capital Nabatea, Petra. Así sacamos cogemos las últimas imagenes de este fotogénico emplazamiento y ….

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… ponemos rumbo a la frontera jordana (a 30 min de Bosra). Los tramites de salida de Siria vuelven a ser lentos, incluido el pago de sus tasas (2.000 SYP los cuatro). Llega uno de los momentos más triste del viaje, llega la despedida de Mohin. Mohin ha sido el corazón del grupo, honrado, divertido. Nos depedimos cantándole la canción de la musa libanesa Fairuz, que él mismo nos enseño. Muchas gracias Mohin. Hasta siempre compañero.

Tras hacer los nuevos visados jordanos (40 JOD los cuatro), cambiar de furgoneta. entrar en Jordania y reencontrarnos con Haitham (nuestro bonachón chofer en Jordania, que ya nos llevó el DIA 2 a la frontera siria), nos esperan 4 horas y media a nuestro destino, paradas incluidas.

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El grupo sufre el primer bajón del viaje. Es como si derrepente se hubiese acabado el viaje, como si el desanimo se apoderara de nosotros. Incluso Haitham intenta bromear con nosotros como si notase que nuestro ánimo ha decaido. Ruth duerme. Todos callamos.

El camino hasta Petra por la Autopista es desértico, árido y triste. Jordania, exceptuando la zona del Río Jordan y la zona de Aqaba, es un inmenso desierto. También es un pais preparado para el turismo y mucho más occidentalizado. Esto se nota en los precios, que triplican o cuaduplican los de Siria (uno de los regalos, 10 JOD), cosa que ya sabemos, por lo que preparamos para comernos los sabrosos bocadillos que nos hemos preparado en el buffet de la mañana en Damasco.

Son las 17’30 cuando entramos por el precioso paraje del Wadi Musa. Nos alojamos prácticamente en la entrada a Petra, en el Guest House by Crowne Plaza (ARTICULO COMPLETO AQUI), una de las mejores elecciones que hemos podido tener en todo el viaje, lejos de los precios del hermano mayor (Crowne Plaza) o del Movenpick Resort donde se alojó Isaac en el 2006. Propinilla para el maletero (2 JOD) y dejamos las maletas.

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Lo mejor es que las habitaciones son básicas pero amplias, limpias y comodas, y encima comparte servicios con el Crowne Plaza. ¿Que significa esto? !!! PISCINA !!! para descansar y relajarnos observando el horizonte, las montañas que encierran la gran ciudad de Petra.

Y el día no da para mucho más, ya que pretendemos levantarnos mañana para entrar a las 6’00. Duchita, cena incluida en el hotel y compramos un par de botellas de agua (2 JOD las dos) para incluir al picnic que nos hemos preparado en el buffet y que será nuestra comida mañana.

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El sol se retira dejando paso a una hermosa noche con un cielo plagado de estrellas. Wadi Musa enciende sus luces. Hasta mañana familia. Hasta mañana a todos.

siria09  DIA 12: Bosra, eternidad de oscuro basalto

Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 12: 2.050 SYP (aprox 34,17 €) y 44 JOD (aprox 50 €)
COMPRAS: 10 JOD (aprox 11,36 €)

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Por Chavetas Team, a las 11:59 pm (13.abr.2009) - Sección Siria'09
siria09  DIA 11: El corazón de Damasco

Damasco fué mencionada por primera vez en el 2.500 a.C en unas tablillas encontradas en Mari. En el S.VII conoció una de sus épocas más doradas, con el Imperio Omeya.siria09  DIA 11: El corazón de Damasco De hecho, su mezquita Omeya encerrada dentro del casco viejo es de valor historico y arquitectónico incalculable.

Es seguramente éste, su reciento amurallado, la ciudad antigua, con siete puertas, el que dá un aire de misterio y misticismo a la ciudad. Calles estrechas, mezquitas, majestuosos palacios, la tumba del histórico Saladino, …

En ella se encuentra el zoco Al-Hamidiyya, el corazón de Damasco, de contiuo bullicio de gente en busca de cualquier tipo de objeto: jabones, ropa, artesania, perfumes, joyas, especies…. Alli se puede observar a un hombre mayor regateando para comprar una tetera. El regateo está a la orden del día.

Pasear entre las antiguas Casas Damasquinas, muchas remodeladas, es algo que hay que hacer una vez en esta vida. Y disfrutar de uno de los zocos más variados que nos podemos encontrar en la ciudad más antigua del mundo más…

Relato de Ruth. Comenzamos nuestro último día en Siria (mañana ya tomaremos rumbo a Jordania) en esta mágica ciudad que es Damasco. Hoy no madrugamos. Después del desayuno (no tan abundante como los de los días anteriores ya que los estómagos ya están bastante tocados, hoy Ruth se ha levantado un poco regular) Mohin y Ahmed nos llevan a visitar el monte Casiun desde donde dicen que el profeta Mahoma observó la ciudad de Damasco y decidió no entrar en ella, “al paraíso solo se accede al momento de morir”.

siria09  DIA 11: El corazón de Damasco

De camino al monte Mohin se esmera en enseñarnos la letra de la que ya es la canción del viaje, “Jaibli Salam” interpretada por Fayrouz, una cantante libanesa que a juzgar por lo que hemos visto es bastante admirada en el país.Lo cierto es que las vistas desde el monte son espectaculares y la vista de Damasco desde lo alto es increíble, realmente creo que no éramos conscientes antes de lo inmensa que es esta ciudad, puede ser porque hay algo de bruma, pero no alcanzamos a ver donde acaba Damasco.

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Después de las fotos y un ensayo del tema musical del momento (Mouin nos asegura que no nos dejará cruzar la frontera Jordana si no nos sabemos la letra), ponemos rumbo al museo nacional de Damasco. Bajamos rodeando la colina, por los barrios ricos y nuevos de la ciudad, muy distintos al resto de distritos de la misma. Son casas altas de 200 m2 y más caras que en la ciudad, donde tampoco son baratas, alrededor de 300.000 $ por 200 m2 y en esta zona 500.000 $. También dejamos a un lado el biblico río Barada, la famosa espada damasquina y la caótica conducción de la ciudad.

La idea de dejar el museo para el día de hoy ha resultado ser un gran acierto, ya que ir viendo ahora los restos hallados en todas las ciudades que ya hemos visitado en Siria consigue enriquecer aún más todo lo que hemos visto y aprendido hasta hoy.Desde la impresionante fachada de la entrada, pasando por las saladas de Ugarit, Ebla, pueblos de la costa fenicia, Mari, Raqqa, mamelucas, griegos-romanos, bizantinos, Palmyra, San Simeon, Lattakia, … No se pueden hacer fotos, lo cual nos parece bastante lógico, pero sin duda si alguna hubiera merecido la pena traerse, son la impresionante Sinagoga de Dura Europos, traida enterita al museo; el impresionante salón de un burgués damasquino después de la independencia Siria (hasta el último detalle) y la reproducción casi fiel de la tumba de los tres hermanos vista en Palmyra. Un verdadero repaso a todo el viaje.

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Tras la visita al museo, y pasarnos por el zoco de artesanos que se encuentra al lado (y donde no pudimos resistirnos a comprar una preciosa mesa de madera por 35 € y unas postales por 150 SYP), llega un momento triste del viaje, ya que es hora de despedimos ya definitivamente de "Rigodón" Ahmed (propinilla de 1.200 SYP bien merecida), nuestro simpático chofer que se va a conducir a un nuevo grupo por Jordania.

La tarde la dedicaremos a lanzarnos como locos a comprar por los zocos de la ciudad.!!! COMPRAS  !! !! COMPRAS !!. Después de saborear un estupendo kebab (cuatro por 240 SYP) y uno de esos enormes y deliciosos zumos multifutas (cuatro por 200 SYP), además de comprar algún regalito (200 SYP) en el barrio cristiano, ponemos ya sin demora rumbo al zoco, pasando a ver el Hammah Brami (preferido por los lugareños).

siria09  DIA 11: El corazón de Damasco

Al no existir Hammah mixtos en la ciudad, y el horario de mujeres acabar a las 17’00 (que es cuando comienza el de hombres), decidimos no irnos de Damasco sin disfrutar de uno, y siguiendo los consejos de la Lonely, el elegido será el Hammah Al Malik Al Asir que tiene una pinta estupenda. Sobre todo nos decidimos porque queda al lado de la Mezquita Omeya y al lado de los principales zocos, así mientras disfrutamos Bego y Ruth, los chicos pueden irse de compras, y viceversa.

Y allí nos veis, Bego y Ruth mientras los chicos se van de paseo al zoco (o eso dijeron no tenemos ni idea de que harían en esa hora y media que estuvimos allí dentro). Hammah con exfoliación y masaje ( 1.400 SYP las dos y ¡¡¡que gozada!!!). Después de guardar todas nuestras pertenencias en unos cajones y envolvernos en una toalla nos dieron un pequeño bol que contenía un bote de champú, un trozo de jabón de aleppo, una esponja de esparto y un guante para exfoliar; y allí nos adentramos las dos sin tener muy claro que hacer, porque ahí nadie habla ni papa de inglés, mucho menos español.

siria09  DIA 11: El corazón de Damasco

Lo que es la sala central del Hammam es una habitación a lo largo de la cual están dispuestas en el suelo una especie de piletas de piedra cada una con sus grifos correspondientes, y por lo que podemos ver en frente a cada una se sienta una mujer en el suelo y empieza a echarse agua por encima y enjabonarse minuciosamente, y como “allí donde fueres haz lo que vieres” ahí que nos ponemos la Bego y Ruth con nuestra fiesta del agua particular.En un minuto se nos aparece allí una mujer y con un solo gesto nos indica que me estire en el suelo, coge el guante y empieza a exfoliar al ritmo que me canta una canción en árabe, increíble!! Nos dejo la piel como nueva, después de eso viene el masaje que lo da una mujer del tamaño de un armario ropero que por momentos creí que nos partía en trozos, pero la verdad salimos de allí nueva. Tras el masaje y una ducha volvemos a la sala de acceso al Hammam, una habitación preciosa donde podemos sentarnos y relajarnos tomando un té.

Es curioso ver allí a todas esas mujeres semidesnudas, fumando sisha y charlando y riendo animadamente, más aún cuando luego las vemos cubrirse totalmente y salir de nuevo al mundo real, supongo que esa es su pequeña parcela de libertad donde pueden relajarse, reír y hacer lo que les apetece.Se acaba nuestra sesión de relax y salimos por la puerta (bueno la puerta, una cortina y otra cortina se aseguran de que no se vea el interior) para encontrarnos con los chicos, nuestra sonrisa de oreja a oreja les deja clarísimo que la experiencia merece la pena.

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Paseamos un rato juntos por el zoco pero los chicos están muy ansiosos y el culo les pierde por disfrutar del Hammah (lo que hubiéramos dado por verlos por un agujerito y más sabiendo que los dos sin saber lo que había que hacer se metieron dentro de la pileta del agua jajajaja!!! Que pena de una foto), la verdad es que el tiempo se nos pasa volando tomando un helado en la famosa heladeria Bakdash, donde ya estuvieramos el dia anterior (DIA 2) y comprando arapos varios.

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Llegamos a recoger a los chicos y nos sorprende el cambio que ha dado el local, la puerta abierta de par en par, incluso nos invitan a entrar y esperar dentro mientras tomamos un té y nos dejan sacar fotos y todo algo impensable en nuestro turno!! Parece que los chicos le han cogido gusto porque aún tardan como diez minutos en salir, cuando aparecen alucinamos del todo con el trato preferente que se les dan. !!Les secan!!! (que no están mancos!!), !! es envuelven en tres toallas  (como si fuesen kebabs)!! …

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… y luego les ofrece té y todo tipo de productos para acicalarse ( gomina, peine, bastoncillos de los oídos). Y a nosotras nada de nada!!! Hasta tuvimos que secarnos con la toalla medio mojada de dentro!!. Y encima a ellos les ha costado 950 SYP por los dos, un poco menos. Esperemos que algún día llegue a este país la liberación de la mujer sino no se yo que va a ser de ellas.

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Todavía flotando por la experiencia, volvemos de nuevo al zoco a gastarnos los últimos syps que nos quedan. Compramos de todo : especias de todo tipo, jabones, zapatos, cuero, miel, café (2.050 SYP) y …

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!!MOMENTO HEINEKEN / PARTE 2!! (la primera fué en Aleppo el DÍA 6).. !!Hasta una seesha (350 SYP cada una, baratisimas) para llevarnos a casa!! que con el gusto que le hemos cogido estos días no se si podremos pasar sin ella en España.

siria09  DIA 11: El corazón de Damasco

El tiempo vuela y nos vamos de vuelta al hotel a dejar las comprar y reencontrarnos de nuevo con Sameh, que nos trae otro regalito de Silkroad unas preciosas cajas de marquetería típicas de Damasco. Lo cierto es que nos hemos quedado encantados con como nos han tratado, el nivel de detalle y la dedicación de esta agencia, y eso que nos hemos organizado nosotros todo. Especialmente con Sameh que es un chico encantador, así que hoy decidimos invitarlo a cenar (con lo poco que nos hemos gastado en el zoco) y elegimos una pizzería de la Calle Recta (1.900 por cenar los cinco). !!!Y que bien nos supieron esas pizzas!!!! Y al salir otros zumos (150 SYP por dos), que son la gloria.

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Sameh trabaja pronto y hoy se retira más temprano que el DIA 2 No podemos irnos a la cama sin saborear una última seesha en Damasco en nuestro precioso palacio boutique "Dar Al Yasmin" (Ver ARTICULO DEL ALOJAMIENTO AQUI"). ¿Que mejor manera de despedirnos de Siria? (cuanto la vamos a echar de menos, aunque se vienen dos con nosotros). Buenas noches a todos. Buenas noches Damasco.

siria09  DIA 11: El corazón de Damasco

Isaac, Bego, Juve y Ruth

GASTOS DIA 11: 5.940 SYP (aprox 98,18 €)
COMPRAS: 2.760 SYP (aprox 45,83 €) + 35 €


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Por Chavetas Team, a las 6:23 pm (12.abr.2009) - Sección Siria'09
siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

El Libano, país de los Cedros. es el heredero natural de la mayor parte del territorio de Fenicia. Llegó a ser considerada en los años 70 la "Suiza de Oriente Próximo" por su opulencia monteraria.siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros Pero alguien que piense en el Libano, piensa en un pais envuelto en guerras, ya desde tiempos de las Cruzadas, la guerra civil que acabó con su benevolencia y las ocupaciones de Israel.

Pero a pesar de todo ello, el Libano alberga en sus fronteras maravillas de valor incalculable. Baalbeck, nacida de un santuario Fenicio es una de ellas. Este yacimiento arqueológico, Patrimonio de la Humanidad, ubicado en el Valle de Beeka es posiblemente uno de los más importantes del mundo entero. Rodeado de preciosas montañas, atesora una historia de más de 3000 años, llenos de batallas (griegos, romanos-bizantinos, árabes..) , rica en odios y amores.

No podemos dejar pasar Aanjar, también en tierras libanesas, posiblemente una de las ciudades antiguas Omeyas mejor conservadas.

Cuenta la leyenda que Adán y Abraham moraron en Baalbeck. El primero cuando sólo era un oasis rodeado de Cedros. Abraham hasta que lo vieron montar en un caballo de fuego y desaparecer en las profundidades de la noche de Oriente…

Relato de Juve. Nos despierta un sol radiante que entra por las roídas cortina de paño rojo de la habitación… ¡Hemos sobrevivido! Pese a estar en Líbano y en un Hotel que parece caerse a cachos seguimos respirando. El Palmyra Hotel (ARTICULO COMPLETO AQUI) de Baalbeck, con todas las incomodidades que pudiese tener por sus más de cien años de antigüedad, nos hizo pasar muy buenos ratos. Sus muebles, la decoración, los baños… es como si volviésemos al pasado y compartiésemos habitación con los alemanes de la Segunda Guerra mundial. Y que decir de los que los llevan… Es cierto que desde que hemos entrado al País hemos visto algunas diferencias comparado con Siria, pero en ningún momento nos hemos sentido inseguros. La gente sigue siendo tan cordial y hospitalaria como siempre. Nos despedimos del añejo personal del hotel, incluido nuestro peculiar guía Hassan, apodado con cariño “Woody”.

siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

Hoy nos espera uno de los platos fuertes del viaje, los templos de Baalbeck. En la actualidad Baalbeck es una localidad del Líbano de 25.000 habitantes a unos 200 km al este de Beirut. En la antigüedad fue un santuario fenicio dedicado al dios Baal; fue ciudad griega, y a partir de la época de los seléucidas se le llamó Heliópolis (Ciudad del sol), siendo colonia Romana desde Augusto. Baalbeck es uno de los sitios arqueológicos más atractivos del mundo entero con uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del cercano oriente, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. Es notable una zona de templos de entre los siglos I-III d.C. Hay evidencias de ocupación humana en este sitio que se remontan 2000 años a.C.

En la entrada hay un militar armado hasta los dientes con una gran arma de asalto, por lo que decidimos no colarnos. Lo primero que vemos es el pequeño templo circular de Venus, probablemente estuvo entre las últimas construcciones hechas a mediados del siglo III junto con el propileo del complejo principal cruzando la calle, este templo se encuentra en peor estado de conservación que los otros templos de Baalbek. Está situado entre los dos otros templos, encerrado en un recinto sagrado que contenía también otro pequeño templo, hoy en ruinas, conocido como “templo de las Musas”.

siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros   siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

Entramos por el propileo, construido encima de una escalinata monumental que constituía el acceso al área sagrada del templo de Júpiter. En origen formaban parte de una fachada de 12 grandes columnas, entre dos torres muy altas, sobre la que se asentaba un frontón. Las columnas, restauradas y puestas en pie, son de mármol rojo (traidas de Assuan, en Egipto) ofreciendo un bonito contraste con la piedra del muro.

siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros   siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros   siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

Tres puertas conducen al Patio Hexagonal, a cielo abierto, rodeado de un pórtico de 30 columnas de granito que fuera construido durante la primera mitad del tercer siglo. Hacia fines del cuarto siglo, el Patio fue cubierto con una cúpula de bronce bañada en oro, luego transformada en una iglesia. Nos llama la atención la "concha de Santiago" tallada en el techo de las hornacinas que aun se conservaban muy bien. En el suelo estaban alineados los trozos de lo que era una gran columna de mármol rojo.

siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros   siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

El Gran Patio aun sigue haciendo honor a su nombre, mide 134 m de largo por 112 m de ancho. Contiene las principales instalaciones del culto, en reemplazo de las explanadas de antiguos lugares. Visto que el templo se encontraba emplazado sobre un terraplén, los ingenieros tuvieron que apuntalarlo en resguardo de que no cedieran sus partes. En el centro del Gran Patio se levantan dos imponentes estructuras, un altar de sacrificios (la más cercana al templo) y una inmensa torre. Esta "torre", del primer siglo d.C., estaba probablemente destinada a los peregrinos para que pudiesen seguir las ceremonias desde los techos. A

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Sabemos que un enamorado de Heliopolis es Fmanega (http://fmanega.blogspot.com/), gran compañero viajero  que ha estado por medio mundo (o más) al que admiramos especialmente. Y como lo prometido es deuda, un abrazo muy fuerte desde aquí para ti de los cuatro chavetas.

siria09  DIA 10: Libano, el país de los Cedros

Siguiendo, al costado de la torre se elevan dos columnas de granito, una roja y otra gris. Alrededor de la torre y del altar se ubican dos estanques de agua para la práctica de los rituales con algunos de los rostros esculpidos en la piedra inacabados como pudimos ver. A fines del cuarto siglo, estos templos fueron destruidos para dar lugar ala construcción de una basílica cristiana. 

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Después de haber atravesado los Propileos, el Patio Hexagonal y el Gran Patio rectangular, llegamos al final del Templo de Júpiter. El Templo mide 88 m de largo por 48 m de ancho y se erige sobre un podium que se levanta encima del nivel del patio, a 20 m sobre el terreno de la ciudad romana y a 7 m sobre el terreno del Patio. Hay una bonita vista de las montañas nevadas desde aquí.

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El templo, el más grande de todo el Imperio Romano, está construido de una piedra enorme, tres de las cuales se encuentran en la parte occidental. Se sube al templo por una inmensa escalera. Originariamente, el templo estaba rodeado por 54 columnas, adornadas con cabezas de leones y de toros. Solo 6 quedan hoy en pie para darnos idea de tal colosal construcción Las dimensiones de todo aquí son enormes. Hassan nos contó que las piedras utilizadas son de una cantera a unos pocos km del lugar. Para poder hacernos una idea, la plataforma está formada por piedras de 1500 toneladas cada una. Estos asombrosos megalitos de 24 x 5 x 5 m ., están dispuestos con tal precisión que sería difícil introducir el filo de un cuchillo entre ellos. En la cantera donde se cortaron estos gigantescos bloques de piedra aún se encuentra la más grande de ellas, con pesos mayor a las 2000 toneladas (para tener una idea, equivale a 50 trailers de 40 toneladas cada uno). Por lo visto, fue abandonada allí de forma súbita por los constructores, y aún está en espera ser transportada al lado de sus hermanas. Hassan nos explico que las piedras que forman el foso exterior, también de dimensiones colosales, se traían entre cientos de hombres rodándolas sobre troncos de madera y avanzando a penas unos metros al día.

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Ni el folklore ni la ciencia son capaces de explicar adecuadamente el misterio de la plataforma de Baalbek, aunque pudiéramos pensar que “bloques de esas dimensiones tuvieron que ser tallados y puestos allí por gigantes o por miembros de una civilización que conociera los secretos de la levitación y la antigravedad”, sugiere Maurece Chatelain. La Biblia, incluso, alude a la existencia de gigantes en la tierra en tiempos muy remotos.

Por el suelo encontramos enormes fragmentos de capiteles cuidadosamente decorados, hay uno que aun conserva una cabeza de león con la boca abierta por donde hacia la función de gárgola. Woody intenta amablemente sacarnos unas fotos desde puntos muy estratégicos que el ya conocía, la sorpresa fue después cuando vimos que todas la fotos que nos hizo estaban desenfocadas, jaja.

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Desde arriba del templo de Júpiter y próximo a este vemos el solemne Templo de Baco. Está elevado sobre un podio de 5m de altura y fue construido en el transcurso del II siglo d.C., se caracteriza por su excelente estado de conservación y por poseer el mejor ornamento. Monumental entrada al templo por un pórtico de enormes dimensiones, impresionante la piedra central desplazada por los terremotos, parece que esta a punto de caer. Los muros del pórtico son tan grandes que albergan dentro una escalera de caracol para subir por ellos.

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Contrariamente al Gran Templo que parece haber sido dedicado al culto público, el Pequeño Templo parece haber sido consagrado a un culto al cual eran admitidos los iniciados. Este culto estaba centrado alrededor del joven dios de Baalbeck, considerado como una divinidad solar que controlaba el crecimiento de la siembra y los rebaños. Los rituales consistían en beber vino y tomar droga, como el opio, utilizados por los fieles con el objeto de llegar al éxtasis. Por lo demás, las representaciones de viñas y de espigas de trigo sobre las puertas del templo y otras escenas báquicas esculpidas fue lo que llevó a atribuir este templo a Baco.

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Intentamos recoger una pizquita de todo esto en algunas fotos pero bueno, se hizo lo que se pudo.  Eso si, Isaac no se iría de allí sin inmortalizarse con el que había sido su ídolo todos estos años “el Dios Baco”, nos costo un poco separarlos

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Hay que reconocer que es fácil imaginarse la importancia que tuvo en su época. Pero no solo eso, sino los mosaicos, los ornamentos, los más mínimos detalles, el techo de la columnatas !!el único del S.II que se conserva en el mundo!!!

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A la salida del recinto nos compramos una especie de kebabs de queso muy ricos, para coger fuerzas antes de seguir nuestro camino (4 kebabs de queso y patatas por 500 SYP -aceptan SYP en toda esta zona del Libano-) y una Coca Cola (50 SYP).

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Nuestro siguiente destino es Anjar.  Situada al pie del Anti-Líbano, a 58 Km. de Beirut, en el  valle de la Bekaa, cruce de las rutas que llevan de Homs a Tiberíades y de Beirut a Damasco. Representa una excelente ilustración de lo que podría ser un gran centro comercial en el curso de la historia. Estamos bajando hacia el Sur, y el contraste de paisajes es total, con las montañas nevadas al fondo y los multiples cultivos y las verdes praderas fértiles a nuestro alrededor. Toda esta zona es de población fundamentalmente armena. ACTUALIZACION: Dias después nos enteraríamos que un día después de irnos nosotros habría un atentado en esta carretera que sale de Baalbeck matando a 4 soldados libaneses en represalia a otro asesinato del dia 27 de Marzo, lo cual confirmaba la tensión que se intuia en este pais. AQUI MÁS INFORMACIÓN.

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Llegamos a Anjar, construida a principios del siglo VIII, bajo el reino del Califa Walid Ibn Abdel-Malik, convirtiéndose en un centro de reposo y recreación. La dinastía Omeya fue la primera del Islam, del siglo XII y XIII., lo que hace de Anjar un singular vestigio Omeya en el Líbano (y uno de los mejores que hemos visto). Algunos arcos del cardo máximo estaban muy bien conservados, a ambos lados la calle estaba flanqueada por las tiendas, aquí los muros aun conservaban muy bien su peculiar composición, estaban hechos intercalando un bloque de pierda y tres líneas de ladrillo. A menudo nos distraían los numerosos lagartos que campaban a sus anchas por cualquier roca, aquí no fuimos capaces de pillar ninguno, seria mas adelante con las armas de Isaac.

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En el medio del cardo, donde cruzaba la calle Damascus Maximus que también estaba flanqueada por tiendas, se asienta el tetrapilón de construcción similar al de Palmira y bastante bien conservado. Mas de 600 tiendas de han encontrado en Anjar hasta la fecha. Seguimos andando y llegamos a lo que en su tiempo fue una mezquita y en frente las viviendas de la ciudad.  En el flanco sur de la calle principal que atraviesa la ciudad de este a oeste aparece el palacio. Es una imponente estructura en torno a 40 m2 de patio, esta rodeado de arcadas. El palacio se divide en dos piezas idénticas un de las cuales han sido parcialmente reconstruido. Las columnas son tal altas y esbeltas que da la sensación de que podría caer el cualquier momento. Nos gusto especialmente un bonito bosque de cipreses al lado de las ruinas, algo atípico en nuestro país.

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Acabada la visita también se acaba nuestra intensa estancia en este pais, el Libano, y así nos dirigimos de nuevo a la frontera siria, y nos despedimos de Hassan con una merecida propinilla (500 SYP). Allí nos espera Mohin cargado de nuevas tarjetas, jajaja. Tras un mareo de pasaportes que van y vienen, volvemos a entrar en Siria.

Vamos a aprovechar el resto de la mañana y algo de la tarde para visitar Ma´aloula. Antes nos da por parar en otra nueva señal de destinos, de las que nos gustan. Desplegamos el del trípode, los 3 al lado de la señal, yo a punto de disparar cuando de repente un lagarto distraído se acerca y se para a medio camino entre la cámara y nosotros. Isaac y Juve le tiramos unas “piedrillas”, pero fue Isaac quien acertó con una inocente pero certera pedrada en la cabeza del reptil, el pobre bicho se atonta y viene directo hacia Juve. !! Ya es nuestro !! Después de hacerle la ficha médica lo soltamos. Que quede claro que somos unos amantes de los animales, y que a pesar de la inesperada pedrada, cuando lo soltamos corría que se las pelaba. Lo que hubiese sido único de fotografiar  era la cara de atónitos que tenían nuestro Ahmed y Mohin. Y es que no creo que sea muy normal que los viajeros les pidan para en la cuneta de una carretera,  pero menos aun que se pongan a cazar lagartos a pedradas, jajaja . No conocíamos aún esta faceta Ninja de Isaac jejeje.

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Llegamos a Ma´aloula, un pequeño pueblo donde sus casas cuelgan de las montañas. Tiene una población cristiana Ortodoxa donde todavía hoy hablan arameo, lenguaje transmitido oralmente, sin textos. Es la lengua en la que cristo predico. Hay dos pequeños monasterios: Uno de monjes (S. Sergio y S. Baco) y otro de monjas (Santa Tecla). Además Mohin no muestra en la subida a los monasterios unas cuevas prehistóricas escavadas en la montaña.

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En el monasterio de San Sergio se conserva una iglesia Bizantina del S.X.. Allí unos carteles y una monja nos prohíben hacer fotografías. No obstante aprovechando un descuido de la monja pudimos sacar algunas. Pero esto no lo aconsejamos al próximo viajero, podéis ir al infierno. Es una Iglesia fundamentalmente Católica y en ella se puede ver que éstos han quitado los frescos de las paredes. La chica que lo cuida nos dá un "verdadero recital en arameo", una lengua casi muerta.

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Compramos unos regalos (400 SYP) y nos vamos a la otra gran visita de la ciudad, el monasterio de Santa Tecla, iglesia Greco-Ortodoxa, mucho más preparada que la anterior. En lo alto, subiendo por la montaña, unas monjas un tanto siniestras guardan la cueva donde estuvo retirada la santa cuando supuestamente Dios le abrió una abertura en la misma montaña. También vemos los bastones que han dejado los supuestamente curados por los poderes de la santa. Hay un pequeño oratorio donde te bendicen con agua bendita.

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Ya es tarde y decidimos comer en un restaurante a las afuertas de Ma´aloula, volviendo a  superar la garganta o desfiladero estrecho por donde pasa el agua que atraviesa la ciudad. La ciudad es propiamente un oasis de montaña. El restaurante se llama "Rest Tallet Alwadi". Hoy tampoco queremos mezzes ni especias, así que pedimos arroz,  tomate y huevos fritos y nos preparamos un arroz a la cubana de toda la vida (con bebida 1.900 SYP). O algo parecido, digamos, jaja.

Tras comer, en 30 minutos volvemos a Damasco, al palacio boutique "Dar Al Yasmin" (Ver ARTICULO DEL ALOJAMIENTO AQUI"). Este hotel situado en el barrio cristiano,  que ya nos habia acogido el primer día, nos da la bienvenida con la celebración de la fiesta cristiana  “La pascua”. Las calles estaban repletas de gente y aunque ya era casi de noche parecía hora punta. El Hotel había hecho en un rincón del patio un pequeño homenaje a esta fiesta y habían comprado unos pollitos de colores que pusieron en una caja, menuda sorpresa se llevo el pollito naranja cuando vio a Isaac entrar por la puerta. Esto si que era simbiosis y no lo del gordo de gran hermano. Si no es por Bego se lo sube a la habitación jajaja.

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Hemos cerrado el primer circulo del viaje, y el cansacio acumulado ya se empieza a anotar.  Así, Bego y Ruth deciden irse a dormir después de haber subido algunas fotillos aquí para tener a las familias tranquilas. Isaac y Juve decidimos irnos a tomar algo y a ver el ambiente de la fiesta en la noche damasquina.

En las calles parecía que la ciudad se había transformado, ya era de noche y la gente paseaba por todos lados, los coches no paraban de pasar por las estrechísimas calles de la ciudad que sorprendentemente conseguían circular pese al caos que había montado, las aceras desaparecían trasformándose en aparcamientos para coches, la gente vestía sus mejores galas y aquí las mujeres ya no escondían sus caras. Nos tomamos dos kebab riquísimos (120 SYP por ambos) acompañado con unos zumos gigantes (100 SYP los dos) mientras disfrutábamos de tan peculiar escenario. La noche era mágica y la acabamos brindando con vino Massaya (que tanto nos había gustado el día anterior, por 200 SYP las dos copas) en una particular terracita de la Calle Recta. El día no podía acabar mejor. Volvimos al hotel para  descansar, pero alto! Isaac no podía irse a dormir sin despedirse de su pollito naranja, pero no pudo ser porque estaban tapados por una lona hasta la mañana siguiente. Tras conseguir despegarle de la caja nos fuimos a las habitaciones. El sueño llega. Buenas noches Damasco.

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Ruth, Juve, Bego e Isaac

GASTOS DIA 10: 3.370 SYP (aprox 56,17 €)
COMPRAS: 400 SYP (aprox 6,67 €)

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